 |
И еще про выбор растений для сада.
|
|
|
|
Оставьте в покое сорта растений на срезку: многие сорта роз, тюльпанов, лилий и пр. – это объекты коммерческого цветоводства, а не растения для сада легкого ухода.
«Срезочные» сорта часто дают «разваленный» куст (тяжелые стебли требуют подвязки), они обычно совершенно некрасивы после цветения (махровые цветки либо загнивают, либо долго топорщатся этакими «сухоцветами»), и они требовательны к уходу.
Они просто созданы для других целей. Для плантаций и теплиц.
Кстати, схожие недостатки у многих «густомахровых и особо крупноцветковых» сортов различных культур.
Зато сорта с «нормальными» цветками вполне прилично выглядят и после отцветания. К тому же они завязывают плоды!
Пока всё по этой безграничной «объемной» теме.
Мы только чуть-чуть коснулись ее.
Остальное лучше увидеть «живьем». В лесу, например.
Или в саду, созданном по принципу леса…
Сэкономить 70-80-90 % стоимости покупаемых растений – реально!
Для этого необходимы минимальные навыки садоводства, небольшой свободный участок земли, защищенный от сильных ветров, наличие воды для полива и … время.
Если Вы располагаете этими ресурсами – вперед!
Все просто – молодые растения в несколько раз дешевле своих более взрослых собратьев.
Иногда – в десятки раз дешевле!
А семена многолетников – даже в сотни.
За год-два (например, пока Вы строите-ремонтируете дом и благоустраиваете территорию) маленькие (и недорогие) саженцы станут большими (и дорогими). Точнее – «средними».
Причем важен скорее размер, а не возраст. «Маленькие» – те, что продаются в горшках до 2 литров. «Средние» - от 2 до 5 литров. «Большие» - более 5 литров.
Доращивая молодые растения, можно серьезно сэкономить. Для примера – стоимость «средних» растений для «среднего» декоративного сада площадью 2-4 сотки – минимум 50 тысяч рублей. 80% экономии – 40 тысяч. А если сад 15-20 соток…
|
|
|
Или иначе – укорененный черенок можжевельника в контейнере диаметром 10см стоит 70-150 рублей, а саженец в контейнере 2-3 литра (примерно на 1-2 года старше) уже 500-1200 рублей.
Покупка «средних» растений для доращивания в «большие» в условиях любительского сада обычно НЕ оправдана из-за сложной пересадки и последующего возможного замедления роста.
Плюсы (кроме экономии денег при покупке) – выбор молодых растений обычно гораздо шире (некоторые трудно купить в виде крупных экземпляров – например, многие плодовые), их легко перевозить, они лучше и быстрее приживаются, к моменту пересадки на «ПМЖ» они адаптируются к условиям Вашего участка и легко переносят «переезд», меньше материальные потери в случае гибели саженца.
Еще один важный плюс – окрепшие сильные растения успешно конкурируют с сорными травами.
Минусы – риск выкопки и посадки растений НЕ Вами (в Ваше отсутствие), растения не стоит надолго оставлять без полива, процедура требует терпения.
Вообще, садоводство – занятие для терпеливых!
Тут есть 2 варианта – высадить растения непосредственно в землю либо в просторные контейнеры (горшки). И там и тут есть свои плюсы и минусы.
Минусы первого варианта (в землю) – землю нужно очистить от многолетних сорняков, прополка потребуется чаще, выкопка растений требует определенных усилий.
Плюсы – легко ухаживать, меньше риск гибели в засуху, не нужны контейнеры, растет все быстрее (впрочем, для крупных растений это скорее минус – глубокие корни выкопать труднее).
Второй вариант (высадка в контейнеры) – все наоборот!
Особенности доращивания в контейнерах
Чтобы исключить риск замерзания корней, контейнеры с растениями необходимо после первых морозов присыпать толстым слоем мульчи. Или посадить растения на «ПМЖ» до зимы.
|
|
|
Контейнер – это не обязательно фирменный пластиковый горшок. Годятся любые устойчивые к гниению емкости конусообразной формы, с гладкими стенками (чтобы можно было легко извлечь ком при посадке). Например – старые пластиковые ведра, тазы, банки. Контейнеры должны иметь МНОГО отверстий для стока излишней влаги.
В качестве контейнеров можно использовать толстые крепкие пластиковые пакеты или плетеные полипропиленовые мешки (в них дырок достаточно). Но – такие емкости редко выдерживают больше года. При посадке мягкий контейнер просто разрезается.
Ставить контейнеры просто на землю более чем на месяц не рекомендуется! Корни быстро уходят в землю. И теряется вся прелесть «контейнероводства» - придется отдирать приросшие горшки от земли! Оптимальная «подложка» - пористый бетон, старые листы ДВП или несколько слоев картона (картон сгнивает за два-пять месяцев). Подложку желательно «притрусить» лежалыми опилками (или органической «трухой», соломой). Кстати, под листовым материалом, уложенным внахлест, многолетние сорняки гибнут за несколько месяцев.
Нужно исключить перегрев контейнеров, точнее – корней. Особенно в тех контейнерах, которые сбоку нагреваются солнцем.
Мульча сверху – строго обязательно (см. раздел «посадка»)!!!
все это кажется сложным, зато сажать потом – одно удовольствие.
Не стремитесь сохранить корни, проросшие сквозь контейнер. Их нужно просто обрезать! Это проще, чем пытаться «продеть» их через дренажные отверстия! Корни царапаются и рвутся, а Вы теряете время…
Особенно оправдано подобное «питомниководство» если Вы купили дом с заросшим (запущенным) участком. В этом случае и сад подрастает, и дом ремонтируется, и землю есть время подготовить.
Посадка – это просто.
Первое – не следует сажать растения глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят туда, куда им нужно – в стороны или в глубину.
|
|
|
Для тех, у кого климат все-таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко – вам нужно будет просто сделать «четвертое» (смотри ниже) раза два-три…
Еще раз – нельзя глубоко закапывать растение.
И не нужно копать огромных ям. Вы же не клад зарываете (хотя, с закапыванием монет на поле чудес много общего...) Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома – значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.
Второе – нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы – для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните (об этом Вы уже знаете), капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней – ОЧЕНЬ. Идеальный вариант – слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться…
Или материться – кто как привык J
Третье – голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) – знайте, что активные мелкие корешки (как и микориза!!!) выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» – они высыхают за несколько десятков секунд… тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. С наружной микоризой – сложнее.
Поэтому-то сосна «так плохо приживается».
Четвертое - Вы уже и сами знаете. Правильно. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками.
Все, теперь нужно еще полить. Прямо по мульче – и пообильнее.
|
|
|
Готово!
Пятое, шестое и седьмое – все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.
Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо - повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить – лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально – в несколько приемов понемногу.
Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо – толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится? Вы ведь не соединяете каждую яму с отводной канавой или с дреной? Нет. Тогда это - не дренаж!
Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть – органика нужна! Даже - очень нужна! Просто в яму её – не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи. То есть – органику - НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и часто «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту – гниет). А когда совсем сгниет – место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям,… …а ведь оно только-только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию - могут и не освоиться во второй раз.
|
|
|
