 |
Если кусок кожи позволяет, верх можно кроить сразу единым куском, без шва на пятке.
|
|
|
|
Ткани и нитки
Шерстяная ткань в Бирке могла быть полотняного или саржевого плетения. Саржевая ткань была трех видов: диагональ, елочка, ромб.
Полотно: 
Диагональ:
Елочка:
Ромб (в данном случае не простой ромб, а алмазное плетение):
Существовала определенная мода на использование тканей. Так на мужской костюм Бирки используется саржа диагональ или елка. Ромб найден исключительно или почти исключительно в женских захоронениях. Полотно использовалось во вспомогательных нуждах (для хозяйственных нужд, как обшивка ножен меча) либо для одежды у небогатых слоев населения. У нас допустимо использование полотняной ткани на костюм только дренга, на хольда нужно иметь комплект из саржевой ткани.
Мы заказываем подходящую не крашенную диагональную саржу на фабрике, рулон от 30 метров (ширина 1,5 м), потому тебе нет смысла искать ткань самому, достаточно включиться в заказ. Если же все таки решил купить ткань сам, то нужна 100% шерстяная не крашенная ткань, саржевого плетения (диагональ или елочка). Искать нужную в магазинах не стоит, вряд ли найдете. Можно либо купить у других реконструкторов (сейчас хорошей тканью мало кто торгует), либо, если хотите прямо аутент-аутент, можно заказать домотканую шерсть этих же параметров. Например у этого мастера http://vk.com/id5503769. Но это будет стоить в разы дороже и ткань значительно уже фабричной. Чем плотнее ткань (количество нитей основы на кв. см), тем она качественнее. На рубаху и штаны стоит брать плотную ткань.
Внимание! Перед пошивом шерстяную ткань обязательно нужно постирать дабы она села, иначе после стирки у вас сядет готовая одежда и носить ее будет проблемно. Стирать в стиральной машинке режимом для шерсти (без других, особенно цветных вещей), либо вручную в теплой воде с мылом или порошком.
|
|
|
Вся шерстяная одежда должна шиться шерстяными нитками. Правильная нить должна быть скрученная (так называемое S и Z кручение в зависимости от стороны закрутки). У нас допустимо шить некрученными домопряденными нитками. Варианты где достать нити:
1. Заказать домопряденные нити (ссылки будут позже)
2. Купить в магазине или в инете фабричную 100% некрашенную шерстяную пряжу. Хороший вариант пряжа «Деревенька»
Рубаха
Шерстяная рубаха шьется так же как льняная. Напоминаю, инструкция по пошиву льняной рубахи лежит в документах в нашей закрытой группе.
На рубаху требуется примерно 2 метра клубной шерстяной ткани. Небольшие нюансы:
1. Чем толще шерсть, тем больше припуска надо оставлять на швы.
2. Чтобы под нее можно было надевать льняную рубаху есть смысл сделать выкройки примерно на 1 см шире (это без учета припуска на швы)
3. По-скольку шерстяная рубаха будет защищать от холода, стоит сделать ворот максимально узким, охватывающим шею, + разрез. Завязки делаются из шерсти, но допустимо из домотканого льна.
Штаны
В Скандинавии штанов на Эпоху Викингов не найдено, можно ориентироваться на штаны из Торсберга, которые значительно более ранние чем ЭВ. Статья по этим штанам лежит в группе. По сути, единой схемы пошива штанов нет, приведу несколько простых вариантов пошива штанов.
Швы используем те же, находки на которые описаны в инструкции по рубахе.
1. Самый простой вариант
Недостаток этого варианта в том что при толстых бедрах и узких голенях штанины окажутся довольно широкие, людям с такими пропорциями ног этот вариант не подойдет для обычного ношения, но под такие штаны хорошо надевать скрытую защиту. Если же у вас худые ноги, то на вас эти штаны вполне могут лежать по ноге.
|
|
|
Клин 3 вшивается в местах соединения шва штанины и проймы. В этом месте швы испытывают наибольшую нагрузку, особенно когда садятся и приседают. Клин распределяет уменьшает эту нагрузку. Ниже схема расположения клина, вид на штаны снизу:
У варианта с одинаковыми передней и задней частями есть недостаток: когда в них садишься то ткань сзади натягивается, со временем из-за этого могут рваться швы в промежности. Частично это компенсирует клин 3, но только частично.
Есть вариант увеличения штанов сзади за счет дополнительной вставки. Он не имеет исторических источников, это чистой воды версия, причем очень вольная, так что имейте это в виду.
При таком варианте. Длина проймы меряется в положении стоя и сидя, выкраивается по измерению стоя и вшивается так чтобы высота проймы была одинаковой спереди и сзади. Затем вшивается дополнительная вставка сзади:
После того как штаны сшиты может оказаться что штаны чуть длиннее чем надо. Лишнее у штанин можно обрезать, края штанин подшить. После этого края штанин нужно собрать в складки:
Далее для тех, кто хочет сделать одинаковые складки на одинаковом расстоянии друг от друга немного математики:
Y - X = L (длина ткани, которую надо убрать в складки)
H - желаемая высота складки (обычно 1-2 см, не больше)
Длина ткани, уходящая на одну складку = 2H
L/2H = N (количество складок)
X/N = P (расстояние между складками)
Прежде чем делать складки отмечаем на краю штанины точки. Которые станут верхушками складок. Расстояние между этими точками равно P + 2H
Конечно не всегда расстояние между складками получится совсем одинаковым, где-то придется делать разное расстояние или подгонять примерно. Далее сшиваем складки, используем шов вперед иголка.
Чтобы закрыть складки можно закрыть их полосой шерсти, подогнув ее края внутрь на 0,5-1 см сверху и снизу и пришив швом вперед иголка
Далее обрабатываем верх штанов. Скорее всего штаны окажутся вам очень широкие. Если так, то делаем на них складки так же как на штанинах. Обработка верхнего края и установка крепления для завязки может быть несколькими способами:
1. Как и у штанин сначала подшиваем край, потом делаем складки, нашиваем декоративную полосу. Затем сверху пришиваем петли. Для петель делаем шнуры из шерсти и обрабатываем их края так же как делали завязки на рубаху, только их длина 2-3 см. Затем петли пришиваем на декоративную полосу, подогнув края внутрь. Расстояние между петлями делаем примерно одинаковое, а также не забудьте, что спереди посередине петля не нужна, там будут завязываться завязки, а вот сзади по средней линии завязка желательна.
|
|
|
2. Этот вариант особенно подойдет, если верх штанов не доходит до желаемого уровня. Формируем складки, не подшивая верхний край. Далее сверху нашиваем сложенную вдвое полосу из шерстяной ткани как на рисунке:
Оба края подгибаются, как на рисунке, и сначала пришивается изнутри, а потом снаружи, дабы наружный край полосы скрыл шов от пришивания внутреннего края. Шов вперед иголка. Полоса увеличивает высоту штанов, т. о. верхний край штанов теперь доходит до нужного уровня.
Спереди прорезаются 2 отверстия на расстоянии в 5-10 см друг от друга. Края отверстий не подгибаются, а обметываются обвивным швом так, чтобы стежки плотно лежали друг к другу (почти как на вышивке), дабы шерсть не сыпалась.
В финале делаем шнурок и продеваем его через петли, либо вставляем через одно отверстие в получившемся кармане из ткани и вынимаем из другого. В качестве шнурка можно использовать длинный кожаный шнурок, либо, если охота заморочиться, сшить больную завязку как на рубаху.
2. Более сложный вариант
Эта версия делается на основе находки из Торсберга, здесь штанины подгоняются под ноги и облегают их. Больше подходит тем, у кого большие различия в обхвате бедер и голеней, потому что первый вариант может оказаться слишком широким в голенях.
Общий принцип раскроя и пошива такой же как в первом варианте, только штанины делаются следующим образом:
Выкраиваете штанину как в первом варианте, затем наносите на ней измерения, как показано на рисунке, а потом примерно, по рельефу ноги, соединяете получившиеся отметки на выкройке линиями. Далее вырезаете выкройку по этим линиям. На рисунке рельеф изображен схематично, у вас он получится более аккуратный.
|
|
|
А – обхват самого широкого места в бедре
Б – обхват в колене
В – обхват самого широкого места голени
Точки 1 и 2 – расстояния до размеров Б и В от низа
Низ штанин уже выкроен по размеру голеностопа, потому делать там складки не требуется. Низ штанин просто подшивается. В остальном все шьется как в варианте 1.
Также можно делать промежуточные варианты, например штанина трапециевидной формы с сужением верху вниз, либо фигурная выкройка только в месте голени. Здесь все зависит от пропорций ноги. Шерсть в отличие от льна хорошо тянется, так что при варианте 1 с узкими штанинами они облегают бедро и голень и сами растягиваются где надо. Чтобы закрепить растяжку можно надеть мокрые штаны и дождаться чтобы они высохли на вас, если вытерпите это.
Есть смысл иметь двое шерстяных штанов: одни по первому варианту с широкими голенями – для ношения в бою со скрыткой, вторые – по любому варианту, узкие и/или облегающие – для ношения вне боя.
Примечание: Одежда бедных людей либо черновая рабочая одежда могла шиться по любому принципу, без соблюдения аккуратности выкроек, вплоть до пошива из обрезков и лоскутов, сшивания выкроек из нескольких частей. У нас такой свободный пошив рубахи и штанов допустим на дренга либо на хольда, если они позиционируются как черновые, рабочие.
Шапка
В Бирке найдено 3 варианта остатков головных уборов, классифицируемые А. Гейер как типы А, В и С. Тип А это остроконечная шапка с украшениями позументом и, в нескольких вариантах, серебряным конусом. Эти шапки являются частью восточной моды. Тип С представляет собой очелье с металлизированной тесьмой (возможно были варианты без тесьмы). На сколько я помню, найдены в женских захоронениях и в некоторых мужских (716 – захоронение с восточными атрибутами). На дренгов и хольдов идет тип В, представляющий из себя простую полусферическую шапку (очелье из кожи или ткани допустимо, но не засчитывается на статус). Ее варианты, допустимые на статусы:
1. Шерстяная, сшитая из клиньев
2. Войлочная, цельноваленная (сшивать из войлока можно только подшлемник)
3. Из меха (овчины) мехом внутрь, сшитая из клиньев. Пример такой шапки гораздо более архаичная шапка на человеке из Толлунда (примерно 2 век до н. э., Дания)
Войлочную можно только купить готовую. Ниже приведу пример пошива простой шапки из 6 клиньев.
Как на любой одежде на швы и подшивание края со всех сторон клиньев берем припуск 1 см.
Количество клиньев можно увеличивать, но не уменьшать, иначе шапка потеряет округлую форму. Чем больше клиньев, тем более округлая будет шапка. Чем более скругленные края клина, тем более сферическая будет шапка. В случае если шапка получилась слишком короткая можно пришить снизу полосу нужной ширины. Лучше всего мерить окружность по середине лба, верхнему краю уха и затылочному бугру (легко находится на ощупь).
|
|
|
Далее сшиваем шапку и подшиваем край на на рубахе и штанах. Для сшивания клиньев лучше пойдет шов Йорк-Осло. Если вы сшили шапку из овчины то ее достаточно сшить швом вперед иголка или обметочным швом, подшивать край не обязательно. Перед пошивом подстрегите мех на боковых сторонах клиньев шириной примерно в 1 см, так нитка не будет цепляться за мех при сшивании. Овчинную шапку также следует шить шерстяными нитками.
Внимание! Опушка на шапку из меха довольно спорна и есть фестивали, где она запрещена, потому ее делать не надо.
Носки
Допускаются вязаные иглой и сшивные из шерсти носки. Если хотите научиться вязать иглой, следует обратиться к тем, кто умеет это делать либо заказать. Носки должны быть короткие, по щиколотку. Выглядят например так:
Сшивные носки
Сшивные носки можно сшить самому из шерстяной ткани. В данный момент такой практики в клубе не было, потому ниже представлен теоретический вариант пошива, что вам следует учитывать.
Для носок лучше не использовать тонкую шерстяную ткань, т. к. она быстро может протереться и не будет достаточно греть и изолировать от влаги.
Я считаю, что по-скольку носки должны плотно облегать стопу, а шерсть хорошо тянется и со временем растягивается, не стоит снимать мерки, лучше взять кусок ткани, плотно обернуть в него ногу так, чтобы края ткани сходились по тыльной стороне стопы по средней линии и при этом ткань слегка натягивалась на стопе подобно носку, соединить в этом месте ткань булавками или прищепками и отметить на ней точки точки, по которым ткань соединена. Затем вырезать из ткани выкройку по этой линии и по ней обвести выкройку уже на шерсти. Не забудьте, что в Эпоху викингов резинок, крепящих носок на голени, не было, потому носок должен быть либо короткий, по щиколотку (на рисунке ниже линия отмечена черным цветом), либо длинный чулок до колена (на рисунке синим цветом). При создании выкройки не забудьте про припуск на швы, здесь его можно сделать 0,5 см.
Для носок следует использовать шов Йорк-Осло. Свободный край обживаем так же как на любой одежде.
Длинные носки шьются так же как короткие, но к готовому носку пришивается голенище.
Худ
Худ представляет собой капюшон, закрывающий плечи, с небольшим хвостом. Известно несколько находок худов, я предлагаю шить по находке остатков предположительно худа из Хедебю.
Для пошива лучше использовать более толстую и, возможно, более грубую шерсть, т. к. такая шерсть в находке и потому что худ нужен для защиты головы и плеч от осадков и для тепла.
Плащ
Плащ – универсальная одежда, которая может использоваться для укрытия от дождя и снега, которая прекрасно греет в холод и может использоваться как одеяло и даже дополнительная защита в бою. И хотя этот элемент одежды требуется лишь на хольда, рекомендую шить его на дренга в любом случае. Согласно находкам остатков бытовали разные типы плащей в зависимости от формы и длины. Здесь рассмотрим самый простой прямоугольный плащ.
Собственно говоря, плащ может быть как цельнотканым, так и сшитым из продольных полос (актуально для домотканой шерсти). По длине накинутый на тело плащ (его нижний угол) находится на уровне от колена до середины голени. Для измерения нужной длины плаща наденьте какую-то ткань (например простыню) на себя как плащ, заколов или завязав на правом плече, и отметьте слева на ткани точку, расположенную между коленом и серединой голени (точная длина на ваше усмотрение). Затем снимите ткань и измерьте расстояние от верхнего края до этой отметки. Это и будет нужная длина плаща. Слишком длинный плащ будет пачкаться о землю в плохую погоду, цепляться за траву и кусты и стеснять перемещение.
Ширина плаща должна быть около 2 метров, чтобы в него можно было свободно закутаться.
Шьем и обрабатываем края плаща, где шерсть была отрезана, все теми же швами. У домотканой шерсти или фабричной шерсти без фабричной боковой кромки (если вы не разрезали ткань вдоль) боковой край не ворсинится. У плащей из такой ткани нужно подшивать только верх и низ. Если боковая кромка ткани была срезана или при раскрое плаща ткань резалась вдоль и боковые края ворсинятся, их надо также подшивать.
Ниже приведу варианты ношения плаща, альтернативные закалыванию на правом плече, что указан на первом рисунке:
Плащевая фибула
В мужском костюме использовались подковообразные и кольцевые фибулы. На дренгов и хольдов можно использовать только простые подковообразные фибулы, без фигурных рисунков и позолоты. Вот примеры:
Плащевая фибула должна быть достаточно крупной чтобы в нее пролезали 2 слоя ткани плаща и чтобы она держала плащ. Конкретные находки можно посмотреть на сайте Хисториска http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp?qtype=bild
(инструкция по пользованию каталогом будет в закрытой группе), по-шведски такие фибулы будут ringspanne).
Пояс
Скандинавский пояс представляет из себя узкий ремень с прягой и, как правило, хвостовиком. Любые украшения ремня в виде накладок и бляшек, а также ременных колец относятся к другим культурам или другим регионам. На дренга допустим пояс без хвостовика, с простой прягой. Примеры:
Как видно по фото находок, пряги как правило крепились к поясу с помощью согнутой вдвое бронзовой пластинки с прорезью для язычка, которая приклепывалась к ремню. Более сложные пряги имели узорное тело, на котором с обратной стороны были шпеньки, которыми она и приклепывалась к пряге. По требованиям клуба крепление должно быть как на находке. Посмотреть находки пряжек и хвостовиков можно на Хисториске, а также некоторые находки в группе по Бирке, в этом альбоме http://vk.com/album-1681867_106147511
Для пояса используется мягкая кожа около 2 мм толщиной. Пояс должен быть из цельного куска кожи. Вариант пояса, сшитого из нескольких кусков, можно с натяжкой рассмотреть на дренга, но это не приветствуется. Пояс это не просто абы как отрезанная полоска кожи. Резать надо аккуратно. Ниже приведу вариант как это сделать:
Линии, отмеченные красным, проводим на коже (лучше на мездре) ручкой или твердым карандашом.
Вырезаем участок, отмеченный на рисунке красным. Чтобы сделать отрез по линии А кладем кожу на ровную поверхность, зажимаем один конец кожи в тисках либо под тяжелой мебелью, а второй конец тянем, чтобы кожа натягивалась. Под кожу подкладываем что-то, по чему можно резать ножом, чтобы не попортить стол или пол. Режем кожу острым ножом (обычным либо канцелярским) точно по линии А, второй рукой постоянно натягивая ее.
Отмеченную красным линию также отмечаем ручкой или карандашом. Далее отрезаем по красной линии тем же способом, что делали отрез А на куске кожи, натягивая кожу. После отреза подравниваем концы ремня и обрабатываем края ремня наждачной шкуркой для сглаживания неровностей и стирания следов ручки или карандаша.
Способ ношения пояса:
Обувь
Вариантов обуви на Эпоху викингов есть довольно много. В Бирке кожа сохранялась крайне плохо, потому находок даже остатков обуви нет. Основные находки их Хедебю, также есть единичные находки из Норвегии, других регионов Дании, а также с территорий вне Скандинавии, где жили скандинавы, например английский Йорк и наша Ладога. У нас допустимо использование обуви с любой из вышеперечисленных территорий. Ниже привведены находки из Хедебю:
На дренгов допустима относительно простая невысокая обувь. Обувь можно заказать (контакты есть в закрытой группе) либо сшить самому. Для тех кто все таки решил шить обувь сам ниже будут приведены 2 варианта пошива довольно простой и самой, на мой взгляд, легкой в пошиве обуви: тип 4 из Хедебю и самые простые ботинки из Йорка.
Материалы и инструменты
1. Кожа. Следует использовать довольно мягкую кожу толщиной 2 мм. Если подошва пришивается отдельно то на нее можно (но не обязательно) взять кожу чуть толще – 3-4 мм, но не чепрак. Из цветов отдаем предпочтение коричневому и рыжему в разных вариациях. Избегаем черный и всякие неестественные цвета типа красного, оранжевого.
2. Нитки. Для пошива нужны вощеные льняные или шерстяные нитки. Найти вощеные нитки с естественным вощением очень сложно, потому проще вощить самому. Ниже способ будет рассмотрен.
3. Игла. А точнее две иглы, так как многие обувные швы делаются швом «восьмерка», то есть шитье 2 нитями
4. Шило. Лучше иметь 2 шила: более тонкое и более толстое. Лучше выбирать шила с острием треугольного сечения либо самому заточить его под треугольное.
5. Воск. Для вощения нитей и обработки обуви. Хотя опытные мастера не рекомендуют использовать пчелиный воск, т. к. из-за него кожа становится ломкой, а советуют использовать обувной воск из натуральных компонентов. Хотя я ломкости кожи после пропитки воском не замечал. Берем натуральный пчелиный воск, который продается в любой палатке с медом и сопутствующими товарами. Не перепутайте и не возьмите парафин! Для пропитки также можно использовать жир (топленое сало).
6. Ножницы, портняжная линейка, карандаш.
Вощение нитей
Вощить можно разными способами. Здесь приведу способ от Харальда, которым я пользуюсь давно и который меня устраивает. Вы можете найти другой способ. Для этого понадобится:
1. 2 формы для выпечки с волнистыми краями. Достаточно маленьких, 7-10 см в диаметре
2. Конфорка плиты или электрическая плитка
3. Грузик – что-то тяжелое и небольшого размера, чем можно хорошо прижать формы.
4. Катушка или любое приспособление, на которое будете наматывать вощеную нить.
Кладем немного воска в одну из форм, ставим на плиту на небольшой огонь, чтобы воск плавился, но не выгорал. Когда воск полностью расплавился и начал немного кипеть кладем нить так чтобы она шла через центр формы, проходя через лежащие напротив друг друга гофры края. Конец нити цепляем к катушке. Далее кладем на форму вторую форму, сверху прижимаем грузиком и постепенно протягиваем нить через щель между двумя формами, наматывая провощенную нить на катушку.
Когда воск заканчивается вынимаете нить, добавляете еще кусок воска, плавите и проводите процедуру дальше. При таком способе нить равномерно покрывается и пропитывается воском, на ней не налипает лишний воск и она не ворсинится как в случае если нить просто кинуть в расплавленный воск.
Швы.
Для пошива обуви использовались различные швы для верха и для сшивания верха и подошвы. Швы могли быть как одинарные (вперед иголка) так и двойные (восьмерка). Варианты швов зависят от конкретной находки и их, за некоторым исключением, следует соблюдать в зависимости от того по какой находке вы делаете обувь. Чаще всего обувь, как и одежда, шилась с изнанки, а потом выворачивалась, так что швы оказывались внутри. Исключение – наружный и накладной швы.
Для сшивания верха:
Потайным швом края кожи сшиваются в стык. Он возможен при сшивании верха из достаточно толстой кожи.
На расстоянии 2-3 мм от края со стороны мездры шило прокалывает кожу и выходит из края, посередине. То же делается и на краю другого куска кожи. Края сопоставляются в стык и при их сопоставлении получается канавка, проходящая через толщу кожи и не выходящая на наружную поверхность кожи. Через нее и проводятся нити. Так нити не контактируют с внешней средой, однако этот шов требует хорошего сопоставления сшиваемых краев и сильного стягивания, дабы между краями не образовалось зазора
Для сшивания верха с подошвой все швы шились восьмеркой:
1. Внутренний шов
2. Шов «канавка»
3. Данный вариант шва имел место, но мы его не используем.
Канавка похожа на потайной шов. Для шитья канавкой кожа со стороны мездры изгибается и в ней шилом проделывается отверстие в толще (канавка) с входом и выходом на мездровой стороне кожи. Потом через нее протягивается 2 нитки в обе стороны (потому что восьмерка). Подробнее про этот шов будет сказано в непосредственной инструкции по пошиву.
Снятие мерок.
Остановлюсь на этом моменте отдельно, т. к. при ношении кожа постепенно растягивается, потому даже самая тесная обувь со временем станет просторной. Причем сначала кожа тянется сильнее, а потом темп растягивания уменьшается. Тут есть 2 варианта снятия мерок:
1. На босую ногу. Тогда обувь изначально будет еле-еле налезать на босую ногу, о ношении с носком и стелькой речи быть не может. Но постепенно обувь растянется до нужного размера и ваша нога влезет и с носком, и со стелькой. Есть хороший способ – после пошива несколько дней ходить в обуви на босую ногу по дому, пока обувь не растянется до нужного размера. Дальше, при ношении на фестивалях, она будет дольше сохранять нужную форму и размер. Такой вариант актуальнее для более тонкой и мягкой кожи, потому что чем толще и мягче кожа, тем дольше она будет растягиваться. И не пытайтесь разнашивать мокрую обувь. Мокрая кожа легче тянется, но при высыхании снова утягивается.
2. Снятие мерок на ногу в носке (историчном или современном толстом шерстяном). Тогда вы сразу влезете в обувь в носке и с тонкой стелькой, но через небольшое время обувь станет на размер больше. Этот вариант актуальнее для более толстой и жесткой кожи.
На все швы берется запас 3-5 мм
Тип 4 из Хедебю
Представляют из себя простые низкие тапки. Верх спереди сшивается срединным наружным швом вперед иголкой (допустима восьмерка), а сзади – внутренним швом (допустим потайной шов, дабы не врезался в пятку). Подошва пришивается отдельно канавкой (допустимо использовать внутренний шов). Обувь закрепляется на ноге шнуровкой.
Перед тем как раскраивать обувь следует сделать выкройки из бумаги и сопоставить их между собой чтобы увидеть, верно ли вы раскроили и сопоставляются ли выкройки верха и подошвы, не остается ли лишнего или зазоров.
Сначала вырезаем подошву:
Далее с учетом подошвы выкраиваем верх обуви:
Внутренняя половина верха должна получиться чуть короче, потому что длина внутреннего края подошвы, как видно из рисунка, чуть короче наружной.
Далее сшиваем обувь. Сначала сшиваем половинки верха между собой. Они сшиваются с изнанки. После сшивания шов следует простучать молотком дабы он стал более плоским и мягким и не врезался в пятку.
Если кусок кожи позволяет, верх можно кроить сразу единым куском, без шва на пятке.
Теперь пришиваем верх к подошве, начиная с пятки. Подошва и верх сшиваются изнанкой, при этом для сшивания канавкой они прикладываются друг к другу так:
Шаг шва 2-3 мм, чем меньше шаг шва, тем более водостойким будет шов.
Когда подошва пришита выворачиваем обувь с изнанки в нормальное состояние и сшиваем переднюю часть верха наружным швом. Для более легкого выворачивания обувь можно насквозь промочить водой.
Если мочили их водой то после того как ботинки сшиты сушим их, предварительно набив тряпками или пакетами, при комнатной температуре или на расстоянии от батареи, но не ставя прямо на батарею, иначе кожа может деформироваться.
Затем пропитываем их смесью воска и жира. Для этого растапливаем в емкости на плите воск и жир, макаем в кипящую смесь тряпкой или жиром и обмазываем обувь снаружи со всех сторон, включая подошву.. Смесь обмазывает кожу толстым слоем с разводами. Далее с помощью фена или над другим источником тепла греем обувь и растапливаем смесь на его поверхности, втирая ее в кожу тряпкой. Особенно тщательно промазываем швы и даем смеси затечь в швы. Так смесь равномерно пропитывает обувь.
После того как обувь пропитана продеваем в прорези кожаный шнурок. Шнурок должен быть достаточно длинным, чтобы его можно было обмотать вокруг щиколотки несколько раз.
Ботинки из Йорка.
Также представляют из себя низкие тапки. Шьются единой выкройкой с подошвой, потому для них не следует выбирать тонкую кожу. Вся обувь сшивается внутренним швом.
Сначала выкраиваем из бумаги подошву так же как у типа 4.
Затем прикладываем выкройку на лист бумаги, обводим и уже вокруг нее рисуем выкройку верха:
Все пояснения в инструкции к типу 4.
Далее сшиваем обувь с изнанки. Сначала сшиваем верх и подошву спереди и сзади, затем сшиваем части верха на пятке и спереди. Шов внутренний, восьмерка.
После того как обувь сшита простукиваем швы молотком.
Далее ботинки обязательно надо полностью промочить водой и вывернуть наизнанку. Процесс выворачивания может занять много времени и сил. После того как ботинки вывернуты сушим их, предварительно набив тряпками или пакетами, при комнатной температуре или на расстоянии от батареи, но не ставя прямо на батарею, иначе кожа может деформироваться.
Высохшую обувь пропитываем воско-жировой смесью как в предыдущем варианте. Шнурки для них, как видно из первого рисунка, довольно короткие.
|
|
|
