Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Последовательность выполнения




1 Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с, 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ре монту»),

2. Вывеши наем переднее колесо со стороны где будет выполняться ра­бота (см. выше. «Колесо — замена»).

3. Монтажной лопаткой снима­ем защитный колпак ступицы.

4. Плоскогубцами или шлиц*, вой отиергкой распрямляем шплинт регулировочной «вйкк подшипников ступицы И ИИИСХ1 ем ею.

5. Накидным или lopuoiufr ключом на 24 мм ослабляем регулм ровочную гайку.


 

6. Затягиваем регулировочную гайку моментом 8-10 Н и <0,8—I/. кге м), при /том врапшем колесо i обоих направлениях для правиль­ной установки роликов подшип­ников.

7. Ослабляем 1айку не более чек на 1/12 оборота (1/2 грани), до со­вмещения ее прорези с одним ю двух взаимно перпендикулярны! отверстий в цапфе. Установи! шплинт, отгибаем один из его кон­цов на грань гайки.

8. Убеждаемся в лег кости враще­ния ступицы. При обнаружения заеданий в отдельных положении повторяем регулировку, Слелуп иметь в виду, что пред натяг по;- шипников или увеличенный люфг в них недопустим. После регул* ровки осевой зазор подшипника должен находиться в предела? 0,02-0,12 мм.

9. Удаляем и з защитного колпа­ка ступицы старую смазку и за­кладываем 25 г новой пластичной смазки Ли тол-24 или ее аналога.



10 Устанавливаем <ашитный юл па к стутшиы

4. Извлекаем из ступицы сепара­тор внутреннего подшипника с роликами без наружного кольца.

СТУПИЦА - ЗАМЕНА САЛЬНИКА, СМАЗКИ И ПОДШИПНИКОВ

Смажу подшипников ступиим меняем согласно регламенту тех­нического обслуживании через каждые 20 ООО км.

Подшипники ступииы заменя­ем парой при неустранясмом регу­лировкой повышенном шуме.

Определить, с какой стороны шношеи подшипник, не сложно. Для тгого надо прислушаться к уве­личению шума со стороны изно­шенного подшипника при прохож­дении автомобилем поворотов Если при прохождении правого по­ворота шум увеличивается, а зна­чит, неисправен подшипник сту­пипы левого колсса, и наоборот.

Разборка

I Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ре­монту»).

2. Снимаем тормозной диск со ступицей (см. с. 168, «Тормозной диск - замена»).

3. Отверткой или раздвижными пассатижами извлекаем из ступи­цы сальник

5. Очишаем полость ступипы от старой смазки и протираем инут~ реииюю поверхность ступицы ве­тошью, смочсииой керосином или уайт-спиритом.

7. Выпрессовываем кольцо.

6. Наносим легкие удары молот­ком по кругу через выколотку по наружному кольцу наружного под­шипника.


 

8. Перевернув ступицу с диском, аналогично выпрессовываем коль­цо внутреннего подшипника.

9. Зубилом или двумя отвертка­ми сдвигаем с цапфы упорное коль­цо,


 

Сборка

1. Промываем все детали в керо­сине или уайт-спирите, иа посадоч­ные места подшипников ступицы наносим пластичную смазку.

I

 

2. Через подходящую опривку (например, колыю старого под­шипника) ударами молотка запрес­совываем наружные кольца под­шипников в ступицу. При этом ориентируем новые кольца мень­шим диаметром конуса внутрь сту­пицы. Новые кольца в ступицу за­прессовываем до упора (характер­ный металлический стук).


 

3. Наносим на сепараторы и коль­ца подшипников пластичную смаз­ку Литол-24 или ее аналоги В про страиство между подшипниками закладываем около 40 г смазки.


 

Устанавливаем в ступицу се­параторы подшипников с ролика­ми и внутренними кольцами

С помошью молотка и подхо­дящего инструмента (например, монтажная лопатка и старый саль­ник) запрессовываем в ступицу новый сальник.

Установка всех снятых дета­лей выполняется в обратной по­следовательности.

1. Регулируем зазор в подшип­никах ступицы (см. с. 150, «Под­шипники ступицы переднего ко­леса — регулировка*).


РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ


 

 


11.1

На автомобиле установлено р». левое упражнение с червячно-р,. ликоным редуктором и шарниру рычажным рулевым приволок.

Рулевое колесо закреплено ед. кой на конических шлицах руле*, го вала

Рулевой вал состоит из двух час­тей, соединенных при помоцц шлифованного шлице во го соедц.. нения, телеског: ируюшего при у», ре водителя о рулевое колесо. Уси­лие сдвига соединения 2000—35® Н м (200—350 кгс). Ват устаноалй в трубе рулевой колонки. Нижнк* концом он приварен встык к червя­ку рулевого механизма, сверху aaj опирается на подшипник с пласт­массовой втулкой. Труба рулевой колонки надета на шейку рулевого механизма и закреплена на ней хомутом, сверху труба крепится кронштейном с двумя болтали i поперечине кузова.

110-140(11,0-14,0) 40-65 (4,0-6,5) 40-65 (4,0-6,5)
J
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Рулевой механизм закреплен i моторном отсеке на левом лонже­роне тремя болтами. Рулевой меха­низм состоит из глобоидального червяка и двухгребневого ролика, помешенных в картере, отлитом из ковкого чугуна или алюминиевого сплава. Червяк установлен на двух конических роликовых подшипни­ках с возможностью их регулиров­ки. Двухгребневый ролик вращает­ся на подшипнике, закрепленном на конце вала сошки. Вал сошга установлен в двух бронзовых втул­ках. запрессованных в картер меха­низма и одной резьбовой втулке, ввернутой в крышку механизма. За­зор в зацеплении червяка с двух- гребневым роликом регулируется поворотом резьбовой втулки. Для смазки рулевого механизма во втул-

Детали рулевого управления:

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ Таблица Технические характеристики рулевого механизма

с двойным рати ком 16,1 или 17 0.16 Macro шанс мисс ионное ТМ-5-18 (ТАД-ГИ), SA£ 85W-90, АР! GL-5
Перед л точное число емкость, л Применяемое масло
Таблица Моменты затяжки резьбовых соединений
11.2
т
Момент затяжки, И м (кгем)
Наименование деталей
35-40 (3.5-4,0) 15-20 (1.5-2,0) 55-S5 (5,5-8,5) 7,5-15 (0,75-1,5) 120-160 (12,0-16,0) 90-100 (9,0-10,0)
Гайка крепления рулевого колеса Батты крепления кронштейна трубы ру­левой колонки к поперечине кузова Гайки болтов крепления рычагов рулевой трапеции Гайка крепления оси маятникового рычага Гайка крепления сошки рулевого меха­низма Стопорная гайка резьбовой вгулки вата сошки Стопорная гайка регулировочной гайки подшипников червяка Гайка шарового пальиа рулевой тяги Контргайки рулевой тяги

1 — вал рулевого управления; 2 — руле­вой механизм; 3 — болт М 10x110; 4- тяга боковая; 5 — сошка рулевого меха­низма, 6 — тяга средняя; 7 — наконечник боковой тяги внутренний; 8 — наконечкш боковой тяги наружный; 9 — маятнико­вый рычаг с кронштейном; 10 — хомут зажимной; 11 — манжета с уплотни- тельной прокладкой рулевой колонки; 12 — рулевое колесо; 13 — кронштейн крепления рулевой колонки; 14 —тру­ба рулевой колонки; 15 — подшилнм вала


и выполнено отверстие, закрытое резьбовой пробкой Сливное отвер­стие отсутствуем в эксплуатации надо доливается только по мерс необходимости

Рулевой армвод состоит из сред­ней я двух боковых тяг. маятнико- аого и поворотных рычагов. Сред­няя рулевая тяга установлена на iB>i шаровых пальцах, закреплен­ных в конусных гнездах сошки ру­левого механизма и маятникового рычага Тягу с рычагами на пово­ротных кулаках передней подвески шарнирно соединяют боковые тяги Каждая боковая тяга состоит ю трех частей: тяги, внутреннего и нзружного наконечников, вверну­тых в тягу и законтренных гайками. Внутренние наконечники имеют левую резьбу. Изменением длины боковых тяг, регулируется взаим­ное положение колес (угол их схож­дения).

Ось маятникового рычага враща­ется в пластмассовых втулках крон­штейна, закрепленного двумя бол­тами на правом лонжероне кузова.

Максимальный угол поворота пе­редних колес ограничен болтами- ограничителями поворота сошки и маятникового рычага, установ­ленными на лонжеронах.

Ц& РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Состояние рулевого управления проверяем при появлении призна­ков неисправностей (стуки, повы­шенный люфт или тугое вращение рулевого колеса) или при периоди­ческих осмотрах автомобиля (см. с. 23, «Периодическое техничес­кое обслуживание»).

Для выполнения работы потребу­ется помощник.

Последовательность выполнения

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»),

2. В салоне автомобиля прове­ряем крепление рулевого колеса. Для этого руками поочередно на­клоняем рулевое колесо в направ­лении, перпендикулярном к плос­кости его вращения и перемещаем рулевое колесо вдоль рулевой ко­лонки.


 

Если при этом ощущается ослаб­ление посадки ступицы колеса на валу, затягиваем гайку крепления рулевого колеса (см. с. 156, «Рулевое колесо - снятие и установка»). В том случае, если происходит перемеще­ние рулевого колеса вместе с валом, то возможно, ослабло крепление кар­тера рулевого механизма или трубы рулевой колонки к куюву. Появле­ние продольного перемещения вата указывает на ослабление посадки червяка в подшипниках.

3, Из положения передних ко­лес, соответствующего прямоли­нейному движению автомобиля, поворачиваем рулевое колесо по­очередно в обе стороны.


 

Свободный ход рулевого колеса (до начала поворота колес автомо­биля) не должен превышать 5* в одну сторону, что соответствует переме­щению обода колеса на 18—20 мм. Повышенный ход может быть выз­ван ослаблением крепления дета­лей механизма или люфтом в зацеп­лении червяка и ролика.

Примечание

При повороте рулевого коле­са от среднего положения, люфт в рулевом механизме должен увеличиваться, это предусмотрено конструкци­ей механизма.

4. Прикладываем палец руки од­новременно к ступиие рулевого колеса и кожуху рулевой колонки. Несколько раз поворачиваем на небольшой угол рулевое колесо вле­во-вправо.


 

Если палец ощущает осевое пере­мещение А ступицы относительно кожуха, значит, происходит осевое перемещение рулевого вала с червя­ком относительно картера рулевого механизма. При наличии осевого люфта червяка необходимо опгрегу- лироватъ затяжку его подшипников (см. с. 154. «Рулевой механизм- ре­гулировка»).

5. Нажав педаль тормоза, пока­чиваем рулевое колесо влево — впра­во и убеждаемся в отсутствии сту­ков деталей. Если стуки слышны, то их причина - слабая затяжка резьбовых соединений, износ ша­ровых шарниров рулевых тяг или неправильная регулировка рулево­го механизма.

6. Для проверки уровня масла в рулевом механизме торцовым клю­чом на 24 мм отворачиваем, врашая по часовой стрелке, пробку А за­ливного отверстия (пробка имеет левую резьбу), удерживая от прово­рачивания ключом на 30 мм резьбо­вую втулку.


 

7. Вынув указатель уровня масла (щуп) из двигателя и протерев чи­стой ветошью, устанавливаем его по центру до упора в заливное от­верстие рулевого механизма



1 Hi

* С«шп

M ¥

Jtt. Ш

т Ореагт * * жвкэгл плавен* кила ■ легжжшеи в! ^ век per. лцраавчияв д.. г х апягвваг* стапврчрш.

JLiU—g


 

 


P тег*

в л: 15". -КЛ! - СНЯТ* а рг-
KV3K KJ9B BfcSt
с «

nroscpecw яшхзеяее идимиь лиспа f г^жкиы» шж^жш. Г rv

двкжав*

» Сярчт «41 «

!Jpt>-

f. Нгжн:»: *. вворвчиввем
. >'СК с

атушс* Б. уагрвчтеЕ r>m от п*- вшк егючечш иг ЭИ ш

IJpBjOSTtJbf'. pOBSOft ЯШвШВПг

ter (См с I

t 7© «рсшктН

В Jlii рвдаярим ЯОЗВПЕИ»-

етвйкь тю»лзе^тЖгг* допекк ряем с:в(£>(шы» \ai |

вахесс» <Ш? с rropL* х па*. а. вмкегчпк.; зго * Уж |

в жигжаеыя червяк с
с

я звг* - f ipi — iwiii.nii не Прш нео£ чадкмости жига

С

гЕЭВГТССЬО JEM TBL. «П I -ИШГГ-

мн рулевого Ылжга а ад» (wr* в арЕЖШ ft—: мм1!

