Винт для установки расстояния между цапфами оси баланса; 2 — линейка для определения биения обода баланса или колеса

Рис. 86. 1 — специальный циркуль (вось­мерка) для проверки биения баланса и колес:

1 — циркуль; 2 — линейка; 3 — баланс; II — циркуль с линейкой, закрепленной винтом

1. Ангренаж-машину (рис. 84). Баланс устанавливается в ан-гренаж-машине на цапфах.

2. Специальный циркуль с приспособлениями для проверки баланса в обоих случаях (рис. 85), т. е. на плоскостное и радиаль­ное биение.

3. Циркуль (рис. 86) применяется для проверки баланса только на биение по плоскости. На двух внутренних плоскостях циркуля высверлены или раззенкованы отверстия разных разме­ров. Держа циркуль в ладони левой руки, плотно приложив линейку с остроугольным выступом к боковой стенке циркуля и при­держивая его большим пальцем, устанавливают выступ линейки ближе к поверхности баланса.

4. Станок для проверки баланса по плоскости (рис. 87), за­крепляющийся в тисках. Проверка баланса во всех случаях производится медленным поворотом баланса и наблюдением просвета между остроугольным выступом линейки и ободом.

Выравнивание и уравновешивание баланса. Погнутый баланс нужно начинать выравнивать с перекладины, которую поднимают или опускают так, чтобы весь обод баланса лежал в одной плоскости. Одновременно нужно проверить зазоры между ободом ба­ланса и окружающими его в часах деталями.

Рис. 87. Специальной станок для проверки баланса

Рис. 88. Инструмент для правки баланса:

1 — баланс; 2 — плоскогубцы для прав­ки баланса

Для выравнивания баланса рекомендуются следующие специ­альные инструменты и приспособления, которые мастер сам может изготовить в мастерской.

1. Плоскогубцы (рис. 88). Рабочие плоскости концов плоско­губцев должны быть гладко отшлифованы.

2. Оправка-подставка из дерева твердой породы с гладкой рабочей поверхностью, с отверстием для двойного ролика. На оправку кладут перекладину баланса и с небольшим нажимом выправляют ее пуансоном (рис. 89).

При правке обода баланса по плоскости, во избежание вмятин, не следует обод баланса сжи­мать концами пинцета. В од­ном случае его правят широкой боковой плоскостью пинцета, в другом — тупым латунным пин­цетом. Лучше всего баланс выравнивать пальцами, так как при этом устраняется опас­ность образования вмятин. Ес­ли необходимо выправить ба­ланс по радиусу, рекомендует­ся применять приспособление, указанное на рис. 90; при этом нажимать на упоры следует осторожно, чтобы не лопнул обод баланса.

Для правильного хода ча­сов и точности показаний времени во всех их положениях боль­шое значение имеет уравновешенность и точная балансировка баланса.

Уравновешивается баланс на перевес-машинке, т.е. на двух паралельных ножевых опорах, изготовленных из стали или агата (рис. 91). На этих опорах цапфами оси свободно ставят баланс так, чтобы он мог легко вращаться.

Если баланс в какой-либо части обода утяжелен, он опустится центром тяжести вниз, если баланс уравновешен точно, он будет занимать положение безразличного равновесия, то есть будет либо неподвижен, либо медленно и равномерно вращаться в том или ином направлении.

Но прежде чем приступить к уравновешиванию баланса, следует проверить состояние его деталей, например, не согнуты ли цапфы (если согнуты — выправить их), хорошо ли закреплены винты баланса (если слабо закреплены — завер­нуть), если на балансе и в шлицах его винтов есть грязь и масло, баланс необходимо тщательно почистить.

Рис. 89. Способ выравнивания баланса: 1 — пуансон; 2 — баланс; 3 — деревянная подставка

Рис. 90. Выравнивание баланса по радиусу:

1 — баланс; 2 — металлическая пластинка; 3 — упоры, туго закрепленные на пла­стинке

Рис. 91. Перевес-машинка для проверки уравновешенности баланса

Рис. 92. Облегчение винтов ба­ланса: 1 метод опиловки; 2 метод зенковки

 

При уравновешивании баланса зенкуют голювки более тяже­лых винтов обода (рис. 92) или соответственно заменяют, подби­рая более легкие или тяжелые головки.

