Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Построение базисной сетки и линий конструкции основы




На рис. 23 представлена схема конструкции основы плечевого изделия – деталей спинки и переда.

Построение чертежа конструкции производят без припусков на швы и подгибку низа деталей, учитывают лишь припуски на влажно-тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов, технологии изготовления и условий производства.

Базисная сетка – совокупность горизонтальных и вертикальных линий, определяющих основные размеры изделия и его частей; на сетке строится чертёж детали.

Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответствии с основными измерениями фигуры и с учётом прибавок к ним (рис. 24).

Главным в её построении является:

· соблюдение закона прямого угла. Все линии сетки (вертикали и горизонтали) должны проходить строго под прямым углом друг к другу;

· определение правильных пропорциональных соотношений вертикалей и горизонталей сетки, в которые закладываются параметры будущей формы (уплощённой, наполненной, «оквадраченной» и др.).

· Исходными линиями для построения чертежа конструкции являются ٭вертикальная линия, принимаемая условно за середину спинки, и ٭горизонтальная – уровень вершины горловины спинки.

Точка их пересечения – А0.

Дальнейшая разработка чертежа основы конструкции производится в следующей последовательности:

v Определение всей ширины сетки чертежа

А0а1 = СгIII + Пг + ПОФ,

где ПОФ – прибавка, включающий величину отвода линии середины спинки от вертикали и припуск на оформление формообразующих конструктивных элементов (боковых швов, вытачек, рельефов и др.).

Отвод спинки от вертикали А0 (чаще вправо), продиктованный особенностью конструктивного решения силуэтной формы модели или особенностями телосложения фигуры, определяется на уровне талии (табл. 1) и несколько изменяет свою величину на других уровнях. При расчёте ширины изделия на линии груди эту величину уменьшают в среднем на 0,5 величины отвода на линии талии.

 

 

Рис. 23. Схема построения чертежа основы

женского плечевого изделия (платье)

 

Рис. 24. Схема основных линий и точек: а - на фигуре;

б - соответствующих базисной сетке чертежа

 

 

Таблица1- Отвод средней линии спинки от вертикали на уровне талии

Силуэт изделия Величина отвода средней линии спинки на уровне талии, см
спинка с отводом средн линии (нижней её части), начинающимся от уровня лопаток спинка с отводом прямой средней линии, начинающимся от верхней точки А0
изделия, цельновыкр-е по л. талии изделия, отрезные по л. талии изделия, цельновыкр-е по л. талии изделия, отрезные по л. талии
Прямой, трапециевидный   Полуприлегающий   Приталенный   1,0   1,0÷1,5   1,0÷1,5   –   1,5÷2,0   2,0÷2,5   1,5   1,5÷2,0   1,5÷2,0   –   2,0÷2,5   2,5÷3,0

 

Растворы вытачек и их количество зависят от проектируемой формы изделия и должны быть определены до построения чертежа.

Примерная величина прибавки на оформление конструктивных формообразующих элементов составляет 0,5÷3,0 см и зависит от количества вертикальных швов (боковых, рельефных) и характера их оформления.

Вертик-я линия, проведённая из т. а1 вниз, яв-ся линией середины переда.

v Распределение участков чертежа по вертикали (условной линии середины спинки) от исходной точки А0 вниз

А0У = 0,4 · ДтсII – (2,0÷4,0) см – уровень лопаток,

где 2,0 см – для фигур больш. размеров, 4,0 см – для фигур меньших размеров.

А0Г = ВпрзII + Пспр + 0,5 · Пдтс – уровень линии глубины проймы;

А0Т = ДтсII + Пдтс – уровень линии талии;

А0Н = Ди – уровень линии низа;

ТБ = ДТСII/ 2или ТБ = 20,0 ± 0,5 см – уровень линии бёдер,

где величина 20,0 см соответствует фигурам с ростом 164 см (+0,5 см – для фигур больших ростов, –0,5 см для фигур меньших ростов).

v Распределение всей ширины изделия на участки спинки – отрезок А0а, переда – отрезок а1 а2 и проймы – отрезок аа2

А0а=ШсшсОФ;

а1а2г+(СгII–СгI)+ПшпОФ,

где ПОФ – припуск на оформление рельефов, вытачек (при их наличии).

Ширину проймы не рассчитывают, а получают как разницу между шириной всего изделия и полученными величинами участков спинки и переда. Чтобы избежать заужения проймы, в изделиях верхнего ассортимента одежды небольших объёмов её величину сравнивают с величинами, приведёнными в табл. П. 1.5. В случае значительного отклонения участок проймы расширяют либо за счёт увеличения общей прибавки по линии груди (Пг), либо за счёт сокращения прибавок к ширине спинки (Пшс) и переда (Пшп).

Для изделий легкого ассортимента одежды минимально необходимую пройму рассчитывают по формуле: аа2 = 0,36 · ОП + (0÷2,0) см.

v Построение чертежа спинки

Средняя линия и линия талии спинки (рис. 25). В изделиях со средним швом (криволинейной формы) на спинке верхнюю часть средней линии (выше уровня лопаток) отводят вправо от вертикали А0. Величина отвода определяется отрезком А0 А0' и зависит от осанки фигуры. Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см, для перегибистых фигур линию спинки не отводят, а для сутулых отвод увеличивают до 1,0 см.

В изделиях без среднего шва на спинке (с прямолинейным средним швом) высшую точку средней линии спинки в чертеже не отводят от вертикали из точки А0, но компенсируют отвод путем увеличения раствора плечевой вытачки на требуемую величину отвода.

Дальнейшее построение производят следующим образом.

От точки Т вправо по горизонтали отклад-ют величину отвода средней линии спинки от вертикали на уровне талии (см. табл. 1) и обозначают точку Т1.

В зависимости от силуэта и конструктивного решения применяют разное построение средней линии спинки.

В изделиях без среднего шва на спинке (и со швом прямолинейной формы) точку А0 соединяют с точкой Т1 прямой линией, которую в изделиях, цельновыкроенных по линии талии продолжают до уровня низа. Точку пересечения с линией бёдер обозначают Б1 (рис. 25а).

В изделиях со средним швом на спинке (имеющим непрямую форму) точку А' (А0) соединяют с точкой У прямой линией. Точку У соединяют с точкой Т1 также прямой линией, которую продолжают до линии бёдер в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов и до уровня низа в изделиях прямого силуэта. Точку пересечения с линией бёдер обозначают Б1 (рис. 25б,в).

В изделиях прямого силуэта со средним швом на спинке (см. рис. 25б) окончательно среднюю линию спинки на уровне лопаток оформляют плавной кривой, при этом возможно отклонение от точки У.

В изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов со средним швом на спинке для увеличения прилегания проектируют дополнительную вытачку на уровне линии талии а средней линии спинки:

Т1Т11 = 1,0÷2,0 см.

Среднюю линию спинки в этих изделиях проводят плавной кривой через точки А'0 (А0), У, Т11, Б1 и далее продолжают по вертикальной прямой до уровня низа (см. рис. 26в).

Пересечение окончательной средней линии спинки с линией груди во всех описанных выше случаях обозначают точкой г.

а б в

Рис. 25. Схема построения средней линии спинки: а – без среднего шва;

б – со средним швом в изделиях прямого силуэта; в – со средним швом в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов

Линию талии проводят через точку Т11 (Т1) под прямым углом к прямой УБ1 (А0Б1) в изделиях, цельновыкроенных по линии талии, перпендикулярно к прямой УТ1 (А0Т1) в изделиях, отрезных по линии талии, и по горизонтали в изделиях с не отведённой средней линией или отведённой влево.

Горловина спинки и линия низа (рис. 26). От точки А'0 (А0) вправо по горизонтали откладывают отрезок А'0 А2 (А0 А2), равный ширине горловины спинки. Ширину горловины спинки определяют следующим образом:

А'0 А2 (А0А2) = СШ / 3 + 0,5 + ПШГОР,

где свободный член 0,5 см компенсирует неточность упрощенного расчета.

Рис.26. Схема постр-я верхн контурн л-й спинки (горловина, плеч л-я, плеч вытачка, пройма)

 

Глубину (высоту) горловины спинки откладывают от точки А2 вниз (по вертикали). Она равна:

А 2 А 1 = А'0 А2 (А0А2) / 3 + ПВГС.

Из точки А1 влево проводят перпендикуляр к верхнему участку средней линии спинки и получают точку А. Линию горловины проводят, соединяя точки А2 и А плавной кривой, переходящей в прямую А1А.

Затем от точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия в чертеже:

АН1 (АН) = ДИ + ПДТС.

Через точку Н1 (Н) проводят горизонталь, завершающую сетку чертежа. При отведённой средней линии спинки пересечение этой горизонтали с вертикалью из точки А0 обозначают точкой Н.

В изделиях прямого силуэта с отводом средней линии спинки, указанным в табл. 1, и без отвода, в изделиях трапециевидного силуэта с отводом, рекомендованным в названной таблице, и в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов, без значительного расширения книзу и без отвода средней линии спинки внизу влево от вертикали А0Н линию низа спинки проводят через точку Н1 (Н) перпендикулярно нижней части средней линии.

Во всех других случаях (в изделиях силуэта «трапеция» с отводом средней линии спинки влево от вертикали А0Н и без отвода, в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов со значительным расширением книзу) линию низа на данном этапе работы не строят.

Плечевая линия спинки (см. рис. 24, 26). Чтобы обеспечить объём спинки в плечевом поясе, необходимый для облегания лопаток, в конструкции изделия предусматривают вытачку и посадку по плечевой линии.

В изделиях для фигур с нормальной осанкой проектируют плечевую вытачку 1,5÷2,5 и посадку 0,5÷1,0 см. При этом большие величины раствора вытачки и посадки берут для изделий без среднего шва на спинке, а в изделиях из сухих тканей посадку уменьшают за счет соответствующего увеличения раствора вытачки. Для перегибистых фигур раствор плечевой вытачки уменьшают, а для сутулых фигур увеличивают на 0,5÷1,0 см.

В изделиях со спрямленной формой спинки плечевую вытачку и посадку уменьшают или совсем не проектируют. Данную форму спинки обесп-ют за счет плечев. накладок или некоторой свободы облегания в обл. плеча и проймы.

Указанные формообразующие элементы на спинке учитываются при определении конечной точки плечевой линии спинки П1. Положение точки П1 находят пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным с общем случае сумме измерений ШП, раствора плечев. вытачки и величины посадки по плечев. линии, и дуги из точки Т радиусом, равным измерению ВПКII с прибавкой к этому измерению (ПВПК) или измерению ДТСII с прибавкой к этому измер-ю (ПДТС):

А2П1 = ШП + (раствор вытачки) + ППОС;

ТП1 = ВПКII + ПВПК или ТП1 = ДТСII + ПДТС.

Прибавку ПВПК определяют по расчету:

ПВПК = ПДТС + ППН,

где ППН – прибавка на плечевую накладку, равная 0,5÷3,0.

Точки П1 и А2 соединяют прямой линией.

При наличии плечевой вытачки от точки А2 по прямой А2П1 откладывают расстояние от вершины горловины до левой стороны вытачки: (1/4÷1/3) ШП. Чаще всего вытачку располагают в 4,0÷5,0 см от горловины (см. рис. 26).

Направление вытачки зависит от модели, но обычно левую сторону, ближайшую к горловине, распол-ют параллельно верхн. участку средн. л. спинки.

Длина вытачек 6,0÷10,0 см зависит от величины раствора: меньшей величине раствора соответствует меньшая длина вытачки.

Пройма спинки (см. рис. 24, 26). Для оформления проймы спинки находят точки П2, П3, 1, Г2.

Точку П2 находят на пересеч-и горизонтали из т. П1 с вертикалью из т. а.

Точку касания проймы с вертикалью из точки а получают откладывая от точки Г1 вверх отрезок Г1П3:

Г1П3 = П2Г1 / 3 + 2,0 см.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г1:

Г11 = 0,2 · Г1Г4 + (0,3÷0,7) см,

где величина свободного члена зависит от проектируемой формы и параметров проймы (чем больше ширина и глубина проймы, тем больше должна быть биссектриса Г11).

Для фигур с развернутыми плечами и руками, отклоненными в сторону спины, этот отрезок уменьшают, а для фигур сутулых, с руками, отклоненными вперёд, увеличивают на 0,5 см.

Точку Г2 находят на середине проймы: Г1Г2 = 0,5 · ШПР = 0,5 · Г1Г4.

Линию проймы спины проводят плавной кривой через точки П1, П3, 1 и Г2.

При оформлении проймы в конструкциях изделий с отводом средней линии спинки учитывают потери в ширине спинки, возникающие из-за отклонения средней линии от вертикали. В таких случаях для сохранения проектируемой ширины спинки в области лопаток вправо от первоначальной проймы на уровне точки У (или П3) откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки А0 до средней линии спинки на этом же уровне, и через полученную точку проводят окончательную линию проймы.

v Построение чертежа полочки (переда)

Высшая точка горловины полочки (переда) (см. рис. 24, рис. 27). От точки Г3 влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Г6, равный расстоянию от линии полузаноса до конца нагрудной вытачки:

Г3Г6 = 0,5 · Г3Г4,

где Г3Г4 – ширина полочки без учета ПОФ по линии груди.

Важным конструктивным параметром, точное значение которого гарантирует равновесность (баланс) передних и задних центральных участков изделия на фигуре человека, является баланс передне-задний верхний δп.з.в, определяемый на чертеже отрезком а 1 А 3 (см. рис. 24). δп.з.в – это разность уровней: вершины горловины переда (располагаемой на горизонтали влево от точки А 3) и основания горловины спинки. Положение балансовой горизонтали (на уровне точки А 3) определяется с учётом понижения линии талии спереди (Т 3 Т' 3). На рис. 24 отрезок Т 3 Т' 3 обозначен как нижний передне-задний баланс конструкции δп.з.н. его величина зависит от размера фигуры и степени выступания грудных желёз, силуэта изделия, наличия отреза по линии талии, застёжки спереди, толщины ткани.

В малых размерах (84-88) δп.з.в может быть равен нулю, в больших (>120) достигает 2,0 см.

Спуск линии талии полочки (переда) Т60Т6 равен:

* 0 – для всех изделий, цельновыкроенных по линии талии, и для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии, но без застёжки спереди;

* 0,3÷0,5 см – для изделий платьевой группы, отрезных по линии талии и имеющих застёжку спереди;

* 0,5÷1,0 см – для изделий костюмно-платьевой группы, отрезных по л. талии.

Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса (середины переда) в точке Т8. От точки Т8 или точки Т3 (если спуск равен 0) вверх откладывают отрезок Т8А3 (Т3А3), определяющий уровень вершины горловины:

Т8А3 3А3) = ДТПII + ПДТП.

Прибавку ПДТП определяют по расчету

ПДТП = ПДТС + ПУР,

где ПУР – прибавка на уработку равна:

* 0,5 см – для изделий платьевой группы с застёжкой спереди;

* 1,0÷1,5 см – для жакетов;

* 1,5÷2,0 см – для пальто демисезонных;

* 2,0÷2,5 см – для пальто зимних.

В изделиях с неразрезным посередине передом его средняя линия совпадает с вертикалью из точки А3.

В изделиях с передом из двух частей (с застёжкой или швом посередине) линию полузаноса (середины разрезного переда) в верхней части отводят влево от вертикали в зависимости от осанки. Величину отвода задают горизонтальным отрезком А3А31:

* для фигур с нормальной осанкой А3А31 = 0,5÷1,0 см,

где 0,5см берут для изделий платьевой группы, 1,0 см – для изделий пальтовой группы;

* для перегибистых фигур А3А31 = 1,0÷1,5 см,

где 1,0 см берут для изделий платьевой группы, 1,5 см – для изделий пальтовой группы;

* для сутулых фигур верхнюю часть линии полузаноса не отводят от вертикали.

В изделиях с застёжкой до верха отвод (отрезок А3А31) уменьшают до 0,5 см или не делают совсем, особенно, если изделие из ткани в полоску или клетку. Но при этом исключенный отвод или недостающую его величину компенсируют соответствующим увеличением раствора нагрудной вытачки.

Точку А31 соединяют с точкой Г3 прямой линией и получают верхнюю часть линии полузаноса (середины разрезного переда). Нижнюю часть линии полузаноса (ниже линии груди) обычно проходит по вертикали от точки Г3 (см. рис. 24).

Горловина полочки (переда) (см. рис. 24, 27). От точки А31 (А3) влево проводят горизонталь, на которой откладывают ширину горловину полочки (переда).

Для типовых фигур она равна ширине горловины спинки:

А31­А43А4) = СШ / 3 + ПШГОР.

От точки А31 (А3) вниз по линии полузаноса откладывают глубину горловины. Для типовых фигур она равна:

А31А53А5) = А31А43А4) + 1,0 см.

Линию горловины проводят следующим образом: из точек А4 и А5 радиусом, равным глубине горловины (отрезку А31А5 или А3А5), проводят две дуги в сторону точки А31 (А3) и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины по дуге от точки А4 до точки А5.

Нагрудная вытачка(см. рис. 24, 27). Для определения положения конца вытачки – точки Г7, соответствующей выступающей точки грудной железы, из точки А4 на вертикали Г6Т6 делают засечку радиусом, равным измерению ВГII, с учётом прибавки ПДТП:

А4Г7 = ВГII + 0,5 · ПДТП.

Соединяя точки Г7 и А4 прямой линией, получают правую сторону вытачки.

Рис. 27. Построение верхней нагрудной вытачки

Из точки Г7, как из центра, через точку А4 влево проводят дугу и откладывают на ней (по хорде) отрезок А4А9, равный раствору вытачки, который рассчитывают по формуле:

А4А9 = 2 · ГII –CГI) + 2,0 см.

Раствор вытачки такой величины проектируют в изделиях, повторяющих по форме верхнюю часть фигуры. В изделиях же больших объёмов и плоскостных форм раствор вытачки, как правило, сокращают или исключают совсем в соответствии с направлением моды в одежде.

Пройма и плечевая линия полочки (переда) (см. рис. 24, 27). От точки Г4 вверх откладывают отрезок Г4П4:

Г4П4 = П2Г1.

Затем находят точку касания проймы с вертикалью из точки а2, откладывая из точки Г4 вверх отрезок Г4П6:

Г4П6 = Г4П4 / 3.

От точки П6 вправо по горизонтали откл-ют вспомог отрезок П6П61 = 0,6 см.

Из точки П61, как из центра, через точку П4 влево проводят радиусом, равным расстоянию П61П4, влево от точки П4 проводят дугу, а из точки А9 на этой дуге делают засечку радиусом, равным измерению ШП, и получают точку П5, являющуюся вершиной проймы полочки (переда):

П61П5 = П61П4; А9П5 = ШП.

Точки А9 и П5 соединяют по прямой. Плечевую линию полочки (переда) оформляют в соответствии с плечевой линией спинки: прямой или слегка вогнутой линией.

Для оформления проймы полочки (переда) находят вспомогательные точки 3, 4, 2.

Точки П6 и П5 соединяют прямой, делят её пополам и из середины (точки 3) к этой прямой вправо вверх восстанавливают перпендикуляр:

П63 = П6П5 / 2; 3-4 = 0,3÷0,8 см.

Точка 2 лежит на биссектрисе угла с вершиной в точке Г4:

Г42 = 0,2 · Г1Г4.

В изделиях платьевой группы при большом отклонении направления верхнего участка проймы от вертикали длину проймы переда вверху уменьшают на 0,3÷0,5 см из-за растяжения ткани и соответственно корректирует плечевую линию (см. рис. 27):

П5П51 = 0,3÷0,5 см.

Линия талии полочки (переда) (см. рис. 24). Во всех случаях, кроме изделий приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых предусмотрен спуск линии талии полочки (переда), линия талии проходит по горизонтали Т3Т60 или Т8Т6, далее её проводят по прямой через точку Т60 (Т6) и точку пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из точки Г2.

В изделиях приталенного силуэта с отрезной линией талии, у которых дан спуск линии талии на уработку ткани (Т60Т6) спереди проводят две линии талии: одну – для верхней части, другую – для юбки. Линию талии верхней части проводят через точки Т8 и Т6, а далее до точки пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г2. Линию талии нижней части (юбки) проводят через точки Т3 и Т60, а далее плавной линией подводят к той же точке на вертикали Г2.

Линия низа полочки (переда) (см. рис. 24). Длина нижней части полочки (переда) по линии полузаноса (посередине)

Т3Н38Н3) = Т1Н1 (ТН),

где величину отрезка Т1Н1 (ТН) берут с чертежа спинки.

Для изделий приталенного силуэта, отрезных по линии талии, для которых предусмотрен спуск линии талии, длину нижней части полочки (переда) откладывают от точки Т3:

Т3Н3 = Т1Н1.

Для изделий пальтово-костюмной группы длину нижней части полочки (переда) увеличивают на 0,5÷1,0 см на уработку полочки (переда) по борту.

Вблизи линии полузаноса (середины переда) линию низа проводят по горизонтали. Боковую её часть оформляют после построения боковых линий спинки и полочки (переда).

На этом завершается построение конструктивной основы спинки и переда.

Описанное построение принципиальной схемы чертежа основы конструкции едина независимо от моды, вида изделия, особенностей телосложения. Схема, построенная с учётом конкретных исходных данных, служит базой для разработки конструкций изделий различных силуэтных форм и покроев путем нанесения на неё формообразующих элементов (боковых линий, рельефов, вытачек) и фасонных элементов (кокеток, борта, кармана, воротника и других деталей).

Таким образом, процесс создания чертежа деталей изделия по ЕМ включает два этапа: построение схемы основы конструкции изделия и нанесения на неё конструктивно-декор-х элементов, создающих силуэтную форму изделия.

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...