 |
Построение конструкции основы платья прямого силуэта с втачными рукавами
|
|
|
|
| 164 – 92 – 96 | Пг = 5,0 ÷ 6,0 | Пшс = 0,2Пг = 1,1 |
| Пшг = 0,15Пг =0,8 | ||
| Пспр = 2,4 | Пш.гор = 0,6 | |
| Поп = 7,0¸9,0 | Пб = 3,0 |
Предварительный расчет
Шизд. = Сг3 + Пг = 46,0 + 6,0 = 52,0
Шсп = Шс + Пшс = 17,7 + 1,1 = 18,8
Шпол = Шг2 + Пшг = 20,2 + 0,8 = 21,0
Шпр = Шизд – (Шсп + Шпол) = 52,0 – (18,8+21,0) = 12,2.
Для контроля расчетную ширину проймы сравнивают с минимальной шириной из таблицы, которая составлена из эмпирически найденных значений. Min Шпр = 11,5.
Шрук = 
= 
= 18,0
Оптимальная разница между Шрук. и Шпр. в диапазоне 5,0¸5,5см, максимум – 6,0см.
Построение сетки чертежа
Уровень линии груди: АГ = Впр з + Пспр = 17,6 + 2,4 = 20,0 (рис.1).
Уровень линии талии: АТ = Дтс = 40,3.
Уровень линии бедер: ТБ = ½ Дтс ≈ 20,0.
Уровень линии низа: АН = Дизд = 90,0 – по модели.
По линии груди последовательно откладывается ГГ1 = Шсп = 18,8; Г1Г2 = Шпр = 12,2; Г2Г4 = Шпол = 21,0.
Построение нижней части проймы выполняют методом засечек. Пройму делят в следующем соотношении: к спинке – 0,6 от ширины проймы, к полочке – 0,4 ширины проймы. Выбор такого соотношения неслучаен, поскольку опытным путем установлено, что при движении рука отклоняется вперед приблизительно на 40°, а назад на 60°. Участок проймы спинки строят радиусом равным 0,6Шпр, т.е. Г1П3 = 0,6Шпр = 0,6∙12,2 = 7,3. Радиус построения участка проймы полочки равен 0,4Шпр, т.е. Г2П4 = 0,4Шпр= 0,4∙12,2 = 4,9.
Построение спинки
Построение среднего среза спинки или линии середины спинки, если спинка без среднего шва, начинают с отведения по линии талии. Отведение среднего среза по линии талии ТТ1 проектируется для его удлинения и лучшего облегания в области лопаток.
ТТ1 = 1,0 ÷ 1,5. Точку А соединяют с Т1 и продолжают до линии низа. Точки Г0, Б1, Н1 – точки пересечения с линиями груди, бедер и низа. Перпендикулярно среднему срезу АН из точек Т1, Б1, Н1 проводят новые линии талии, бедер и низа спинки.
|
|
|
Горловина спинки или росток, строится от вершины среднего среза: ширина ростка АА1 = ⅓ Сш + Пш.гор = ⅓∙17,7 + 0,6 = 6,5. Через точку А1 провести вертикаль до линии талии. Вверх отложить Т0А2 = Дтс1 = 43,2. Высота ростка А2А21 ≈ ⅓ Шростка ≈ 2,3. Из точки А21 провести горизонталь влево – точка А0, которую лекально соединить с А2.
Конец плечевого среза, точку П1 находят на пересечении двух дуг: R1 = Впк + Пвпк = 43,3+ 0,7 = 44,0 (из точки Т) и R2 = Шп + посадка = 13,2 + 0,8 = 14,0. Точку П1 соединить с А2 и спроецировать влево на вертикаль (точка П2). Прибавка к Впк (Пвпк) зависит от высоты плечевых накладок.
Верхняя часть проймы спинки оформляется лекально при соединении точек П1 и П3.
Вершину бокового среза находят посередине проймы: Г1Г5 = ½ Г1Г2 = ½∙12,2 = 6,1. Если в боковых швах изделия прямого силуэта проектируются карманы, то для удобства эксплуатации боковой срез, а именно его вершина смещается на 2,0 – 3,0см в сторону полочки.
Рис.1 Построение основы платья прямого силуэта
Для построения бокового среза спинки измеряют ширину спинки на участке Г0Г5 и откладывают эту величину по новой линии бедер, т.е. Б1Б2 = Г0Г5. Вершину бокового среза Г5 соединяют с Б2 и продолжают до новой линии низа (т. Н2).
Построение полочки
Для построения горловины полочки и определения положения вершины плечевого среза от точки Т4 вверх откладывается балансовая мерка Дтп1: Т4А3 = 43,8.
Ширина горловины полочки равна ширине ростка: А3А4 = АА1 = 6,5. Глубина горловины А3А5 = А3А4 + 1,0 = 7,5. Большим радиусом (7,5см) оформляется линия горловины, которая соответствует линии основания шеи. Если по модели требуется иное решение формы горловины, то изменение наносят на конструкции основы, например, в соответствие с эскизом расширяют, углубляют горловину изделия.
Нагрудную вытачку на полочке, необходимую для создания выпуклости в области грудной железы, строят с использованием мерок Вг1, Шг1, Шг2. Прежде всего, определяют положение точки Г3, которая в данной конструкции платья прямого силуэта находится посередине полочки, т.е. Г2Г3 = ½ Г2Г4 = 10,5. Через точку Г3 провести вертикаль до пересечения с продолжением горизонтали А3А4, полученную точку обозначить А8. Из вершины плечевого среза А4 радиусом равным Вг1 на этой же вертикали делается засечка – точка Г7. Из точки Г7 проводится дуга радиусом Г7А8, по хорде которой откладывается раствор нагрудной вытачки. Раствор нагрудной вытачки рассчитывают: А8А9 = 2(Шг2–Шг1) +2 = 2(20,2 – 16,8) + 2 = 8,8. Если проектируются плечевые накладки или форма изделия достаточно объемная и уплощенная, расчетный раствор вытачки может быть уменьшен на 1–2см. В рассматриваемой конструкции проектируются плечики высотой 0,7см, поэтому раствор нагрудной вытачки на 1,0см меньше и равен 7,8см. Левую сторону вытачки получают соединением точек А9 и Г7.
|
|
|
Для построения плечевого среза полочки выполняется дополнительное построение: Г2П4 = Г1П2 – 1,0. Величина Г1П2 измеряется на спинке. Из точки П6 проводится дуга радиусом П6П4. Для облегчения построения плечевого среза, а именно определения положения его конца точки П5, находят вспомогательную точку А9: по хорде вправо А10А9 = А4А8(измерить). Из точки А9 засечка радиусом Шп = 13,2 и полученную точку П5 соединить с А9 – линия плечевого среза полочки.
Пересечение с левой стороной нагрудной вытачки – точка 1, по левой стороне выравнивают правую сторону: Г7 2 = Г7 1 (измерить). Окончательно нагрудную вытачку рекомендуется укоротить на 2–2,5см для сохранения необходимой выпуклости в области грудных желез.
Для построения бокового среза полочки из вершины Г5 проводят вертикаль, измеряют боковой срез спинки и по нему выравнивают срез полочки, т.е. Г5Н3 = Г5Н2.
Прямой силуэт может иметь разное решение и визуальное восприятие: четкая прямая форма – «карандаш», зауженный книзу или с небольшим расширением (до 2,0см по линии низа). Зрительное восприятие от модели тесно связано с полнотой женской фигуры. Прежде всего, следует отметить, что прямой силуэт рекомендуется только для фигур I – II полноты, а также 0 полноты. Для фигур III и IV полноты предлагается силуэт «трапеция», который получают в результате конического разведения основы прямого силуэта.
|
|
|
Построение втачного рукава
Методика расчета и построения втачного рукава заключается в том, что рукав встраивается в пройму, что обеспечивает хорошую сбалансированную посадку.
Для расчета параметров рукава необходимо измерить длину проймы изделия – Дпр.
Длина оката рукава отличается от длины проймы на величину посадки: Док = Дпр + Пос. Величина посадки рассчитывается в зависимости от толщины и структуры ткани. Для этого используется таблица «Норма посадки оката рукава на 1см длины проймы, см», из которой выбирается Нпос, соответствующая используемой в проекте ткани: Пос = Нпос ∙ Дпр.
Высота оката втачного рукава тесно связана с основными параметрами рукава и рассчитывается следующим образом: Вок = ⅔Док – Шрук.
Для примера представлен расчет для данной конструкции основы платья прямого силуэта: Дпр = 46,2; Пос = 0,08 ∙ 46,2 = 3,7; Док = 46,2 + 3,7 = 49,9; Вок = ⅔∙49,9 – 18,0 = 15,2. Расчетную. Вок для контроля рекомендуется сравнить с Вок графической, которую определяют на чертеже проймы платья: Вок гр. = d верт – 2,0÷ 2,5. Вертикальный диаметр проймы (оо1 = d верт) находят, выполняя дополнительное построение: соединяют концы плечевых срезов П1 и П5, из середины проводят вертикаль до линии груди (рис.2). От d верт вычитается величина поправочного коэффициента, который зависит от размера конструкции, для Ог3 = 84 – 92 равен 2,5см. Разница между Вок расчетной и графической не должна быть 0,5см.
Рис.2 Схема определения d верт проймы
Для построения рукава используется пройма изделия, которую выносят в отдельный чертеж (рис.3). Линия груди в чертеже платья является также и линией основания рукава.
Точку Рп, через которую пройдет линия переднего переката, находят как Г2Рп = 0,4(Шрук – Шпр) = 0,4(18,0 – 12,2) = 2,3. От точки Рп вверх РпО1 = Вок = 15,2. От О1 вниз – длина рукава О1М = Др.зап ± мода = 55,2 +0,8 = 56,0 и длина до линии локтя О1Л = ½Друк – 3,0 = ½ ∙ 56,0 – 3,0 = 31,0.
Рис.3 Построение втачного прямого рукава
|
|
|
Линия локтевого переката проходит через точку Рл, для чего отложить влево РпРл = Шрук = 18,0. Через точку Рл провести вертикаль до горизонтали из точки О1 – точка О3, на линии низа – точка Н3.
Построение головки рукава выполняют в следующей последовательности:
· от точки Рп вправо отложить величину равную Г2Рп и относительно новых осей координат радиусом построения нижнего участка проймы полочки 0,4Шпр = 4,9 выполняется построение в зеркальном отражении с получением точки Р1;
· от точки Рл влево отложить величину равную Г1Рл (измерить) и относительно новых осей координат радиусом построения проймы спинки 0,6Шпр = 7,3 выполняется построение в зеркальном отражении – точка Р2;
· для построения верхней части головки рукава находят середину ОО1 – точка О11, середину О2О3 – точка О32, измеряют О11О32 и находят его середину – точка Оʹ; измеряют О11Оʹ, откладывают эту величину по вертикали вниз и из полученной точки Оʹʹ радиусом ОʹʹОʹ проводят полуокружность;
· верхняя часть головки рукава соединяется с нижними участками касательными, при этом О6 – точка пересечения с линией РпО1, а с линией РлО3 – точка О7.
Нижняя часть втачного рукава строится от линии основания рукава: из точек Р1 и Р2: до линии низа провести вертикали. От полученных точек Н1 и Н2 по модели рукав внизу может быть заужен или расширен.
Правильно сконструированный рукав должен быть грамотно втачен в пройму изделия. Для этого по окату рукава и пройме намечают надсечки. Они обеспечат хорошую сбалансированную посадку рукава.
|
|
|
