 |
Когда размножать? Сроки, способы и секреты.
|
|
|
|
Размножением садовых растений можно заниматься почти круглый год.
Исключая пятницы, совпадающие с 13-м числом.
Причем заниматься очень успешно. Даже если там, где вы живете, зима почти полгода…
Так и быть, с зимы и начнем!
Именно зима – подходящее время для… посева!
Я вовсе не про возню с тонюсенькими ростками на сером от земли подоконнике, под «жарким» декабрьским солнцем.
Сказал же - «для посева», а не «для выращивания». Расти молодым всходам лучше всего в саду, под весенним солнышком, смолоду привыкая к ветерку, ночной прохладе и просто к свободе. А вот сеять подавляющее большинство МНОГОЛЕТНИХ садовых растений удобнее всего зимой или осенью!
Осень тоже отлично подходит для «посевной», но осенью обычно и так хватает всяких садовых дел и удовольствий.
Все дело в том, что один из СЕКРЕТОВ получения дружных (весенних) всходов заключается в том, что семена многих многолетников (от трав до деревьев) ДОЛЖНЫ ПЕРЕЗИМОВАТЬ В СЫРОЙ ПРОХЛАДЕ для нормального прохождения периода покоя. На эту тему есть множество исследований и рекомендаций: «семенам груши надо 3 месяца стратификации … семенам можжевельника – от 2 до 9 месяцев … семена примулы после посева нужно держать в холодильнике 2-3 недели… у семян боярышника наблюдается смешанный тип покоя»… и так далее.
Для крупного товарного питомника эта информация очень ценна и актуальна, нам с вами достаточно знать одно – семена ВСЕХ МНОГОЛЕТНИХ садовых растений умеренного климата всходят очень хорошо после зимовки в сырой прохладной почве. Точнее, почти всех (некоторые надо сеять летом – об этом ниже).
Все это вполне естественно – не будь у семян такой особенности (задержки развития, которая «снимается» длительной прохладой), всходы были бы «обречены на прорастание» при небольшом осеннем потеплении. И дружно замерзали бы, не успев вылезти из земли.
|
|
|
Зимой, в теплом помещении, сеять очень комфортно, особенно если вы сеете понемногу семян разных видов и сортов (естественно, речь идет о посеве в горшочки или ящики с заранее подготовленной «активной» почвой). Никакой путаницы и спешки - можно аккуратно промочить землю и дать ей осесть, можно четко подписать этикетки, потом спокойно выяснить (на этикетке, в хорошем справочнике или в интернете) и соблюсти глубину заделки семян.
А потом вынести посевы на холод, где со спокойной душой зарыть их под снег. Под самый большой сугроб, который растает последним (поэтому сугроб должен быть расположен в полутени, а не на солнцепеке). Под сугробом температура всю зиму около 0 градусов – семена выйдут из покоя (каждое растение в положенный срок), НО НЕ НАЧНУТ ПРОРАСТАТЬ до весны.
Еще мало снега – не беда, прикройте несколькими слоями пленки или агротекса и плотно придавите по краям. В случае сильных морозов на внутренней стороне пленки появится мощная «ШУБА» ИЗ ИНЕЯ, которая защитит посевы от излишнего промораживания. Верхний слой укрытия должен быть светлым и не очень прозрачным, так меньше риск «парникового эффекта» и оттаивания защитного слоя инея. Важно, чтобы хотя бы один слой обеспечивал ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (лучше – нижний или средний). Как появится снег, закроете снегом (или сам нападает).
Внимание!!!
Вот только не надо «мудрить» со спуском посевов в погреб. Там многие из них могут прорасти еще зимой. И тихо умрут без света.
Частая причина отсутствия всходов – слишком мелкая или слишком глубокая (что хуже) заделка семян. Поэтому – ищите данные!
Кстати, при полном отсутствии этой информации (о глубине заделки конкретных семян), можно сделать так: смешиваете семена с небольшим количеством мелкого влажного субстрата и размещаете СМЕСЬ на поверхности почвы. Некоторые семена окажутся сверху, некоторые чуть глубже. И что-то в итоге взойдет. Возможно – все.
|
|
|
Кроме «правильной» глубины посева, важно еще не сеять семена слишком густо. Оставьте всходам место для развития. Минимальное расстояние (при условии проведения пикировки после появления всходов) между семенами – 5-10 диаметров семени. Больше – лучше!
Зимние посевы особенно оправданы для покупных семян – сезон продаж начинается не раньше ноября.
