 |
Калина. Малина. Ежевика. Жимолость
|
|
|
|
Калина
Посадка. Калина предпочитает сильно увлажненные полутенистые места со средней кислотностью почвы.
Сажать ее лучше весной или осенью. Посадочная яма должна быть шириной 60 см и глубиной 40 см. Дополнительно в яму вносят 10 кг перегноя и 400 г древесной золы, все это хорошо перемешивают с верхним плодородным слоем.
Приствольные круги следует мульчировать торфом слоем 10 см. Этого слоя хватает на три года, после чего его надо перекопать и насыпать новый.
Калина отзывчива на плодородие почвы, особенно на внесение торфа.
Подкормки. Чтобы калина ежегодно давала хороший урожай, ее необходимо подкармливать. Ранней весной (до начала вегетации) вносят нитроаммофоску (50 г на 1 м2), осенью – фосфор (40 г на 1 м2) и калий (20 г на 1 м2). Удобрения рассыпают на поверхности почвы, затем перекапывают и поливают.
Калина очень влаголюбива. Поливать ее, особенно жарким летом, нужно не менее двух раз в неделю (по 15–20 л на каждое взрослое растение).
Малина
Посадка. Малину нужно сажать на местах теплых, защищенных от холодных ветров, умеренно влажных, освещенных солнцем хотя бы большую часть дня и, особенно, в первой половине до полудня.
В лесу малина растет под толстым слоем рыхлых перепревших растительных остатков, значит, она отзывчива на легкую, рыхлую, богатую органикой, влажную почву. Такие же условия ей надо создать и на садовых участках. Грунтовые воды на участке не должны быть выше 1, 0–1, 5 м от поверхности почвы.
Почву для малины выбирают суглинистую или супесчаную, но достаточно влажную. Подпочва участка должна быть легкопроницаемой.
Малине вредна не столько сама по себе кислотность, сколько связанные с ней неблагоприятные химические и физические изменения почвы: ухудшение структуры и плохая минерализация органического вещества. В качестве материала для известкования кислых почв обычно используют молотый известняк, жженую известь, известковую пушонку, известковый туф и мергель.
|
|
|
После одних культур ягодники развиваются нормально, после других – слабо. Это объясняется тем, что разные растения по-разному воздействуют на почву и ее плодородие. В частности, вынос питательных веществ растениями из почвы весьма различен. Лучшие предшественники для малины и ежевики – смесь многолетних бобовых и злаковых трав (клевер с тимофеевкой, люцерна с житняком), однолетние бобовые травы и их смеси. Многолетние бобово-злаковые смеси при двухлетней культуре и однолетние бобовые травы улучшают структуру почвы, создают в ней значительные запасы азота.
Неплохими предшественниками считаются хорошо удобряемые овощные культуры.
Зерновые и технические культуры как предшественники мало пригодны.
Почвы, засоренные многолетними травами, без хорошей предшествующей обработки для малины непригодны. Участок, засоренный корневищами многолетних трав, следует до посадки малины два-три года занимать картофелем и капустой, и только после того как он очистится от сорняков, можно высаживать малину.
Подготовку участка под посадку малины начинают с перекопки его на полный штык лопаты и выборки корней многолетних сорняков (свинорой, пырей, вьюнок, осот). Под перекопку вносят органические удобрения (перепревший навоз, торф) или органоминеральные компосты – по 5 кг на квадратный метр.
Для каждого куста на месте посадки выкапывают яму глубиной и шириной 30–40 см, засыпают ее более плодородной землей и добавляют 4–5 кг перепревшего навоза, перегноя или компоста.
Кроме того, в каждую яму вносят по 0, 5–1 кг фосфоритной муки и по 50–60 г калийной соли, тщательно перемешивая их с почвой, и только затем производят посадку малины.
|
|
|
При посадке малины нужно наблюдать, чтобы прикорневые почки были засыпаны землей.
После посадки производят поливку водой из расчета одно ведро на 5 кустов; поверхность лунки после просачивания воды в почву мульчируют – засыпают тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа.
Подкормки. Малина дает ежегодно большой прирост побегов, что сильно истощает почву. Кроме того, часть взятых из земли питательных веществ уносится вместе со старыми вырезанными побегами и урожаем. Для получения хороших урожаев малину необходимо каждый год удобрять. Начиная с третьего года после посадки малину надо удобрять как органическими, так и минеральными удобрениями. Малина более требовательна к азоту и калию, хотя на почвах малообеспеченных фосфором применение фосфорных удобрений необходимо.
Азотные удобрения (8 г мочевины или 10–12 г аммиачной селитры на 1 м2) вносят весной при проведении первого весеннего рыхления; калийные удобрения, не содержащие хлора, вносят осенью (зола 100 г или сульфат калия 20 г на 1 м2). Тогда же вносят и органические удобрения (навоз, компост 4–6 кг на 1 м2) 1 раз в два-три года, если они не применяются в качестве мульчи.
На глинистых почвах дозы органических удобрений увеличивают, на песчаных – их лучше вносить чаще (в каждый год), так как они быстро разлагаются.
В случае слабого развития растений их можно дополнительно подкормить в период усиленного роста побегов и образования завязи растворами органических удобрений. На почвах малообеспеченных фосфором осенью вносят фосфорные удобрения (суперфосфат 40 г на 1 м2). Все минеральные удобрения должны быть хорошо заделаны в почву.
Лучшим удобрением под малину является навоз. За отсутствием навоза можно применить торф в виде торфонавозного компоста (1 часть навоза на 4 части торфа) или торфофекальный компост (1 часть фекалия на 4–8 частей торфа, в зависимости от влажности торфа).
Значение применения компоста как органического удобрения очень велико, он вполне заменяет навоз, особенно с добавлением минеральных удобрений и золы.
Фосфорные и калийные удобрения могут быть заменены золой из расчета 100–120 г на 1 м2, азотистые – хорошо перепревшим торфофекальным компостом в количестве 10 кг на 1 м2.
|
|
|
Очень важное значение для малины имеет древесная зола. В ней содержится значительное количество веществ, необходимых для питания растений, а именно: 8—13 % калия, 3–8 % фосфора и 30–50 % кальция. Золу надо хранить под крышей, так как калийные соли легкорастворимы в воде и могут быть вымыты дождем. Вносить золу можно как перед посадкой, так и во время роста малины, при обработке почвы.
Кроме указанного количества под растения в период формирования завязей во влажную почву рекомендуется вносить минеральные удобрения в виде подкормки.
Корни малины расположены в поверхностном слое почвы и, чтобы избежать повреждения корней, перекапывать почву возле растений не рекомендуется. Перекапывать можно только междурядья осенью, после сбора урожая, на глубину не более 10–15 см. В рядах же малины проводят ранневесеннее рыхление на глубину не более 6–8 см. Вслед за тем почву на посадках малины мульчируют, что способствует улучшению вод ного, воздушного и температурного режима почвы; корневая система при этом хорошо развивается, не повреждается. Мульча подавляет рост сорняков, повышает плодородие почвы, ускоряет созревание ягод, способствует гибели вредителей. В качестве мульчирующих материалов используют соломистый навоз, компост, перегной, торф, старые опилки, измельченную кору, лесной опад, мелкую стружку и другие материалы, слой мульчи 10 см.
С целью непосредственного внесения удобрений в зону корнеобитания малины применяют траншейный способ подготовки почвы, при котором расход органических удобрений можно уменьшить в 2–3 раза по сравнению со сплошным. При этом способе первоначально проводят сплошную плантажную вспашку (вскапывание) на глубину пахотного слоя. Потом по направлению будущих рядов вносят смесь органических и минеральных удобрений полосой в 1 м из расчета на 1 м2 полосы 10–20 кг органических удобрений (навоз или торфонавозный компост), 1 кг суперфосфата, 200 г сернокислого калия или 100 г хлористого калия. После поверхностного внесения удобрений по направлению ряда делают траншеи глубиной 40–50 см и шириной верхней части 70–80 см. Затем траншеи заравнивают. При прокладке траншей и их заравнивании удобрения на месте будущего ряда перемешиваются с почвой, что обеспечивает питание высаженным затем растениям.
|
|
|
Хорошие результаты дает внесение удобрений непосредственно в вырытую траншею с последующей засыпкой ее почвой. В этом случае дозы фосфорно-калийных удобрений увеличивают с таким расчетом, чтобы в течение пяти-шести лет отпала необходимость ежегодного их внесения.
При недостатке удобрений можно высевать сидераты в междурядьях молодой малины. На плантациях с расстоянием между рядами 2, 5 м сидераты можно выращивать только первые 2–3 года. В дальнейшем, когда корневая система кустов малины разрастется и займет все междурядья, сидераты не высевают.
Высевают сидераты во второй половине лета (конец июня – начало июля). Полосы по рядам шириной 1 м оставляют свободными от сидератов. На 1 м2 площади междурядий требуется семян: люпина синего 18–20 г, викоовсяной смеси 15 г (10 г вики и 5 г овса), гороха 12, 5 г и горчицы 1, 5 г. Перед посевом междурядья необходимо прокультивировать, а в зоне достаточного увлажнения и тяжелых почв мелко перепахать (вскопать). Одновременно с этим почву надо заразить клубеньковыми бактериями, специфическими для данного бобового растения (разбрасывание влажной почвы, взятой с участка, где ранее возделывался указанный сидерат или обработка семян нитрагином – культурой клубеньковых бактерий).
Для лучшего развития сидератов следует внести минеральное удобрение: под небобовые – полное, под бобовые – фосфорно-калийные (суперфосфата 2, 5 г и 40 %-ой калийной соли 7, 5 г).
Сидераты, высеянные во второй половине лета, успевают дать к концу осени большую зеленую массу, которую заделывают в почву. Для более равномерного распределения зеленой массы по всей площади междурядные сидераты перед заделкой подкашивают. Люпин и другие бобовые на зеленое удобрение запахивают в стадии образования бобиков.
Ежевика
Посадка. Ежевика неприхотлива – растет на самых различных почвах. Не любит лишь карбонатные (на них поражается хлорозом) и засоления. Отзывчива на подкормки. Наиболее высокие урожаи дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Переувлажнения не переносит.
Сажать ежевику разумнее весной. Под каждый куст готовят посадочную яму размерами 40× 40× 40 см. Перед посадкой в нее вносят 5–6 кг (полведра) хорошо перепревшего навоза, 150 г суперфосфата, – 50 г калийных удобрений и тщательно перемешивают с почвой. Корни лучше засыпать естественной почвой (чтобы избежать ожогов), а обогащенную почву поместить в яме сверху.
|
|
|
Подкормки. Если посадка была проведена осенью, то удобрения после нее не вносят. При весенней посадке через две-три недели после нее надо внести азотные удобрения – 8 г на 1 м2. При хорошей заправке почвы в первые 2–3 года можно вносить только азотные удобрения из расчета 8 г на 1 м2. Биологические особенности ежевики, в частности ее корневой системы, требуют создания рыхлого плодородного верхнего слоя почвы. Поэтому для ежевики, особенно в первые после посадки годы, внесение органических удобрений является обязательным приемом. Навоз или компосты используют для мульчирования почвы, которое проводят весной после первого рыхления почвы полосой 0, 7–1 м вдоль ряда растений. Для предотвращения потерь азота из органических удобрений мульчирующий слой можно слегка присыпать почвой (2–3 см).
В последующие годы азотные удобрения, как и ранее, вносят ежегодно в дозе 10 г на 1 м2. Фосфорные удобрения вносят из расчета 50 г гранулированного суперфосфата на 1 м2, калийные – 40 г сернокислого калия.
Жимолость
Посадка. Жимолость хорошо растет на любых почвах, но лучше развивается на рыхлых и дренированных. Непригодными для ее посадки считаются слишком сухие участки, а также замкнутые котловины. Почва должна быть влагоемкой, но без застоя воды.
Почвенная смесь в посадочную яму состоит из дерновой земли, перегноя или торфа и песка, взятых в соотношении 3: 1: 1. Оптимальная кислотность почвы – средняя. На тяжелых сырых почвах, как и на бедных песчаных, жимолости растут плохо. Необходим дренаж из битого кирпича или гравия слоем 7 см. Непосредственно перед посадкой готовят посадочные ямы (40× 50× 40 см). В них вносят органические удобрения (до двух ведер, в зависимости от типа почвы), а также суперфосфат (до 200 г) и калийную соль (35–40 г).
Уход за почвой под кустами жимолости. В течение вегетационного периода 1–3 раза проводят прополки с рыхлением почвы под кустами на глубину 7—10 см. Осенью почву вокруг кустов перекапывают на глубину 12–15 см. Следует тщательно бороться с многолетними сорняками, особенно пыреем, выбирая его корневища при перекопке.
Под перекопку вносят перепревший навоз или торфонавозный компост. Расход органических удобрений 10–15 кг на одно растение.
Кроме того, один раз в 2–3 года мульчируют приствольные круги десятисантиметровым слоем органических удобрений. Мульчирование перегноем или компостом способствует сохранению влаги, пополняет запас питательных веществ в почве и также повышает урожайность ягод.
Раз в четыре года вносится навоз или перегной 10 кг/м2. Вносить удобрения под жимолость можно дробно, одну часть рано весной (конец мая – начало июня), а другую во второй половине августа.
Нуждается жимолость и в минеральных удобрениях. На величину годичного прироста воздействуют азотными удобрениями, внося их во второй декаде апреля, чтобы к началу интенсивного роста побегов (первая декада мая) азот проник в зону активной части корневой системы. Удобрения вносят из расчета 50 г аммиачной селитры или мочевины на 1 м площади участка.
Фосфорные и калийные удобрения способствуют закладке генеративных почек, их вносят после цветения (в третьей декаде мая): из расчета на куст по 40 г суперфосфата и калийной соли.
|
|
|
