 |
День 3. Mysuru - Melkamanahalli (95 км, набор высоты 740 м, сброс 560 м)
|
|
|
|
Ранний старт - что может быть лучше в жарких странах? Солнце ещё не жарит, траффика нет, по прохладцу катится просто замечательно. Покинув город, мы ушли на грунтовые дороги, проложенные между полями и плантациями.
Периодически мы выезжали на асфальт и проезжали небольшие поселения рабочих. Вот она, настоящая Индия! Жизнь кипит - рабочие на машинах едут работать, в деревнях женщины стирают бельё, бегает ребятня. И всё это среди беднейших лачуг и мусора. У меня на даче сарай для лопат и то в лучшем состоянии. Хибары натыканы впритык друг к другу, экономят на постройке стены, что ли?
Мы движемся параллельно основной трассе из Mysuru на юг, и вскоре вышли на нее, т. к. дальше естественная преграда - река Кабини, и пересечь её можно только по шоссе. Рядом мы обозреваем, как сказано в энциклопедии, самый старый железнодорожный мост, построенный в 1735 году.
- 15 -
Мост мы лицезрели относительно долго, т.к. как раз напротив него выяснилось, что у Насти одна из педалей "выпадает". Сорвалась резьба, и ехать в быстром темпе уже нельзя, надо срочно решать проблему. Впереди был город Nanjanagudu, и мы решили там пообедать и найти мастерскую. Долго описывать не буду всё, как было, скажу лишь, что не без труда, но мы нашли и купили новые педали, душевно пообедали в маленькой кафешке "для своих", а я по неосторожности сумел уронить свой новенький фотоаппарат. Тем самым лишил себя возможности делать фотографии весь поход.
После обеда началась самая жесть, в плане жары. Так жарко на велосипеде мне ещё никогда не было, пот, который капал с головы, был горячим, а про воду в бутылках и говорить нечего – казалось, там кипяток. Мы опять свернули с главной дороги в Индийскую глубинку. Пейзаж в целом был унылый. Плоский рельеф, по сторонам в основном открытая выжженная солнцем пустошь. Иногда попадаются большие кокосовые и банановые плантации.
|
|
|
Ну, и деревеньки сменяют друг друга. Тут главное - чтобы была вода, иначе в такую жару будет совсем плохо. Хорошо, что в некоторых деревнях встречались магазинчики, где можно купить воду в бутылках. Но лучше на это не надеяться и держать запас воды, хотя бы по 2-3 литра на человека.
Так вот, едем мы едем, всё вроде бы как обычно, но в деревне Sindhuvalli случился конфуз, который мы обсуждали ещё несколько дней а вспоминается он до сих пор с содроганием. Расскажу поподробнее.
Я, Марина и Настя чуть оторвались вперёд и ехали по строго по треку, а он у меня проложен через деревню по центральной улице. Деревня была крупнее тех, что мы проезжали до неё, и народу было много. Но чем ближе к центру деревни, тем больше людей на улице, и вот уже ехать не получается совсем, прямо как на центральном базаре. Мы спешились и упорно идём вперёд по треку. Кругом толпа народу, все что-то кричат, шумно очень. В такой толчее главное - не потерять друг друга, я оборачиваюсь и вижу, что позади идёт кто-то из наших. Прикладываю ещё усилия и продвигаюсь среди толпы метров на 20 и тут замечаю, что я стою под какой то аркой, вокруг меня магическим образом никого нет, только на расстоянии пару метров по кругу на полу сидят пожилые женщины и что-то поют. Переднее колесо велосипеда остановилось в метре от углей, оставшихся от костра. Чую что-то неладное, до этого я так упёрто смотрел только на переднее колесо велосипеда и на навигатор на руле, что не понимал, куда я иду. Индусы что-то кричали, махали, показывали пальцами на меня - стало реально страшно этой толпы. Чёрт их знает что у них на уме, и что я сделал не так, но чую, что надо побыстрее отойти от костра. Разворачиваюсь и кричу Насте, которая от меня в метре, чтобы она по-быстрому, как только можно, разворачивала велосипед и шла за мной. Сделать это было непросто, но всё получилось. Уже не глядя на навигатор, я шёл по интуиции подальше от этого места, и когда вокруг стало меньше людей, остановился, чтобы всем собраться. Марина, Настя, Раф - тут. Димка и Вадим отсутствуют. Подождали пять минут - их нет. Идти обратно в толпу - смысла нет. Хорошо, что у Димки есть маршрут, авось не заблудится, мы узкими улочками выбрались из этой деревни и вышли на трек. И как нам повезло, что вдалеке впереди на дороге мы увидели спину Вадима. Прям отлегло. Догнали, а там и Димка с Вадимом нашлись. Они удивились нашему появлению - как так, вы всё время были впереди, а тут позади? Никакой толпы они не видели, хотя как утверждает Димка, они ехали по треку. Я подозреваю, что на их счастье они прозевали нужный поворот и поехали по более накатанной дороге, которая шла по краю деревни, не заезжая в неё. Мы все на эмоциях начали пересказывать что видели... Что это было? Праздник? Не похоже... Я думаю, это был ритуальный костёр, может быть, погребальный даже. В общем, жутко было оказаться в той толпе, ни за что не хочется опять это испытать.
|
|
|
- 16 -
Дальше опять шёл унылый пейзаж, изматывающая жара стала допекать, и мы устроили небольшую фиесту под скудным теньком от какой-то пальмы. На наше счастье не пойми, откуда нарисовался велосипедист с мороженым.
В одной из деревушек попался магазин, где мы купили воду и каких-то орешков. Напротив магазина была школа, увидев нас, ребятня бросилась к забору и кричала нам: "хеллоу, хеллоу". Прикольно, ну, прям, как обезьянки.
Запомнился ещё небольшой город Gundlupete. Там мы посетили местный базар, купили манго, мандаринов, напились кокосовым молоком. Пока мы с Димкой ходили за продуктами, Раф с Вадимом решили закосить под индусов. Ну, и ещё немного отвлекусь - вот типичная семья едет на базар за продуктами. Жаль, Настя не сфотографировала, как они едут обратно с сумками.
Ладно, возвращаюсь к скучному и нудному отчёту. Дело шло потихоньку к полднику – значит, пора прикидывать, где нам ночевать, т.к. темнеет рано, в 19 вечера уже темно. Мы уже изрядно поизмотались – всё-таки километраж уже большой, первый ходовой день, жара, да и проблема с педалью отняла часа два. А тут ещё пошли проколы по два раза подряд... В общем, до места ночёвки, которое я планировал, мы не доедем уже сегодня, но это не критично - до него примерно 5 км, а тут стали вдоль трассы попадаться гестхаусы и отели. Но мы требовательные - нам чтобы и дёшево было, и чтобы был WiFi, и чтобы номера приличные... Потыкались, потыкались и нашли неплохой вариант для размещения. Правда, не совсем бюджетный, но зато отдельные домики на 2-4 человека и территория приличная. Но подвох нас ждал за ужином. Мы его заказали и ждали... ну, час точно. Безобразие, ещё и порции были ну какие-то детские. И ещё ко всему прочему они перепутали что-то в заказах. Цена за ужин вышла совсем не детской. Сплошное разоча-рование.
|
|
|
Пробег на сегодня составил 95 км. Как их преодолела Марина без опыта катания на велосипеде - я до сих пор не понимаю.
День 4. Melkamanahalli - Ooty (автодоброска + 40км, набор 1820м,
Сброс 515м)
Утром у Вадима (clopgovorun) случилась беда. Грязную веломайку ещё вечером он бросил на пол на улице возле двери в номер, а сегодня обнаружил, что она превра-тилась в муравейник. Более того, она вся оказалась в дырках, и её пришлось выкинуть. По плану рано утром мы въезжаем на территорию Bandipur Tiger Reserve, т.е. особо охраняемый заповедник с дикими зверями, слонами и тиграми. Наивно было предпола-гать, что мы его пересечём на велосипеде, но сказалась плохая подготовка к маршруту дома, и мы с Настей как ни в чём не бывало пересекли будку с охраной и проехали метров 300, как услышали крики позади нас. Пришлось вернуться, и нам объяснили, что проезд велосипедам строго запрещён, и охрана попробует застопить какой-нибудь грузовик, чтобы нас провёз через территорию. Не прошло и 20 минут, как "грузовик" был найден.
- 17 -
Но вот беда - его размеры более чем скромны, в салоне, помимо водителя, ещё две женщины, а кузов и так наполовину завален корзинами и бидонами. Но охрану, и более того, водителя это не смутило - это ж Индия! Закидали велосипеды, кое-как ещё и рюкзаки влезли, но нам-то куда садиться? "Come, come - sit down" - указывая на бидоны и борта грузовика, говорил водитель. Женщины-пассажирки хихикали, глядя на всё это. Уселись, я одной ляжкой сидел на бидоне, Настя рядом тоже как-то разместилась, и если мне ещё хоть как-то можно было придерживаться за гладкую крышу кабины, то Настя держалась только за меня. Поехали!
|
|
|
Ладно бы дорога была прямой, а тут пошли серпантины, большой набор высоты. При поворотах кузов кренился, и каким-то чудом мы держались и не выпадали из кузова. А вокруг пошёл лес, и стало понятно, что тут опасно - вдоль дороги полно диких животных. Если павлинами и разными птицами нас не удивишь, то тут обитают не пугливые парнокопытные, обезьяны и даже видели в непосредственной близости от дороги диких слонов! Не хватало только увидеть тигров, но в их существование тут мы уже нисколько не сомневались. Одной рукой держась за кузов, второй рукой я как-то ещё успевал фотографировать.
Проехав около 17 км, нас высадили аккурат после окончания заповедника. Индусы очень специфично говорят на английском, не сразу поймёшь, что говорят. Вот и тут, я, как казначей общественных денег, с радостью протянул водителю купюру за его услуги, но оказалось, я не так его понял. Нолик, оказывается, на конце имеет значение, и поездочка в кузове вышла как-то совсем недёшево, что-то около 2500 руб. на наши деньги. Торговаться не стали, не то было настроение. А настроение было хорошее - одним махом набрали несколько сот метров высоты и сократили дневной пробег на сегодня. Я был полон оптимизма доехать до города Ooty, где, найдя отель пораньше, останется ещё время, чтобы совершить вечерний променад по улицам. Ну-ну, особенно если учесть, что сейчас высота 900 м, а ночёвка на высоте 2200 м. Но мы, полные сил, рванули вперёд и одним махом докатили до деревни Masinagudi, где и пообедали. Это было правильно, т.к. дальше пойдёт серпантин, и шансы купить воду или поесть минимальны. Обедали в довольно эксцентричном месте, в стороне от проезжей дороги, и я более чем уверен, что туристы туда не ходили ещё. Строение представляло собой что-то похожее на гараж, где в одном углу хранились мешки с сельхозпродуктами, в другом углу стояли несколько столов. Часть ингредиентов резали прямо перед нами, на полу. Вместо тарелок - банановый лист (хотя тарелки есть, в них приносили рис, но не принято тут из них есть).
Рис высыпали прямо на банановый лист, принесли стандартный набор соусов и специй. На улице жарились лепёшки и омлет. Первое время было какое-то чувство брезгливости, мы всё никак не могли полностью адаптироваться и перестроить себя, но по мере наполнения желудков вкусной пищей всё окружающее стало восприниматься более позитивно. И действительно, ведь вкусно было всё! И очень дёшево.
|
|
|
Начиналась самая жара, около 10 утра, а нам предстоит самый сложный участок на сегодня. Каждый взял с собой питьевую воду про запас, т.к. я был не уверен, что мы
- 18 -
сможем пополнить пустые бутылки дальше. Казалось что хватит. Первые сто метров набора высоты показали, что градиент набора очень некомфортен для велосипеда, даже 1:1 тяжело крутить. Местами шли пешком, Раф с Мариной немного отстали, но тут уж каждый выбирает сам свой темп. Мои ощущения были такие, что сил нет крутить. Просто организм даёт команду – «стоп!», и всё. И дело не в том, что мышцы слабые - очень жарко, идёт перегрев, тени практически нет, и, самое главное, нет ветра вообще. Вода уходит очень быстро. Стал замечать, что даже пешком толкать велосипед и то тяжело. Смотрю, сколько набрали - ба, всего-то 150м! Немного передохнув и дождавшись всех остальных в обзорной точке Bison Valley View, мы продолжили издеваться над нашим организмом.
Каждые 100 метров подъёма даются неимоверно тяжело. Главный мой просчёт в том, что надо такой участок проходить в 7 утра, но никак не в полдень. И мои надежды, что с высотой станет попрохладнее, тоже не оправдались. Может, и на 2200 и прохладнее, но никак не на 1300. На высоте 1350 м всё самое худшее и случилось. Вижу - на обочине Димка, что-то копается в велосипеде. Оказалось, после перевоза в грузовике велосипедов расстроился переключатель скоростей, и 1:1 не включается. Но это ладно, поправимо. Пока настраивали, подтянулись остальные, и выяснилось - что воды у всех осталось на глоток - и всё! По карте - впереди только виражи. Раф с Мариной очень измученные, да что там скрывать - я тоже чувствовал себя не айс. Вся команда находилась на грани тепло-вого удара. Пока я всматривался в навигатор, чтобы хоть как-то спланировать дальнейший ход действий, случилось чудо. Рядом остановился джип, за рулем индус а в салоне женщина-европейка. Она спросила - "У вас всё в порядке?" Самый глупый ответ в такой ситуации - "Конечно же, мэм". И он прозвучал. Женщина улыбнулась и стала расспра-шивать откуда мы, куда едем и проявила интерес к нашему велопоходу, который проявляют лишь велотуристы, а не просто любопытные туристы. Мы всё рассказали, показали, что едем по GPS навигатору, и уже хотели было заканчивать болтовню, так как у нас тут проблемы надо решать, как прозвучала фраза, которую ну никак мы не готовы были услышать: "У вас вода есть? Может, вы голодные? В такие серпантины надо много пить и кушать бананы, а, вообще, у меня тут на высоте 1800 м свой дом, вы его сразу увидите, тут такой один, заезжайте в гости." И, посмотрев на молчавшего Рафа и насквозь мокрую от пота Марину, продолжила: "Я сейчас доеду до дому и пошлю вниз к вам своего водителя, он привезёт вам воды и покушать. Если есть желание, можете вещи погрузить к нему в багажник и доехать налегке, а, впрочем, если уместитесь, то и сами к нему полезайте." Вот это неожиданный поворот! Восхваляя всех индийских богов, чтобы не теряя просто так время в ожидании гонца, ещё набрали соточку. Холодная фирменная (!) минеральная вода, бананы и ещё какие-то фрукты, привезённые водителем, разом решили все проблемы. Погрузив все рюкзаки в джип, я, Вадим, Димка и Настя продолжили двигаться вверх по серпантину, а Раф с Мариной умудрились ещё залезть с велосипедами
- 19 -
в кузов. Набрать высоту 1800 м до дома гостеприимной хозяйки налегке, с минералочкой на раме и с бананом в животе, уже дело посильное.
Вилла была просто шикарна - сразу видно, какой статус занимают люди, тут живущие. Вид с лужайки открывался просто поразительный. Кругом горы, простор, свежий воздух. Правда, недалеко был лесной пожар, но нам сказали: «Не беспокойтесь - всё под контролем».
Нам представилась возможность принять душ, а после него мы вели беседу с хозяйкой, пока личные повара и слуги готовили обед. Женщину зовут Шази, она швейцарка. Полгода живёт на родине, полгода здесь, в Индии. Дети учатся в Швейцарии. У неё тут с мужем-индусом туристический бизнес. Точнее, больше занимается им её муж, в том числе организацией велотуров. Но не таких авантюрных, как наш, а именно организованных - с машиной сопровождения, с хорошими местами для отдыха и т.п. В общем, для европейцев, как правило. Поэтому-то Шази в курсе дела, и знает, каково это – подниматься на велосипеде в такую жару. Она говорит, что вы чокнутые, на подъём от начала серпантина до города Ooty, куда мы едем, закладывают два дня, причём старт в 6 утра, пока прохлада. И никаких велорюкзаков. Никто не ездит в обед, это опасно для здоровья. Поговорили и на разные другие темы, приятно услышать качественную английскую речь, пусть и с немецким акцентом. Вдвойне приятно общаться, попивая свежеприготовленную содовую. А потом нас ждал шикарный обед. На столе чего только не было, даже мясные блюда. Естественно, ешь, сколько хочешь. Причем накладывают тебе слуги. Эх, вот так бы жить!
Мы не привыкли к такому гостеприимству, и поэтому чувствовали смущение, когда пора было прощаться. На робкую фразу о материальной благодарности за наше спасение, Шази ответила, что ей ничего не надо, а если уж хотите - отдайте слугам столько, сколько не жалко. Что ж, достойно. Мы потом долго обсуждали, что с нами произошло, и пришли к выводу что ей просто скучно, не с кем поговорить, а тут подвер-нулась такая неординарная компания велотуристов из России. А уж накормить нас для неё вообще не проблема.
Едем и всё думаем: вот так поворот - несколько часов назад казалось, что всё, кранты, сдохнем на этих серпантинах, а теперь сытые, принявшие душ и отдохнувшие под кондиционером, снова сидим на велосипедах и опять крутим педали в бесконечный подъём.
Да и местность сменилась - пошли деревни, состоящие из разноцветных домиков, причудливо размещённых на уступах горы, и все мы почему-то подумали, что именно так, наверное, выглядит Непал. Почему у нас возникли такие ассоциации - никто не знает, никто там ещё из нас не был.
Но стоит отметить, что уже жары нет совсем, приятная прохлада и последние 400 м набора до Ooty дались уже вполне нормально. Хотя усталость на 2200 лично у меня была жуткая. Где там Марина? Вон она едет рядом с Рафом, не отстаёт. Чудеса! Вот мы и въехали в Ooty - довольно большой город. Уже были сумерки, мы в спешке купили на
- 20 -
базарчике фруктов и поехали искать место для ночлега. Едем, смотрим - гестхауз. Заходим - мест нет. Едем дальше, опять ответ - мест нет. В третьем, догадайтесь что. Что за фигня? И тут уловили обобщающий момент - на ресепшене были арабы. Огляделись по сторонам - по улицам ходят одни арабы, вот и мечеть прямо по соседству. Понятно, мы попали в мусульманский квартал, а чужаков тут не ждут. Все жутко устали, представить, что сейчас предстоит мотаться по тёмному незнакомому городу и что-то искать так угнетало, что мы были готовы зацепиться за одно лишь найденное предложение в этом квартале - места есть, но велосипеды будут ночевать на улице. Довольно рискованное предложение, как же мы наших коней оставим непонятно где? Но Димка проявил инициативу, переодел свою обтягивающую "велоформу" на приличные шорты и побежал искать более достойные варианты. Вскоре вернулся и огласил - нашёл отель, всё круто! Вот и славно!
Вечером купили фруктов и ели их в номере. Бродить по индусским кварталам не было уже ни сил, ни желания. Хоть и проехали 40 км, но дались они очень тяжело.
(Продолжение следует)
Вадим Щербаков.
Редакция газеты не несёт ответственности за достоверность информации, предоставляемой для публикации. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
| Редактор газеты и компьютерный дизайнер Александр Митрофанов Члены редакционной коллегии: Владимир Мищенков, Александр Игнатьев, Светлана Швецова. Телефоны: (8412)55-26-17; 89273928462 Электронная почта: bwm86@yandex.rubwm86@mail.ru Тираж 85 экз. Бесплатное распространение |
|
|
|