Теперь идем дальше по календарю…
Весна - традиционное время посевов, посадок, черенкования, деления...
Традиционное, но далеко не всегда - самое лучшее.
Про посевы многолетних растений мы упоминали (оптимально – осень или зима). Сажать лучше осенью (приживается лучше, об этом тоже шла речь). Черенковать тоже лучше осенью (вызревшие одревесневшие черенки) или летом (зеленые черенки).
Весной имеет смысл заниматься делением поздно отрастающих многолетников и закладывать отводки, в том числе – воздушные (они должны успеть укорениться до морозов, которые легко могут повредить молодые корни, «подвешенные» в кроне).
Технология получения воздушных отводков прекрасно описана в книге Николая Курдюмова «Умный сад» - очень рекомендую.
Весна – самое время подготовить чистую от сорняков грядочку с активной почвой. Грядка очень пригодится вам осенью для посева семян и посадки маленьких саженцев, черенков, отводков и «отдирков».
Чтобы грядка получилась чистой, надо её плотно закрыть светонепроницаемым материалом – ДО ОСЕНИ. Многолетние сорняки без света не выживают. Чтобы активизировать почву, внесите под притенку слой смешанной органической мульчи с небольшой добавкой глинистой почвы. Если почва не слишком плотная, перекапывать вовсе не обязательно.
Расскажу про подготовку гряды чуть подробнее.
1. Участок выравнивается (срезаются мелкие бугры и засыпаются небольшие понижения), причем абсолютная горизонтальность вовсе не требуется, легкий уклон не помешает. Удобная ширина гряды – метр. Дорожки – не меньше 50 см.
2. На место будущей гряды насыпается слой смешанной органической мульчи. Толщина слоя – примерно 10 см. Долго разлагающиеся стебли и ветки использовать не надо. Избегайте материалов, содержащих семена сорняков.
|
|
|
3. Для активации процессов мульча присыпается почвой с небольшой добавкой компоста или лесной подстилки. Слой присыпки – 2-3 см. При желании можете перемешать с мульчей.
4. Грядка вместе с прилегающими полуметровыми дорожками (это важно, иначе сорняки потом будут лезть сбоку) закрывается любым светонепроницаемым материалом. Самое доступное укрытие – обычная пленка, затененная сверху слоем опилок. Можно вместо опилок прикрыть пленку пластами дерна. Почвой или песком притенять неудобно – при уборке притеняющего слоя пленка рвется. Черную пленку использовать можно, но ее тоже надо прикрыть сверху. Защитить мульчу от перегрева, а пленку – от старения на солнце.
5. Огораживать грядку бортами можно, но не обязательно. Учтите, что края и углы короба могут порвать пленку при оседании органики.
6. Все, оставляем до осенних посевов и посадок.
Вот и пришло лето…
Начало лета - самое время сеять ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ многолетники. Все то, что радовало нас весной и поздней осенью (крокусы, прострелы, черемша, цикламены, безвременники, примулы, фиалки, ранние тюльпаны, пролески и прочие-прочие), сейчас завязало семена.
Причем у многих весенних эфемероидов СЕМЕНА НЕ ХРАНЯТСЯ, они просто не выносят пересушки по причине своей сочности!
Вы видели в продаже пакетированные семена кандыков, зубянок или хохлаток? А луковицы/клубеньки их сколько стоят (особенно, если нужна ПОЛЯНКА)? А как они приживаются после подсушки и перевозки? То-то! СЕЙТЕ!!!
Посеять семена нетрудно, гораздо сложнее их собрать. Не слишком рано (чтобы поспели) и не слишком поздно (чтобы не высыпались). Здесь только один рецепт – НАБЛЮДАЙТЕ. Как начали раскрываться коробочки, полегать и отмирать стебли – пора. Независимо от внешнего вида и сочности семян. СЕЯТЬ – СРАЗУ, без промедлений и БЕЗ ПРОСУШКИ! Лучше - в деревянный ящик, из него удобнее потом выбирать мелкие луковички и корешки. Всходы у одних «весенников» появляются буквально сразу, у других – летом, осенью или следующей весной (хотя прорастание семян часто начинается летом или осенью – под землей, тихо и незаметно).
|
|
|
Поэтому – ПОЛИВАТЬ ДО ОСЕНИ.
Всходят «весенники» обычно «щеткой», требуют доращивания год-два.
Из нескольких растений можно за три года получить НАСТОЯЩУЮ ПОЛЯНУ ПОДСНЕЖНИКОВ!!!
Лето – оптимальный срок размножать многие растения зелеными черенками.
Про зеленое черенкование кустарников написано много и подробно. Технология довольно затратная и трудоемкая. Усилия реально окупаются лишь при больших объемах.
В «кустарных» условиях удается укоренить только совсем «легкие» смородину, спирею, стелющиеся можжевельники или курильский чай.
Зато, мало кто из садоводов знает, насколько ПРОСТО и ЭФФЕКТИВНО черенкуются большинство травянистых многолетников и низкие кустарнички вроде тимьянов, барвинка, пахизандры или вечнозеленых бересклетов!
Достаточно защищенного от ветра полутенистого места (об этом ниже), куска агротекса (а иногда - и он не нужен), рыхлой влагоемкой почвы (в грядке или в контейнере), мульчи и полива в сухую погоду!!!
Кустовые многолетники имеет смысл не черенковать, а очень мелко делить (получая «отдирки» - розетки листьев с кусочком корневища, но почти без корней).
Цветочные побеги для черенкования брать не надо – укореняются редко.
Еще раз повторюсь – берите для размножения молодые части растения.
При зеленом черенковании кустарников и деревьев желательно брать несколько черенков разного типа – с концов и от основания побегов, прикорневых и с периферии кроны, а некоторые - еще и с частью прошлогодней древесины. При таком подходе шансы укоренить хотя бы один-два черенка довольно высоки. Обычно этого достаточно!
Больше говорить особо не о чем – летом ЧЕРЕНКУЙТЕ ВСЕ!
Укоренится многое! При соблюдении выше перечисленных условий (полутень, защита от ветра, активная почва, мульча, полив, тепло).
Во влажной полутени летом (когда тепло) черенкованные растения иногда готовы к пересадке (на постоянное место или на доращивание) уже через пару месяцев!
А как определить, что черенок укоренился? Пошел в рост – значит, корни есть. Черенок, который не пошел в рост, еще не укоренился. Но раз он не гибнет – значит (скорее всего) укореняется.
ТЕРПЕНИЕ. Некоторые черенки дают в первое лето только каллус (нарост, из которого позже вырастут корни), зимуют в таком состоянии, а укореняются только следующим летом. Дергать их «для проверки корней» не нужно!
Иногда (без всяких теплиц с искусственным туманом) укореняется такое, что (по «литературным» данным) вааааще черенками не размножается!
|
|
|
Живы черенки - поливайте.
Что там у нас идет после лета? Ах, да, осень... Ну почему сады у нас не в тропиках?!
Осень – лучшая пора для нарезки и посадки одревесневших черенков. Кстати, корневая и приствольная поросль БЕЗ АКТИВНЫХ КОРНЕЙ (кусок толстого «материнского» корня – не в счет), это - тот же черенок. Подготовленный для укоренения. Все, что было сказано о зеленых черенках, столь же справедливо и для одревесневших.
Главные ошибки при нарезке и посадке одревесневших черенков – использование слишком тонких веток (в них мало запасных веществ), излишняя длина черенка (больше карандаша), слишком мелкая посадка (из земли должна торчать максимум треть черенка) и посадка «вверх ногами» (смотрите на ориентацию почек или помечайте низ косым срезом, а верх – прямым).
Осенью очень хорошо сеять СВЕЖЕСОБРАННЫЕ семена. Причем сеять можно их сразу в почву, без горшочков и ящичков (в отличие от зимнего посева ). В ту самую грядку, что была подготовлена весной. Главное – не забыть про этикетки, иначе можете долго гадать и напрягать память – что же это за всходы?
Еще немного про всходы. Отдельной темой – это важно!
Некоторые семена всходят только на вторую весну.
Иногда на третью. Или летом.
У меня был случай, когда посеянные осенью прошлогодние семена черемши проросли на следующий год в августе! Вместо «положенного» апреля.
И наоборот – семена, требующие для своего развития сложного чередования тепла и холода (всходящие обычно на второй-третий год), иногда дружно прорастают в первую же весну… Или часть семян дает всходы в первую весну, часть – во вторую.
Сроки появления всходов зависят не только от особенностей периода покоя семян у конкретного вида, но и от особенностей сезона. И от особенностей маточного растения. И от много чего еще.
Многие прекрасные растения очень редко встречаются в садах именно по причине длительного и плохо предсказуемого прорастания семян.
Не отчаивайтесь!!! Чудеса случаются!
|
|
|
