Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Основы художественной облицовки столярных изделий шпоном

СКЛЕИВАНИЕ И НАКЛЕИВАНИЕ

Склеивание представляет собой соединение деревянных деталей с помощью клея (19). Столярный клей должен быть прозрачным или по крайней мере светлым, чтобы не выделялись места склейки, не пачкалась древесина, а излишки его без особого труда можно было удалить. Водостойкость и связанная с ней сопротивляемость загниванию хотя и желательны, но не особенно важны, потому что столярные изделия всегда находятся в сухих теплых помещениях. Клей должен быть долговечным и не растрескиваться. Всем этим требованиям в столярном краснодеревном деле отвечают столярный клей и клей ПВА, называемый поливинилацетатной дисперсией. Синтетические клеи с отвердителями, такие как К-17 и эпоксидный, также могут быть использованы в малообъемной работе. Они дают прочный бесцветный шов, но такой твердый, что при зачистке клеевых выходов инструмент быстро тупится. В клей К-17 добавляют отвердитель — 10%-ный раствор щавелевой (ядовитой) кислоты в размере 1/8 объема смолы. Чем меньше отвердителя, тем дольше клей не загустевает. Поэтому такие клеи удобны при сборке сложных соединений, которые требуют времени. В клей К-17, в смолу, рекомендуется добавлять немного муки для уменьшения усадки клея. Клей ПВА, сметанообразная густая жидкость, при застывании становится прозрачным. Этот клей очень удобен для чистых столярных работ, выполняемых в небольшом объеме. При больших поверхностях склеивание требует быстроты и четкости в работе из-за быстрого схватывания. Подмороженный клей ПВА для работы не пригоден. Клеи ВИАМБ, карбинольный, 88-Н также могут применяться для склеивания древесины, но они дороги и иногда требуют специальных условий работы в соответствии с указаниями по их применению. Применять их целесообразно при вставке инкрустаций из недеревянных материалов, для склеивания древесины с этими материалами, в отдельных специальных деталях. Столярный клей считается наилучшим для столярных работ. Он поступает в продажу в виде плиток, стружки и гранул — крупы. И мездровый и костяной клеи практически одинаковы по качеству, хотя мездровый считается более прочным. Отличается он от костяного более толстыми и крупными плитками и зеленой окраской, костяной имеет коричнево-рыжий цвет. Клей, нарезанный стружкой, можно варить сразу, засыпая в горячую воду постепенно и помешивая до образования нужной густоты. Плиточный клей следует разбить на куски и положить в сосуд с холодной водой на 10—12 ч, пока он полностью не разбухнет. Затем излишек воды сливают, клей перекладывают в клеянку, которую обычно делают из меди с лужением внутри или из нержавеющей стали. Клеянка представляет собой двойной сосуд объемом 1—1,5 л, между стенками которого имеется слой воды, чтобы клей не пригорал. Внутренний сосуд либо подвешивают на бортах наружного, либо ставят на проволочную прокладку, не позволяющую ему опуститься на дно. Нагревать клей следует постепенно. Распустившийся клей должен стекать с палочки густой струей без разрыва. Пену следует снимать. Для консервации в клей добавляют фенол: 1 г на 1 л. Намазывать клей лучше всего щетинной кистью, но можно и куском липовой коры, размочалив один конец. После работы помазки следует тщательно вымыть в теплой воде. Для нанесения тонких клеевых швов применяют пластмассовые флаконы с узкой пробкой или трубкой. В перерывах между склеиванием флакон держат в горячей воде. Столярный клей — клей многоразового, использования. Он обратим: при нагревании снова становится жидким. Это его свойство и дает возможность применять для размягчения толстых застывших слоев клея горячий утюг или разогретый молоток (например, во время наклеивания облицовочного шпона). Казеиновый клей для чистой краснодеревной столярной работы не пригоден, так как древесина в месте склейки темнеет. Применять его можно только под окраску непрозрачной краской и в белодеревной конструктивной основе. Склеивание ведут двумя способами: с обжатием — смазанные поверхности затем обжимают ремнями, струбцинами, вай-мами, цулагами; притиркой — смазанные детали с небольшим прижимом притирают одна к другой клеевыми кромками и после того, как клей начнет оказывать заметное сопротивление, подгоняют детали на место и оставляют без обжатия. Так склеивают тонкие щитки. Клей ПВА, в частности, удобен для склеивания щитков притиркой. Очень жидкий клей или слишком тонкий его слой дают непрочный, так называемый "голодный", шов. Однако клей имеет свойство сильно усаживаться (в два и более раза по объему), поэтому толстый клеевой шов по высыхании растрескается и также будет непрочным. Наилучшим считается шов в 0,15 мм. Отсюда должна быть ясна важность точной подгонки деталей одна к другой. При притирании и при обжатии не следует слишком сильно сдавливать клеевой шов: наибольшее давление должно быть, когда клей почти загустел, тогда он заполнит все неровности равномерным слоем, а когда он горячий и жидкий, то наиболее выступающие волокна окажутся практически без клея, так как он от запрессовки растечется по углублениям и частично выйдет наружу. Склеивание ведут в теплом помещении при температуре не менее 18 °С. На холоде клей быстро застывает и часто даже не пристает к поверхности древесины. Склеивание — чрезвычайно важный этап работы. Поскольку оно должно быть сделано быстро и четко, ибо процесс ограничен временем жизнестойкости столярного клея, то следует продумать порядок работы, приготовить все сжимающие приспособления: струбцины, прокладки, ленты, ремни, опоры, подготовить рабочее место и лишь после этого приступить к склеиванию. Сложные изделия, например стулья, склеивают вдвоем, В сложных случаях склейки целесообразно проделать тренировочную сухую сборку. Если неверно собранную машину можно разобрать, то склеенное столярное изделие разобрать нельзя, его можно только разрушить, и лишь в редких случаях удается размочить в теплой воде склеенный узел. Поверхности, предназначенные для склеивания, необходимо оберегать от грязи, различных масел, а также стараться не захватывать руками; испачканные поверхности промывают ацетоном. Большую роль при склеивании играют прокладки. Они служат для распределения усилий и оберегают поверхность от повреждения упором, струбцинами и клиньями. Форма прокладки должна соответствовать смежной поверхности и правильно распределять усилие без сдвига и скольжения. Главное правило при установке сжимов — сохранить перпендикулярность силы давления к склеиваемой поверхности. Объем склейки также существенно влияет на организацию работы. Можно намазать клеем столько, что не успеешь установить сжимы, часть клея загустеет, шов получится толстым и неряшливым или вообще придется счищать загустевший клей и намазывать его вновь. Следует принимать меры против приклеивания деталей к рабочему основанию, используя либо металлические листы (дюраль, жесть), к которым клей не пристает, либо бумагу, которую затем счищают циклей. Излишки клея следует удалять. Изделия с небольшим количеством узлов следует склеивать в один прием, Если склеивать отдельные полублоки, то усложняется дальнейшая плоскостная подгонка. Так, сразу нужно склеивать ножки стола или стула с царгами, обвязки шкафных дверок, небольшие рамы картин. Вклеивание усиливающих бобышек проводят после склеивания и выдерживания основы. Чрезмерное усилие обжатия помимо выдавливания клея из стыков иногда приводит к образованию внутреннего натяга в волокнах древесины. В результате этого узел всегда будет находиться под напряжением и быстро разрушит клеевой шов. Поэтому точная припасовка сделает вещь надежнее, чем склеивание под сильной запрессовкой. Перед склеиванием изделие или узел следует собрать насухо на ровном основании и убедиться, что перекосов нет, стыки выглядят плотными и чистыми. Например, рамки или стенки ящиков должны касаться плоскости всеми четырьмя углами. Выявленные перекосы устраняют подгонкой и припасовкой деталей. В неответственных местах неточности исправляют подклейкой вкладышей и клиньев, обработав их до склеивания. Устройство вставок во время основного склеивания приводит к неряшливости работы. Обнаруженный при сухой сборке перекос нельзя устранять специальным обжатием в расчете на то, что склеенное под этим обжатием изделие останется в исправленном виде. Внутри образуется натяг, и со временем изделие перекосится. Также недопустимо исправление перекоса за счет утолщения клеевого шва. Собранные насухо узлы обычно не разбирают до конца. Делается это для того, чтобы изделие не рассыпалось, так как в этом случае потребуется много времени и усилий на его сборку, а время склеивания этого не позволяет. При промазывании клеем узел поочередно аккуратно разнимают и тщательно наносят клей со всех сторон на щечки шипа и проушины. Торцы промазывать особой нужды нет, так как они плохо приклеиваются. Под заплечики клей зайдет сам при посадке шипа в гнездо. Особенно внимательно нужно промазывать глухие соединения. Для промазывания узких граней шипа и гнезда потребуется тонкая щетинная кисть. При наклеивании тонких раскладок и шталиков клей должен быть более густым, и наносят его кистью неширокой полосой посередине детали в таком количестве, чтобы при обжатии он не выступил за края. Выход клея наружу усложнит отделку — морение, лакирование. Здесь, а также при вклеивании реек в пазы, целесообразно использовать мягкий пластмассовый флакон с пробкой, в которую вставлена тонкая трубка, или тюбик, если наклеивание ведется клеем ПВА. Все сказанное — это лишь общие правила склеивания. Важнейшим условием хорошего качества склейки является правильное обжатие и выдержка под прессом и после него. Столярный клей в обжатии следует держать сутки, клей ПВА — не менее 3-х часов. После этого деталь выдерживают еще сутки, прежде чем пустить ее в дальнейшую обработку. Облицованные щиты после снятия пресса выдерживают в пачке не менее 3-х суток. Выдержка способствует распределению и испарению влаги в древесине и созданию равномерности внутренних напряжений. При использовании в качестве пресса мешка с нагретым песком следует дождаться, пока песок полностью остынет, после чего можно снять нагрузку. Склеивание некоторых видов деталей имеет свои особенности. При склеивании щитов из досок по узкой их стороне во время бокового обжатия, сплачивающего кромки, требуются меры, предотвращающие выпучивание их из плоскости. Доски с промазанными кромками (намазывают обе стыкуемые кромки) укладывают вертикально в вилки, затем концы вилок связывают шнуром и обжимают щит с боков. Расстояние между боковыми сжимами должно быть не более 500 мм. Щитки небольших размеров (до 1 м) по длине можно склеивать притиранием. Здесь требуется хорошая фуговка кромок делянок. Доски — делянки укладывают на ровное основание, одну доску прижимают левой рукой (она лежит неподвижно), правой рукой двигают вторую доску вперед и назад почти без прижатия. Как только клей начинает загустевать, нажим усиливают, затем выравнивают доски по торцам и так оставляют. Годовые слои древесины смежных досок должны быть направлены в разные стороны, а заболонные части — внутрь, к клеевому шву. Если оставить заболонь снаружи, концы щита при высыхании могут разойтись. При дополнительном укреплении щита поперечными врезными шпонками последние приклеивают только с одного конца. Не приклеивают филенчатые щитки, вставляемые в рамочную обвязку дверок. Детали, имеющие облицовку массивом, склеивают в два приема: сначала облицовывают элементы детали, а затем, после обработки, производят общее склеивание. Склеивание криволинейных деталей, к которым нельзя непосредственно пристроить струбцину, требует прокладок — цулаг, примыкающая сторона которых вырезана по форме детали. В некоторых случаях имеет смысл клеем 88-Н подклеить к основанию прокладки плотную губчатую резину. Передача усилий сжатия через прокладку должна исключать сдвиг деталей. В связи с этим необходимо симметрично расположить сжимающие устройства. Шероховатость соединяемых поверхностей увеличивает прочность склейки, но в то же время увеличивает и толщину клеевого шва. Поэтому в изделиях из светлой древесины края швов, выходящие на фасад, цинубить не следует. При темной древесине это требование можно не соблюдать. Здесь желательно применять мелкозубый цинубель с шагом 0,25—0,3 мм. При склеивании заготовок, из которых потом будут вырезаться криволинейные детали, тщательность приклеивания особенно важна, так как максимальная прочность может потребоваться во время обработки (обрезка, острагивание). Кроме того, при обработке внутренние скрытые дефекты склеенных частей могут выявиться на лицо детали. Обрабатывая такую деталь, проклеенную столярным клеем, следует помнить, что слой клея подобен стеклу и при ударах может растрескаться. Поэтому следует заменять долбление выпиливанием и высверливанием, а деталь зажимать надежно с соблюдением точного направления сил обжатия. Склеивание деталей с применением сил изгиба (см. 19, поз. 3) проводят только в цулагах либо струбцинами с помощью формообразующих прокладок. По возможности следует снимать напряжение частичной прорезкой волокон с внутренней приклеиваемой стороны и склеивание проводить тонкими слоями, чередуя направление волокон. При склеивании контурных рамок прямолинейного и криволинейного очертания целесообразно использовать текстильные обжимные ремни типа багажных. В качестве распределяющих прокладок под рамки можно использовать резину, широкие приводные ремни, куски транспортерной ленты. Если при обжатии ремнем обнаружатся просветы, то в эти места под ремень нужно положить полосу металла, жесткой резины, клееной фанеры (вырезанной поперек лицевой рубашки), куски ремня и т. п. В этом случае обжатие по всей контурной поверхности детали будет более равномерным. Наклеивание облицовочной фанеры на белодеревные столярные детали представляет собой особую область работы. Здесь фанеровка зачастую составляет основу внешнего вида изделия, а в современной мебели она полностью вытеснила массив ценных пород. Оклеивание шпоном помогает скрыть многие погрешности в работе, придать изделию более декоративный вид, заменить массивные детали ценной древесины и в то же время относится к разделу краснодеревных работ, хотя по сути дела вовсе не требует высокой квалификации мастера-столяра. Здесь основа качества заключена в аккуратности работы и соблюдении правил наклеивания [20). В ремонтно-строительной практике фанерование больших плоскостей встречается очень редко, обычно используются готовые заводские офанерованные щиты, основу которых составляет ДСП. Речь может идти только об оклеивании столярных изделий небольших размеров и разнообразной формы. Перед оклеиванием необходимо подготовить основание — поверхность изделия. Для этого высверливают (вы рубают) и заделывают шпатлевкой сучки, углубления, промазывают торцы жидким клеем или заклеивают их планками с долевым направлением волокон, при этом для сохранения общих размеров изделия торцы обрезают на толщину планки (5—10 мм). Сучки вырубают или подрезают вот почему: при усыхании доски, на которую клеят фанеру, они усохнут меньше основной плоскости и в этом месте появятся бугры. Торцы промазывают для того, чтобы уменьшить втягивание следующего слоя клея по порам древесины, без этого клеевой шов на торце становится непрочным и фанера отстает. В широких массивных торцах долевая вставка обязательна. Углубления заделывают смесью столярного клея и древесного угля либо смесью клея и мелких древесных опилок или мела. Шпатлевку следует класть с избытком, чтобы после высыхания ее можно было счистить заподлицо цинубелем или грубой шкуркой. Удобна для этой цели шпатлевка из древесных опилок на нитролаке типа "Брюкол". Следует учитывать толщину фанеры. Очень грубая шероховатость основания при тонкой фанере может отразиться на поверхности изделия, в частности из-за этого нельзя оклеивать нешлифованную ДСП. Шпон наклеивают поперек волокон основания или наискось. Это делается для того, чтобы не появилось трещин в облицовке из-за разной усадки фанеры и основания. Шпон сильно стягивается клеем, и если основание имеет меньшую усадку при высыхании, то его разорвет (появятся мелкие продольные трещинки) и поверхность выйдет некачественной. Если же основание усохнет больше — появятся отслоения облицовки. Трещины могут появиться и от перемены влажности в помещении, поэтому если приходится клеить шпон волокнами вдоль древесины основания, под него следует подклеить поперечный'или косой, более дешевый, шпон (обычно березовый) или наклеить ткань — бязь, полотно. При свилеватой древесине шпона — капы, птичий глаз, тополь, карельская береза — подклейку можно не делать, но в основе должна быть совершенно сухая древесина. При совпадении направления волокон основания и облицовки трещины уменьшатся, если толстую облицовочную фанеру наклеить на основу из совершенно сухой древесины, не подвергающейся дальнейшей усадке. Узкие кромки можно оклеивать шпоном вдоль волокон без специальной подготовки. Одностороннее оклеивание тонких деталей больших размеров обязательно приводит к их общему короблению, такие детали следует оклеивать с двух сторон. Обязательно двустороннее оклеивание деталей, сделанных из клееной фанеры, причем оклеивают фанерное основание с поперечным направлением волокон. (Несмотря на отсутствие усадки фанеры, трещины при совпадении волокон ее и шпона у крупнососудистых пород — дуба, ясеня — иногда появляются.) Максимальные размеры детали, которую можно оклеивать с одной стороны, не опасаясь последующего коробления, — 200x200x20 мм. При использовании неводяных безусадочных клеев, от которых волокна не разбухают, размеры односторонней оклейки не ограничены, но при этом желательна проверка, так как усадка клеевого слоя может проявиться значительно позднее. Вообще одностороннее оклеивание в этом случае целесообразно при соотношении сторон детали не более 1:2. Подготовка основания состоит в придании ему шероховатости (цинубелем или куском шлицевой пилы, зажатой в брусок — рукоятку) и обезжиривании чистым бензином ("калоша", Б-70) или ацетоном. Сначала оклеивают более крупные части и поверхности изделия, а кромки и мелкие детали — в последнюю очередь. Большие плоскости держатся прочнее, нежели узкие, и при последующей обработке их легче сохранить в целости. Собственно наклеивание выполняют двумя способами: запрессовкой — собранную по размеру основания фанерную рубашку накладывают на намазанное клеем основание и прижимают грузом или струбцинами через плоский щит, металлический лист и т. п.; притиранием — рубашку притирают концом столярного молотка. При отсутствии такого молотка можно сделать специальный притир, приварив к обычному молотку поперечную пластину из стали с заоваленной полированной кромкой. Наклеивание притиранием удобно для небольших изделий, узких деталей и может быть применено без предварительной сборки рубашки путем последовательного накладывания полос шпона впритык или с перекрытием кромок. Впритык прикладывают полосы, имеющие отфугованные ровные кромки. При перекрытии притертые смежные листы шпона прорезают ножом или стамеской по стальной линейке, отпавшие края выбрасывают, а стык дотирают. Наклеивание ведут следующим образом. На намазанное клеем основание накладывают фанеру, при помощи губки слегка смачивают ее теплой водой. Выждав, когда клей начнет загустевать, поверхность фанеры притирают молотком. Водить притиром следует вдоль слоев, а при косых стыках фанерок — по диагонали вдоль стыка, чтобы не задрать кромки. Притертую кромку тотчас заклеивают бумажной лентой шириной 2 см, нарезанной из газеты, либо специальной гумированной, имеющей нанесенный клеевой слой. Гумированную ленту слегка смачивают губкой по клеевой стороне, а газетную намазывают клеем. Заклеивать необходимо также и свесы фанеры за край детали, иначе при высыхании она отстанет. Длинные свесы следует обрезать до 3—4 мм, иначе заклеивать их будет неудобно. Рубашку с фасонным набором, собранную заранее, следует притирать осторожно, чтобы не повредить деталей набора. Притертую фанеровку после высыхания проходят циклей, которой счищают бумагу и снимают небольшие неровности. При наклеивании нужно следить, чтобы под фанеру не попали затвердевшие капли клея и соринки, так как в этом случае получится бугор, который может быть счищен циклей или прошлифован шкуркой насквозь. Клей для этой работы следует брать более густой, чем при склеивании узлов. Фанеру на основание накладывают через некоторое время после намазывания, так как жидкий горячий клей может пробить ее насквозь (особенно крупнопористую тонкую фанеру). Исправить этот дефект в светлой древесине практически невозможно, так как отбеливание столярного клея 15%-ным раствором перекиси водорода не дает большого эффекта. Несколько уменьшит брак поверхности морение в темный цвет. Наклеивание фанеры дело несложное, но требует аккуратности и расторопности, т. е. правильной организации рабочего места и самого процесса. Наклеивание под прессом обычно используют для плоских ровных деталей. Для выпуклых деталей в качестве прижимающего устройства очень удобен мешок с нагретым просеянным песком, положенный на бумажную прокладку. Песок хорошо обжимает все участки рубашки и распределяет усилие лежащего груза. Удобен песок и при оклеивании небольших плоскостей. Изготовление точных фасонных прижимных прокладок — цулаг целесообразно при большой партии криволинейных деталей, подлежащих фасонной оклейке. Снимать песочную подушку можно лишь после остывания песка. Толщина слоя песка над прижимаемой поверхностью должна быть 8—10 см. Если поверхность большая и все притирание невозможно закончить до начала схватывания клея, то перед намазываниемсле-дует несколько подогреть основание на открытом огне и слегка смочить его кипятком. Притир при этом нагревают, иногда перед притиркой проходят горячим утюгом, который размягчает клеевой слой. Определить начало застудневания клея (момент начала притирания или запрессовки)можно пальцем или ребром бумаги: если клей начинает тащиться за бумагой —- застудневание началось. Особенно тщательно следует наносить клей на места, где возможны наибольшие нагрузки на фанеру, — углы, замочные кромки, места выхода торцов. Пропуск клея приводит к отставанию фанеры и образованию "чижей", которые легко обнаружить простукиванием. "Чиж" следует аккуратно надрезать наискось тонким ланцетом, завести туда шпателем или столовым ножом немного клея, слегка смочить сверху, а затем прижать теплым утюгом. Обычно слой клея должен иметь толщину 0,15 мм, тогда он наиболее прочен, но встречаются случаи, когда такую толщину получить трудно. При наклеивании пиленый пластинок на дощатое основание толщина слоя будет значительно большей, так как обработка нижней пиленой стороны в тонких пластинках очень трудна, а иногда и невозможна при ручной работе. Здесь следует применять безусадочный клей типа эпоксидных шпатлевочных масс, состоящих из клея с жестким наполнителем (мел, тальк, доломит, древесная мука). Для наклеивания неровных снизу пластинок на основание пригодны эпоксидный клей, шпатлевка, клей ВИАМБ. В столярный клей следует добавлять порошок мела и древесного угля в равных долях и этим составом намазывать как основание, так и нижнюю часть пиленой фанеры. Увлажнение фанеры здесь обязательно, наклеивание ведут под легкую запрессовку. Оклеивание шпоном выполняют последовательно на симметричных сторонах: так легче запрессовывать и обжимать деталь. При необходимости двустороннего оклеивания его проводят сразу — это предотвращает коробление. Если по условиям работы есть опасность порчи только что наклеенной части, то приступать к оклеиванию другой следует после двухчасовой выдержки первой части под прессом в теплом помещении. При оклеивании выпуклых и криволинейных конструктивных деталей волокна шпона располагают вдоль волокон конструктивной основы; при декоративной отделке допустимо свободное расположение волокон, например вдоль по дуге с изгибом фанеры. В этих случаях, чтобы трещин было меньше, берут тонкий шпон. Наиболее важной операцией после наклеивания является обрезка свешивающихся кромок фанеры. Ее выполняют острой стамеской или фанерной пилкой, надежно закрепив деталь, по хорошо закрепленной металлической линейке. Свес обрезают заподлицо с наружной оклеенной кромкой или чуть больше (0,1 — 0,3 мм). Свесы следует делать так, чтобы торец фанеры не был виден, так как он является наиболее слабым местом: именно с отщепления торца начинается всякая порча офанеровки. Торец должен опираться либо в обкладную рейку, либо в полоску шпона, оклеивающую кромку. Если кромку не оклеивают, то обрезанный торец фанеры следует заовалить тонкой шкуркой, как бы свести ее на нет. Тогда будет меньше возможность отщепа. Ребра и кромки оклеивают после затвердевания клея, плоскостной облицовки, счистки бумаги и обрезки свесов. Работа ведется как бы на цельной древесине. Выбор четвертей производят после предварительной прорезки фанеры по размерам четверти острой стамеской или заточенной иголкой рейсмуса, чтобы не отщепить волокна при выстрагивании. По возможности в начале работы по выделыванию четвертей следует применять пропиливание мелкозубой пилкой или круглой фрезой, если есть станок. При врезке массивных деталей или инкрустаций в середине облицовки следует применять карандашную разметку и кондукторы, надежно и плотно прижатые к поверхности. Кондуктор обеспечит бездефектную работу при вырезке гнезда. Без кондуктора резец обязательно сорвется и испортит фанеровку, Такой брак неисправим.

Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

Книги по строительству и ремонту

Столярное дело Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ШПОНОМ

Облицовка столярных изделий появилась сравнительно недавно, сначала в странах, куда экзотические породы древесины попадали в небольшом количестве, а затем и в других — из-за массового спроса на имитацию ценной древесины в мебели. Например, еще в начале века дубовую мебель в России делали из цельной древесины, надобности в дубовой фанере не было. Когда дуба стало не хватать, появился дубовый облицовочный шпон. Уменьшилась и толщина фанеры. Так, сорт красного дерева, называемый "пламя", распространенный в дворянской мебели XVIII—XIX веков, был не что иное, как косой (под углом 30°) толстый (до 6 мм) срез красного дерева махагони, которое мы сейчас имеем лишь в виде строганого шпона толщиной 0,6— 0,8 мм. Сущность облицовки — имитация натуральной древесины (массива), и этот принцип должен быть положен в основу при изготовлении облицовочной рубашки из шпона. В тех деталях изделия, которые составляют конструктивную основу, направление волокон облицовки должно быть таким, каким бы оно было, если бы эту деталь изготовляли из цельной древесины {21). Так, нельзя облицовывать царгу стула или стола поперечным коротким шпоном, поскольку, будучи изготовленной таким образом из цельной древесины, эта царга немедленно развалится. Можно возразить, указывая на заводскую мебель, что там, мол, имеется поперечная обклейка при продольном устройстве детали. Ответ может быть только один: это вызвано технологическими соображениями, удешевляющими работу и соответственно продукцию, но не улучшающими ее. Следование упомянутому правилу требует соответствующей обработки всех без исключения плоскостей и кромок изделия и соответственно влечет за собой необходимость учитывать направление волокон материала основания с тем, чтобы по возможности направления волокон основания и облицовки не пересекались. Так, если крышку шкатулки, представляющую собой толстую короткую доску, облицевать шпоном вдоль ее длинной стороны, то также вдоль необходимо облицевать и ее переднюю кромку, а торцевую — подклеить торцом. Подклеить торец торцом иной древесины довольно сложно. Чтобы этого избежать, можно окантовать ту же крышку бортиком, соединенным в углах "на ус". Таким образом, окантовка как бы зажмет внутри себя доску из "массива" и торцы ее просто не будут видны. Если же деталь не несет конструктивной нагрузки, а является заполнением (филенки в рамках), то ее можно оклеивать фанерой с любым направлением волокон, при котором создается красивый декоративный рисунок. Также грамотным будет прием, при котором внутрь конструктивной детали вклеивают куски шпона с декоративным направлением волокон. Например, в той же царге стола при общем продольном направлении волокон могут быть сделаны декоративные вставки. Так можно обработать и передние стенки вставных ящиков — продольное, горизонтальное направление основной вклейки и вставка других пород в виде рамок и целых композиций. Поперечная оклейка шпоном — сверху вниз — будет неверна, неграмотна. Набор из мелких кусочков древесины, имеющий чисто декоративный характер и называемый маркетри, наклеивают на деталь, боковые части которой доказывают ее конструктивное устройство и работоспособность. Сплошная оклейка таким набором конструктивной детали (например, ножки стола) — неграмотна. В книге уже неоднократно подчеркивалась ценность столярной работы и изделия, исполненного в массивной натуральной древесине. Как бы ни было аккуратно выполнено оклеивание шпоном, изделие, покрытое им со всех сторон, выглядит дешево. Чтобы повысить ценность работы и выразительность вещи, нужно сочетать оклеивание шпоном с вставкой деталей из массива, вводить резные или профилированные элементы, инкрустацию. Причем цель такой работы — показать массивность детали, скрыть фанеровку. Так, простая врезка металлической полоски зрительно резко повышает толщину облицовки и приближает ее к массиву. Усиливает впечатление цельности древесины в изделии оклеивание кромок узкими рейками — рипками ценной породы, которые при этом могут быть окрашены в более темный цвет (22). Ценность вещи, сплошь оклеенной шпоном, можно повысить без упомянутых дополнительных массивных вставок только втом случае, если работа по художественному набору значительно превысит стоимость самого шпона и работы по изготовлению основы. Вот почему необычайно высоко ценятся изделия маркетри русских крепостных мастеров (их можно увидеть во дворцах-музеях Кусково и Останкино), наборные шкатулки итальянской и французской работы прошлого века. Набор там настолько сложен и красив, что сравниться с ним не может ни работа по изготовлению самой вещи, ни стоимость материала, на нее затраченного. И действительно, столяр может сделать крышку стола за день-два, а чтобы наклеить на эту крышку даже несложный геометрический орнамент, потребуется минимум неделя. Массивные профилированные детали вклеивают в местах, которые в силу своей прочности дают возможность порезки их профилем без существенного зрительного ослабления рабочего сечения детали. Так, края обвязки стола можно оклеить профилем, но вводить накладные массивные профилированные детали в центр фанерованной филенки нельзя: они будут выглядеть чужеродными. (Следует заметить, что под словом "массив" в столярном деле понимается цельная древесина вне зависимости от сечения, в отличие от древесины, оклеенной шпоном. Массив в данном смысле вовсе не соответствует понятию тяжелого и толстого.) Художественная логика, обязательная для истинного мастера, не позволяет ему применять в своем творчестве подряд все, что только можно придумать и выполнить руками, и за нарушение законов художественной правды мастер всегда платится. При подборе кусков фанеры для создания декоративного поля, образующего какой-либо рисунок или орнамент, следует соблюдать основные законы композиции. Рисунок должен быть так размещен на обозреваемой плоскости (на той части изделия, на которую этот рисунок будет наклеен), чтобы не казалось, что ему слишком тесно или что он "плавает" на общем фоне. Изображение (орнамент) должно иметь законченные края как справа, так и слева, как сверху, так и снизу. Нельзя делать рисунок таким, чтобы его можно было мысленно продолжить за пределы поля в любую сторону; он не должен напоминать кусок материи или обоев, случайно вырезанный и наложенный на данное место. В рисунке всегда должна присутствовать главная часть, вокруг которой размещаются остальные, подчиненные ей части. Для выделения такого центра рисунка следует применять наиболее интересные по цвету или текстуре куски шпона. При раппортных орнаментах (раппортом называется повторяемая часть орнамента) необходимо убедительно заканчивать их по краям. Следует разнообразить по размеру и форме сочетаемые куски шпона. В рисунке всегда должен присутствовать контраст. При одинаковых по площади кусках и членениях рисунок становится монотонным и неинтересным. Наоборот, при соединении плоскостных кусочков древесины введение тонких линейных деталей заметно оживляет рисунок, поэтому, прежде чем приступить к набору, следует выяснить, какими возможностями можно располагать. Например, при наличии одной породы можно часть шпона окрасить в другой цвет, выбрать наиболее декоративный, построить рисунок за счет разного направления волокон, симметрии и т. п. (см. 20, поз. 6).

Воспользуйтесь поиском по сайту: