 |
Перечень рисунков, таблиц и фотографий 5 глава
|
|
|
|
Весьма оригинальную альтернативу традиционной присаде-ширме недавно изобрел мой друг Renz Waller, бывший президент Deutscher Falkenorden, патриарх немецких сокольников. Ее трудно описать, но ее конструкция (с размерами для перепелятника) изображена на рисунке 7. Вертлюжок опутенков крепится коротким нейлоновым должиком или куском цепи к центральному штырю, установленному на вершине шеста. Длина должика должна быть такой, что бы при полном его выпрямлении, вертлюжок опутенков (см. рисунок) доставал, но не выходил за пределы присады. Сразу под присадой крепится втулка из подходящего материала, которая нижним концом крепится к нижнему кольцу (x). В интересах гигиены основание верхней стойки, по моему мнению, необходимо делать из проволочной сетки, сквозь которую могли бы свободно проходить фрагменты пищи, помет и т.д.
Я могу одобрить следующие нововведения, присущие этой революционной присаде. Птица может передвигаться по кругу или перепрыгивать с места на место не испытывая дискомфорта от привязи. Ее можно позвать на руку, где бы она не сидела. Если вы спешите, ее можно накормить на руке не отвязывая должика. Птица не треплет хвост о присаду, как это обычно происходит на традиционной присаде-ширме. При слетах птица не виснет вниз головой, а летит в сторону или назад. Вертлюжок и центральный штырь (возможно с дополнительным вертлюжком) свободно вращаются и не зажимаются. Присада портативна, ее можно поставить в гостиной комнате для облегчения ухода за больной птицей или выноски дикой птицы. Правда в этом случае, по понятным причинам, на ней лучше держать соколов, нежели ястребов, в противном случае жена будет сильно недовольна. С определенными оговорками ее можно использовать для наружного применения.
|
|
|
Единственное неудобство, которое я обнаружил (в основном это касается ястребов) - кроется в манере птиц сидеть спиной к центру присады, что приводит к загрязнению пометом противоположного края присады. Однако необходимо указать на два момента. Эту присаду нельзя использовать, не проверив способность птицы забираться на нее после слета. Больную птицу нельзя оставлять на такой присаде без присмотра, как и на присаде-ширме. Понятное дело, на присаде можно держать только одну птицу.
Ванна для перепелятника должна быть круглой формы, приблизительно 45-60 см в диаметре и 10 см глубиной. Хорошо зарекомендовали себя ванны для голубей сходных размеров. Чтобы птица не зацепилась должиком за края ванны и при купании или слетах не повредила перья лучше закопать ванну в землю.
Перчатка для ношения перепелятника не должна иметь краг и быть слишком толстой. Однако она должна быть сделана из довольно плотной кожи, что ястреб не мог ее проткнуть. Если кожа будет слишком мягкая, ястреб может слишком глубоко вонзить в нее когти и зацепиться за нее во время напуска, что не позволит придать ему ускорение. Садовые перчатки, несмотря на простоту исполнения, вполне пригодны, а их низкая стоимость позволяет их менять по мере загрязнения. Когда птица не летает, на кожаную перчатку можно надевать резиновую или использовать ее вместо первой.
Хотя перепелятника всегда зовут на руку, крайне важно иметь вабило, поэтому будет не лишним дать инструкции по его изготовлению. Самое привлекательное вабило это мертвая птица подходящего размера, другими словами, не крупная и по возможности более мелкая по сравнению с обычной добычей, на которую охотятся с ястребом. Однако натуральные вабила в нужный момент часто отсутствуют, поэтому в резерве нужно иметь искусственное вабило, к которому можно привязать кусок мяса. Своим внешним видом оно должно отдаленно напоминать добычу, на которую охотятся с ястребом и быть не очень тяжелым, а лучше легким. Внутрь кожаного вабила вставляется деревяшка и какой-нибудь наполнитель или мешочек с песком или что-либо еще, что придаст вабилу необходимые вес и форму. Для привязывания мяса к противоположным сторонам вабила крепятся одна или две пары тонких кожаных ремешков (например, тонких шнурков). Чтобы вабило было похоже на птицу, с каждой его стороны по краям крепятся высушенные крылья соответствующей добычи (всего четыре). Неплохо также прикрепить к хвостовой части вабила кусок красной материи, что на расстоянии создаст не только более-менее реалистическое впечатление свежего мяса, но и облегчит поиск вабила, если оно случайно упадет в густую траву. Вертлюжок крепится к головной части вабила, к которому в свою очередь привязывается пятиметровый шнур. Для удобства первые три метра шнура можно намотать на палку, которая должна быть достаточно тяжелой, чтобы плохо обученная птица не смогла унести вабило слишком далеко.
|
|
|
Я знаю, что многие сокольники используют и рекомендуют пользоваться тяжелым вабилом, которое ястреб не в состоянии поднять и утверждают, что оно обучает ястреба не носить добычу. Однако, по моему мнению, лучший способ обучить птицу не носить, о чем будет сказано ниже, это препятствовать развитию у нее этой привычки, а если она уже появилась, то оградить птицу от всего, что может спровоцировать унос. Тяжелое вабило учит птицу не носить именно это вабило, поскольку это физически невозможно. Однако склонность носить у птицы остается и при первой возможности, которая возникнет в неподходящий момент, а именно, когда она поймает свою первую добычу, она проявится со всеми вытекающими отсюда последствиями. И напротив, если птица привыкла к легкому вабилу, можно быть уверенным, что у нее нет никаких скрытых желаний, требующих удовлетворения, и желания отлететь с добычей у нее будет не больше, чем с вабилом.
Последний элемент оборудования необходимый для обучения и охоты с перепелятником, о котором в большинстве книг не упоминается, но который имеет жизненное значение для этого ястреба и должен расцениваться как основной - это весы. Они должны быть абсолютно надежными, портативными и моющимися, с точностью до 7 грамм. Для этих целей вполне подойдут пружинные весы, предназначенные для взвешивания грузов до 460 грамм. Чашу весов необходимо заменить деревянной присадой длиной 15 см, по весу равную весу чаши, которую с помощью крестовины устанавливают на высоте 10 см от весов, чтобы птица не касалась устройства хвостом. Поскольку здоровье и даже жизнь ястреба будет зависеть от точности этих весов, для проверки их точности желательно иметь проверочную гирьку (для самки 400 граммовую).
|
|
|
Заметьте, что в этой главе я не упомянул о клобучке. Тому есть две причины: во-первых, я не считаю, что у неопытного сокольника, обучающего своего первого перепелятника есть необходимость в его использовании и, во-вторых, изготовление и последующее использование клобучка это достаточно сложный процесс, который заслуживает написания отдельной главы.
ГЛАВА VI
КЛОБУЧОК
Несмотря на то, что при работе с перепелятником можно обойтись без клобучка, с его помощью можно значительно облегчить обучение и управление птицей; и хотя я успешно обучал птенцов и дикомытов, не приучая их к клобучку, в настоящее время я клобучу всех своих перепелятников.
Молодым сокольникам, обучающим своего первого ястреба можно посоветовать обойтись без клобучка. Ни при каких обстоятельствах не используйте голландский клобучок. Он слишком тяжелый и весит почти 14 граммов; это все равно что надеть на человека 4 килограммовую шляпу. Перепелятник, на которого надели голландский клобучок, как правило, сидит, свесив голову, иногда к самым лапам. Чтобы он привык к его весу, потребуется несколько недель. За такое время он почти наверняка станет бояться клобучка. Легкий индийский клобучок принимается сравнительно спокойно и имеет то преимущество, что при наличии подходящей выкройки его легко можно сделать самостоятельно. Мой последний клобучок, изготовленный из тончайшей кожи питона, весит всего 3 грамма.
|
|
|
Выкройки необходимых размеров и форм для самцов и самок показаны в Приложении F. Выкройку необходимо обрисовать на куске подходящей кожи, к примеру, козлиной, умеренной толщины; при этом, как правило, гладкая (где была шерсть) сторона кожи должна быть обращена внутрь клобучка. Все разрезы, размеченные на выкройке, и отверстие для клюва необходимо вырезать до начала сшивания с помощью резца надлежащего размера. Следующий шаг - сшить вместе края АB и A2B2 к BX и B2X2 соответственно. Для сшивания желательно использовать натертую воском нить и сшивать так, чтобы шов оставался внутри, в противном случае птица быстро его разлохматит, когда будет царапать клобучок. Этого можно достигнуть, начав шить изнутри наружу на участке АB, затем немного отступив от первого отверстия иголку втыкают в обратном направлении снаружи внутрь АB, после чего протыкают изнутри участок BX, затем отступив немного протыкают кожу с внешней стороны внутрь BX, далее шов идет изнутри наружу на участке АB и так далее. Я обычно начинаю шить клобучок изнутри в точке B, ведя шов к точкам A и X, после чего шью в обратном направлении к точке В, втыкая иголку с те же самые отверстия, где завязываю нить на узел с внутренней стороны клобучка.
Теперь остается сделать затяжки. Затяжки необходимо делать из полос более тонкой кожи, которые после смачивания и растягивания должны быть такой же ширины, что и разрезы над Y и Y2. Их форма и размер показаны на рисунке. Обратите внимание, что затяжки похожи на уже описанные вольерные опутенки, за исключением того, что, вместо разреза под вертлюжок у заостренного конца, у них имеется большой разрез возле узла. Затяжки крепятся к клобучку следующим образом: заостренный конец продевается внутрь клобучка через разрез (b) и тянется до тех пор, пока почти вся затяжка не окажется в клобучке, затем затяжку вытягивают наружу через разрез (a), далее ее снова затягивают внутрь через разрез (b) (здесь затяжка вставляется сама в себя в соответствующий разрез), и, наконец, затяжку вытаскивают через разрез (c). Вторая затяжка крепится на другом конце клобучка идентичным образом. Затем заостренный конец первой затяжки продевают с внешней стороны внутрь другой стороны клобучка через разрез (c) 2 и опять наружу через разрез (b) 2. Чтобы достигнуть этого, кончик затяжки должен пройти через разрез во второй затяжке. Вторая затяжка таким же образом крепится к противоположной стороне клобучка. Если все сделано правильно, то при потяжке за заостренные концы внешние края клобучка ZY и ZY2 сойдутся вместе и закроют клобучок, а при потяжке за узлы затяжек клобучок раскроется. Заостренные концы затяжек завязываются полуузлом.
|
|
|
Чтобы закончить клобучок через разрез (d) снаружи внутрь и затем через разрез (e) изнутри наружу продевается полоска довольно плотной кожи приблизительно 7,5 см длиной и 0,6 см шириной так, чтобы из каждого разреза торчали концы одинаковой длины. Затем у основания каждого конца пробивается отверстие, после чего один конец продевается в отверстие другого конца (спереди) и наоборот (сзади). Это позволяет сделать красивый и прочный «плюмаж», который облегчит клобучение. Если есть желание можно сделать плюмаж из перьев, как у голландских клобучков. Существует славный обычай украшать клобучок выдающейся птицы плюмажем из перьев ее добычи.
Поскольку индийские клобучки плохо держат форму, по завершении изготовления, их необходимо обработать препаратом для повышения жесткости кожи, своего рода крахмалом. Препарат наносят с помощью кисточки, обращая внимание, чтобы он не попал на затяжки. Жесткость клобучка легко нарушить, смяв его, поэтому хранить клобучок лучше в небольшой коробочке, а не набивать его бумагой и носить в кармане.
В виду ограниченности места я попытался как можно короче описать процесс изготовления клобучка, этому также способствовал тот факт, что во втором номере журнала «The Falconer» (печатный орган Клуба Британских Сокольников) за 1937 год можно найти самые точные и детальные инструкции г. W. Ruttledge, специалиста в этом искусстве, по каждому аспекту изготовления и использования индийских клобучков. Поэтому, всем кому необходима более подробная информация, прошу обращаться туда.
Что касается размеров клобучков, я подумал, что лучше продублировать вклейку выкроек клобучков из моей книги «A Falcon in the Field» в Приложении E, вместе с таблицей примерных размеров для различных видов ястребиных. Лично я не вижу необходимости делать различие между выкройками для соколиных и ястребиных.
Прежде, чем попытаться дать какие-либо инструкции относительно непосредственно клобучения, я должен указать на основные условия для его успешного осуществления. Во-первых, клобучок должен быть соответствующего размера, формы и веса. Что касается размера, сделайте два - три клобучка разных размеров. Начните с самого большого (его легче всего надеть), и если необходимо поменяйте на меньший. Что касается формы, клобучок должен забрасываться на голову, как только клюв пройдет в отверстие для клюва. Я ненавижу клобучки, которые нужно натягивать на голову или запихивать в него. Что касается веса, как я сказал ранее, он должен быть минимальным; 3 грамма вот к чему необходимо стремиться.
Во-вторых, ястреб должен находиться в нужной позиции и настроении для клобучения. Что касается положения, птица должна сидеть прямо на обеих лапах, не крутить головой, и (при условии, что она сидит на левой руке) смотреть на ваше правое плечо. Если птица нервно реагирует на поднос голой руки к ее голове, того же нужно ожидать, когда в руке будет клобучок. Таким образом, первым делом необходимо приучить ястреба спокойно относиться к поглаживанию его головы голой рукой. Поднимайте руку медленно, держа в ней кусочек мяса, и когда рука вступит в контакт с клювом птицы, погладьте ее по голове, особых проблем при этом возникнуть не должно. Когда птица начнет спокойно относиться к подносу голой руки, попытайтесь повторить то же самое с клобучком. Клобучок необходимо подносить вверх тормашками, плюмажем вниз, подбородочным ремнем к груди ястреба. Постепенно поднимайте подбородочный ремень, пока он не окажется под нижней челюстью, затем вращайте клобучок вокруг этой оси, поднимая его вверх и назад за плюмаж, пока он не накроет голову птицы и коснется ее спины. Если с первого раза не получилось, ничего страшного, попробуйте еще раз.
Если вы находите, что традиционным способом надеть клобучок у вас не получается, попробуйте метод, изобретенный Бертом (страницы 44, 45 из его Трактата). Вот что говорит Берт:
«Я пробовал многие методы клобучения, но все они так или иначе портили птицу, а клобучение должно приносить пользу. В итоге я придумал кормить птицу через клобучок, вырезая в нем увеличенное отверстие для клюва. Я делал отверстие таким широким, чтобы когда я держал клобучок за плюмаж, положив его на мясо, птица могла свободно клевать мясо через это отверстие. Таким образом, я кормил птицу три-четыре дня, не делая попыток надеть клобучок. Но затем, когда она привыкла к клобучку, когда смело берет мясо сквозь отверстие, она не должна реагировать на перемещение клобучка.
Когда птица начнет увлеченно клевать мясо и ее голова окажется в клобучке, тогда я нежным и осторожным движением руки накидываю клобучок ей на голову. Примите во внимание что, надевая клобучок, вы не должны ее напугать. Прежде чем попытаться его надевать, нужно убедиться, что птица к нему совершенно привыкла. Надевая и снимая клобучок во время кормления, вы должны добиться, чтобы птица принимала его по вашему желанию. Приучать птицу к клобучку нужно терпеливо без суеты, в противном случае птица может обидеться. Не забывайте также оставлять ее во время кормления в клобучке.
Я рассказал о своем методе некоторым друзьям, с тех пор прошло двадцать лет, те кто тщательно следовал моим указаниям остались довольны, все птицы прекрасно принимали клобучок, а если какая-нибудь артачилась, то при виде крыла куропатки позволяла надеть на себя клобучок.
Другие, которые не дождались, пока птица начнет спокойно относиться к присутствию клобучка и спокойно брать из него пищу, и пытались ее заклобучить, напугали ее. В результате им пришлось быстрее накидывать клобучок, отчего птица еще больше пугалась и в дальнейшем отказывалась есть через клобучок и не позволяла себя клобучить».
Я всегда расценивал слова Берта как какую-нибудь шутку (вроде увлекательного испытания) и не считал нужным брать его способ на вооружение, пока на днях не пришел в отчаяние, пытаясь приучить к клобучку черного перепелятника, и г. Ruttledge уговорил меня попробовать метод Берта. Я попробовал, и к своему удивлению, дела сразу же пошли на поправку. Поэтому, говоря современным языком, делать надо следующее: посадите птицу на перчатку, птица должна быть голодной. В другую руку возьмите кость с небольшим количеством мяса, которая должна быть жесткой, длинной и достаточно узкой, чтобы пройти через открытие для клюва в клобучке. (Я нашел, что лучший вариант это шея голубя или фазана). Клобучок удерживается в перевернутом виде, широко открытым, подбородочным ремнем к груди ястребу, на уровне его лап. Кость просовывается сквозь отверстие для клюва внутрь клобучка. Чтобы клюнуть мясо птица должна наклониться и просунуть голову в раскрытый клобучок. После каждого клевка она поднимет голову, чтобы проглотить оторванное мясо. Когда птица увлеченно начнет клевать мясо и ее голова окажется в клобучке, слегка надавите на плюмаж в направлении вверх и назад, и когда птица начнет поднимать голову, Вуаля! клобучок надет! Если вам повезет, ястреб продолжит клевать мясо в клобучке, и все, что останется сделать, это затянуть стяжки. Если вам не повезет, ястреб рассердится, скинет клобучок, начав трясти головой, и слетит. Не берите в голову - завтра будет новый день.
Некоторые интересные заметки г. Ray Turner о клобучении тетеревятников на предпоследней стадии обучения можно найти в Hawk Chalk, том XI, номер 3 (декабрь 1972). У меня еще не было возможности протестировать его метод, но он кажется убедительным. Я долго думал, что использование алкоголя (в его случае красное вино, место происхождения которого не указано) в качестве транквилизатора (успокоительного), вместо устаревшего индийского опиума или современных синтетических наркотиков, может быть оправдано, поскольку он не оказывает сильного воздействия и более безопасен. Если и существует какая-нибудь тайна в клобучении перепелятника, то как я думаю, она кроется в небрежности и спокойствии движений, а не ловкости рук. Если ястреб беспокоится, крутит головой и собирается слететь, не убирайте клобучок и не спешите. Когда он успокоится и окажется в нужном положении, наденьте клобучок. Так или иначе, без полосы неудач не обойтись, поэтому не волнуйтесь, не спешите и не гневайтесь, продолжайте с еще большей неторопливостью и нежностью, пока не добьетесь успеха. Если Вы не можете оставаться спокойным, по крайней мере, не демонстрируйте ваше раздражение; сердитые взгляды, ругань и грубые действия после десятого подъема клобучка с пола только утвердят подозрение ястреба, что с ним плохо обращаются.
Это наводит на следующую мысль: не применять клобучок для выполнения неприятных операций, требующих взятия птицы в руки, таких как подперивание, обрезка когтей и клюва или дача лекарств. Не думайте, что птица будет спокойно относиться к клобучку, если ее опыт подсказывает, что его появление это всегда прелюдия к чему-то неприятному. Поэтому во время таких процедур молчите или изменяйте свой голос.
Я думаю намного легче заклобучить птицу, когда она ест, и если удастся уговорить ее закончить прием пищи через клобучок и делать так постоянно, она будет расценивать приближение клобучка как препятствие, а не завершение приема пищи и примет его более охотно. Как это ни парадоксально, но часто легче заклобучить дикую птицу на открытом воздухе средь бела дня в окружении людей, чем в пустой темной комнате. Объяснение этому может быть только одно: в первом случае птица подвержена множеству раздражителей, поэтому приближение клобучка остается почти незамеченным, а в последнем случае все ее внимание и страхи концентрируются на этом одном объекте. Однако необходимо указать на один момент: на мой взгляд, использование легкого индийского клобучка с широким отверстием для клюва для ястреба - перепелятника является обязательным.
В заключении расскажу о запрещенном приеме. Если, несмотря на все ваши усилия, ястреб не принимает клобучок, лучше схватить его за лапы и надеть его силой, чем позволять ему тупо слетать, в попытках избежать его.
ГЛАВА VII
ПИТАНИЕ
Тема питания имеет жизненное значение, поэтому нет необходимости оправдываться по поводу размещения этой темы в самом начале описания тренировочного процесса и посвящения ей отдельной главы. Не будет преувеличением, если я скажу, что здоровье ястреба и его успешная охота напрямую зависят от качества и количества ежедневной порции пищи.
Сначала, относительно качества. Различные сорта мяса различаются не только по абстрактной пищевой ценности, но и по усвояемости для различных видов хищных птиц. Так, мясо, которым кормят тетеревятника может быть (и как будет показано ниже, является) ядом для перепелятника. В этой главе речь пойдет только о перепелятнике, и все последующие комментарии будут касаться только этого ястреба.
В аспекте здоровья лучшее мясо это конечно натуральное, то есть плоть мелких птиц, на практике это воробьи или скворцы. Между прочим, мнение о том, что хищным птицам не нравится вкус последних лишено оснований. Ловчие птицы едят их с видимым удовольствием, а в природе на них часто охотятся сапсаны, дербники, перепелятники и даже чеглоки; скворцы прекрасно знают об этом, чему явное свидетельство их стремление образовывать плотные скопления при виде любого хищника. Однако, этот идеальный пищевой ресурс часто недоступен, поэтому приходится искать ему замену. К счастью, проблем с этим нет (я говорю о мирных временах), поскольку постная свежая говядина отвечает всем необходимым требованиям, хотя пожалуй этот секрет был утерян еще во времена анонимного автора «Perfecte Booke for Kepynge Sparhawkes», который пишет следующее:
«Лучшим мясом для быстрейшего насыщения птицы является свежая красная говядина, очищенная от примесей жира, пленок и сухожилий... Но поскольку она больше подходит для кормления рабочих птиц, досадно, что ее нельзя долго хранить, иначе она быстро покрывается слизью».
Я хорошо помню, как мучился (и мучил других) в бесконечном поиске бесчисленных воробьев, пытаясь сохранить жизнь своему первому ястребу (естественно, перепелятнику) и всю бесплодность моих усилий. Основной пищей моего последнего перепелятника была говядина, и хотя я предпочитал по выходным давать ему парочку свежезабитых воробьев, если мне не удавалось накормить его на добыче, я делал это больше ради погадки, чем для чего-нибудь еще, а ее отсутствие, по моему мнению, едва ли оказывало негативное воздействие на здоровье птицы. Вероятно, неплохим вариантом была бы баранина, но я мало ей пользовался, вследствие проблем с покупкой достаточно небольшого куска; у глав семейств, без сомнения, будет возможность поэкспериментировать с этим продуктом, взяв из семейных запасов, украдкой или по праву, небольшой кусочек. Возможно, неплохой заменой будет конина. Необходимо еще указать, что в любом случае мясо должно быть сырым и свежим.
Говорят, что неплохое мясо у кур, но я сомневаюсь, что для перепелятника оно достаточно питательно, так или иначе, оно не по карману большинству сокольников, и мои птицы конечно не получают его. Мясо всех видов голубей очень питательное, но от него (как и лошадь от овса) птица начинает беситься, поэтому даваться его следует только изредка; дикие голуби, говорят, лучше домашних, но они могут быть больны туберкулезом, трихомонозом или нести в себе ядохимикаты (инсектициды), о чем будет сказано ниже. Мелкие крысы и мыши (лучше использовать лабораторных животных, поскольку риск отравления или передачи болезни от них минимален) прекрасно разнообразят рацион, особенно для линяющей птицы, кроме того в них содержатся полезные минералы и витамины, как впрочем и высококачественный протеин. Но перепелятнику не нравится их вкус (в природе он на них не охотится), поэтому давать их следует только изредка.
Другой источник пищи, ставший популярным в последнее десятилетие, однодневные цыплята. На птицефабриках всегда есть большой процент цыплят, которые по тем или иным причинам (позднее вылупление, не тот пол и т.д.) являются лишними. Их большей частью можно получить практически даром, отблагодарив подарком на Рождество. Если вы забираете уже мертвых цыплят, удостоверьтесь, что они свежие и не были умерщвлены посредством ядов или газов. Некоторые сокольники для верности удаляют желток и кишечник, но лично я не вижу в этом необходимости или реальной целесообразности, поскольку именно желток придает лапам и восковице ловчей птицы ярко-желтую окраску свойственную дикой птице.
Однодневные цыплята пища неполноценная, требующая внесения добавок. Цыплят можно посыпать костной мукой или порошкообразными витаминами. Постоянно держать птицу на таком рационе нельзя, необходимо как можно чаще давать ей природную пищу. К тому же существует предположение, что кормление птенцов исключительно однодневными цыплятами может привести к дефициту тиамина. Однако при недостатке другой пищи брикет замороженных цыплят - весьма существенное подспорье; каждый цыпленок весит приблизительно 28 граммов, а ежедневную порцию для любой птицы можно быстро выяснить методом подбора. В дальнейшем, покормить не работающую или линяющую птицу может даже неопытный человек, выдав ей соответствующее количество цыплят. Ежедневная порция для самки перепелятника, при прочих равных условиях, плюс-минус два цыпленка.
Возможно, вы немного удивились, заметив, что я ничего не сказал об овечьем сердце, которое в недалеком прошлом практически повсеместно использовалось в качестве идеальной замены природной пищи для мелких ловчих птиц. Причина моего молчания базируется на результатах собственного опыта, которые идут вразрез с этими утверждениями. Фактически, я хочу сказать, что по всей вероятности большинство перепелятников (и возможно дербников) погибло от питания овечьими сердцами. Овечье сердце для перепелятника тоже, что вымоченное мясо для сапсана. Этим я хочу сказать, что на такой диете невозможно поднять и практически невозможно поддерживать кондицию птицы даже путем кормления на полный зоб. По этой причине овечье сердце можно давать только для того, для чего сапсану дают вымоченное мясо, а именно для снижения веса жирной и непослушной птицы или птицы, недавно взятой из вольера.
Кроличье мясо основная пища, на которой процветают тетеревятники, для перепелятников еще хуже, чем овечье сердце. Кроличье мясо, которое эквивалентно сильно вымоченному мясу, необходимо давать только для снижения веса, но даже в этом случае его надо давать совместно с более питательной пищей. Кстати, при кормлении подобными смесями из различных сортов мяса мне ни разу не приходилось сталкиваться с какими бы то ни было проблемами, хотя некоторые отговаривали меня от этого. Мне можно возразить, дескать, кролик в отличие от говядины является, по крайней мере, естественной пищей перепелятника. Первое утверждение верно, однако в меню дикой птицы кролик появляется редко, а ловчая птица не содержится в кондиции свойственной дикой птице. Что касается второго утверждения, то на него хорошо ответил мой покойный друг сокольник-анималист г. G. E. Lodge, следующими словами: «Несвойственное, твою мать; они охотились бы на коров, если бы могли!»
Что касается количества даваемой пищи, то оно зависит от очень многих факторов, поэтому сформулировать общие правила чрезвычайно сложно. Многие молодые сокольники ждут четких ответов на вопросы типа: «полтора воробья достаточно для моего перепелятника?», не предоставляя сведений, на которых мог бы базироваться хотя бы предварительный ответ. По этой причине лучше подготовить почву, предоставив необходимые сведения.
Сначала надо учесть индивидуальные особенности птицы, под которыми я подразумеваю ее размеры и аппетит. Одни птицы крупнее, другие мельче, у одних аппетит лучше, у других хуже. По большому счету, крупная птица будет нуждаться в большем количестве пищи, чем мелкая. Иногда, мелкая птица обладает несоразмерным для нее аппетитом, в результате она будет нуждаться в большем количестве пищи, чем птица сходного с ней размера с нормальным аппетитом и таком же количестве пищи, что и крупная птица с нормальным аппетитом. Это - первая переменная.
Затем кондиция птицы. У жирной птицы, например, у вольерной или недавно пойманной, есть большее или меньшее количество накопленного резервного жира. Такая птица может существовать на скудном пайке в течение многих дней и даже недель без заметного снижения веса или кондиции. В течение этого времени жировой запас постепенно поглощается, компенсируя нехватку питательных веществ, и рано или поздно наступит день, когда он полностью исчезнет. В этот период следует проявить осторожность. Возможно резкое снижение веса и кондиции птицы, даже если своевременно удвоить рацион. Если же птица продолжает получать прежнее количество пищи, то к бабке не ходи, ее ждет скоропостижная смерть. Даже без учета внутреннего жира, кондицию птицы можно определить визуально или лучше прощупыванием, то есть проверить величину грудных мышц. Здесь ситуация прежняя, птица в высокой кондиции сможет сохранить свой вес на рационе, которого было бы недостаточно для среднеупитанной птицы и крайне недостаточно, вплоть до гибели, для истощенной птицы.
Третий фактор - погода. При холодной погоде птицам требуется большее количество пищи, особенно если с ними регулярно занимаются и охотятся. Количества пищи, которого было достаточно летом, в середине зимы может не хватить. Я не раз замечал резкое, и даже опасное снижение кондиции у птенцов в октябре, единственным очевидным объяснением чего было неожиданное наступление ночных заморозков. Во время сильных морозов для поддержания кондиции птицы необходимо значительно увеличить количество и частоту приема пищи.
|
|
|
