 |
К гранитным скалам урочища Тунгужуль
|
|
|
|
На берегах Белого Июса
Автор: Олег Добров (Новосибирск)
Фотографии автора
Новосибирск, 2002 г.
Своей книгой, автор - путешественник и педагог, приглашает читателей в путешествие по Ширинскому району Хакасии. Приведенный в книге материал позволяет, самостоятельно выбрав маршрут, подняться к вершинам гор, спуститься в вечную тьму карстовых пещер, отыскать среди тайги рисунки древнего человека. Значительное внимание уделено вопросам подготовки путешествий, обеспечению безопасности на маршрутах.
Издание адресовано туристам, приехавшим отдохнуть на озера степной Хакасии и, решившим лучше узнать природные и исторические памятники в долине Белого Июса, спелеологам, школьникам, изучающим родной край.
Предисловие
В августе 1979 года трое "отцов-основателей" Новосибирского спелеологического клуба "Сибирь", совершая почти полуторамесячное путешествие в пещеры Красноярского края, приплыли на байдарке по Белому Июсу в село Малая Сыя. Тогда состоялось первое наше знакомство с этим кусочком Сибирской земли.
Хакасия. Республика на юге Сибири, где тайга соседствует со степями Центральной Азии.
Хакасия. Край памятников древней культуры и удивительно красивых ландшафтов.
Благодаря усилиям христианства, а затем официальных властей, о духовном мире и верованиях народов, населявших эту землю в древности, мы знаем не многим более, чем о культурах доколумбовского "Нового света". И у курганов Хакасии невольно вспоминаются строки американца Генри Лонгфелло:
На гробницах наших предков
Нет ни знаков, ни рисунков.
Кто в могилах, мы не знаем.
Знаем только - наши предки.
Увы! Слишком о многом ныне мы можем только догадываться…
Более 30 раз приводила членов клуба судьба путешественника в отроги Кузнецких гор. Во многом маршруты повторялись, и нельзя сказать, чтоб за эти годы мы открыли нечто новое, за исключением, конечно же, пещеры Ящик Пандоры, к раскапыванию которой, наравне с другими, были приложены и наши силы.
...Шаг по присыпанной первым снежком тропе, еще шаг. Кажется, сил больше нет. Но для спелеолога пеший переход всего лишь начало пути под землю. Краткая передышка. Надеваются подземные комбинезоны, застегиваются карабины страховочной системы. Крепится за ближайшее дерево капроновая веревка, и спуск. Спуск в мир вечной тьмы и безмолвия:
Туда, где шорохи живут,
Цветы из камня где цветут...
Окрестности и подземелья Малой Сыи известны спелеологам, можно сказать, до последнего камушка, до самой маленькой ниши в скалах. Однако осенью 1997 года, почти напротив деревни, на противоположной стороне Белого Июса была обнаружена новая пещера, со следами ритуального убийства - костями человека и животных.
Нет-нет, да и заводятся разговоры о еще не открытых пещерах на склонах горы Кашкулак, в долинах речек Таржуль и Аспад.
Значит, не раз еще пролягут наши дороги к горам и пещерам Июсского природного парка.
Как и многих спелеологов меня всегда привлекали пещеры "самые-самые": самые глубокие, самые длинные, самые красивые, самые сложные. Чтобы побывать в таких, наши экспедиции проходили в Средней Азии и в горах Кавказа. Удалось несколько раз спуститься на глубину превышающую один километр. Но приезд в Малую Сыю всегда был радостным событием. Удивительный отдых и душе и телу давала Хакасия. И всегда хотелось ответить на вопрос: как получилось, что в общем-то, если мерить в масштабах Сибири, то на крохотном пятачке разместилось столько, так называемых культовых мест? Может сама природа способствовала появлению мыслей о Вечном? Ведь тридцать четыре тысячелетия назад, здесь, у подножия горы пилотка уже существовало поселение магов и мыслителей древности. Недаром ведь и христианские храмы строятся не где попало, а на "местах силы". Хотелось самому разобраться во всем этом. Потому очень часто, приехав вроде бы ради пещер, я отправлялся к вершинам священных гор, древним писаницам, шел по тропе шаманов массива Тогуз-Аз. На некоторые вопросы ответы найти удалось. Во всяком случае такие ответы, которые устраивали меня. Многое так и осталось тайной.
