Швы, обработка края и иные украшения.

Про костюм эпохи викингов.

 

1. Рубаха (нижняя и верхняя)
2. Штаны
3. Пояса
4. Носки
5. Обмотки
6. Обувь
7. Кафтан-пальто
8. Рукавицы
9. Головные уборы
10. Плащ

 

 

Рубаха (нижняя и верхняя)

 

Конструктивные детали рубах, общие для всех, включают переднюю и спинную части, вырезанные из одного куска материи, с круглым или круглым с разрезом отверстием ворота. Треугольные клинья добавлены для расширения подола во многих одеяниях.

Здесь приведены возможные варианты раскроя верхней рубахи. Следует обратить внимание на линию перегиба ткани (пунктир) и разные варианты оформления отверстия ворота.

Находки 10 века из гавани Хедебю представляют довольно резкий контраст с материалами Бирки. Здесь найдены шерстяные фрагменты, которые демонстрируют криволинейные швы на соединении рукавов с основной частью рубахи, которая сшита из двух деталей со швами на плечах, а также овальные вырез ворота (Hagg 1984, 171). Существуют свидетельства узких рубах с разрезами по бокам, более удобных для нижней одежды, и более широких с клиньями, более удобных для верхних одеяний.

 

Погребение 735 Бирки (середина 10 в.) выявило уникальный орнаментальный комплекс из шелка и тканой с серебром тесьмы. Комплекс состоял из восьми параллельных полос, горизонтально нашитых на шелковый прямоугольник. Этот комплекс стал источником для многочисленных изображений кафтана русов, но, как это часто случается, иллюстраторы поняли все неверно. Мужчина из погребения 735 НЕ БЫЛ одет в кафтан, застегивающийся на пуговицы; на нем была одеваемая через голову рубаха сине-зеленой шерсти, украшенная на груди. И хотя форма орнаментального комплекса не совсем ясна, но существуют предположения, что рукава были украшены аналогичным орнаментом.

 

 

Последняя в списке рубах эпохи викингов - полотняная нижняя рубаха, датируемая 11 в., найдена в Виборге (ViborgSøndersø, Дания). Несмотря на то, что часть фрагментов утеряна, фасон рубахи может быть реконструирован. Эта рубаха была с разрезами по бокам, которые обычно интерпретируются как показатель принадлежности к нижней одежде (Hägg 1984, 177). Необычным является наличие поясного шва на передней и спинной частях. Задняя часть подола этой рубахи слегка оборачивается непосредственно под поясом вокруг передней части подола. Каждый из рукавов выкроен из двух кусков и включает квадратные ластовицы.

 

Реконструкция рубахи представляет первый четко идентифицируемый вариант затяжного ворота с квадратным вырезом на эпоху викингов. Рубаха была двухслойной: передняя и спинная части были простеганы.

 

Приведенная деталь рубахи показывает способ простегивания и метод функционирования затяжного ворота. На внешней части рубахи был разрез с правой стороны выреза ворота, где слои ткани запахивались. Именно эта секция обеспечивала застегивание. Квадратный вырез ворота был сделан в передней части рубахи и обрамлен полосой ткани, которая становилась шнурком при затягивании ворота.

 

 

Выбор ткани.

Некоторые одеяния шились из льняного полотна, конопляного или крапивного полотна: нижние рубахи шились, в основном, из этих видов ткани. Большинство находок сделаны из ткани с полотняным переплетением, хотя в эпоху викингов использовались и иные варианты переплетения нитей. Ткани такого переплетения несложно найти и использовать для шитья нижних рубах или сорочек, платьев и легких пальто.

Для изделий, сшитых из шерсти, использовалась ткань с саржевым переплетением 2/2 и 2/1, в «елочку», с репсовым и полотняным переплетением. Фактура ткани такова, что видна нить, то есть никаких суконноподобных тканей еще не было.

Без сомнения существовало значительное число рецептов красителей, которые ныне неизвестны. Однако, в эпоху викингов использовались следующие красители для ткани: красный из марены (или кермеса на импортных шелках), желтый из ракитника (или резеды), лиловый из лишайников (Rocella tinctoris), коричневый из ореховой скорлупы и даже черный, полученный, вероятно из смешения ореховой скорлупы и железа (Hägg 1984, 289). Передержка в красителе приводила к получению зеленого цвета, а также широкому выбору лиловых и фиолетовых. Существует определенная зависимость между использованием определенных цветов в различных регионах: красные чаще всего находят в "области датского права", лиловые - в Ирландии, а синие и зеленые - в собственно Скандинавии (Walton 1988, 18). Возможно, это отражает предпочтения цветов на определенных территориях. Шерсть естественной окраски (белая, серая, коричневая, черная) также известна по археологическим данным. Существуют свидетельства окраски вайдой и мареной льняных тканей, хотя большинство находок не окрашены, и, вероятно, были выбелены на солнце

Советы по выкройкам.

Здесь приводятся элементы раскроя, которые представляются общими для большинства, если не всех, одеяний эпохи викингов:

• детали вырезаются с учетом направления нити основы. Это распространяется, в том числе на ластовицы, клинья и обрамляющие полосы;
• везде, где сохранились рукава, они сужаются по направлению к манжету.

Далее приводятся элементы раскроя, которые можно выбрать из нескольких вариантов эпохи викингов:

• вырез ворота: круглый с разрезом (известен по материалам 9-10 вв. из Швеции); круглый без выреза (известен по материалам 10-11 вв. из Дании); "овальный" (известен по материалам Дании эпохи переселения народов). Круглый с разрезом ворот больше подходит для нижних рубах, поскольку позволяет застегнуть ворот близко к шее, в то время как круглый или "овальный" вырез лучше использовать на верхних рубахах.
• боковые швы: прямые c разрезом, особенно на мужских нижних рубахах (известны из материалов Дании 10-11 вв.); прямые (известны из материалов Дании эпохи переселения народов); прямые с клиньями (известны по материалам Швеции 9-10 вв. и Дании 10-11 вв.). Женские сорочки и платья требуют клиньев для удобства при ходьбе. Мужские верхние рубахи могли шиться с клиньями для большего простора при верховой езде, а нижние рубахи могли иметь боковые разрезы для удобства передвижения.
• рукав/пройма: прямой шов (известен по материалам Дании эпохи переселения народов); прямой или трапециевидный шов с ластовицей (известен по материалам "области датского права" 10 в. и Дании 11 в.); криволинейная (округлая) пройма с рукавом (известны по материалам Дании 10-11 в.). Люди с большим объемом груди (женщины или бойцы) обнаружат, что прямой шов неудобен, поскольку не обеспечивает достаточного простора.
• конструкция плеч: передняя и спинная части соединены швами (известны по материалам Дании эпохи переселения народов, 10 и 11 вв.); передняя и спинная части выкраиваются из одного куска ткани (известны по материалам Швеции 9-10 вв.).

Определитесь с конструкцией каждого элемента рубахи до того, как вырезать их. Если необходимо, сделайте выкройки из бумаги и посмотрите как это будет выглядеть. Если делаются бумажные выкройки, то имеет смысл пометить каждую деталь и поставить дату: тогда будет можно в любой момент повторить, если получится удачно, или изменить, если готовое изделие плохо сидит.

Передняя и спинная части рубахи обычно удачны, если их ширина не меньше ширины плеч плюс допуски на швы. Клинья могут быть любой ширины, однако, если они слишком широки, то будут болтаться глубокими складками вместо того, чтобы лежать красиво.

Практически невозможно реконструировать длину рукава на основании имеющихся фрагментов. Однако, исходя из того, что рукава должны были туго облегать, наиболее вероятной представляется их длина до запястья. Иконографические материалы показывают, что верхние рубахи достигали середины бедра или, реже, колена.

Швы, обработка края и иные украшения.

Главное, что необходимо помнить при шитье рубахи эпохи викингов - викинги гораздо спокойнее относились к демонстрации шва на внешней стороне одежды, чем современные люди. Более того, некоторые швы делались нитью контрастирующего с тканью рубахи цвета, вероятно, для дополнительного украшения. Нередко швы украшались узкой полосой ткани или шнуром (около 1мм толщиной): ткань нашивалась на шов с внешней стороны.

Сшивание деталей рубахи вручную, безусловно, предпочтительнее, поскольку это обеспечивает достоверность облика и технологии.

Существует несколько экземпляров вышивки эпохи викингов при украшении рубах. Мех соболя, куницы или белки также мог быть использован для окантовки и подбоя некоторых из одеяний Бирки. Однако более распространенной, чем мех или вышивка, была отделка металлизированной тесьмой. Тесьма использовалась непосредственно на верхних рубахах, платьях или другой верхней одежде или же нашивалась на полосы шелка. Обычная ширина тесьмы не превышала 1см, а сама тесьма состояла из яркого цвета основы и серебряного орнамента, хотя известны примеры использования золота и нескольких цветов основы. Уникальная форма орнамента обнаружена в Бирке: серебряные спиральки образуют орнамент на ткани. Часто подобный орнамент нашивался на шелковые полосы, а затем крепился к мужской верхней одежде или шапкам

 

 

Штаны.

Иконографические источники, такие как изображения на рунических камнях Готланда или гобелен из Усеберга, предполагают, что существовало как минимум два варианта покрытия ног: широкие штаны, мешковидные в верхней части, и более узкие, приблизительно одинаковой ширины на всю длину. Существование узких штанов в более раннее время также подтверждается археологически находкой из Торсбъерга.

Среди фрагментов тканей из раскопок в Хедебю обнаружен фрагменты одежды, которые интерпретированы как остатки ластовицы широкого варианта штанов (Pumphose). Материал фрагментов - тонкая качественная шерстяная ткань с креповым переплетением. Некоторые фрагменты были желтоватые, иные - красные. Существовало сходство с покроем штанов из Торсбьерга, что позволило идентифицировать находку как детали ластовицы. К сожалению, общий покрой штанов реконструкции не поддается.

Остатки штанов, найденных в Бирке, были, вероятно, широкого и короткого покроя (чуть ниже колена). Штаны были полотняные (или подшитые полотном) с металлическими петлями пришитыми к нижней части штанин; шерстяные чулки прикреплялись маленькими крючками к штанам сразу под коленом. Подобные крючки распространены по всей Северной Европе от Бирки до Винчестера и даже до Йорвика, в особенности в областях расселения саксов. Их предназначение дискуссионно: возможно, крючки использовались не на штанах, но на подвязках. Непотревоженный контекст находки из Бирки приобретает при этом особо важное значение.

Останки курганного погребения эпохи переселения народов в Эвбе (Evebø, Gloppen, Западная Норвегия) доказывают, что "шотландка" не была неизвестной в скандинавском мире. Штаны были сшиты из клетчатой ткани, с размером квадрата 15*15 см, как минимум в трех цветах: красный, зеленый и синий. Поскольку на ткани не обнаружено следов складок, то скорее всего, это был узкий вариант штанов.

Тут располагается «Сказание о штанах», написанное в клубе «Двор Черного Вепря», весьма интересный текст с размышлениями. Он не был помещен в этот компендиум, поскольку содержит много воды, здесь же размещены практические выжимки.

http://arc.novgorod.ru/boar/boar.php3?cont=pants.txt

 

 

Пояса.

На территории Скандинавии было найдено много поясных наборов. Некоторые кожаные пояса (из Бирки) были украшены металлическими бляшками; в погребении 1074 обнаружен пояс с двумя охвостьями и бляшками. Эти пояса обнаружены в тех же погребениях, что и кафтаны с бронзовыми пуговицами. В целом ширина поясов варьировалась от 1,5 до 3-ех см. Часто находили пряжки без орнамента и украшений, чисто функционального вида.

Несколько поясов из шелковой парчи, украшенных серебряным шитьем обнаружены в погребениях, где встречены также и бронзовые пуговицы. Поскольку сохранились лишь фрагменты, то затруднительно создать полную реконструкцию такого пояса: вероятно, их ширина достигала 6 см, а серебряная орнаментация располагалась по узкой части. Вероятно, такой пояс завязывался, а серебряное шитье выполняло функцию ременного наконечника. Остатки поясов не найдены в погребениях с верхними рубахами, поэтому нельзя утверждать использовали ли люди в такой одежде пояса.

 

 

Носки.

Носки шерстяные, вязание иглой, цвет однотонный, белые или серые (типа некрашеная шерсть). Высота варьируется от щиколотки до верхней трети голени (под колено). Находок остатков вязаных изделий, интерпретируемых как носки, достаточно много. Способ фиксации от сползания длинного голенища носка под коленом такой же, как и фиксация обмоток (описание в следующем пункте)

 

 

Обмотки.

Иконографически и археологически многократно были зафиксированы детали одежды, представляющие собой полосы шириной в среднем 9 см, которыми обматывалась голень. Эти полосы были сотканы специально, из шерсти, переплетение нитей чаще всего «в елочку», также встречались образцы с саржевым переплетением, или просто полотняным. Цвет обмоток в находках был фиолетовым, сине-фиолетовым, желтым и красным, иногда цвет утка и основы различался, иногда нет. Кромка полос была оформлена нитью утка, которая просто оборачивала последнюю нить основы и пускалась в следующий ряд. Есть несколько целей, достигаемых использованием обмоток: фиксация голеностопа, дополнительное утепление ног, защита штанов от грязи и от попадания грязи в обувь (в случае если обмотки наматываются на голенище высокой обуви).

Способы наматывания обмоток таковы: либо делать петлю вокруг стопы, уже одетой в носок, а дальше «колоском» подниматься до колена, либо первая петля идет вокруг голенища обуви, далее поднимаясь к колену.

Способы фиксации обмоток под коленом: либо концы обмоток под коленом просто завязываются с передней или боковой стороны, либо обмотки в верхней части подвязываются тесьмой, полоской ткани или кожи, либо используется для фиксации короткий ремешок с пряжкой, антабкой и охвостьем. При эксплуатации второго варианта можно к одному концу тесемки пришить крючок, а на втором конце пришить обычное металлическое колечко небольшого диаметра, за которое и пристегивать крючок (археологические находки крючков известны, материал – бронза или серебро, одна находка с территории Британии была выполнена из свинца).

Необходимую длину обмоток лучше всего определить экспериментально, обмотав голень какой-нибудь неэластичной веревкой и замерив ее. В рамках моделирования костюма можно не ткать обмотки самим, а нарезать полосы из шерстяной плотной ткани с соответствующим видом и переплетением, подрубив длинные края.

Использование всеми любимой тесьмы для фиксации обмоток не зафиксировано ни одним из источников.

 

 

Обувь.

На эпоху викингов в регионе Скандинавия/Британские острова найдено достаточно много экземпляров обуви. Основные черты: задник обуви треугольный, является продолжением подошвы, достаточно простой покрой, не толстые подошвы, поскольку на тот момент дороги с твердым покрытием не были распространены – это не было проблемой. Для реконструирования обуви того времени стоит взять дубленую кожу, обувь из сыромятной кожи при намокании быстро расползается и больше напоминает ласты, а не красивые туфли, которыми они были пять минут назад.

Швы между подошвой и верхней частью лучше делать внутренними, так они дольше проживут.

Для удобства ношения такую обувь лучше комплектовать со стельками, соломенными или шерстяными.

 

 

Кафтан-пальто.

Исходя из археологических материалов, существовали два варианта верхней одежды. С целью упрощения "куртке" не было застежек, в отличие от "пальто", которое застегивалось на пуговицы.

В Хедебю найдены фрагменты короткой запашной 'куртки', датируемой рубежом 10-11 вв. Подобный фасон известен из более ранних погребений континентальных саксов и, как предполагается, имел военное или ритуальное значение (Owen-Crocker 1986, 114-115). Аналогичные одежды изображены на пластинах шлема из Саттон-Ху. Остатки подобной куртки из Хедебю сохранили окантовку, сделанную из "мохнатой ткани", окрашенной мареной. Подобная ткань изготавливалась путем вплетения нечесаной шерсти в ткань в процессе ее создания. Предполагается, что одеяние достигало середины бедра. Фрагменты "куртки" из Хедебю сшиты из ткани с саржевым переплетением в 2 нити.

Так называемый кафтан, занесен модой скорее всего с Булгарии/Византии. Представляет собой длинное запашное одеяние, возможно с отрезной юбкой (которая в свою очередь была или цельной, без осевого разреза, поскольку изображения булгар и византийцев в кафтанах демонстрируют именно такой покрой, или же распашной), возможно близкое по покрою к рубахам, только с разрезом сзади снизу до пояса и распашное спереди, застегивающееся на пуговицы от горла до пояса, и украшенное металлизированной тесьмой. Найдены остатки 5-ти (погребения № 716, 752, 944, 985, 1074 могильника Бирка) подобных одеяний, на каждом из которых обнаружены металлические пуговицы (видимо такие изделия комплектовались только бронзовыми пуговицами, поскольку почти всенаходки подобных одеяний на территории Европы найдены с ними). Предполагается, что этот предмет костюма заимствован со скараманга, византийской повседневной придворной одежды. Пуговицы располагались сплошной полосой в среднем через каждые 4-5 см, придавая особую нарядность одежде. Судя по сохранившимся деталям, узкие шелковые галуны, которые украшали петельку-застежку у каждой пуговицы, были расположены также часто. Галуны нашивались на одежду параллельно друг другу и параллельно поясу.

Расстояние от верхней до последней пуговицы колебалось от 10-15 см (4 пуговицы) в камере №985, до 38-40 см в камере №752, где находилось 10 пуговиц. Вместе с пуговицами в погребениях обнаружили фрагменты золото- и серебро-тканых позументов, которыми обшивали края одежды. За пределами Бирки, на территории Средней Швеции – Свеаланда мужская одежда типа кафтана и литые пуговицы с петелькой распространения не получили. Так как большинство этих находок связано с поздней хронологической фазой Бирки, то и датировать их можно концом IX – X вв. По всей видимости, отрывочные воспоминания именно об этой моде сохранились в скандинавских сагах эпохи викингов. Например, в исландской саге об Эгиле есть упоминание о покрое богатой одежды знатного скандинава. Примерно в 940-960 гг. в Англии Эгилю Скаллагримсону – предводителю дружины викингов и богатому землевладельцу подарили, «длинное одеяние, сшитое из шелка, с золотой каймой и золотыми пуговицами до самого низа»

Некоторые женские погребения содержат аналогичную верхнюю одежду, однако вместо бронзовых пуговиц она скреплялась фибулой, продетой через маленькие петли, пришитые к обеим сторонам в середине груди. Длина подобного женского одеяния неизвестна, однако, поскольку это теплая верхняя одежда, то она должна быть довольно длинной, и тогда требует более, чем одну застежку спереди.

 

 

Рукавицы.

Рукавицы были найдены на территории Ст.Ладоги, также есть еще находки, но их атрибутирование вызывает у меня затруднение. Рукавица из Ст.Ладоги сшита из овчины мехом вовнутрь. Палец состоит из 2-х одинаковых деталей, варежка тоже. На одной стороне варежки разрез для пришивания пальца, шов пришивания пальца к варежке почти перпендикулярен длинной части варежки. Другие рукавицы явно не для зимы, скорее всего использовались при работе в кузнице, конструкция подобна первой.

 

 

9.Головные уборы.

На эпоху можно использовать несколько видов головных уборов. Это худы из Хедебю и с Оркнейских островов, также круглая шерстяная шапка из Бирки, сшитая из нескольких клинышков, вязаные иглой шапки из восточного региона Балтики. Худ с Оркнеев был по нижнему краю обшит двуцветной тесьмой, на шапке из Бирки была пришита на шелковую полоску плетенка из серебряных нитей (шириной 11 мм).

 

 

Плащ.

Судя по материалам археологических раскопок и исландских саг, плащевой комплекс эпохи викингов обычно состоял из прямоугольного плаща и фибулы. Форма плаща могла быть также трапециевидной либо полукруглой.

Согласно сагам, плащи, как мужские, так и женские, обычно застегивались фибулой или завязывались ремешками. На приведенной иллюстрации реконструированного на материалах датских погребений и рисункам рукописи Кнута Великого (1031 г.) мужского костюма застежка плаща расположена посреди груди, однако плащ закрывает один бок. Это прекрасно согласуется с сообщением Ибн Фадлана о русах: «...но носит какой-либо муж из их числа кису (длинный плащ), которой он покрывает один свой бок, причем одна из его рук выходит из нее».

В то же время в сагах встречается упоминание о застегивании плаща у плеча. Необходимо отметить, что на древнерусских печатях X-1й пол. XI вв. застежка также размещена на плече, в то время как на более поздних (cо 2й пол. XI в.) плащ застегивается посредине груди. Возможно, подобный способ застегивания плаща заимствован с Востока (Русь-Византия).

Довольно часто встречаются упоминания мехового плаща или плаща, подбитого мехом. Вероятно, это было нормой для плащей, предназначенных для ношения в холодное время года. В принципе, зимой могли носить плащ из обычной шкуры (не кожи) (см. историю появления прозвища Харальда Эйрикссона - Харальд Серая Шкура - в Круге Земном). Кроме плащей, подбитых мехом, единожды упоминается "дождевой" плащ: однако каким образом он изготовлялся и что из себя представлял- неизвестно. Фрагмент плаща из Йорка вероятно имел подкладку. Судя по всему, подкладка также могла быть из дорогой ткани и отличать высокий статус владельца.

Существовали также плащи с капюшоном, однако неясно, каким образом капюшон крепился к плащу - пришивался или привязывался и мог быть носим отдельно. Форма капюшона также не описывается в сагах, однако, существует определенное количество вариантов.

Фибулы могли быть подковообразными или булавками с кольцевидной головкой.

 

Даже внутри одной культуры могли практиковаться различные способы ношения плаща: с застежкой на левой или правой стороне, с застежкой на уровне бедра или пояса, с двумя застежками или же плащи на шнурках. (рис.16)

На гобелене из Байо даже изображен плащ на котором присутствуют оба варианта: фибула и завязки.

В то же время различные формы найденных при археологических раскопках фибул позволяют сделать предположение, что именноформа используемой фибулы определяла способ ношения плаща. В частности, фибулы с длинной иглой, традиционные для мужских погребений, подразумевают исключительно застегивание плаща у плеча: иначе есть существенный риск уколоться о собственную фибулу. Кроме того, значительное их количество изогнуто и, вероятно, не только из-за использования, но и по причине удобства ношения. На рисунке приведены два варианта фибул с длинной иглой: фибула 1 найдена в Киеве, фибула 2 - в Дублине. Ареал распространения фибул-булавок весьма велик, однако основные находки происходят с территории регионов, подверженных скандинавскому влиянию.

Предполагаемый способ застегивания этих фибул мог различаться. Ткань плаща, скрепленная фибулой 1, могла быть "зажата" в ее кольце, в то время как подобный способ совершенно неприемлем для фибулы 2. Фибула 2, скорее всего, снабжалась кожаным шнурком или толстой нитью, которая была прикреплена к кольцу и, вероятно, обматывалась вокруг иглы для скрепления ткани. Этот способ мог использоваться и с фибулой 1.

Круглая или подковообразная фибула, как более безопасная, применялась в большем числе вариантов: она могла скреплять плащ как на плече, так и у горла или посредине груди, и, кроме того, в поясничной области. Необходимо отметить, что плащевые фибулы обычно более массивны, чем те, которые использовались для застегивания другой одежды.

Плащи делались из различных тканей: от тонкой с обычным переплетением нитей до «псевдо-меховой» ткани, известной как rogvarfelðr.

Фрагменты красной и некрашеной ткани, возможно «псевдо-меховой», обнаружены в Йорвике. Погребение 750 Бирки содержало остатки аналогичной сине-красной ткани с ворсом длиной в ноготь.

В основном, плащи были серого или темно-коричневого цвета. Плащи красного и, особенно, синего цвета принадлежали более состоятельным слоям населения.

Шерстяной плащ, найденный в погребении Маммен, был украшен сложной двуцветной вышивкой. Мотивы включали две различных версии повторяющихся лиц и рук в стиле «хватающихся человечков», а также листовидный мотив, напоминающий орнаментацию саксов. Плащ был украшен также золотой фольгой.

А вот как предлагает делать плащ Sevka с Тфорума (по наводке Федора):

«Взял 4 куска шерстяной домоткани (ширина ~40 см) длиной около 2 м каждый. Сшил их по длинной стороне. Получился прямоугольник 2 м на 1,5 м. Дальше - примерно полметра подгибаешь и на месте перелома ткани пришиваешь по петельке с каждой стороны (там плащ будет крепиться на фибулу).

Соответственно - когда носишь - то клапан загибаешь, если дождь - то клапан можно одеть на голову. А если накрываешься им на сон грядущий - то в этот плащ можно завернуться целиком.»

Такой вариант представляется одним из наиболее приемлемых в плане аутентичности и практичности.

 

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: