Джанни Версаче и нео-панк

Добавить статью

01.07.2012

Инна Правденко

Джанни Версаче сделал свой бренд воплощением рок-н-ролльного гламура, декадентского стиля и откровенной сексапильности

Джанни Версаче родился в Реджо-ди-Калабия на юге Италии 2 декабря 1946 года. Отец мальчика был торговцем, а мать – портнихой, и именно она научила Джанни шить и передала ему свою любовь к моде. Помимо моды, Джанни увлекался искусством и изучал архитектуру, но вскоре покинул университет и начал работать в ателье своей матери.

В 1972 году Версаче уехал в Милан, где ему пришлось поработать во многих знаменитых итальянских домах моды, пока в 1978 году не открыл свой собственный бренд. Почти одновременно молодой дизайнер начал выпускать женскую и мужскую линии, его стиль был очень экспрессивным и выразительным, в нем отразилось увлечение дизайнера итальянской архитектурой, театром, античностью и современным гламуром. Неудивительно, что почти сразу новый бренд начал стремительно набирать популярность. В 1985 году появилась еще одна «бюджетная» линия Versace – Istante, а в 1989 Джанни поручил линию Versus своей младшей сестре Донателле. Все эти подразделения покрывали все поколения и категории покупателей, и одежду Versace могли позволить себе не только богатые, но и обычные люди и даже молодежь.

Версаче был очень предприимчивым бизнесменом и очень хорошо разбирался в маркетинге. В 1979 году он начал сотрудничать с американским фотографом Ричардом Аведоном – вместе они создавали рекламные кампании бренда. Именно Версаче пришла в голову мысль продвигать свою одежду при помощи узнаваемых образов с афиш и постеров, а не только посредством показов. Возникновение феномена супермодели - тоже заслуга Джанни и Донателлы Версаче – их внимание и постоянное сотрудничество с Наоми Кемпбел, Клаудией Шиффер, Линдой Евангелиста сделало рядовых моделей настоящими легендами фэшн-индустрии. Версаче был большим поклонником театра и часто работал костюмером в оперных и балетных постановках, разрабатывал сценические костюмы для Элтона Джона и Принца.

Талант дизайнера Джанни Версаче достаточно быстро был признан в модном мире, и в 1988 году он получил Cutty Sark Award как «самый инновационный и креативный дизайнер в мире», а в 1993 его отметил и Совет дизайнеров Америки. В начале 1990-х дом Versace достиг вершин популярности и стал поистине брендом богатых и знаменитых. На всех красных дорожках мира самые роскошные звезды появлялись в откровенных, сексапильных нарядах Джанни Версаче. Кредо Версаче гласит: «Стиль имеет место быть, только если он создан самим тобой» - и сотни мужчин и женщин по всему миру последовали этому правилу и устремились в магазины империи Versace. Чувственные силуэты и агрессивный шик стали частью узнаваемого стиля Versace и ярче всего отразились в знаменитом платье с булавками, «том самом платье» Лиз Херли, в котором она появилась на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны».

Это платье было частью коллекции весна-лето 1994, и чаще всего его причисляют к так называемому направлению «нео-панк». Джанни считается возродителем панка в 1990-е, но стоит понимать, что нео-панк отличался от панка не только приставкой нео-. Работы Версаче были по-настоящему постмодерновыми и ироничными, в них не осталось агрессивности и политического вызова конца 70-х, и нео-панки совсем не слушали панк-музыку. Теперь металлические аксессуары, кожаные куртки и рваные брюки надевали не потому, что они провоцировали общество, а потому, что такой наряд считался интересным и сексуальным. Это было круто, модно, и самые прогрессивные дома моды вроде Jean Paul Gaultier и Chanel одели в нео-панк одежду всю мировую элиту.

Нет в мире бренда, который мог бы похвастаться такой массовой популярностью, как Versace. Во времена Джанни Версаче его бренд стал мировым символом гламура и шика. Дизайнер не делал авангардную одежду, не стремился к тому, чтобы создавать произведения искусства, с самого начала его целью было создавать одежду для красных ковровых дорожек. Как писали в WWD в 1996 году, «Версаче сумел сделать классическую одежду сексуальной. Его костюмы и платья были скроены так, чтобы подчеркнуть фигуру, а не спрятать ее». В своей работе и жизни Версаче игнорировал какие-либо ограничения и правила, для него не было непреодолимой границы даже между музыкой и модой, модой и театром, рекламой и дизайном. «Я хочу всегда быть позитивным. Я хочу, чтобы люди наслаждались моей одеждой», и так оно и было - до сих пор имя Версаче ассоциируется с радостью, весельем и беззаботностью.

Источник 5