И этой книгой я приглашаю вас отправиться в путешествие по заповедным, во многом загадочным, уголкам долины Белого Июса. Все написанное ни в коей мере не претендует на полноту информации и использование только материалов Спелеологического клуба "Сибирь". Некоторые из приведенных в книге сведений услышаны от Владимира Евгеньевича Дмитриева, Виталия Епифановича Ларичева, друзей спелеологов Василия Власенко, Михаила Копытова, Леонида Чигряя, многих других, с кем судьба сводила меня за рюмкой чая у натопленного 
камина или простого костерка. А собственные топосъемки пещер дополнены картами, выполненными Р.Цыкиным, А.Медведевым и другими исследователями пещер.
Данное издание - третье, и оно выпущено достаточно большим тиражом. Первое и второе, напечатанные в нескольких экземплярах, растворились в спелеокругах мгновенно. Хочется надеяться, что будет и четвертое издание, и последующие. Поэтому, убедительная просьба ко всем читателям: не поленитесь, сообщите (и лучше письменно) о замеченных неточностях в описаниях пещер и маршрутов, дополните сей труд результатами своих наблюдений.
Наш адрес: 630102, Новосибирск-102, ул. Кирова,44/1, ДТДУМ "Юниор" Спелеологический клуб "Сибирь".
|
|
|
|
|
|
Я приглашаю Вас в леса:
Мы так давно там не бывали,
Что вспоминаются едва ли
Их несравненная краса.
А.Якушева
Деревня Малая Сыя - уголок Хакасии, известный любому спелеологу Сибири. В деревушке, насчитывающей едва ли пятьдесят жителей, в дни праздников, школьных и студенческих каникул собирается порой несколько сот любителей пещер из дальних и ближних городов: Новосибирска, Томска, Иркутска. Бывает, что приезжают гости и из европейской части России.
Здесь, в радиусе пяти-шести километров, каждый может найти пещеру по своему вкусу. Такую, в которую можно зайти, лишь слегка пригнувшись, и такую, где понадобится десятки метров спускаться по веревке.
Экспедиционные будни приезжающих сюда путешественников - это и длинные переходы к скалам, на которых оставили рисунки древние охотники, и прозаическое приготовление пищи насущной, когда каждый дежурный старается накормить группу особенно вкусно, и вечерний отдых у живого огня, - время воспоминаний о пройденных маршрутах, местах будущих странствий, время песен и разговоров. И конечно же, самое главное, ради чего и оставлен на неделю-другую родной город: карстовые пещеры. Почти каждая из них расположена высоко на склонах сопок, окружающих деревушку. От них, почти с полукилометровой высоты, как на ладони видны плесы Белого Июса и застывшие волны горных хребтов с двуглавым Ызыхом на горизонте.
Но не только пещерами знаменита Малая Сыя. Прямо за околицей села находится поселение древнекаменного века. Новосибирскими археологами установлено, что тридцать четыре тысячи лет назад здесь жили люди. Жили, охотились на мамонтов и северных оленей и похоже, очень часто задумывались о том, как возникла эта земля, как заселил ее человек. И мысли свои они пытались запечатлеть в маленьких изделиях из камня и кости. В руках древних мастеров речная галька превращалась в произведение искусства. Через тысячелетия, отголосками сказок, запечатленными сколами камня дошли до нас бизониха - мать-земля, мамонтом взметнувшееся над ней небо и их чудесный ребенок - львенок-солнышко. Это было поселение чародеев, наделявших каменный скребок силой лапы саблезубого тигра, украшавших вроде бы почти обычные каменные орудия изображениям совы-прародительницы или волшебницы-черепахи.
|
|
|
Судьба путешественника привела меня в отроги Кузнецкого Алатау в те давние, теперь почти былинные времена, когда автобус на Коммунар отправлялся из Шира четыре раза в день, а в селе Малая Сыя, напротив автобусной остановки, стояло здание клуба, где по выходным крутили кино. В деревенском магазине свободно продавался очень вкусный хлеб, а полки ломились от всевозможных тушенок-сгущенок.
Так получилось, что в деревушку на слиянии Малой Сыи с Июсом впервые наша компания, состоящая из трех человек, попала, плывя на байдарке от Беренжака. В далеком августе 1979 года мы завершали полуторамесячный вояж по пещерам Красноярского края. В те годы Республика Хакасия была лишь автономной областью в составе Красноярья.
Собственно в деревню мы планировали завернуть на часок-другой, подкупить продукты и плыть к карстовым подземельям, которые, судя по всем прочитанным книжкам, располагались рядом с Ефремкино, следующим селом на нашем пути. Получилось иначе.
-Похоже, кошка мяукает, - говорит Игорь Пак. - Тише!
И вправду, откуда-то с левого берега доносится еле различимое за плеском воды мяуканье.
- Скорее котенок.
Подгребаем к берегу и сидим, не работая веслами, доверив байдарку струе. Мяуканье все явственнее доносится из-за тальника, с места, где к берегу Июса почти вплотную подходит дорога, проложенная к верховьям ручья Изыхчул. Даже без нашей помощи байдарка набирает скорость. В метре от борта несутся окатанные водой валуны.
-Вот она! - кричит Игорь. - Причаливай.
Сильным гребком разворачиваю лодку поперек течения и утыкаю обтянутый резиной форштевень в нагромождение булыжников. Вода разворачивает байдарку, норовит кормой вперед утащить ее от бегущего по камням котенка. Игорь протягивает полосатой зверушке весло, и кошачий ребенок в два прыжка оказывается у него на коленях. Довольное урчание отлично слышится и у меня, на кормовом сидении.
Метрах в двухстах находим улово и зачаливаемся. Время обеденное: устроим привал, заодно и поищем хозяев нашего пассажира.
Олежка разводит костер. Сегодняшний обед не отличается от завтрака, да и от прочих трапез предыдущей недели. Варим картошку в мундире.
-Не вздумай снова вылить мой бульон! - предупреждает Олег Песоцкий, будущий скульптор, а пока студент худграфа Новосибирского пединститута, ненавязчиво намекая, что вода, в которой варится картофель, не должна пропасть.
Котенок из байдарки не вылезает. Устроившись на рюкзаке, он дремлет, не прекращая мурлыканья. Видать, намаялся в одиночестве и побаивается даже ступить на опостылевший берег.
Игорь бесцеремонно берет гостя за шкирку. Даже в таком положении мурлыканье не прекращается.
-Пошли жрать.
Остужаем разломленную картофелину. Оказывается, голодные кошки картошку едят. Едят с жадностью.
-Ешь, ешь, - довольно-таки мрачно замечает Олег. - Вечером в Сые обменяю тебя на хлеб.
-А если не дадут?
-Если не дадут, вечером будем есть тушеную кошатину.
Беру котенка на руки.
- Надейся, кот, на доброту людскую.
Деревня появилась неожиданно, вся сразу. Вроде только что промелькнули над головой пересекающие реку тросы водомерного поста. Вспенилась вода на маленьком перекате, и взору открылись покрытые дранкой домики. Причаливаем у бровки припойменного луга и идем в деревню. Магазин искать не пришлось, по сути дела улица-то в деревне одна единственная.
Олег становится на крыльце, держа в руках котенка, и предлагает его первой же входящей в магазин пожилой женщине:
-Купите кота за буханку хлеба, а то я его съем, - он весьма натурально делает вид, что откусит зверенышу голову. Бабка испугано шарахается за дверь магазина.
Один покупатель, другой, третий - ни кого-то наш кот не прельщает.
-Какой у вас котенок славный, - говорит девушка, выносящая из магазина полную сетку хлеба.
Слов за слово, и мы узнаем, что она так же, как и мы, из Новосибирска, учится в пединституте, а здесь работает поваром у новосибирских же археологов. Очень ненавязчиво Олег напрашивается на обед, и вслед за новой знакомой мы переходим улицу к длинному бревенчатому зданию школы. Внутри ограды стоит несколько больших и маленьких палаток, под навесом дымит сложенная из кирпичей печь.
Нас угощают обедом, и узнав, что мы приехали в пещеры, сообщают, что в селе действует стационар Томского университета, постоянно наблюдающий за ледником одного из подземелий. Так получается, что после обеда у археологов мы попадаем к обеденному столу гляциологов, а точнее - спелеологов.
Так познакомилась наша группа с археологической экспедицией Виталия Епифановича Ларичева и дружной командой спелеологов-исследователей Владимира Евгеньевича Дмитриева.
Большинство путешествий, описанных в этой книге, начнется именно в Малой Сые.
В деревне можно договориться, и в любое время года за символическую плату снять на недельку-другую более-менее приемлемое жилье: на выбор - от полуразвалившейся хибарки до коттеджа. Есть, у кого оставить автомашину на период пеших прогулок. Если "цивилизованный" быт не устраивает, то на поляне между деревней и Белым Июсом - отличное место для полевого лагеря. И самое главное: в деревне есть люди, которые помогут выбрать доступный маршрут, организуют прокат аккумуляторных фонарей для посещения пещер, а в случае необходимости станут вашими гидами-проводниками. (В верховьях Белого Июса хорошо ловиться хариус)
Попасть в Сыю просто.Ежедневно через райцентр Шира, расположенный в пятидесяти двух километрах от Малой Сыи, следуют поезда, идущие из Москвы и Красноярска в Абакан и обратно. Поездом до Шира, дальше - автобусом или попутной машиной. Автолюбители могут и до самой Шира добраться по асфальтированному шоссе, связывающему райцентр с городами Ачинск, Абакан, Красноярск.
Но есть пути более интересные хотя и более сложные.
Один из них начинается от станции Лужба, расположенной на железнодорожной ветке Новокузнецк-Абакан, и, проходя по самой высокогорной части Кузнецкого Алатау позволяет увидеть истоки Белого Июса - каровые озера у подножия скальных стен.
До железнодорожной станции Лужба доезжают от городов Междуреченск или Абакан поездом сообщения Новокузнецк - Абакан, следующим ежедневно. Можно приехать и электричкой сообщения Междуреченск - Бискамжа.
На станции действует лодочная переправа, и нам нужно перебраться на противоположный, правый берег Томи. Затем выйдем на дорогу, которая идет по берегу рек Амзас и Алгуй и приводит в бывший поселок геологов Алгуй. Здесь можно познакомиться с крупнейшим в Сибири месторождением талька, совершить восхождения на хребет Тигиртиш к вершинам Пик Запсиба, ХВИ, Большой Зуб (2047 м), Средний Зуб (2046 м) или спуститься к озерам и реке Бельсу. С высоты Верхнего Зуба открывается панорама всего Кузнецкого Алатау.
Дальше возможны два варианта пути. Первый, более простой: продолжить путь к верховьям Алгуя и через невысокий перевал выйти в район слияния Малого и Большого Казыра. Тропа используется часто, а в тех местах, где путь проложен по склоновым болотам, растоптана до ширины в добрый десяток метров. В районе нашего выхода к Малому Казыру эта река разливается несколькими плесами с обрамленными камнем берегами. Это идеальное место для отдыха, и на поляне на правом берегу Малого Казыра часто стоит туристский лагерь. Далее торная тропа ведет вдоль правого берега Малого Казыра к устью его притока - ручья Высокогорного.
Второй вариант выхода в эту же точку маршрута более сложный, но более зрелищный. От бывшего поселка геологов тропинка пойдет по западным склонам хребта Тигиртиш к левому притоку Бельсу - ручью Поднебесному. Далее путь лежит вверх по его долине в район вершины Большой Зуб где находится перевал через Тигиртиш в долину ручья Высокогорного. Спуск с перевала очень крутой. Недалеко от впадения Высокогорного в Малый Казыр построена большая изба туристского приюта, где есть баня. Иногда здесь можно подкупить продукты на дальнейшую дорогу.
Далее, от устья ручья Высокогорного, оба варианта пути совпадают.
Долина Малого Казыра поросла темнохвойной тайгой, в которой очень много черники, малины, черной и красной смородины, различных грибов. Начиная с августа, можно набрать и кедровых орехов.
Многие годы хребет Тигиртиш остается необычайно популярным среди туристов. Однако следует помнить, что горы суровы и коварны, и путешествие в них требует специальной подготовки. Погода отличается неустойчивостью. Годовое количество осадков превышает 1200 мм. Снежный покров в марте-апреле достигает трехметровой высоты. С южных склонов часто срываются снежные лавины. Темнохвойная тайга Кузнецкого Алатау труднопроходима и из-за высокого травянистого покрова. От глухих распадков до субальпийских лугов сплошной стеной стоит трава трехметровой высоты. Чем ближе к верховьям Малого Казыра, тем мельче и уже становится река, и чаще исчезает тропа. Большинство туристов, посещающих эти места, ограничивается кольцом: станция Лужба - Алгуй - Малый Казыр - ручей Высокогорный - ручей Поднебесный - Алгуй - станция Лужба, или же проходят этот маршрут в обратном направлении. Наш путь проляжет гораздо дальше к самой красивой части Кузнецкого нагорья - стыку хребтов Тигиртиш и Кузнецкий Алатау. Здесь расположены высочайшие отметки этой горной страны - вершина Верхний Зуб высотой 2178 метров над уровнем моря и гора Старый город высотой 2219 метров. В образованных ледниками каровых выемках, у подножия отвесных скал затаились десятки озер, связанных друг с другом множеством водопадов. Истоки рек Караташ и его притоков - Малый и Большой Хунухузух образуют котловину, названную Золотой Долиной. 
На перевал разделяющийбассейны Томи и Белого Июса, надо подниматься вдоль безымянного левого притока Малого Казыра. Четкие ориентиры отсутствуют. В любом случае, лучше забирать чуть правее, так как слева склон, обращенный к Золотой долине, заканчивается скальными обрывами. Перевальная седловина заболочена, встречаются озерки, окаймленные пушиницей и плотными, как ковер, бархатными золотисто-зелеными мхами. Наиболее безопасен спуск в долину Большого Хунухузуха по перемычке между верхними и нижними озерами, где курумники перемежаются снежниками.
На Кузнецком Алатау трудно найти более привлекательное место, покоряющее первозданной, дикой красотой. Это исполинская чаша, испещренная небольшими ручьями, которые с грохотом несутся вниз по нагромождениям камней, в озеро. На восточном, более пологом берегу нижнего озера, растут причудливые кедры, принявшие необычный вид в результате длительного воздействия ветра.
Из северной оконечности озера вытекает Большой Хунухузух. На протяжении примерно четырех километров он прокладывает себе путь по заболоченной тундре, через высокогорные болота и озера. Постепенно пойма реки сужается, а русло превращается в каменистый желоб.
Наш путь проляжет по тропе, огибающей Золотую Долину с запада по границе тайги и высокогорной тундры, сквозь заросли карликовой березки. Тропа проведет нас мимо нескольких красивейших озер, пересечет речку 
Малый Хунухузух и выведет к южному берегу озера Караташ.
Слева от тропы из озер подвешенной горной долины серебристыми каскадами несется поток грандиознейшего водопада. Суммарная высота уступов, с которых срывается вода, превышает сто пятьдесят метров. 
Прямо за озером Караташ видно седлообразное понижение перевала Козьи ворота, ведущего в долину реки Туралыг. Чуть правее перевала - безлесные скальные бастионы массива горы Старый город, высшей точки Кузнецкого Алатау.
Настоятельно рекомендую задержаться в этом уникальном уголке на денек другой. Подняться вдоль водопадов к высокогорным каровым озерам, по берегам которых круглый год лежит снег, взойти к вершинам Верхнего Зуба и Старого города, устроить дневку чуть ниже того места, где из одноименного озера берет начало река Караташ.
От Золотой долины нам нужно будет пройти через перевал Козьи ворота. Подъем к седловине не сложен. Основное препятствие - заросли карликовой березки и ольхи, лишь у самого перегиба склона сменяющиеся мхом. На вершине перевала сложено насколько туров. Всюду крохотные озерки. Бросим последний взгляд на Золотую долину и начнем спуск к истокам Туралыга. Высота теряется быстро. Несколько раз путь преграждают каменные реки курумников, но основным препятствием по-прежнему являются кусты.
Тропа проложена вдоль правого берега Туралыга и на границе лесотундры и тайги приводит к тридцатиметровому водопаду. Это последний водопад на нашем пути к Белому Июсу. Тропа, то опускаясь к самой воде, то поднимаясь на береговую террасу, становится все более торной. Вновь, как и в бассейне Томи, появляются склоновые болота с ржавой, подернутой пленочкой окислов водой.
За бродом через ручей Топкий нас ждет интересный объект - развалины прииска Черная гора, с остатками локомобиля и кварцевой мельницы. Перед прииском недавно построена хорошая изба. 
В долине ручья Малый Куба-Кат наша тропа соединяется с автомобильной дорогой, уводящей на восток, к долине реки Караташ. У начала дороги большая изба с баней. Несколько вполне пригодных для жилья геологических вагончиков стоит на берегу Туралыга, на пару километров выше устья Куба-Кат. Наша же тропа через несколько километров подводит к слиянию рек Туралыг и Пихтерек. Отсюда начинается Белый Июс. От этого места уже можно плыть на надувной лодке или туристском катамаране. Тропка же, высоко поднимаясь на правый берег Белого Июса, продолжает вести к устью его левого притока, речке Тюхтерек, где пересекая Июс выводит на берег еще одного притока реки - Андат.
Около устья Тюхтерека интересно вновь сделать остановку. В скалах, вплотную подходящих к левому берегу Белого Июса, находится несколько небольших пещер. Здесь же расположены писаницы - слабо сохранившиеся рисунки, выполненные красновато-рыжей охрой.
На левом берегу Андата наша тропа заканчивается на хорошо наезженной дороге, соединяющей районы бывшего прииска Балахчин с селением Беренжак. От Беренжака рейсовый автобус ходит до станции Шира.
Рекомендую вам, совершая путешествие от станции Лужба к Белому Июсу, предусмотреть дальнейший сплав по этой реке. 
Водная магистраль позволит за один раз связать несколько уникальных районов, расположенных в долине Белого Июса. Побывать на скалах урочища Усть-Тунгужуль, взойти на вершину священного Ызыха, осмотреть Аспадские писаницы, посетить пещеры в окрестностях Малой Сыи и древнюю обсерваторию - Сундуки. Детально эти достопримечательности Ширинского района описаны в разделах "Прогулки вдоль Белого Июса" и "В недрах гор".
График путешествия, начавшегося от станции Лужба, без учетов дневок, радиальных прогулок, рыбалки и собирания даров леса, может выглядеть следующим образом.
Первый день приезд на станцию Лужба, переправа через Томь, подъем на несколько километров по долине Алгуя.
Второй день переход из долины Алгуя к реке Малый Казыр.
Третий день переход в верховья Малого Казыра.
Четвертый день перевал из долины Малого Казыра к озерам в истоках Большого Хунухузуха.
Пятый день переход к озеру Караташ.
Шестой день перевал от озера Караташ к водопаду в верховьях реки Туралыг.
Седьмой день переход в район бывшего прииска Черная гора.
Восьмой день переход к началу Белого Июса - слиянию рек Пихтерек и Туралыг.
Девятый день сплав по Белому Июсу до селения Беренжак.
Десятый день сплав до устья правого притока Белого Июса - реки Шаблык.
Одиннадцатый день сплав до селения Малая Сыя.
Двенадцатый день сплав до урочища Сундуки.
Тринадцатый день сплав до железнодорожного моста через Белый Июс. Разборка плавсредств, просушка и упаковка вещей.
Четырнадцатый день переход до станции Июс, отъезд.
|
|
|
|
|
|
Прогулки вдоль Июса
Над вершиной тонкой ели
Небо стиснуло хребты.
Здесь суровые метели,
Здесь волшебные цветы.
Ю.Визбор
Наверное каждому хотя бы раз в жизни хочется отправиться в путешествие.
Влечет и влечет возможность попробовать свои силы в странствиях, где до сих пор ценится умение развести костер, поставить палатку, отыскать верный путь в переплетении ущелий и горных хребтов.
Путник, противопоставляющий стихии лишь свои силы, должен много знать, еще больше уметь. И потому, прежде, чем приступить к описанию маршрутов путешествий в долине Белого Июса, я приведу несколько рекомендаций о том, как следует одеться перед выходом на маршрут, как организовать полевой бивак, как не заблудиться в переплетении горных хребтов, дорог и дорожек.
Любое путешествие начинается со сборов. Итак, что необходимо взять с собой? Если вы путешественник со стажем, сложностей не возникнет. А если этот поход первый? Тогда, наверное, основным критерием подбора снаряжения, одежды, продуктов питания станут ваши финансовые возможности, ибо ассортимент товаров для туризма, предлагаемый магазинами весьма разнообразен, а разница в ценах (на одинаковые по функциональным возможностям и качеству предметы) иногда достигает тысячи и более рублей. Исключение составляют товары западных фирм, специализирующихся на выпуске снаряжения для экстремального туризма и альпинизма. Качество их продукции все же сопоставимо с очень высокой ценой.
Начнем с походного дома. При выборе палатки следует руководствоваться следующим:
" Вес палатки должен быть минимальным;
" Желательно, чтобы она была изготовлена из синтетических материалов, не подверженных гниению и не сильно увеличивающих вес при намокании;
" Лучше, если палатка имеет тент и легкий металлический или пластиковый каркас;
" Палатка должна быстро и легко устанавливаться, хорошо, если поставить ее может один человек;
" Палатка должна быть достаточно просторной. Удобно, когда ее длина на 15-20 сантиметров больше роста самого высокого из обитателей и на каждого человека приходится около 50 сантиметров ширины пола. Высота же палатки должна позволять без особых усилий переодеться в ней в дождливую погоду.
Поскольку абсолютно непромокаемых палаток не бывает, то большой кусок полиэтилена на крышу будет совсем не лишним.
В своих странствиях мы используем самодельную палатку, традиционной формы в виде двускатного домика, сшитую из парашютного капрона. Для защиты от дождя над ней ставим полиэтиленовый тент под которым хранятся и рюкзаки. Для путешествий в зоне леса такая палатка вполне удобна. Самое главное, что она очень мало весит, что важно при больших пеших переходах. Конечно же, если основным транспортом в ваших путешествиях является автомашина, можно найти и более комфортабельный вариант.
Желательно запастись туристским ковриком из пенополиуретана. Он не намокает и служит надежной теплоизоляцией даже на мерзлой земле или снегу. В жаркий день такой коврик создаст удобный пляж на любом берегу. Спят в походных условиях чаще всего не под одеялом, а в спальном мешке. Впрочем, летом в Хакасии можно и шерстяным одеялом обойтись. Тепло лучше всего сохраняют спальные мешки с пуховым наполнителем, однако синтетические спальники легче просушить, если они подмокли. Можно сделать самодельный групповой спальник на 2-3 человек, сшив конвертом два одеяла.
Символ туризма - рюкзак. Обратите внимание на то, чтобы ткань рюкзака была прочной, лямки широкими с мягкими подкладками под плечи. Рюкзак должен быть вместительным: удобнее и легче нести полупустой "символ туризма", чем маленький, но битком набитый, шариком перекатывающийся по спине мешочек. Подбор фасона рюкзака - дело сугубо индивидуальное: что удобно одному, может не нравиться другому, тем более, что конструкций рюкзаков множество. В любом случае объем рюкзака для мужчин должен быть не менее 80 литров и 60 литров для женщин.
Что касается одежды, можно дать следующие рекомендации. За многие годы странствий мы пришли к выводу, что для верхней одежды лучше всего подходят брюки и куртка из капрона. Синтетический материал прочен, легко сохнет, долговечен. Из теплых вещей, обратите внимание на популярную ныне одежду из ткани "Polar" (привозящие ее из-за границы "челноки" называют эту ткань "флисом"). И, конечно же, всегда удобна и практична теплая одежда из натуральной шерсти.
Летом не страшно и промокнуть, попав под дождь, но обязательно должен быть надежно упакованный комплект сухой одежды для сна.
Особого внимания требует подбор походной обуви. В принципе, она должна отвечать следующим требованиям: быть хорошо разношенной, не натирающей ноги, не бояться постоянных намоканий и просушек. Чаще всего туристы надевают армейские высокие ботинки - "берцы". В тех случаях, когда маршрут похода предусматривает частые броды, удобной обувью являются кеды или кроссовки. В любом случае обувь должна носится с шерстяным носком и не быть тесной.
Костер такой же символ туризма, как палатка или рюкзак. У него можно обогреться, обсушиться, попить чайку. Умение в любых условиях добыть огонь - один из важнейших навыков путешественника.
Для костра выбирают сухое, защищенное от ветра место, на некотором удалении от деревьев. Желательно аккуратно срезать с места будущего кострища дерн и отложить его в сторону. Когда костер прогорит и все угли погаснут или будут залиты водой, дерн нужно будет положить на место. Приготовив кострище, займемся заготовкой дров. Лучше всего использовать не валежник, поднятый с земли, а сухостой - деревья и кусты, высохшие на корю и оставшиеся стоять.
Дело за огнем. Говорят его можно добыть трением или сфокусировав солнечные лучи линзами от очков, но поверьте, лучше запастись спичками! Большинство путешественников пользуется всем известными обычными списками. Но есть и специальные "охотничьи" спички с увеличенной серной головкой, которая горит около пяти секунд. В путешествии запас спичек хранят отдельно от расходной упаковки. Дело вт ом, что доставая спички мокрыми руками, под дождем можно промочить все содержимое коробка. И никогда не лишним будет запасной коробок спичек, надежно герметизированный и спрятанный в глубине рюкзака. Расходные спички наша компания чаще всего хранит в пластиковой баночке от фотопленки "Kodak". В эту же баночку кладутся "чиркалки" от спичечного коробка. Такая упаковка абсолютно непромокаема.
Сухая спичка в ваших руках. На ее конце трепещет маленький язычок пламени. Но спичкой, как бы хорошо она ни горела, можно зажечь сухой прутик, лишь немного толще, чем она сама. Нужна растопка - тонкие сухие веточки, береста, таблетка сухого горючего или кусочек оргстекла. Очень хорошо горят сухие ветви хвойных пород - кедра, пихты, ели. В сухую погоду такие веточки легко найти на траве под деревьями. В дождь у небольших елочек и пихт сухими остаются отмершие ветви у самого ствола. Испокон веков таежниками при разжигании костра используется береста. Хорошо горит береста с упавших, уже начавших подсыхать берез. Найти такую березу в тот момент, когда понадобится костер нелегко. Надежнее, когда маленький запас бересты будет с собой. Если полоску свеже снятой бересты нагреть в пламени костра, то она скрутится в компактный рулончик. Для разжигания костра от такого рулончика ножом отрезается маленькая спираль.
Растопка загорелась. Пламя окрепло. Начинаем подкладывать дрова, придерживаясь правила, что горящий сучек может зажечь полешко лишь немногим толще себя. По мере подкладывания дров формируем вид костра: шалашик, колодец или какой-то иной. Со временем у вас выработается наиболее удобный "авторский" вид костра.
Если в совсем сырую погоду для разведения костра придется воспользоваться бензином или другой горючей жидкостью, это сделаем так: возьмем высокую металлическую банку (от тушенки или сгущенного молока) и немного сомнем ее верх, чтобы образовалась щель, шириной около одного сантиметра. В банку нальем бензин и поставим ее в цент будущего костра, над ней плотным шалашиком установим дрова. Бензин поджигается. Такая импровизированная горелка действует 15-20 минут, успевая просушить и зажечь сырые дрова.
Огонь набирает силу. По телу растекается приятное тепло. Пора бы и поужинать.
Организация питания в туристическом путешествии - задача не менее важная, чем все остальные. Пища должна покрывать энергетические затраты путешественника на маршруте (для небольших походов это около 3000 - 3500 калорий в день), быть вкусной, содержать все необходимые человеку питательные вещества, витамины и микроэлементы. По возможности вес продуктов должен быть минимальным.
Завтрак - что-нибудь приготовленное на сухом молоке. Любая молочная каша становится гораздо вкуснее, если добавить в нее немножко сухофруктов: в манку, геркулес, пшено - изюм и курагу, в рис - чернослив. Обед - суп на основе бульонных кубиков с наполнителем из вермишели. На ужин блюдо с тушенкой. Тушенка становится лучше, утрачивает свой "консервный" запах, если пережарить ее с луком и любым томатным соусом.
В те дни, когда планируются большие переходы, калорийность рационов увеличивают за счет шоколада, копченой колбасы или сала, халвы.
Чтобы меньше хлопот было при приготовлении пищи, хорошо, если заранее, еще до похода, все продукты будут разложены в отдельные мешочки по предполагаемым варкам. Тогда работа походного повара заметно упростится: развяжешь мешочек, на котором фломастером написано - ужин, а там уже расфасованы крупа (ровно столько, сколько необходимо для каши), ложка соли в отдельном пакетике, сахар, лук. Только бросай в котелок в нужной последовательности.
В качестве варочной посуды можно использовать любые алюминиевые кастрюли, снабдив их проволочной душкой для подвески над костром. Многие годы наша группа использует костровой тросик - кусок стального троса диаметром 2,5 миллиметра с привязанными по концам капроновыми шнурами. Тросик растягивается над огнем между деревьями, котелки вешаются на него с помощью проволочных крючков. 
С каждым часом лагерь комфортнее. Над палатками натягиваются полиэтиленовые тенты, выкопана яма для мусора, заготовлены дрова. Весело булькает в котелке походное варево, а среди разложенных на импровизированном столе продуктов уже стоит кружка лесной клубники, собранной на южных склонах сопок. Вода в Июсе, хотя и холодна, но для купания пригодна. К августу на прибрежных скалах поспеет крыжовник, а в тенистых распадках притоков красная и черная смородина. В верховьях Июса, в гольцовой зоне обилие черники, голубики, шукши.
Быт налажен. Подумаем о маршрутах прогулок. Прежде, чем выйти в путь, взглянем на карту. Лежит перед нами бело-зеленый лист с голубыми ниточками рек, красными и черными дорогами, коричневыми извивами горизонталей, отражающих рельеф. 
Ориентированием (ориентировкой) на местности в топографии называют совокупность действий по определению своего положения (точки стояния) среди окружающих объектов, сторон горизонта. Путь следования нужно выбрать и выдерживать во время движения, уметь быстро и твердо запоминать незнакомую местность, безошибочно находить обратную дорогу.
Само слово "ориентирование" происходит от латинского oriens (восток) и имело, видимо, первоначальный смысл в отыскании востока, то есть стороны горизонта. Для ориентирования обычно используются наиболее характерные, выделяющиеся предметы.
Общее ориентирование. Это когда известны направление движения, район местонахождения, расстояние до ближайших крупных ориентиров. Например, туристская группа находится в долине реки Бердь на северном склоне хребта, восточнее населенного пункта в стольких-то километрах.
Детальное ориентирование. Точно определяются местонахождение группы, направление сторон горизонта и пути следования, положение окружающих географических объектов. Детальное ориентирование устанавливается и сохраняется в ключевых точках маршрута: если надо определить путь к перевальной седловине, причалить у интересного объекта, свернуть из основной долины в одну из боковых, ведущих к вершине, на развилке дорог выбрать именно ту, которая привед
|
|
|