№ Цщновас резьба**» кр rata:- к нжгтнивиса рвЬтя tr яря»:.'рягшои. жштвШ


Г ДЗСЯК 1л» ■^jjjj



11, В моторном отсеке снимаем вакуумный усилитель тормозов (см с. 16<>, «Накуумнмй усилитель юрмоюи снятие и установка»)

12. Снимаем корпус воздушно ix> фильтра (см с 74, «Корпус ноз- oyuiHorx» фильгрА - снятие и ycia-

коика»).

13 Предварительно обработан ре»ьбу проникакниеи смазкой, ключом мм 13 мм ослабляем хомут крепления трубы рулевой колонки к р\ it ном у мелаии «му


 

14 Сдвигаем трубу рулевой ко лонки внутрь салона и снимаем се с вала


 

15. CnHiy автомобиля отсоеди­няем от сошки рулевого механизма наконечник срелней тяги (см с. 157, «Рулевые тяги - снятие и установка, ремонт»).

16 У.терживая ключом на 17 мм от проворачивания гайки, торцо­вым ключом на 14 мм отворачива­ем три болта крепления рулевого механизма к левому лонжерону кузова.


 

Установка

Внимание!

Установка рулевого меха­низма на автомобиль с изги­бом рулевого вала запреща­ется, так как это может при­вести к поломке вала во вре­мя движения.

1. Продев f«ui в отверстие пере­городки моторного огсека, устанав ливаем болты и гайки крепления рулевого механизма, не затяг ивая окончательно гаек.

2. Надеваем на вал трубу руле­вой колонки Хомутом закрепляем се на шейке рулевого механизма. Устанавливаем кронштейн крепле­ния трубы к поперечине куюва, не затягивая болтов.

3. Рукой прижимаем рулевую колонку к поперечине кузова, по­мощник втягивает болгы крепле­ния механизма. При жш прижа­тый консп рулевой колонки может сместиться вправо или влево.

4. Затягиваем болты крепления кронштейна труби к поперечине кузова.

Внимание!

Запрещается при несовпа­дении крепежных отверстий принудительно «подтяги­вать» колонку для установ­ки болтов в отверстия. В этом случае следует подпи­лить торцы втулок крепле­ния картера на лонжероне или установить шайбы необ­ходимой толщины.

17. Вынимаем рулевой мехд ниш в сборе с валом чере» полка по г мое пространство. ГГ1

5. Устанавливая кронштейн шмка зажигания ориентируем втул­ку А рулевой колонки отверстием с

6. Установка всех остальных си*, тых деталей выполняется в обр«. ной последовательности.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль» выполнению работы (см. с. 21. • Подготовка ав i омобиля к ТО и ре­монту»).

2. Устанавливаем рулевое коле­со в направлении прямолинейного движения автомобиля.

3 Отсоединяем провод от отри­цательного вывода аккумуляторной батареи (см. с. 179, «Аккумулятор­ная батарея снятие и установка»)

большимЛИЛМСфОМ It ClOpOdкрышки кронштейна Б,

4. Наносим медом совпадающие метки на ступице руде вот колеса и верхнем кожухе рулевой колонки.

5. Поддев шлице вой огверпсой, снимаем с двух пружинных фикса­торов декоративную накладку.


 

6. Торцовым ключом ва 19 мм удлинителем отворачиваем гайк\ креплении рулевого колеса к вал), не снимая ее с резьбы



8, Окончательно оторачиваем гайку креплении рулевого колеса и снимаем колесо с вала

Установка

1, Устанавливаем рулевое коле­со» обратной последовательности.

2. Ориенгируем подвижное кольцо подрулевого переключате-

так чтобы выступы А находи­лись в вертикальном положении, а выступы Б были направлены в правую сторону.

3 Надеваем рулевое колесо на шлицевой коней вала, ориентиру­ясь по ранее нанесенным меткам. При ном выступы Л должны войти впрорети В контактной пластины колесе.


 

4. После установки проверяем правильность положения рулевого колеса на валу. При прямолиней­ном движении автомобили рулевое колесо должно быть расположено симметрично, относительно вер­тикальной плоскости рулевого вала. При необходимости коррек­тируем положение колеса переста­новкой его на шлицах вала.

РУЛЕВЫЕ ТЯГИ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА, РЕМОНТ

Дли выполнении работы потребу­ется: съемник рулевых тяг, специ­альное приспособление для раз­борки наконечников.

Снятие

7. Поочередно ударяй ладоними до колесу, <пя1 иваси его со шли U СЬ

I Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см.

с. 2), «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»)

2. Очишаем от |ря ж гайки креп­ления и чехлы рулевой тяги.

3, Наносим проникающую смаз­ку иа резьбу пальцев шаровых шар­ниров.


 

4. Если планируется снятие только наконечника, ключом на 14 ми ослабляем контрящую гайку, удерживая тягу от проворачивания металлическим стержнем (на внеш­нем наконечнике нарезана правая резьба, на внутреннем - левая).


 

Примечание

При снятии наконечника для ремонта, чтобы не нарушить правильную величину схож• дения колес при последую­щей его установке, помеча­ем положение гайки на резь­бе.

5. Для снятия боковой тяги плос­когубцами вынимаем шплинт гай­ки крепления пальца шарового шарнира.


 

Для снятия тяги аналогично отсоединяем ее внутренний иако исчиик от средней тяги рулевой трапеции.

9, Для снятия наконечника вы­ворачиваем его из тяги


 

10. Для снятия средней тяги от­соединяем от нее боковые тяги После этого отсоединяем среднюю тягу от маятникового рычага и сош­ки рулевого механизма

7 Съемником выпрессовываем палец из проушины кулака.

Разборка шарнира

1, Для разборки шарнира, рас­кручиваем проволоку крепления грязезащитного чехла, при за­труднении перекусываем ее кусач­ками.


 

2. Снимаем чехол и находящу­юся под ним поддерживающую шайбу.


 

3. Специальным приспособле­нием утапливаем заглушку шаро­вого шарнира Шипиами сжимаем усики стопорного кольца и вы ни-


маем его. При отсутствии приспо­собления можно иснользонать сле­сарные риски.

- чс

ШЙЙВЙЙЙЙЯ

4. Снимаем приспособление и вынимаем из наконечника заглуш­ку, уплотнительную резиновую шайбу, пружину, нажимной и ниж­ний опорный вкладыши, шаровой палец (для пальца А шарнира сред­ней тяги и маятникового рычага пластмассовую втулку Б), верхний опорный вкладыш.

Сборка и установка

1. Промываем шаровой палец и наконечник уайт-спиритом или керосином. Осматриваем шаровой палец Его поверхность должна быть без следов заметного износа и коррозии, в противном случае па­лец заменяем. Заменяем пружину, уплотнительное кольцо и вклады­ши. Грязезащитный чехол должен быть без разрывов и трещин.

2. Предварительно нанеся пла­стичную смазку на детали, собира­ем наконечник в обратном поряд­ке. Утапливаем приспособлением заглушку и устанавливаем стопор­ное кольио.

3. Покачивая шаровой палеи из одного крайнего положения в дру­гое, убеждаемся, что для его пере­мещения требуется усилие. Если перемещение пальиа будет очень легким, вынимаем заглушку и под- кладьшаем под нее шайбу, толщи­ной 0,5—2,0 мм. Осевое перемеще­ние пальца должно быть не более 0.5 мм при усилии 80-100 Н (8-10 кгс).

4. Надеваем на палец поддержи­вающую шайбу. Заполняем на одну треть грязезащитный чехол плас­тичной смазкой и надеваем его на палеи. Вложив в паз чехла прово­локу, закручиваем ее.

5. Собираем и устанавливаем тяги в обратной последовательнос­ти. Если была произведена замена

наконечников или не были нанесе­ны метки при их снятии, то, ввер нув наконечники на одинаковую длину и враимя муфты, устанавли­ваем расстояние между центрами шарниров 336 мм Гайки пальцев рулевых тяг втягиваем моментом 40—65 Н м (4,0-6,5 кгс м).

Примечание

Шарнир пальца средней тяги, устанавливаемый в маятниковый рычаг, имеет вытянутую форму, а его на­конечник тяги большую ши­рину.

Рекомендация

После установки рулевых тяг необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать углы схож­дения колес в специализи­рованной мастерской или самостоятельно (см. с. 137, * Углы установки колес — ре­гулировка»).

МАЯТНИКОВЫЙ РЫЧАГ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА, РАЗБОРКА

Для выволиевия работы потребу­ется съемник рулевых тяг.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Очищаем от грязи гайки и бол­ты крепления кронштейна маят­никового рычага, а также поверх­ность кузова рядом с кронштей­ном.

3. Наносим проникающую смаз­ку на резьбу пальца шарового шар­нира и крепежных болтов.

4. Отсоединяем от рычага нако­нечник средней тяги (см. с. 157, ♦Рулевые тяги - снятие и установ­ка, ремонт»).

5. Удерживая ключом ва 17 мм от проворачивания гаики, торцо­вым ключом на 14 мм отворачиваем два болта (три - на части автомоби­лей) крепления кронштейна рыча­га к правому лонжерону кузова.


 

8. Ключом ка 24 мм отворачива­ем гайку крепления оси.


 

9. Вынимаем рычаг из кронш­тейна и снимаем с него шайбы и втулки.

гзоо

* у

Установка

1. Перед сборкой промываем ке­росином рычаг и кронштейн. При необходимости зачитаем ось ры­чага мелкозернистой наждачной бумагой.

2. Собираем рычаг, затягиваем гайку моментом 7,5—15 Ни (0,75—1,5 кгс-м). Усилие поворота, приложенное к концу маятниково­го рычага, должно быть 50—100 Н (5,0-10 кгс).

6. Снимаем маятниковый рыча;

7. Для разборки рычага плоско­губцами и зил екаем шплинт.

3. Устанавливаем рычаг в обрат­ной последовательности.


ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА


 

 


Таблица 12.1
Номинальная толщина переднего тормозного    
1ИСКЛ. мм   12,8
Минимально допустимая толщина диска, мм   II
Максимальное биение диска, мм   0,12
Минимально допустимая толщина накладки    
колодки гормозного механизма переднего коле­    
са, мм   3,0
Внутренний диаметр тормозного барабана, мм   231,6
Максимально допустимый внутренний диаметр    
тормозного барабана, мм   232,6
Минимально допустимая толщина накладки ко-    
юдки тормозного механизма заднего колеса, мм   1,5
Диаметр поршня главного тормозного цилинд­    
ра, мм   25,1-24,72
Диаметр малого поршня суппорта тормозного    
механизма переднего колеса, мм   23,6-23.2
Диаметр большого поршня суппорта тормозно­    
го механизма переднего колеса, мм   33,94-33,88
Диаметр поршня рабочего тормозного цилинд­    
ра заднего колеса, мм   22,5-22.479
Рабочая жидкость гидропривода Тормозная жидкость
    класса DOT 4
Обьем рабочей жидкости, л   0,55

 

 

Таблица 12.2 Моменты затяжки резьбовых соединений в тормозной системе

Наименование деталей Момент затяжки, Н м (кгс-м)
Ватты крещения суппорта к поворот­ному рычагу Болты крепления ступицы переднего колеса к тормозному диску Гайки колес Болты крепления тормозного щита к каргеру заднего моста Болты крепления рабочего цилиндра к тормозному щиту 70-80 (7-8) 20-25 (2-2,5) 60-80 (6-8) 55-65 (5,5-6,5) 8-10 (0,8-1)

 

Для остальных резьбовых соединений ориентировочная величина моментов затяжки Н м (кгс м) следующая:

ит из двух независимых контуров: малого и большого. Малый контур приводит в действие большие поршни (расположены в верхней части суппорта) рабочих цилинд­ров передних колес. Большой кон­тур приводит в дейст вие малые пор

Таблица 12.3

Мб - 6- 8 (0,6-0,8) М12 - 55-60 (5,5-6,0)
М8 14-17 (1,4-1,7) М14 - 80-90 (8,0-9,0)
М10 - 30-35 (3,0-3,5) М16 - 120-140 (12,0-14,0)

 

К JQ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

01 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Основный данные ддя контроля, регулировки и обслуживания

На автомобиле установлены две тормозные системы — рабочая и стояночная Гидравлический привод рабочей тормозной системы состо­шни (расположены в нижней части суппорта) рабочих цилиндров не редиих колес и поршни рабочих цилиндров задних колес. При на рушении в работе одного кожура автомобиль «агормаживасгся кто рым контуром, хотя и с увеличени­ем хода педали тормоза и тормоз ною пути. Рабочая тормозная сис­тема состоит из педального узла, вакуумного усилителя, главного тормозного цилиндра, бачка гид­ропривода тормозов, сигнального устройства, трубопроводов, тор­мозных механизмов передних и задних колес с рабочими цилинд­рами и регулятора давления задних тормозов.

Медаль тормоза установлена на кронштейне в салоне автомобиля и снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выклю­чатель сигналов торможения, цлок которого при правильной pery. m * ровкс должен касаться упора пела- ли. При нажатии педали тормоза контакты выключателя замыкают­ся и загораются лампы сигналов торможения в задних фонарях

Вакуумный усилитель, установ­ленный на перегородке моторного отсека, служит для снижения уси­лия на педали тормоза за счет раз режения во впускном трубопрово­де при работающем двигателе.

Главный торможой цилиндр уста­новлен на двух шпильках, вверну­тых в корпус вакуумного усилите­ля, и крепится к нему гайками. В цилиндр ввернуты штуцеры тор­мозных трубок гидропривода.

На главном тормозном цилинд­ре закреплен бачок, из которого тормозная жидкость подводится к главному тормозному цилиндру. На бачке выполнены метки макси­мального и минимального уровней жидкости.

Сигнальное устройсшо у ст. i нов лено в моторном отсеке на левом брызговике и предназначено для выдачи информации водителю о падении давления в одном из ком- туров тормозной системы При этом в комбинации приборов крас* ным светом загорается конт­рольная лампа.

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, состоит и i чу гуиного тормозного диска, суп-


порта с четырьмя рабочими цитин- ЦММИ н двух тормозных ко.тидок Тормозной диск вменяют при из­носе его рабочей поверхности до голшнны менее IJ мм. Поршни ра­бочих цишндров малого и боль­шого когуров - невзаммозаменя- емые. Минимально допустимая го хина мак ачкч колодки тор­мозного механизма переднего ко­леса 3 мм. Тормозной механизм зад­него колеса — барабанный и состо­ит из тормозного барабана, рабо­чего цилиндра, двух тормозных колодок со стяжными пружинами и распорного рычага привода сто­яночного тормоза. Тормозной ба­рабан — чугунный. Наибольший допустимый внутренний диаметр барабана при износе или после ра­сточки — 232,6 мм.

Рабочий цилиндр — двухпорш- невой с механизмом автоматичес­кой реп жировки зазора между ба­рабаном и колодками. Основным элементом механизма автомати­ческой регулировки зазора явля­ются два упругих стальных разрез­ных кольца. установленных на поршнях в рабочем цилиндре с осевым зазором. Упорные кольца установлены в цилиндре с натя­гом. обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра, пре­вышающее усилие от стяжных пру­жин тормозных колодок. По мере износа нактадок тормозных коло­док поршни при торможении пе­ремешают кольца в цилиндре, бла­годаря чем> поддерживается по­стоянный зазор между барабаном и колодками.

Для снижения тормозного уси­лия на задней оси в гидропривод тормозных механизмов задних ко­лес включен регулятор давления. Он предотвращает занос автомо­биля при торможении, ограничи- ная давление в рабочих цилиндрах, в зависимости от положения зад­ней части кузова относительно балки заднего моста.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 — направляющий шплинт; 2 — тормозная колодка; 3,7 — штуцеры прокат большого контура тормозной системы; 4 — шланг тормозного механизма передне­го колеса, 5 — штуцер прокачки малого контура тормозной систем* 6 — суппорт; 8 — тормозной диск; 9 — защитный кожух

Тормозной механизм заднего колеса:
1 — трос приводастояночного тормоза; 2 — распорный рычагстояночноготормоза; 3 — тормознаяколодка; 4 —регулировочный винт (эксцентрик);5 -рабочий цилиндр;6 — верхняястяжная пружина; 7 — распорнаяпланка; 8 -прижимная пружина; 9 —нижняя стяжная пружина

Привел стояночной тормозной системы — механический, тросо­вый, на тормозные механизмы зад­них колес. Он состоит из рычага стояночного тормоза, тяги, урав­нителя промежуточного рычага, лвул шнич тросов и распорного рычага стояночного тормоза. При перемещении рычага стояночного тормоза в верхнее положение рас­порные рычаги, установленные на колодках поворачиваются и воз-



 

Схема тормозной системы автомобиля:

1 - тормозной механизм переднего колеса; 2 — шланг малого контура тормозного механизма г*еэеднего колеса, 3 шгам большого контура тормозного механизма переднего колеса; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — вакуумный усилитель; б-выключатель сигналов торможения; 7 — педаль тормоза; 8 —промежуточный рычаг. 9 уревни епь 10 —г. v,-poi я гайка, 11—наконечник; 12 —тяга; 13 —трос привода; 14 —выключатель контрольной пампы включениястояноччо; о тормоза; 15-рычаг стояночного тормоза; 16— регулятор давления, 17 — тормозной механизм за*, vro колес 18 - лэ- % а

торможения; 19 — задний тормозной шланг; 20 — тройник; 21 — кронштейн подвес-и троса. 22 -»;омт(г

млючения стояночного тормоза и сигнализатора разности давлений в контурах 23 выклю* лгепь контр л и мп. сигнализатора разности давлений в контурах


 

 


действуют на распорные планки. Колодки тормозных механизмов задних колес раздвигаются и фик­сируют от вращения барабаны.

В процессе эксплуатации сто­яночная тормозная система требу­ет периодической регулировки. Это связано с износом накладок колодок и вытягиванием тросов привода.

es3 тормозная

система - проверка технического состояния

Состояние тормозной системы проверяем согласно периодичнос­ти технического обслуживания (см. с. 21, «Периодическое техническое обслуживание»).

Для выполнения работы потребу­ется помощник, а также штанген­циркуль и резиновая груша.

Последовательность выполнения

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см.

с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Проверяем уровень жидкости в бачке главного тормозного ци­линдра, который должен находить­ся между метками MIN и МАХ, нанесенными на стенке бачка.

Внимание!

Понижение уровня жидкости в бачке при герметичной си­стеме гидропривода тормо­зов свидетельствует об из­носе тормозных колодок.

Для пополнения бачка тормоз­ной жидкостью, отвернув, снима­ем крышку и доливаем жидкость до метки МАХ. После чего заворачи­ваем крышку бачка.

Внимание!

Тормозная жидкость при по­падании на лакокрасочное покрытие кузова, пластмас­совые детали и провода мо­жет вызвать их поврежде­ние. Следует немедленно удалить жидкость ветошью,

а при попадании на откры­тые участки тела — смыть следы жидкости водой.

3. Проверять состояние гидро­привода тормозов следует с помощ­ником, который должен энергично нажать педаль тормоза 3—4 раза и удерживать ее во время проверки нажатой, тем самым создав давле­ние в системе. При обнаружении негерметичности соединений под­тягиваем их крепежные элементы.

На поверхности тормозных шлан­гов не должны образовываться взду­тия. Если они есть, заменяем шланг. Шланги, независимо от их состояния, рекомендуется заме­нять после пяти лет эксплуатации автомобиля, т. к шланг, вследствие старения резины, может при тор можении лопнуть Тормозные трубки не должны иметь вмятин или трещин

4. Проверяем наличие защит­ных колпачков на штуцерах про­качки гидропривода тормозов


 

Если толщина рабочей поверхно­сти диска стала меньше I ] мм — его необходимо заменить (см. с. 168, «Тормозной диск — замена»).

6. Проверяем состояние тормоз­ных механизмов задних колес.

Сняв тормозной барабан (см. с. 164, «Колодки тормозных меха­низмов задних колес — замена»), измеряем толщину фрикционной накладки тормозной колодки.


 

Внимание!

Нельзя нажимать педаль тор­моза при снятом тормозном барабане, так как это приве­дет к выдавливанию поршней из рабочего цилиндра.

Оцениваем состояние рабочего цилиндра. Подтекание тормозной жидкости из-под защитных пыль­ников цилиндра не допускается.

7. Проверяем работоспособ­ность вакуумного усилителя.

Признаком неисправности рабо­ты вакуумного усилителя тормозов является увеличение усилия на пе- дати при торможении по сравне­нию с обычным. При выключен­ном двигателе нажимаем 4-6 раз педать тормоза. Удерживая педаль, запускаем двигатель. При исправ­ном вакуумном усилителе педаль должна слегка переместиться впе­ред.

В противном случае проверяем герметичность соединений:

— обратного клапана с вакуум­ным усилителем и шлангом подво­да разрежения:

— шланга подвода разрежения с впускным трубопроводом.

5. Проверяем состояние тормоз- ны\ механизмов передних колес. Ддя лого снимаем колесо (см. с 150, Колесо замена*), визу­ально оцениваем и при необходи­мости измеряем толшину фрикци­онных нактадок тормозных коло- док. При толщине накладки менее 3 мм заменяем колодки тормозных механизмов правого и левото Kaiec (см с. 163. * Колодки тормозных механизмов передних колес — за­мена»). Оцениваем состояние тор­мозного лиска Если на рабочей поверхности диска образовались глубокие борозды или трещины, его необходимо заменить (см. с. 168. «Тормозной диск — заме­на»). Для более тщательного осмот­ра внутренней рабочей поверхнос­ти диска рекомендуется снять суп­порт 1.1K как тормозные колодки прилегают к диску не по всей его поверхности, то у внешней кромки диска образуется буртик. При из­мерении толщины тормозного дис­ка это необходимо учитывать. Штангенциркулем или микромет­ром измеряем толщину тормозно­го диска

Проверяем работу обратного клапана; при его неисправности разряжение в вакуумной полости усилителя не создается. Отсоеди­нив шланг от обратного клапана, вынимаем его из резинового уплотнителя усилителя.

Вводим в отверстие штуцера боль- шею диаметра резиновую грушу и сжимаем ее. Если фуша останется в сжатом состоя ни и, клапан испра­вен. В противном случае обратный клапан заменяем.


 

8. Проверяем работу стояноч­ной тормозной системы. Если сто- я ночная тормозная система не удер­живает автомобиль на уклоне 25 % при перемещении рычага привода на 4-6 зубьев храпового устройства, то регулируем ход рычага привода стояночного тормоза (см. с. 171, «Стояночный тормоз - регулиров­ка»).

12.4

ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗОВ - ПРОКАЧКА И ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Тормозную жидкость заменяем согласно периодичности техничес­кого обслуживания (см. с. 23, «Пе­риодическое техническое обслу­живание»). Гидропривод тормозов прокачиваем для удаления из него воздуха и при замене тормозной жидкости. При разгерметизации одного из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Очередность прокачки контуров гидропривода тормозов следующая: матый кон­тур (верхние большие цилиндры суппортов), а затем большой кон­тур (нижние малые цилиндры суп­портов и цилиндры задних тормоз­ных механизмов). Прокачку кон­тура начинаем с тормозного меха­низма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра.

Для выполнения работы потребу­ется помощник, а также специаль­ный ключ на 12 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, ем­кость для слива тормозной жидко­сти и свежая тормозная жидкость (см. с. 159, «Справочные данные»).

Последовательность выполнения

При гол шине накладки менее 1,5 мм. *аменяем колодки обоих одних тормозных механизмов. Осматриваем рабочую поверх­ность тормозного барабана. При сильном наносе поверхности и уве­личении ее внутреннего диаметра ло 232.6 мм — барабан вменяем.

1. Вывешиваем переднюю часть автомобиля на подставках (см.


с 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимаем передние колеса (см. с. 150, «Колесо — замена») и сни- uiCM со штуиерои прокачки защит­ные резиновые колпачки.

3. Снимаем крышку бачка гид­ропривода тормозов и при недо- -теточном уровне доливаем в бачок тормозную жидкость до метки МАХ.

4. Надеваем на штуцер прокач­ки малого контура суппорта рези­новый шланг и погружаем его сво­бодный конец в емкость, частично наполненную тормозной жидко­стью. Жидкость наливаем в емкость 11Я того, чтобы во время прокачки были видны пузырьки воздуха, вы­ходящего из резинового шланга. При использовании прозрачного шланга нет необходимости пред­варительно наполнять емкость тор­мозной жидкостью, так как движе­ние пузырьков воздуха в шланге можно оценить визуально.

5. Помощник нажимает 3-5 раз педаль тормоза и удерживает ее нажатой.

5. Плоскогубцами распрямляем шплинты...
13. Устанавливаем ранее снятые передние колеса и снимаем авто­мобиль с подставок. 14. Гидропривод тормозных ме­ханизмов задних колес прокачива­ется аналогично переднему, но без снятия колес. 15. Проверив уровень жидкости, закрываем крышку бачка. 16. Для замены тормозной жид­кости резиновой грушей отбираем из бачка отработанную тормозную жидкость и заливаем свежую. Про­качиваем передний и задний кон­туры гидропривода до выхода из штуцеров рабочих цилиндров све­жей (более светлой и прозрачной) тормозной жидкости.
...и вынимаем их из направляю­щих.

12.5
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС - ЗАМЕНА Периодически проверяйте со­стояние накладок тормозных ко-

6. Ключом на 8 мм отворачиваем на 3/4 оборота штуцер прокачки.


 

При этом педаль начинает пере­мешаться, вытесняя тормозную жидкость через шланг.

7. После того как педаль пере­местилась до упора, заворачиваем штуиер. а затем помощник отпус­кает педаль.

Внимание!

При прокачке гидропривода тормозов необходимо пери­ одически проверять уровень жидкости в бачке и при не­ обходимости доливать ее.

8. Повторяем операции по про­качке до тех пор. пока в выходящей из шланга тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

10. Аналогичные действия про­водим с противоположной сторо­ны автомобиля. 11. Прокачивание большого контура гидропривода тормозов начинаем с тормозных механизмов задних колес, не снимая их и вы­полняем действия, описанные выше.
лодок (см. с. 161, «Тормозная сис­тема — проверка технического со­стояния») и заменяйте их, не до­пуская износа накладок до толщи­ны менее 3 мм. Внимание! Колодки заменяем комплек­том с обеих сторон автомо­биля. Работа показана на тормозном механизме правого колеса. Снятие 1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ре­монту»). 2. Снимаем переднее колесо (см. с. 150, «Колесо — замена»). 3. Ветошью очищаем от грязи тормозной механизм. 4. Раздвижными пассатижами или другим подходящим инстру­ментом через колодку поочередно утапливаем поршни в цилиндры.
12. Прокачиваем гидропривод тормозных механизмов передних колес, поочередно подсоединяя шланг к соответствующим штуце­рам прокачки большого контура.

9. Снимаем шланг и надеваем на штуцер прокачки защитный колпачок.


Внимание!

Нельзя нажимать педаль тормоза при снятых колод­ках, это приведет к выдав­ливанию поршней из рабо­чих цилиндров.

Установка

1. Наносим на поверхность но­вых шплинтов высокотемператур­ную консистентную смазку.

2. Устанавливаем новые тормоз­ные колодки в обратной последо­вательности.

3. После замены колодок нажи­маем несколько раз педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение и проверяем уровень жидкости в бачке главного тормоз­ного цилиндра. При необходимос­ти допеваем жидкость до необхо­димого уровня (см. с. 161. «Тормоз­ная система — проверка техничес­кого состояния»).

4. Аналогично заменяем колод­ки с противоположной стороны.

Внимание!

После замены тормозных колодок торможение на пер­вых 10-15 км пробега долж­но быть по возможности не- интенсивным для обеспече­ния приработки колодок к дискам.

12.6

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС - ЗАМЕНА

6 И звлекаем из с>*ппорта тор­мозные колодки

Периодически проверяйте со­стояние накладок тормозных ко­лодок (см. с. 161, «Тормозная сис­тема — проверка технического со­стояния») и заменяйте их. не до­пуская износа накладок до толщи­ны менее 1.5 мм.

Работа показана на тормозном механизме правого колеса.

Снятие

]. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 21, - Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Проверяем уровень тормоз­ной жидкости в бачке. Если уро­вень находится на метке МАХ. от­бираем грушей часть жидкости из бачка во избежание ее выплески­вания при вдавливании поршней в цилиндры.

3. Переводим рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

4. Снимаем заднее колесо (см. с. 150. «Колесо — замена»).

5. При значительном износе тормозного барабана на его по­верхности образуется буртик, препятствующий снятию бараба­на. Поэтому следует увеличить зазор между барабаном и колод­ками путем вдавливания порш­ней внутрь тормозного цилиндра (сведения колодок).

Внимание! Колодки заменяем комплек­том с обеих сторон автомо­биля.

Детали тормозного механизма заднего колеса:
1 - оегулировочный винт; 2 - шайбы; 3 - гайка регулировочного винта; 4 - втулка; 5 - верхняя стяжная пружи­на; в - распорная планка; 7 - тормозная колодка 8 - нижняя стяжная пружина; 9 - распорный рычаг, А - отверстия для сведения колодок

Для перемещения задней ко­лодки через большое отверстие в барабане надеваем на гайку регу­лировочного винта торцовый ключ на 13 мм с глубокой голов­кой. Монтажной лопаткой, уста­новленной между шпилькой по­луоси и ключом, вращаем тормоз­ной барабан по часовой стрелке


 

Для перемещения передней ко- юдки вместо ключа вставляем» отверстия барабана и колодки ме­таллический стержень, диаметром 8-10 мм и вращаем барабан против часовой стрелки


 

6 Крестовой отверткой отвора­чиваем два винта крепления тор­мозного барабана к фланцу полу­

оси.


 

7. Наносим проникающую смаз­ку на посадочный поясок полуоси.

8. Равномерно поворачивая тор­мозной барабан и нанося удары молотком через проставку из мяг­кого металла или деревянный бру­сок по фланцу с внутренней сторо­ны...



сбиваем барабан с посадочно­го пояска

9. Плоскогубцами сдвигаем пру­жину троса привода стояночного тормоза и отсоединяем его нако­нечник от распорного рычага.


 

10. Поддев отверткой, снимаем с опоры переднюю тормозную ко­лодку и сдвигаем вниз.


 

11. Плоскогубцами снимаем с колодок нижнюю стяжную пружи­ну.


 

12. Выводим колодки из-под прижимных пружин.


 

Внимание!

Нельзя нажимать педаль тормоза при снятых колод­ках. Это приведет к выдав­ливанию поршней из рабо­чего цилиндра.

14. Отсоединяем от колодок рас­порную планку и стяжную пружи­ну.

Внимание! Распорные планкилевого и правого тормозных меха-

15. Накидным ключом на 13 мм отворачиваем гайку регулировоч­ного винта распорногорычага, удер- живая винт от проворачивания шлицевой отверткой.


 

16. Снимаем с колодки шайбу, втулку, рычаг и регулировочный винт.

Установка

1. Раздвижными пассатижами сдвигаем внутрь поршни рабочего цилиндра.

2. Устанавливаем снятые дета­ли привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в об­ратной последовательности.

13. Снимаем колодки с распор­ной планкой и верхней стяжной пружиной.

3. Ориентируем распорную план­ку метками А наружу. При этом от­верстие Б в планке будет ориентиро­вано к задней колодке, а колодки своими прорезями установлены в длинные пазы планки.


 

низмов задних колес ~ не- взаимозаменяемые. Для их отличия на правой планке нанесены две метки, а на левой - три.

4. После установки тормозного барабана несколько раз резко на жимаем педаль тормоза для того, чтобы упорные кольца в колесном цилиндре заняли свое рабочее по­ложение.

5. Аналогично заменяем колод­ки с противоположной стороны автомобиля.

6. Регулируем стояночный тор­моз (см. с. 171, «Стояночный тор­моз — регулировка»).

Внимание!

После замены тормозных колодок торможение на пер­вых 10-15 км пробега не должно быть интенсивным для обеспечения приработ­ки колодок к барабанам.

КИП ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР - СНЯТИЕ и УСТАНОВКА

Главный тормозной цилиндр снимаем для его замены, а также при замене вакуумного усилителя тормозов.

Для выполнения работы потребу­ется помощник, а такжештанген- циркуль, резиновая груша, специ­альный ключ на 12 мм для тормоз­ных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, ем­кость для слива тормозной жидко­сти, свежая тормозная жидкость (см. с. 159, «Справочные данные-).

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ре­монту»).

2. Резиновой грушей отбираем тормозную жидкость из бачка.

3. Специальным ключом ка 12 им для тормозных трубок отворачива­ем три штуцера тормозных трубок и отводим их в сторону.



4 Торцовым ключом им 17 мм с удлинителем отворачиваем лвс гайки крепления главного тормоз­ного цилиндра к вакуумному уси­лителю тормозов.

Установка

1. Перед установкой нового глав­ного цилиндра необходимо прове­рить и при необходимости отрегу­лировать зазор между нажимным штоком вакуумного усилителя и поршнем цилиндра. Неправиль­ный зазор приведет к неполному срабатыванию тормозных меха­низмов.

Штангенциркулем измеряем расстояние от опорной поверхнос­ти поршня до торца цилиндра. Для этого размещаем на торце пласти­ну. Вычитаем из полученной вели­чины толщину пластины. Эту ве­личину условно назовем Б.

5. Снимаем главный тормозной цилиндр вместе с бачком.

i Л: w


 

Определяем расстояние от флан иа Цилиндра до его торна (без учега толщины пластины) >гу величи­ну назовем В

Измеряем расстояние между штоком и поверхностью крепления главного цилиндра. Для этого вос­пользуемся той же пластиной. Вы­читаем из полученной величины толщину пластины. Эту величину условно назовем Г.


 

Величину зазора А определяем по формуле: А = Б - В - Г. Зазор должен находиться в пределах 0,3-0,5 мм.

Если величина шзора не соот­ветствует приведенной выше, регу­лируем длину штока вращением головки ключом на 8 мм

2. Устанавливаем главный тор­мозной цилиндр в обратной по­следовательности.

3. Прокачиваем гидропривод тормозов (см. с. 162, «Гидропри­вод тормозов — прокачка и замена тормозной жидкости»),

£££] ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребу­ются помощник, а также штанген­циркуль, специальный ключ на 12 мм для тормозных трубок, прозрач­ная виниловая трубка подходяще­го диаметра, емкость для слива тор­мозной жидкости, свежая тормоз­

ная кидкость (см. с. 159, «Сира, ночные данные»).

Снятие

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ре- монту»).

2. Вынимаем из корпуса усили теля обратный ют пан со шлангом


 

3. Снимаем главный тормозной цилиндр (см. с. 165, «Главный тор­мозной цилиндр — снятие и уста­новка»).

4. Разогнув шплинт, плоскогуб­цами извлекаем его из штифта, со­единяющего толкатель с педалью тормоза.


 

5. Сняв штифт, отсоединяем пе­даль от толкателя усилителя.

о Торцовым ключом на 13 мм (у^ннителсм отворачиваем четыре гайки креплении усилителя к щит­ ку моторного отсека (на фото одна taflw не видна).

Поделиться:





Читайте также:

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЭТАПАМ И СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР
Q Можно ли варьировать последовательность этих этапов?
Q: Последовательность мероприятий, обеспечивающих проходимость верхних
Q: Последовательность периодов образования антител на первичное введение антигена
Q: Последовательность появления клинических признаков дифтерии гортани локализованная форма
Q: Последовательность проведения этиотропной терапии при желудочно-кишечной форме сальмонеллезной инфекции
Q: Последовательность развития фаз патогенеза острых респираторно-вирусных инфекций
Q: Последовательность этапов лечения герпесвирусных инфекций
Q: Последовательность этапов патогенеза сальмонеллезной инфекции
Анализ объема производства и продажи продукции: задачи, показатели, последовательность проведения анализа факторов, влияющих на объем производства и продажи продукции






Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...