 |
Какие могут быть неприятности при выращивании редиса?
|
|
|
|
Сроки посадки дайкона
В начале весны сладкую редьку сажают через рассаду или в теплицах. В теплице можно посадить семена уже в конце марта или в начале апреля. На садовых и приусадебных участках, расположенных севернее 55 градуса широты, дайкон весной сразу идет «в стрелку». В этом случае целесообразно при весенней посадке выращивание культуры только в закрытом грунте. Есть сейчас и такие сорта корнеплодов, которые практически не стрелкуются, например, Миновасе Саммеркросс.
Но все-таки чаще дайкон сажают летом. Тогда корнеплоды будут пригодны для длительного хранения. При летней посадке неплохие урожаи сладкой редьки получают и в северных областях. Рекомендуется посадка в несколько сроков. В средней полосе посадку начинают с начала июля и заканчивают в начале августа (это крайний срок посадки). В теплице семена можно посадить и позднее.
Подготовка почвы для выращивания дайкона
Очень удобно сажать его после уборки ранних культур: лука, чеснока, гороха. Хорошо растет после всех бобовых, томатов, моркови, огурцов. Нельзя сажать после растений из семейства крестоцветных.
Почву осенью при необходимости (если кислотность высокая) известкуют, заправляют органикой (свежий навоз вносить нельзя) и глубоко перекапывают (хотя бы на глубину 25 сантиметров) и формируют обычные гряды. Для выращивания длинных корнеплодов некоторые огородники буром просверливают шурфы глубиной до 50 сантиметров и заполняют их плодородной почвой.
Посадка
На расстоянии 60 сантиметров друг от друга на гряде проводят бороздки, семена заделывают на глубину около 4 сантиметров. После появления всходов оставляют самые сильные растения, между ними должно быть не менее25 сантиметров.
|
|
|
Уход
Культура эта неприхотлива, особый уход ей не требуется: нужны лишь нечастые поливы да рыхления. Важно избегать чрезмерного увлажнения – дайкон не растет на заболоченных участках.
Чтобы защитить растения от крестоцветных блошек, можно их периодически обсыпать табачной пылью или золой.
По мере роста часть корнеплодов оказывается выше уровня почвы, желательно их окучивать. При небольших заморозках можно укрыть нетканым материалом и пленкой. Выкапывают дайкон обычно в конце сентября или начале октября в сухую погоду. Чтобы не повредить корнеплод, используют вилы. При хранении в прохладном погребе сохраняют вкус и сочность до февраля.
Особенности выращивания - Редис!
Редис любит много солнца и рыхлые почвы. Этот корнеплод самый быстрый, короткого дня 10-12 ч. Полив обычно не требуется, если высеваете ранней весной, еще влаги в почве хватает, но конечно сразу, как появятся всходы - мульчируем!
Первый посев - с середины или конца апреля и до конца мая, можно в каждую неделю, чтобы был всегда свежий урожай!
Второй посев - с конца июля до конца августа. Когда уже день идет наубыль. Минимальное растояние 3 см, не загущаем посев.
Хорошо высевать в грядки с другими более поздними овощами. Очень хорошо чувствует себя с фасолью, получается невероятно крупный и сочный!
Особенности выращивания редиса - культуры короткого дня!
Почему редис нужно сажать?
Ну во-первых, это незаменимый источник витаминов, который быстро приведет наш уставший и истощенный за зиму организм в норму.
Один пучок редиса содержит половинную дозу аскорбиновой кислоты, которая необходима при гиповитаминозе. Кроме этого, 100 гр редиса содержит всего 14 ккал., что его делает диетическим продуктом!
- Редис богат витаминами группы В, а это значит, что он будет нам помогать бороться со стрессами!
- Редис содержит большое количество железа, а это значит, что он будет нам нормализовать кроветворение и кровообращение!
- В редисе содержится большое количество витамина С, а это значит, что он является мощнейшим антиоксидантом!
Кроме того, свежие овощи, а в частности редис, содержат большое количество пищевых волокон. А это также незаменимый элемент нашего питания, который помогает выводить токсические продукты, холестерин.
|
|
|
Это очень важно для человека, который хочет сохранить свою молодость, красоту, нормализовать свой вес или выдержать его в каких-то определенных значениях.Поэтому редис является незаменимой культурой, которую мы просто обязаны выращивать в Природном земледелии, кушать его в больших количествах и кормить им наших деток!
По-мимо того, редис вам поможет познать вашу почву. Без всяких там лакмусовых бумажек или приборов... Хотите проверить почву на плодородность и хороший состав - посейте редис!
Что любит редис?
Редис любит легкие, рыхлые, но плодородные почвы! Раз вы читаете эту статью, значит вы наверняка работаете над восстановлением плодородия почвы на своем участке методами Природного земледелия. Я очень рада за вас - вы на правильном пути!
Итак, если на участке, отведенном под редис растет крупнотравье в виде крапивы, таволги или гравилата, то почва достаточно плодородная для редиса. В любом случае, подготавливая грядку, если вы не сделали это с осени, то копать не нужно!
Достаточно пройтись плоскорезом на глубину не более 5 см, взрыхлить почву и разровнять граблями или тем же плоскорезом. Далее делаем бороздки, глубиной 2 см.
На дно бороздки внесите тонкий слой песка, если почва тяжелая и истощенная, редис любит супесчаные и суглинистые почвы. И обязательно в бороздку внесите золу. Можно золу внести не конкретно в бороздку а посыпать до рыхления грядки по площади всей гряды из расчета 500 гр на кв. метр.
На дно бороздки, при истощенной почве обязательно внесите органику в виде хорошего компоста (в общем, на гряду - ведро компоста)
Если почва плодородная, то компост вносить необязательно много, так как переизбыток органики может также сыграть плохую шутку и редис будет пустым внутри. Особенно я хотела бы предупредить о навозе. Не стоит его вносить при посадке редиса! Достаточно сверху семена присыпать (посолить) кокосовым субстратом или компостом, но поверху бороздки и тонким слоем.
|
|
|
Очень важно обеспечить влагопроницаемость почвы, при недостатке влаги редис быстро уходит в стрелку, становится сухим и невкусным! Поэтому посеяли - замульчируйте почву, между бороздками толстым слоем мульчи. Избегайте малейшего пересыхания почвы... Поливать рекомендую через день! Потому что чрезмерные поливы также снижают качество редиса!
Обязательно обращайте внимание на то, что росло на этой грядке до редиса! Редис семейства крестоцветных, поэтому плохие предшественники для редиса - это все виды капусты, редька, салаты, репа, иссоп... Лучше выбирайте грядку после пасленовых культур или бобовых!
Хорошо, если с осени грядки были засеяны сидератами типа овес, вика, люпин, пшеница и фацелия! Ну и понятно, что сидераты, родственные редису, тут тоже не подойдут, такие как редька масличная, рапс, горчица...
Очень важно обращать внимание на те семена, которые вы сеете, выбирайте самые крупные семена и свежие! Мелкие семена, плохо хранившиеся или просроченные сразу зацветут...
Обычно садоводы ждут-ждут всходов, но не дождавшись берут и снова сеют редис... Но может не надеяться на авось, а предварительно подготовить семена к посадке?
Редис всходит при плюсовой температуре! + 16 - 18 - это идеальная для роста температура! Но редис довольно-таки холодолюбив и прорастать семена могут уже при +3 - 5, поэтому-то он самый ранний на наших огородах. Молодые всходы легко переносят минусовые температуры до 2-3 градусов, а взрослое растение и до - 6!
Но бывает так, что почва еще не прогрелась, и семена редиса долго-долго лежат в ней, при этом покрываются конденсатом и намокают, но не прорастают... На них появляются грибки, они попросту выпревают... И так могут совсем не взойти, а попросту сгнить в почве от влаги избыточной и холода...
Есть бабушкин проверенный способ, способствующий защитить семена от выпревания при очень ранних посадках: для этого вырыть ямку на глубину 20 см, семена поместить в холщовый мешочек и опустить в ямку, закопать их там на неделю! Семена там намокают, но благодаря мешочку не выпревают... Затем семена вынимают, просушивают пару часов и высевают...
|
|
|
У меня весь участок под зиму уходит укрытый толстым слоем мульчи! Поэтому почва не промерзает и весной я всех раньше могу что-то высаживать! Другие еще пройти по огороду не могут: сыро и грязно... У меня раньше сходит снег, борозды всегда чистые, почва раньше готова к посадкам!
Для тех, кто не смог укрыть почву на зиму, советую за неделю до посадки редиса пролить микроорганизмами грядку и накрыть пленкой, так почва быстрей прогреется под лучами солнца, а микроорганизмы начнут оживлять ее.
Опять же им что-то надо кушать, а органики если на грядке нет, то очень грустно... Бедные червячки и почвенные жители... Надеюсь вы хоть отходы кухонные собирали всю зиму для них?)))
Итак, через неделю пленку убираем, грядку взрыхлили, сделали бороздки - пролейте их еще раз теплой водой! А семена предварительно замочите на минут 10 - 15, затем смешайте с песочком и высевайте. Соблюдайте расстояние 5 см между рядами и семенами. И не "хороните" их слишком глубоко, глубина посадки семян, как правило на две величины семени! При углубленном посеве плоды станут волокнистыми и невкусными!
Сверху присыпьте компостом или кокосом и накройте укрывным материалом.
Всходы обычно на третий - пятый день уже появляются, при чем дружно! И тут нам необходимо защитить наш редис от крестоцветной блошки! Обязательно посыпаем золой по листьям. Есть еще гуманный способ - это липкой лентой пройтись. Блошки при приближении опасности резко прыгают, поэтому их легко можно собрать, пройдя липкой лентой по поверхности листьев, не задевая их.
Естественно, если вы густо посеяли, то прореживаем обязательно, но методом прищипки, а не выдергивая. Не повреждая корешки соседних редисок. И прореживание следует провести, когда редис подрос на 5 см, там уже видно, какой поменьше, а какой побольше. Так вот убираем более слабые ростки. При повреждении корней редис зацветает сразу же!
Теперь поговорим о секрете успешного выращивания редиса!
Световой режим - это немаловажный фактор при выращивании редиса, в котором и таится весь секрет успеха! Редис любит свет! Поэтому место выбираем солнечное! Но, здесь есть одно но... Если вы хотите получить крупные плодики, сочные и приятные на вкус, да к тому же ровные, все как один - одним словом, имеющие товарный вид, то после 16.00 - 18.00 накрывайте светонепроницаемым материалом, но не пленкой - и до утра!
|
|
|
Убирать редис не обязательно в один какой-то день. Можно его кушать по мере созревания, особенно скороспелые сорта. Важно не передержать его на грядке! При перезревании редис грубеет, трескается, становится горьким и невкусным. Поэтому убирайте редис вовремя!
Вообще я редис высеваю все лето, начиная с ранней весны и до глубокой осени! Он растет у меня на всех практически грядках в смешанных посадках, потому что он может быть практически всем хорошим соседом!
Какие могут быть неприятности при выращивании редиса?
Бывает, что корнеплод не образуется вовсе! Это недостаток калия в почве, забыли внести золу!
Бывает, корнеплод вытягивается! Ничего страшного, необходимо окучить его мульчей!
Бывает, что ботва начала желтеть! Это азота не хватает, подкормите хорошим травяным настоем!
Бывает пустотелые плоды! Это от навоза может быть или от переизбытка азота и питательных веществ.
Бывает волокнистые плоды! Это либо слишком влажно, либо слишком сухо, либо перезрел, либо заглубленные посевы, либо повредили корень.
Бывает зацветает, не дав корнеплода! Это либо слишком жарко, либо световой день превышает 10 - 12 часов, либо потревожили корешки, либо семена посеяли мелкие слишком.
Вот так вот не совсем просто вырастить такой вроде скороспелый овощ, как редис! На самом деле, все не так страшно и теперь, прочитав мою статью вы знаете все особенности выращивания редиса.
Это страшно когда не знаешь, когда что-то происходит, а ты понятия не имеешь из-за чего так случилось... А когда подкован знаниями, можно такого насажать!!! И себе хватит, и семью накормить, и на продажу останется...
Особенности выращивания - Репа!
Репу высаживаем примерно 10 мая, глубина как и свеклу на 1,5 - 2 см. Укрываем, мульчируем, поливаем, выдергиваем за ботву, не передерживаем.
В чем польза репы?
Я сейчас не стану перечислять весь состав этого ценного продукта, грузить вас непонятными словами, а лишь расскажу, какие выгоды получите при употреблении репы именно в сыром виде, хотя блюд из нее существует огромное множество в любых видах...
Самое главное, что актуально на сегодняшний день, для жителей больших город, где плохая экология, магазины травят нас химией - это предотвратить возникновение онкологии! На сегодняшний день клиники уже переполнены детьми с этим заболеванием, не только взрослыми...
В древние времена, дети ели репу, сейчас они только слушают о ней сказки!
Далее, те кто ест репу каждый день не заболеют диабетом! Это тоже болезнь каждого второго уже...
Никакие простуды, ангины и гриппы к вам не подступятся, если вы будете питаться репой (я не имею ввиду конечно - одной репой... но репа должна присутствовать на столе каждый день)! Цитрусовые - это заморский продукт, а репа наш родной овощ, и в нем витамина С в разы больше!
Репа обеззараживает кровь, расщепляет камни в почках и мочевом пузыре, борется с любого рода инфекцией, способствует укреплению костей, зубов, ногтей и волос!
Для контролирующих свой вес - репа должна стать продуктом номер один. Есть конечно на нашем огороде и другие не менее полезные в этом направлении овощи, например топинамбур! Но репа намного приятней на вкус и ее можно съесть в больших количествах - она не вызовет отвращения...
В народной медицине применяют и отвары, и настои, и компрессы против ревматизма, артритов и т.д. Более всего ценится свежевыжатый сок из репы - это вам и болеутоляющее, и отхаркивающее, и успокаивающее!
Надеюсь на этом можно уже остановиться, все уже поняли, что репу надо выращивать, а многие уже побежали покупать семена репы!
Теперь расскажу, как вырастить репу, чтоб действительно пришлось звать на помощь всю семью, чтоб ее вытянуть -:)))!
Агротехника выращивания репы! Сажаем репу правильно!
Сразу хочу сказать, важное условие для успешного выращивания - это почва! На глине репу не вырастите.... Репа любит рыхлую супесчаную почву и золу! Так что золой запасаемся заранее.
Грядку выбираем ту, где в прошлом году выращивали клубнику, или картофель, можно после огурцов, кабачков или тыквы. Но ни в коем случае не ту, где росла капуста или редька, редис, вобщем - крестоцветные.
Сидераты-предшественники лючше высевать перед репой бобовые, например люпин, вико-овсяную смесь, а также хороша будет здесь фацелия. Не подходят под репу также крестоцветные сидераты, такие как горчица, редька масличная или рапс...
Репу можно выращивать в два срока: ранней весной высеваем на еду, как только снег сойдет, а вот на хранение репу высеваем не раньше июля, примерно со 2- 15 число, можно и в первых числах августа!
Итак, грядку выбрали, подготавливаем семена! Здесь многие допускают ошибку! Семена репы очень мелкие, а лучшая репа вырастает из более мелких семян, но сеять необходимо их правильно. Для этого чайную ложку семян, завернув в тряпочку окунаем в горячую (не кипяток, чтоб рука терпела) воду на минут 5, после чего слегка даем обсохнуть и смешиваем с песком, чистым речным, просеяным.
На грядке, делаем плоскорезом неглубокие бороздки глубиной не более 4 см, теперь заполняем бороздки песком слоем 2 см, посыпаем обильно золой, уплотняем их тем же плоскорезом (можно использовать маркер-дощечку), проливаем водой с микроорганизмами (можно байкал использовать). Начинаем посев. Здесь нужно постараться.
Густота при посеве сразу осложнит выращивание. Идеально семена по 2-3 шт раскладывать на расстоянии друг от друга сразу на 10 см! Можете подложить подушечку под колени и вперед, тщательно, не торопясь.
Если густо посеять, то потом (так поступает большинство садовод) прореживать приходится несколько раз. А прореживание - это опять же потревожить корешки соседних растений. Лучше сразу соблюсти расстояние. Если все же позже увидели, что всходы частые, то выщипываем их ноготочками, не выдергивая.
Посеяли семена репы, теперь сверху тонким сантиметровым слоем присыпаем песочком, уплотняем ладошкой, чтоб семена плотно прижались к земле, сверху уже бороздки присыпаемкомпостом или кокосовым субстратом! Накрываем на два дня укрывным или пленкой (пленкой можно только при ранних посевах в апреле начале мая).
Семена дружненько всходят на третий день! И теперь сразу же посыпаем опять же их обильно золой! Еще нам необходимо удержать весеннюю влагу в почве, поэтому мульчу, если она лежала с осени под снегом и осталась не перепревшей, не убираем с грядки.
Мы же не копаем, ничего рыхлить не надо даже граблями. Достаточно раздвинуть мульчу для бороздок. И плоскорезом прорыхлить бороздку предварительно, не более чем на 5-7 см. Затем не забудьте уплотнить ее, перед посевом семян.
Репа холодостойкое растение, всходы появляются при температуре +3. Подросшие растения не бояться заморозков до минум 1-3. Но все же оптимальная температура для блаприятного развития и роста - это от 15 до 20 градусов.
А так как репа быстро созревающяя культура (40-60 дней), то обычно при весеннем раннем посева до наступления жары она уже созревает. А если мы выращиваем ее для зимы, то высадив в июле, можно даже в начале августа!, то там уже температура, как правило, снижается по ночам, и репа успешно вырастает.
Репа не любит засухи, переизбыток азота и не переносит навоз! Так что почву обязательно мульчируем, кстати идеально подходит солома для репы, чтобы удерживать влагу!
Подкармливаем всего пару раз травяным настоем - это на момент появления 5-6 листа и за месяц до уборки, а раз в две недели поливаем настоем золы! И ни в коем случае не применяем навоз. Иначе репа будет горчить, будет иметь уродливую форму, внутри дуплистая получится и не будет храниться.
В этом весь секрет ее выращивания, а кто этого не знал, пичкал ее навозом, да азотом, потом качал головой: Ну и репа получилась страшная, невкусная - больше не буду ее выращивать...
Так чтобы этого не получилось, выполняйте рекомендации точно и еще один момент! Не рекомендую затягивать с ее уборкой, если передержать репу дольше, чем ей отведено на созревание, а многие так делают в надежде, что она еще наберет массу, то она станет волокнистая и несъедобная! Естественно такая репа не сохранится - задрябнет.
Еще репу очень любят крестоцветные блошки! А как можно уберечь от них репу? Я думаю вы уже догадываетесь! Конечно же, смешанные посадки и обильное посыпание и поливание золой! Репа отлично дружит с бобовыми! Смело совмещайте посадки с горохом, фасолью, бобами. Также на грядку с репой смело высаживайте салаты и шпинат, томаты и сельдерей, не пренебрегайте тут же и бархатцами с календулой.
Уборку при летнем посеве начинаем в конце сентября. Я обычно стараюсь позже сажать репу и редьку, когда световой день уже становится короче. Вытянули репку - она всегда чистенькая, так как почва у нас рыхлая, поэтому и морковь и картофель достаем уже чистенькими. Срезаем ботву сразу же, как достали, иначе все полезные вещества уйдут в ботву. Срезаем ровно по головке, но при этом не поранив ее! И просушив, убираем на хранение.
Если все сделаете правильно, то репка уродится на славу - вкусная, сочная, крупная, храниться будет вплоть до следующего урожая легко! И вы сможете с удовольствием поддерживать свое драгоценное здоровье с помощью этого ценного овоща! А дети-то как любят репу! Это вам не редиска или редька, которые они кушают менее охотно.
Батат(сладкая картошка)
Все знают, что батат родом из тропических стран. Он «любит» тепло и не переносит холода. Возьмём эту аксиому за правило и перечислим, исходя из этого, некоторые особенности посадки и выращивания «плода долголетия», как называют его китайцы.
Для выращивания выбирайте открытое, солнечное место с плодородной суглинистой и супесчаной почвой. Перекопайте её на глубину 15–20 см, но не более ― так в почве разовьются слишком тонкие и длинные корни, а, значит, урожай будет на порядок ниже.
Осенью во время перекопки на 1 квадратный метр понадобятся:
Компост (5–6 кг) или перепревший навоз (3 кг).
- Сульфат калия (15 г).
- Суперфосфат (20 г).
Многие ошибаются, если думают, что батат садят так же, как и картофель. Несмотря на то, что батат по сути является «сладким картофелем», его клубнями не садят! Эта культура имеет продолжительный период вегетации, поэтому батат попросту не успеет сформировать полноценные клубни. Его способ посадки ― рассадный.
Выращивание батата: как готовить рассаду
Приобретите несколько клубней (если у вас маленький участок). Для проращивания батат закладывают в зимнее время (январь-февраль). Для этого соорудите небольшой ящичек высотой 15–20 см. Установите его на поддон и держите на подоконнике. Чтобы уходила лишняя влага, в днище ящика хорошо было бы просверлить несколько отверстий.
Грунт состоит из 1 части рыхлой почвы, а также взятых в равном количестве перегноя и крупного песка. Перемешайте всё и заполните этой смесью пол-ящика, сверху насыпьте слой зернистого песка (примерно на 3–5 см).
Полезно перед закладкой на проращивание продезинфицировать клубни батата в слабеньком растворе медного купороса. После этого выложите их на песок и легонько вдавите в грунт. Сверху присыпьте крупным песком (на 3 см). Уровень температуры для проращивания колеблется в пределах 18–27 градусов. Не забывайте про регулярный полив.
Если всё сделано правильно, то первые проростки появятся уже через месяц. При достижении 4–6 междоузлий отделите побеги от клубня и пересадите в горшочек с грунтом или тёплый парник. Снимайте ростки с клубней 5–6 раз через каждые 10 дней.
Как высаживать в открытый грунт
Высаживать нужно тогда, когда почва хорошо прогреется. К примеру, на юге посадка батата начинается в конце апреля и завершается в первой декаде июня.
Высаживать можно пикированной рассадой или не укоренёнными черенками с тех растений, которые развились из ростков (вы их отделили от клубней ранним съёмом). Если высаживаете черенками, то удалите все крупные листья, оставьте коротенькие черешки. На посадочном материале должно содержаться 4–5 междоузлий. Если влаги будет достаточно, то черенки быстро укоренятся, а корешки разовьются на узлах, которые погружены во влажный слой почвы.
В зависимости от особенностей сорта (короткоплетистые и длинноплетистые) гряды следует делать шириной 70–120 см, между кустами ― от 30 до 50 см.
Полив батата
Батат нужно обильно поливать во время укоренения черенков, а вот во вторую половину вегетации слишком часто это делать не стоит. Полив прекращают за 20 дней до уборки урожая.
Когда выкапывать: сбор урожая
Урожайность 1–1,5 кг/м2. Батат следует выкапывать в сухую солнечную погоду в конце октября ― только так он сохранится надолго (до полугода). Хранить при температуре 8–12 °С, в сухом проветриваемом помещении. Если выкопать в дождливую, сырую погоду либо после наступления заморозков, то батат быстро пропадёт. Его тогда пускают на переработку или скармливают домашним животным.
Спаржа:
А знаете ли вы что спаржа – это многолетнее растение, которое может обеспечить вас урожаем в течение 20-25-ти лет? При этом каждое из них на протяжении сезона будет давать до 12 побегов.
В сельскохозяйственной практике спаржу выращивают отводками или семенами. К сожалению, для таких растений как спаржа, выращивание из семян довольно сложная задача, поскольку они имеют малый процент прорастания, именно поэтому она так дорого стоит.
Выбор участка должен учитывать то что спаржа любит солнечные и безветренные места. Она отлично себя чувствует на супесчаных и достаточно плодородных почвах. Если на участке преобладает глинистая почва, ее можно удобрить перегноем в смеси с речным песком.
Перед посадкой, семена спаржи лучше прорастить. При этом делать это классическим способом в хлопковой ткани или марле не рекомендуется, поскольку корневая система может запутаться в волокнах и извлечь ее без повреждения будет сложно. Проращивание начинают за неделю да высадки.
Для обеззараживания семена спаржи выдерживают в слабом растворе марганца в течении двух с половиной часов. После этого их помещают в неглубокую емкость с отстоянной водой и оставляют для прорастания. Оптимальная температура проращивания +23 градусов Цельсия. В среднем ростки появляются через пять дней и все это время необходимо следить за тем, чтобы семена находились во влажной среде.
Посадку семян спаржи на рассаду проводят в апреле. Для этого подойдут цветочные горшки или ящики высотой не менее 15 см. Их заполняют питательным грунтом и подкормкой. После этого производят полив, а затем, когда вода впитается в грунт, высаживают семена и накрывают их небольшим слоем почвы.
Через два с половиной месяца роста, ростки спаржи достигают высоты 10-15 сантиметров. Теперь их можно пересадить в открытый грунт.
С этой целью на участке организовывают посадочные ямки на расстоянии 45 см, глубиной 30 см, и такого же диаметра. В них помещают подкормку: в равных долях перепревший коровий навоз, компост по методике природного земледелия и чернозем.
Для такой культуры как спаржа, выращивание из семян приносит урожай только на третий год роста.
прополка от сорной травы, периодический полив и подкормка, желательно органическими удобрениями. Ежегодно осенью выполняют мульчирование древесными опилками с листвой плодовых деревьев.
Пастернак:
Агротехника выращивания точь в точь, как с морковью.
А ведь когда-то на Руси пастернак был основным продуктом питания, как, впрочем, и давно забытая репа. Выращивают пастернак ради мясистых крупных корнеплодов, имеющих приятный островато - сладкий вкус и тонкий аромат, напоминающий букет овощей семейства сельдерейных – петрушки, моркови, фенхеля, аниса, тмина – к которому он тоже принадлежит.
Растет практически на любых почвах, кроме кислых и переувлажненных.
Пастернак – растение двулетнее. В первый год образует корнеплод и розетку крупных листьев. На второй год у оставшихся зимовать или высаженных весной корнеплодов формируются генеративные побеги высотой 100-150 см – цветоносы, которые заканчиваются семенными зонтиками. Семена пастернака сохраняют всхожесть всего 1-2 года.
Размножается пастернак семенами. Лучшими предшественниками для него считается огурец, лук, капуста, картофель. Самое главное – не посеять его после сельдерейных.
Поздней осенью до наступления морозов плоскорезом нарезаю бороздки глубиной до 3-4 см, уплотняю в них землю и оставляю до январских или февральских «окон», когда и сею пастернак. Если в момент посева земля не достаточно влажная, обязательно поливаю. Стараюсь сеять не густо. После посева землю утрамбовываю, пройдясь по засыпанной землей бороздке.
Пастернак всходит при наступлении устойчивого тепла. Расстояние между растениями должно составлять 15-20 см, поэтому посевы приходится прореживать. В начале-середине мая, когда уже сформировались 2-3 листика, лишние росточки аккуратно удаляю и никогда не выбрасываю, а пересаживаю в другое место. Хорошо пастернак уживается с томатами, огурцами. Совершенно не против расти и у подножия винограда. Стараюсь проредить и пересадить его после дождя (если такое чудо случится!) и только вечером. Тогда приживаемость равна 100%. После прореживания землю поливаю и слежу, чтобы в ней не осталось пустот от удаленных растений. Иначе морковная муха отложит туда яйца.
В начале вегетации подкармливаю несколько раз слабым раствором куриного помета (в 10 л воды заквашиваю 1 л банку помета, через несколько дней 1 л этого раствора развожу в 10л воды). Когда удобряю томаты и другие овощи, не забываю и о пастернаке. Обычно это раствор из настоя трав и растительных остатков с добавлением Эмочек (большую емкость – у меня 40л- наполняю органикой, заливаю водой + 100 мл Эмочек, настаиваю 3-7 дней в зависимости от погоды, затем 1 л настоя на 10 л воды). Внекорневые подкормки чередую с корневыми. Для внекорневых обработок обычно использую Эмочки + Фитоспорин (по 1 столовой ложке на 10 л воды). Первое время пастернак растет очень медленно.
Несмотря на то, что его можно отнести к растениям засухоустойчивым, в засушливую погоду пастернак поливаю, чтобы корнеплод не прекратил рост, не стал кривым, уродливым и грубым. Нельзя его заливать водой после продолжительной засухи. Корнеплоды могут растрескаться и даже полностью сгнить. Вегетационный период у пастернака продолжительный. В зависимости от сорта 110-150 дней. Сбор урожая начинаю в октябре-ноябре. Поскольку пастернак холодостоек и даже зимостоек, никогда не выкапываю его полностью. Делаю это по мере необходимости. Обычно самые последние корнеплоды убираю весной. И обязательно пару корешков оставляю в земле для получения своих свежих семян. На следующий год на цветоносе удаляю все боковые побеги, оставив только центральный зонтик. Цветение и созревание семян недружное и растянутое, а сами семена очень хлипкие. Даже у свежих семян всхожесть не превышает 50%. Когда первые семена начинают созревать, надеваю на зонтик марлевый мешочек, чтобы они не осыпались и не разлетались. Да и чтобы постоянно не следить за ними. Когда все семена созрели, сортирую и оставляю только самые крупные. Свои семена – это всегда шанс получить хороший урожай.
Пробовала выращивать несколько сортов, а остановилась на старом сорте Студенте, имеющем конусовидную форму. Попытка вырастить Круглый пастернак не удалась. Корешок оказался уродливым с огромным количеством боковых корешков и очень маленький. Напомнил он мне не совсем удачный сорт корневого сельдерея Яблочный. Корнеплоды же Студента прекрасны на вкус, крупные, ровные. Некоторые экземпляры достигали в диаметре 14 см, а длиной до 80 см, даже извлечь из земли их было проблематично.
Петрушка корневая - защитник от вредителей, хороший спутник для многих растений:
По своим биологическим характеристикам корневая петрушка имеет много общего с морковью, поэтому их допустимо размещать на одной или соседних грядках. Однако на том участке, где в прошлом сезоне находилась морковь или петрушка, грядку под эту культуру делать не рекомендуется. Лучше всего выращивать корневую петрушку после лука, капусты, огурцов, помидоров, чеснока или картофеля, особенно если почва под эти культуры была удобрена приличной дозой органики. Корнеплоды получаются особенно крупными и мясистыми на тучных, равномерно влажных и рыхлых суглинистых или супесчаных почвах.
Если на Вашем участке почва истощенная, бедная гумусом, то осенью место, выбранное под будущую грядку корневой петрушки, необходимо перекопать на штык лопаты. Под перекопку землю обогащают компостом или перегноем (3-4 кг/кв. м.) и полным минеральным удобрением (50-80 г/кв.м.). На тяжелом, уплотненном грунте на каждый метр квадратный участка также добавляют по ведру песка (около 5-6 кг/кв.м.). Если этого не сделать, то корни петрушки, пробиваясь сквозь толщу плотной почвы, могут приобрести искривленную и уродливую форму.
Весной, как только почва созреет, на метр квадратный грядки под корневую петрушку вносят по 15 граммов аммиачной селитры, 20-30 граммов сернокислого калия и 40-50 граммов суперфосфата. На рыхлой почве удобрения лишь слегка заделывают в почву с помощью грабель, а вот заплывшую, тяжелую почву придется перекопать и затем разровнять ее поверхность.
В регионах с умеренным климатом к выращиванию корневой петрушки приступают самой ранней весной (в середине апреля), либо под зиму (в начале ноября). В южных регионах эту культуру также допустимо сеять в конце июня — начале июля, то есть в середине лета.
Так как семена у корневой петрушки — настоящие «тугодумы» по части прорастания, советую не пренебрегать их предпосевной обработкой (о порядке ее проведения можно почитать здесь, здесь и здесь). При подзимнем севесеменной материал не замачивают и тем более не проращивают. Петрушку сеют рядовым способом в бороздки, расположенные на расстоянии 20 сантиметров друг от друга и на глубину 2 сантиметра. После посева почву на грядке слегка уплотняют.
Всходы корневой петрушки будут нуждаться в двукратном прореживании: первое проводят при формировании на растениях по 1-2 настоящих листочков, оставляя между ними по 3-5 сантиметров, а второе — в фазе 5-6 настоящих, доводя расстояние между отдельными сеянцами до рекомендуемых 10 сантиметров. Выполотые растения можно использовать в пищу.
В первой половине вегетации необходимо осуществлять регулярное рыхление почвы на грядке с этой культурой, в особенности после дождевых осадков и полива. Первый месяц междурядья рыхлят на глубину не более 4-6 сантиметров, но затем глубину рыхления постепенно увеличивают до 10-15 сантиметров. За дачный сезон рекомендуется провести 3-4 капитальных полива, расходуя по 16-20 литров воды на метр квадратный грядки.
Корневая петрушка превосходно реагирует на подкормки, при этом особенно ей нравятся минеральные удобрения. Первый раз растения удобряют через некоторое время после прореживания, разведя в лейке воды 30-40 граммов полного минерального удобрения. После второго прореживания подкормку повторяют, но в этот раз на 10 литров воды добавляют по 10 граммов аммиачной селитры, 50 граммов калийной соли или древесной золы. Третий раз грядку с корневой петрушкой удобряют в период активного формирования корнеплодов, внося древесную золу по норме стакан на метр квадратный огородной площади.
Из вредителей самую большую опасность при выращивании корневой петрушки несет тля. Однако ее численность можно значительно сократить, если регулярно обрабатывать посадки этой культуры растительными отварами или настоями чистотела, одуванчика, тысячелистника.
Корни петрушки подвержены поражению грибных болезней как во время вегетации, так и в период их хранения в погребе. Намного проще не бороться с этими коварными заболеваниями, а использовать комплекс профилактических мер, не допускающих их первоначального возникновения. К ним относится обеззараживание семян, сбор семян исключительно со здоровых растений, известкование почвы, соблюдение культурооброта. Если все же не удалось уберечь растения от грибных инфекций, их можно попытаться спасти с помощью опрыскивания листвы 1%-ной бордоской жидкостью.
Корнеплоды петрушки готовы к уборке уже в августе, так что с этого месяца их начинают выборочно выкапывать. Окончательно урожай убирают в октябре, перед самым наступлением устойчивых минусовых температур. Листья к этому времени становятся жесткими и грубыми, зато корни наливаются и приобретают сочность.
Затем выкопанные корни петрушки подвергают сортировке. Деформированные, с механическими повреждениями экземпляры используют в самую первую очередь для кухонных нужд, либо сушат. А вот у отобранных на зимнее хранение корнеплодов удаляют листья, оставляя пеньки по 0,5-1 сантиметров. Далее их слегка просушивают и убирают в ящики, пересыпая песком. Оптимальной температурой для хранения корнеплодов петрушки является 0-2 градусов при влажности окружающей среды в 80-85%.
|
|
|