Смену винтов производят в диаметрально противоположных частях баланса. Если центр тяжести баланса оказался между двумя винтами, их спиливают или одинаково зенкуют. В исключи­тельных случаях допускается опиловка головок винтов баланса с нижней стороны. Чтобы утяжелить винты, под них подклады-вают шайбы из фольги. В обоих случаях следует тщательно про­следить, чтобы головка винта не касалась балансового моста (рис. 93).

Для предохранения волоска от повреждения и создания удоб­ства в pa-боте с балансом рекомендуется специальное приспособ­ление (рис. 94), которое может быть изготовлено самим мастером. Подвешивая мост балансом, мастер получает свободный доступ к любому винту и легко заменяет винты и ставит шайбы. Для облегчения работы по отвинчиванию и завинчиванию винтов ба­ланса рекомендуется применять клюбку (рис. 95).

Рис. 93. Винт баланса с шайбой:

1 — головка винта баланса касается боковой поверхности моста, 2 — мост баланса

Рис. 94. Приспособление для подве­шивания моста с узлом баланса

Рис. 95. Клюбка для завинчивания и отвинчивания винтов баланса

 

Подбирая при необходимости новый баланс, следует руковод­ствоваться размерами старого баланса, если же баланс утерян — размерами площади моста, которая определяет размеры баланса, и упругостью спирали.

Рис. 96. Пинцет для выравнивания цапф

 

Погнутость цапфы оси. Ее выравнивают специальными пинце­тами (рис. 96). При этом нельзя гнуть цапфу в обратную сторону, а следует слегка сдавливать ее пинцетами, сжимая и разжимая их несколько раз, пока цапфа не выровняется. После выравнива­ния цапфу нужно обязательно отполировать на цапф-машине.

Вставка цапфы. Под поломкой оси подразумевается чаще всего поломка в балансе или трибе нижней или верхней цапфы или обеих цапф. При отсутствии новой оси или триба можно вставить только цапфу. Ту часть оси или триба, в которую нужно поставить цапфу, вставляют в трубку из красной меди и подогревают до красна для отпуска, затем точильным камнем на месте свер­ления отверстия для цапфы делают небольшую плоскость. От­верстие сверлят на специальной сверлильной машинке (рис. 97). Деталь в центры машинки должна вставляться сравнительно сво­бодно, но без излишнего качания. Перед сверлением подбирают спицу сверлильной машинки так, чтобы уступ оси слегка входил во внутренний конус.

Во время сверления не нужно сильно нажимать на сверло, особенно вначале, так как при этом сверло или уйдет в сторону от центра, или затупится, загортует место сверления и не будет сверлить.

Рис. 97. Машинка для сверления:

1 — передний центр; 2 — державка со сверлом; 3 — винты, закрепляющие центры; 4 — баланс; 5 — ролик; 6 — поводок; 7 — задний центр; 5 — шелковая нитка смычка

Рис. 98. Цапф-машина (станок для обработки цапф):

1 — центр с канавками для заточки и полировки цапф; 2 — центр для цапф секундного колеса; 3 — центр с канавками для заточки и полировки пятки цапф; 4 — центр для цапф средней толщины; 5 — поводок; 6 — винт, передвигающий поводок

В начале сверления ролик с закрепленной на нем деталью вращают медленно, и только когда сверло немного углубится, вра­щение можно ускорить.

Во время сверления сверло рекомендуется поворачивать вокруг своей оси, что способствует выходу стружек из отверстия и предупреждает возможность заедания сверла. При сверлении необхо­димо сверло периодически вынимать из отверстия для выбрасы­вания стружек и смазывания маслом рабочей части сверла. Глу­бина отверстия должна быть в полтора-два раза больше длины цапфы. После сверления деталь надо промыть в бензине. Для сверления.мастер сам может изготовить перовое сверло.

Цапфу изготовляют из кусочка тонкой рояльной струны и, слегка опилив ее на конус, вставляют от руки в отверстие хотя бы до половины. Затем осторожно вставляют деталь в отверстие наковальни и ударяют молоточком по ручным тисочкам, в кото­рых закреплена струна. Лишний конец струны отрезают кусач­ками, оставляя конец, равный длине цапфы с некоторым припус­ком. Затем при помощи мелкозернистого камня (эльштейна) шлифуют и полируют пятку цапфы, поворачивая как ось, так и камень из стороны в сторону. Потом цапфу обтачивают на спице цапф-машины (рис. 98).

Следующая операция — доводка цапфы по диаметру до над­лежащего размера на спице цапф-машины бархатным напильником и полировка ворони лом (рис. 99). В спице цапф-машины имеется несколько канавок различной глубины. Цапфу уклады­вают в одну из них так, чтобы она выступала немного выше верх­ней плоскости спицы.

Рис. 99. Бархатный напильник и воронило:

1 — бархатный напильник; 2 — воронило (полирфайль); 3 — футляр

На рис. 100 показано правильное положение цапфы в канавке спицы и неправильное, где цапфа выступает значительно выше плоскости спицы. В последнем случае возникает опасность выпада детали, кроме того, противоположная цапфа в задней спице может сломаться.

Рис. 100. Положение цапф на спине цапф-машины:

1 — правильное; 2 — неправильное

Доводят цапфу на цапф-машине не спеша. Мастер слегка на-, жимает «а цапфу в тот момент, когда он поворачивает баланс на себя при движении бархатного напильника от себя.

При окончательной доводке цапфы необходимо проверять ее по отверстию в камне, чтобы не сделать цапфу тоньше требуемого размера.

После окончательной доводки определяют высоту цапфы. Если цапфа окажется длинной, ее укорачивают точильным кам­нем, смазанным маслом: при этом пятку цапфы делают овальной и отполировывают воронилом.

Изготовление новой оси баланса. Наряду со вставкой цапфы в ось баланса, зачастую приходится изготовлять новую ось. Но раньше, чем перейти непосредственно к изготовлению оси баланса, следует провести ряд операций, обеспечивающих высокое качество узла баланса и связанных с ним деталей.

Рис. 101. Последовательность обточки оси баланса:

1 — заготовка отрезана от прутка; 2 — обточен уступ для посадки баланса; 3 — об­точен уступ для посадки волоска; 4 — обточен уступ двойного ролика; 5 — обточены нижние и верхние шейки и цапфы

Вначале необходимо снять с моста баланса накладку и гра­дусник, проверить состояние накладок и накладных камней, при­вести их в порядок. Затем нужно проверить место в платине, где монтируется мост баланса, и проверить сам мост, особенно там, где находятся ножки. Неровности следует зачистить мелким бархатным или полубархатным напильником или штихелем, но очень осторожно и аккуратно, чтобы не попортить гальваническое покрытие платины. Необходимо закрепить плотно мост на платине и проверить, не согнут ли он вверх или вниз; при необходимости выровнять его. Затем нужно проверить состояние нижних и верх­них камней, а при необходимости заменить их, проверить состоя­ние винтов накладок и их гнезда. И уже после всех проделанных вышеуказанных операций следует удалить старую ось баланса.

Рис. 103. Опускание двойного ролика пинцетом:

1 — пинцет; 2 — баланс; 3 — пуансон; 4 — катушка

Рис. 102. Пуансоны:

1 — р.абочая часть пуансона плоская для закрепления оси баланса на латунной перекладине; 2 — рабочая часть пуансона овальная для закрепления оси ба­ланса на стальной пере­кладине

Удаление старой оси баланса. Эту операцию можно делать несколькими способами:

1) обточить на токарном станке нижнюю часть фаски запле-чика, на котором насажен двойной ролик так, чтобы не задеть перекладину баланса. После обточки баланс поставить на плоский гладкий пуансон с отверстием, закрепленный в тиски; и легким ударом молотка по оси выбить ее из баланса;

2) обточить верхнюю часть, т. е. место закрепления оси ба­ланса. Обтачивать нужно медленно и аккуратно, чтобы не задеть перекладину баланса, а затем поставить баланс на наковальню (нитбанк) и, слегка ударяя молоточком по оси, выбить ее.

Для определения длины оси без цапф следует плотно закрепить мост баланса и измерить высоту нутромером, а для определения длины оси с цапфами определить наружный размер кронциркулем. Остальные размеры оси баланса мастер определяет обмером заме­няемой (старой) оси.

Последовательность обточки оси баланса показана на рис. 101. Обычно дсь изготовляют из стали-серебрянки диаметром 2 — 2,5 мм.

Уступ оси, входящий в отверстие перекладины баланса, нужно обтачивать так, чтобы баланс плотно надевался от руки к дово­дился легким ударом молотка по пуансону. При этом отверстие в пуансоне должно быть немного больше диаметра уступа оси; пуансон внизу должен быть плоским.

Высота уступа должна быть немного больше толщины пе­рекладины баланса.

Для закрепления оси в латунной перекладине баланса применяют пуанеон с плоским кон-, цом рабочей части 1 (рис. 102), а в стальной перекладине — пуан­сон с овальным концом 2. В обоих случаях ось закрепляют легки­ми ударами молотка по пуансону.

Уступ для колодки волоска должен иметь небольшой конус снизу вверх, чтобы колодку волоска можно было надеть без больших усилий.

Место для посадки двойного ролика также должно быть обто­чено немного на конус, чтобы ролик входил на ось плотно от руки и вплотную доходил до упора. Ролик доводят до конца уступа с некоторым усилием плоской боковой стороной пинцета (рис. 103).

Чтобы баланс и двойной ролик садились плотно на свои места, необходимо сделать неглубокую подточку (на рис. 101 подточка показана пунктиром). Основания цапф должны иметь овальную форму в виде раструба.

Обтачиваемые цапфы должны быть одинаковой длины, а диа­метр цапф должен соответствовать отверстиям в камнях для цапф осей баланса. Обтачивают цапфы вчерне с припуском под шли­фовку на токарном станке, а полируют на цапф-машине.

Спицы цапф-машины бывают двух видов (рис. 104) 1 — спица снабжена у самого края поверхности обратными центрами от 0,1 до 0,3 мм, это дает возможность обрабатывать тонкие цапфы, выдвигаемые из-за края спицы острым боком резца; 2 — спица, у которой у самого края поверхности имеются по окружности сквозные отверстия, в которые входит с очень малым люфтом.цилиндрическая шейка цапфы.

Рис. 104. Обточка цапф на цапф-машине:

1 — крепление цапфы на спице с наружной канавкой; 2 — крепление цапфы на спице со сквозными отверстиями

После изготовления и вставки оси баланса закрепляют ниж­нюю накладку, регулируют вертикальный люфт баланса и шли­фуют камнем пятку цапфы. Далее, закрепив верхнюю накладку и градусник, еще раз окончательно проверяют вертикальный люфт и отполировывают воронилом пятки цапф, после чего проверяют биение и перевес баланса. Затем закрепляют двойной ролик, как указано выше, но так, чтобы эллипс находился как раз в центре перекладины баланса.

Работу баланса в механизме проверяют без волоска и опре­деляют точку, где необходимо закрепить волосок так, чтобы при незаведенной пружине анкерная вилка стояла бы точно посере­дине между ограничительными штифтами.

При закреплении готовой оси иногда обнаруживается, что ось очень сильно закалена. В этом случае ее необходимо отпустить до соломенного цвета, но с тем, чтобы не задеть цапфы огнем; ось вставляют в циркуль (восьмерку) и держат над маленьким огнем (рис. 105).

Рис. 105. Нагрев готовой оси баланса

В механизме анкерного хода обычно применяют двойкой ро­лик. Иногда попадают в ремонт часы, имеющие баланс с одинар­ным роликом, поэтому о таком ролике следует сказать особо.

Одинарный ролик баланса. Если одинарный ролик сидит на оси недостаточно плотно, его можно закрепить шеллаком. Необ­ходимо проверить, чтобы ролик был хорошо отцентрован и что­бы в каком-нибудь месте не уходил в сторону или вверх. Боковая поверхность ролика и колье вилки должны быть хорошо отполи­рованы.

Если копье задевает за ролик и если на ролике имеются риски-, это нужно устранить, отполировав ролик.

Если ролик имеет настолько большое отверстие, что закрепле­ние его шеллаком не дает.нужных результатов, в этом случае можно отверстие ролика стянуть при помощи пуансона. Для этого следует вынуть эллипс и отпустить ролик до темно-синего цвета, взять пуансон с коническим концом, в котором имеется отверстие, и вставить в него направляющий штифт. Штифт вводится в отвер­стие ролика и выходит с обратной стороны наружу. Затем ролик кладут на наковальную (нитбанк) над отверстием, равным диа­метру штифта, и ударом по пуансону стягивают отверстие. Ролик должен надеваться на ось с небольшим натягом.

Рис. 106. Пинцет для снятия двойного ролика:

1 — пинцет; 2 — баланс; 3 — перекладина

Двойной ролик. Указанный выше способ закрепления одинар­ного ролика также относится и к двойному ролику. Двойной ролик следует снимать специальными пинцетами (рис. 106).

Чтобы определить, плотно ли закреплен ролик на оси баланса, необходимо пинцетами ухватить боковую сторону импульсного ролика и попытаться повернуть его в ту или другую сторону. Если нижний предохранительный ролик помят и выправить его невоз­можно, следует снять эллипс, отрезать предохранительный ролик или сточить его на токарном станке.

Для изготовления ролика берут латунный пруток, по диаметру несколько больший, чем ролик, просверливают отверстие так, чтобы обеспечить плотную посадку на ось баланса. Затем про­сверливают отверстие в том месте, где должен быть вырез, наде­вают заготовку на державку и закрепляют шеллаком. После этого обтачивают заготовку на токарном станке. Требуемый вырез ро­лика образуется во время обточки.

Обтачивать предохранительный ролик нужно заостренным лез­вием грабштихеля. Ролик должен быть тщательно отполировав и иметь совершенно плоский бортик без завалин.

Сняв ролик с державки, надевают его на ось баланса, при этом центр выреза ролика должен быть расположен точно против эллипса. Ролик вставляют от руки и окончательно доводят легким прижимом пинцета. Затем ролик при необходимости приклеивают шеллаком. После этого следует поставить баланс в механизм и проверить, попадает ли копье в центр ролика и выдержан ли надлежащий зазор между ограничительными штифтами, копьем ироликом.

Рис. 107. Приспособление для вы­равнивания двойного ролика: 1 — деревянная подставка; 2 — отверстие для предохранительного ролика; 3 — отвер­стие для эллипса; 4 — двойной ролик

 

Если предохранительный ролик немного помят, его можно вы­ровнять на токарном станке: увеличить длину копья и соответст­венно углубить предохранительный вырез. Обточку на токарном станке производят очень осторожно, чтобы грабштихелем не зава­лить углы выреза.

Если верхняя часть ролика погнута, снимают ролик, ставят его на пластину из твердого дерева, в которой должно быть отверстие, куда бы плотно входил предохранительный ролик. Затем горячей иглой прожигают место для эллипса и, поставив ролик, выравнивают его, прижимая плоским молотком или пуан­соном (рис. 107).

Рис. 108. Приспособление для за­крепления шеллаком двойного ро­лика и эллипса:

1 — баланс; 2 — щипцы; 3 - — двойной; ролик

Эллипс. Качающийся или криво посаженный эллипс необходи­мо выровнять и закрепить шеллаком. Для этой операции необхо­димо нагреть щипцы, сделанные из проволоки красной меди. При большой опытности эту операцию можно проводить, не сни­мая спирали и моста (рис. 108).

Между рожками вилки и эллипсом должен быть небольшой зазор, но такой, чтобы эллипс проходил без всякого тренич. Если же зазор большой, то и диаметр эллипса должен быть соответ­ственно больше. Кроме того, эллипс не должен сидеть глубоко в пазу вилки.

Если у мастера нет нового эллипса, его можно изготовить: при стальной анкерной вилке — из нагартованной латуни, а при латунной — из стали-серебрянки. Для изготовления эллипса из стали-серебрянки следует отпустить серебрянку до желтого или светло-синего цвета.

Отверстия в пластинке должны находиться ближе к краям так, чтобы предохранительный ролик любого размера свободно прохо­дил по наружной стороне пластинки. Размеры этих отверстие должны соответствовать применяемым в практике эллипсам. При этом не эллипс вставляют в отверстие ролика, а, наоборот, ролик надевают на эллипс и затем эллипс закрепляют шеллаком.

Шлифуя эллипс на камне, придают ему нужную форму.

Далее эллипс полируют крокусом и подгоняют как по отвер­стию в ролике, так и по рожкам вилки. Затем ножовкой надрезают полученный фасонный пруток с двух сторон так, чтобы после изготовления эллипса его можно было бы легко отломать. После этого закаляют эллипс в масле (чтобы не появилась окалина до закалки эллипс смазывают мыльной пеной), потом снова поли­руют крокусом и, придерживая пинцетом рабочую часть эллипса, отламывают лишний металл и зачищают оставшиеся на эллипсе заусенцы бархатным напильником. Готовый эллипс укрепляют на ролике и проклеивают шеллаком. Эллипс должен плотно входить в отверстие ролика. Чтобы было удобнее вставлять эллипс, мастер может сделать соответствующий инструмент. Для этого нужно ко­ническим пуансоном в тонкой металлической пластинке пробить ряд эллипсообразных отверстий, предварительно засверлив их (рис. 109).

Рис. 109. Приспособление для вставки эллипса в двойной ролик:

1 — пуансон; 2 — пластинка; 3 — деревянная подставка; 4 — эллипс; 5 — двойной ролик

Применяется и другое приспособление для вставки эллипса без баланса (рис. 110). Для этого берут металлическую планку длиной 50 мм и шириной 30 мм, к которой приклепывают три металлические пластинки (их лучше изготовлять из пружины карманных часов). В первой пластинке пропиливают паз, который будет удерживать эллипс в приспособлении. Верхнюю пластинку следует приклепать одной заклепкой, под головку которой подло­жить шайбу. Пластинка должна двигаться по планке без зазора. Вторую пластинку приклепывают наглухо рядом с верхней, в пазу которой и зажимается эллипс.

Третью пластинку приклепывают внизу для крепления пру­жины. Пружину навивают из тонкой струны; она не должна сильно зажимать эллипс, так как последний может выскользнуть из приспособления.

Рис. 110. Приспособление для вставки эллипса:

1 — эллипс; 2 — первая пластинка; 3 — вторая пластинка; 4 — спираль­ная пружина; 5 — третья пластинка; 6 — металлическая планка

На указанном приспособлении ролик также надевают на.эллипс.

СТРЕЛКИ И ЦИФЕРБЛАТ

 

Стрелки. Стрелки снимают специальными рычажками, пинце­том (рис. 111) или двумя отвертками. Стрелки нужно снимать осторожно, чтобы не нанести царапин на циферблате или не повре­дить его эмаль [Эмалированные циферблаты в настоящее время встречаются весьма редко, в часах устаревших конструкций. (Прим. ред.).]. Для этого на циферблат под стрелки следует подложить замшу или кусок бумаги, вырезанные в форме сектора. Если минутная стрелка держится на оси слабо, то ее отверстие необходимо стянуть пуансоном. Затем это отверстие нужно под­править разверткой; для этого существует специальный инстру­мент — зажимные тисочки для стрелок (рис. 112). Если таких тисочков нет, можно использовать пинцет, сделав на нем в не­скольких местах распиловку разных размеров (рис. 113). Слабую посадку часовой стрелки следует исправить следующими спосо­бами: стянуть отверстие стрелки специальным пуансоном или про­резать ножовкой трубку стрелки, после чего надеть ее на дере­вянную оправку и сжать тисочками до нужного размера.

Если секундная стрелка сидит на трубке свободно (-или криво), лучше заменить ее новой. Если трубка стрелки сидит на цапфе секундного колеса слабо, нужно сжать трубку патроном ручных тисочков или патроном токарного станка.

Рис. 111. Инструменты для снятия стрелок:

1 — рычажки; 2 — пинцет

В том случае, если трубка се­кундной стрелки не надевает­ся на цапфу секундного колеса,. следует увеличить отверстие трубки разверткой. Если труб­ка секундной стрелки высокая, необходимо ее опилить снизу до требуемого размера, а затем раз­верткой подправить отверстие и снять заусенцы напильником.

Рис. 112. Зажимные тисочки для стрелок: 1 — для разных стрелок; 2 — для часовых стрелок

Рис. 113. Пинцет, заменяющий зажимные тисочки: 1 — стрелка; 2 — пинцет

Длина трубки должна быть такой, чтобы она не касалась пла­тины, так как это может служить причиной замедленного хода или остановки часов.

Длинные стрелки укорачивают, обрезая у них острые концы.

Стрелки, покрывшиеся коррозией, следует сменить, а если нет?яовых, очистить ржавчину грабштихелем, мелкозернистой наж­дачной бумагой и отполировать, #

После полировки стрелкам придают необходимый цвет, для чего на огне спиртовки нагревают тонкую латунную или из красной меди пластинку, а затем кладут на нее стрелку.

Как только стрелка приобретает темно-соломенный цвет, кото­рый при остывании стрелки.превратится в синий, ее сбрасывают с пластинки.

Циферблат. Снимают циферблат с большими предосторожно­стями, так как на циферблатах с гальваническим покрытием от грязных пальцев остаются пятна и царапины, а на эмалированном циферблате от легкого нажима получаются трещины или скалы--вается эмаль.

Тонкий циферблат при неосторожном обращении можно легко вогнуть.

Если циферблат смещен в сторону, смещение устраняют, осто-:рожно выгибая ножки.

Если отверстие в циферблате теснит трубку часовой стрелки, но сам циферблат не смещен, нужно опилить ту сторону отвер-.стия, которая упирается в стрелку.

Если отверстие в циферблате теснит секундную стрелку, но сам циферблат не смещен, следует раззенковать отверстие с обеих»сторон, а затем расширить его разверткой, увеличив до нужного размера.

Во избежание нанесения на циферблат царапин, эту работу!рекомендуется производить с нижней стороны циферблата.

Если эмалевый циферблат имеет трещины или загрязнен, а заменить, его нечем, то его промывают, натирая мылом и смывая -теплой водой до тех пор, пока трещины не сделаются малозамет­ными. После промывки циферблат нужно высушить, завернуть:в папиросную бумагу и не касаться пальцами тех мест, где были трещины.

Стойкая горячая эмаль — это прочное стеклообразное веще­ство, получаемое путем обжига минеральных смесей. Эмаль может быть белой и окрашенной окислами тяжелых металлов в разные цвета.

Обычная эмаль для циферблатов изготовляется следующим образом: бело-желтый воск растапливают на медленном огне в фарфоровой посуде (в тигле или банке). Затем, помешивая расплавленный воск стеклянной палочкой, в него добавляют свинцовые белила высшего качества. Если масса получается слишком жидкой, в нее снова добавляют белила. Нельзя пере­гревать массу, так как вместо снежно-белого она приобретает;желтоватый цвет. Цветная эмаль получается от примешивания минеральных красок соответствующего цвета.

Небольшие надломы в эмалевом циферблате исправляют на­кладыванием кусочков эмали с последующим подогревом ее на-огне. Как только эмаль разойдется и остынет, ее подравнивают лезвием бритвы.

При отсутствии эмали повреждение можно заделать гипсом.

Рис. 114. Изготовление ножки к циферблату:

1 — заготовка для припайки ножки; 2 — цеферблат; 3 — февка; 4 — спир­товка; 5 — готовая ножка

При поломке ножек циферблата его закрепляют на винтах, для чего по краю циферблата просверливают отверстия. При сверле­нии эмалевых циферблатов поверхность их смазывают скипида­ром Соответственно отверстия просверливают в платине, при этом сверху на циферблате отверстия несколько раззенковывают, чтобы головки винтов входили заподлицо. В отверстиях платины наре­зают метчиком резьбу и подбирают готовые винты или изготов­ляют новые.

Для изготовления ножек к циферблату берут латунную про­волоку толщиной, почти равной диаметру отверстия, куда встав­ляют ножки, и делают заготовку (рис. 114). Затем заготовку при­паивают к пластинке мягким припоем и обрезают, оставляя тре­буемую длину ножки.

 

⇐ Предыдущая9101112131415161718Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: