 |
Новый старт — теперь на юг
|
|
|
|
22 октября, среда
В среду, перед отъездом, успел все тёплые и ненужные вещи после прохождения холодных краёв, отправить почтой в Москву, получилась большого размера посылка. После прощаний со всеми, в 15:00, мы рванули на юг, по направлению к Мексике, по 5-й автостраде.
Дождь на нас лил около трёх часов, успели подмокнуть. Илья Хаит попросил меня заехать по дороге к двум их дилерам, наверное хочет, чтоб по стране пошла добрая молва о наших героических „Уралах“.
23 октября
В четверг утром встретились с дилером Джимом в городке Салем (Salem), пообщались, он нам показал свою мотомастерскую, свой магазин, торгует он преимущественно „Уралами“ и индийскими мотоциклами. Он — инвалид, но в свои 70 лет очень энергичный человек.
Увлекается давно мотокартингом, участвовал в разных соревнованиях. Ездили к нему домой в гости, Джим показывал свои победные кубки, коллекцию оружия, ножи, мечи, пистолеты. С его другом мы полетали на самолёте около 1 часа, пилот Тимуру дал даже порулить немного, в воздухе выделывал всякие трюки.
Джим предложил нам работать у него, мол приезжайте, живите у меня, работы много. Мы пообещали подумать. Пообедав вместе, двинулись дальше.
Разговорились как-то с Тимуром, и оба заметили одно и то же — в Америке нет красивых женщин! Да-да, точно, я уже проехал 5000 км начиная с Аляски, по Канаде, но ещё ни одной красавицы не видел, все какие-то корявые, как пустынный саксаул, или полноватые, если не сказать, толстые.
В тёплые края въехали внезапно, словно не на мотоцикле двигались, а на самолёте — раз! — и сразу тепло стало! Калифорния. Ещё сегодня утром мы мёрзли, а сейчас уже сняли с себя все тёплое, все эти водно-ветрозащитные одежды, остались в одних брюках, футболках и жилетках — какая благодать! Даже не верится! Тимур в восторге:
|
|
|
— Ты знаешь, Сергей, мне очень удобно сидеть сзади, высоко, моя голова над твоей, класс, комфорт, мотоцикл устойчивый, не то, что тогда, когда мы ехали по Южной Америке на HONDe (это была HONDA SAHARA-350), то был мопед неустойчивый, игрушка в сравнении с этим нашим чоппером!
5-я Трансамериканская автомагистраль имеет, почти всегда, две полосы в каждом направлении, иногда три. Вообще ловлю себя на мысли, как приятно ехать по цивилизованной стране, по хорошим дорогам, тут тебе бензозаправки, рестораны придорожные, оставляешь мотоцикл с вещами без присмотра и не боишься кражи! Вечером — нет проблем с поиском ночлега, всегда есть дорожные гостиницы, полицейские ещё ни разу не остановили! Это ж так хорошо! Но с другой стороны — скучно, всё предсказуемо, вспоминаю Европу, но в Канаде и здесь, люди всё же другие, чем европейцы: тут подходят, интересуются, мол, „откуда едете, куда, какой это мотоцикл и т. д.?“ Нормально это. Удивляются, смеются, расспрашивают. А там — в Европе — такого нет, проехали всю её от Москвы до Испании, и абсолютно никто не подошёл к нам, а здесь на дороге водители обгоняющих машин и пассажиры аж выворачивают шеи, чтоб нас получше разглядеть, наверное потому, что мотоцикл у нас красивый, весь в рекламных наклейках, а сзади развивается большой чёрный флаг RACING TEAM „Ночные волки“. Мотоциклисты всегда приветствуют, привстают!
На мне кожаная куртка специально разработанная президентом клуба „Ночные волки“ Хирургом, она привлекает внимание всех мотоциклистов. К примеру, на Аляске, Пит и его друзья, не отводили глаз от неё; в Намибии, в Африке, братишка-байкер Шон пытался выпросить её себе, — только почему никто не додумается разработать такую же? Вернусь в Россию, обязательно закажу ещё такую же, и отправлю сюда, в Америку, специально для Пита.
|
|
|
Феникс
Ещё вечером приехали в город Феникс (или Финикс — как хотите!). Он находится в 300 км от границы с Мексикой, а перед этим заезжали мы на знаменитый колорадский Гранд Каньон. Пришлось пожертвовать временем — когда ещё побываем здесь, да и побываем ли ещё? — к общему километражу добавились 300 км.
Но зрелище просто впечатляет! Конечно, надо побольше времени, чтобы сосредоточиться, посидеть, вглядеться, подумать, а мы спешим и спешим. Глубина этого каньона завораживает — говорят, полтора километра, а расстояние от одной стороной обрыва до другой, где как, от 8-ми до 13-ти километров. Можно любоваться этим зрелищем часами, сутками, счастливы — кто тут живёт!
Утром всё-таки дозвонился до отца Ильи — нашего духовника. Сначала звонил в храм Святителя Николая — его там не оказалось. Всё-таки нашёл потом. Отец Илья спрашивает — как проходит поход, и когда узнал, что всё хорошо, и что много трудностей удалось уже благополучно преодолеть, а опасностей избежать, сказал: „Вот как Господь помогает! Завтра послужим молебен за вас. А есть ли церкви, православные в Америке?“ Я сказал, что видел одну в Анкоридже, но почему-то без колоколов. Посокрушался. Попрощались. Как приятно на душе после разговора с таким человеком, так захотелось оказаться сейчас дома, побыть на службе в церкви, какое это счастье, ведь только на чужбине понимаешь, что для тебя важно в этой жизни, что есть родное, кровное, незаменимое. Становишься русским.
До границы осталось чуть более 200 км…
Мексика
К ночи прошли все таможенные и иммиграционные процедуры, за пермит отдали 30 долларов, но так как у нас не было кредитных карт, типа MASTER CARD или VISA, то с меня взяли ещё 400 $ в залог, но уверили, что на на выезде, на границе обязательно вернут! Дай-то, Бог!
Дороги тут в целом хорошие, даже не ожидал. Люди приветливые и отзывчивые. Днём очень жарко, двигателю даю отдыхать — греется сильно. Мне его нужно беречь, ему ещё по Австралии ехать! Решили по Мексике передвигаться лучше утром и вечером — хоть не так жарко. Думаю, а что ж будет впереди, ведь мы всё время спускаемся на юг, на юг, не исключаю для себя уже и ночную езду, а спать, может быть, придётся днём.
|
|
|
Бензин тут стоит около 0,6 доллара, чуть дороже чем в США и Канаде, там же было, в среднем, около полудоллара. Зато мотели здесь дешёвые — 35 $, за одноместный номер, а там — от 35 до 55 только 2-местные. Поесть, попить, в дорожных кафе, так же как в России.
Уже едем по Мексике вторые сутки, страна большая. Проехали города, первый приграничный был Ногалес (NOGALES), потом Эрмосильё (HERMOSILLO), затем Сьюдад Одрегон (SUDAD ODREGON), заночевали — в Навахоа (NAVAJOA). За вчерашний день проехали 600 км, это средний план — выполнен.
После США и Канады Мексика, конечно же, показалась страной бедной. Дорога в целом пусть и неплохая, две полосы в каждом направлении, но не такая гладкая и ровная как в США, встречаются серьёзные неровности, ямки, расслабляться нельзя — нужнобыть гораздо внимательней, а вечером и вообще можно залететь колесом в приличную выбоину.
Мексиканцы вроде приветливые, а питание, мне кажется, пусть и простое, но здоровое. В США надоели эти „Макдональды“ и прочие подобные заведения, а здесь вместо того искусственного кофе, пьём живой кокосовый сок. Куда лучше!
Дорога вдруг изменилась после Гулиакана (GULIACANA), стала простая двухполосная, узкая, на ней много крутых поворотов, и так до Масатлана (MAZATLANA).
Перед четвёртым этапом нашей Кругосветки я общался с российским путешественником Владимиром Лысенко из Новосибирска. Он проехал вокруг света на автомобиле. Много рассказывал он мне, и о наглости полицейских в Мексике особенно: один раз у него в машине делали досмотр, нашли деньги и хотели забрать себе. Мы же вчера вечером почему-то убедились в обратном. Я ехал и всё ожидал, что вот-вот нас остановят страшные полицейские и будут вымогать деньги. Так и случилось — остановили, полицейский спрашивает:
— Вы откуда?
— Из России.
— О, Россия! А откуда двигаетесь?
Объяснил ему — едем вокруг света, а сейчас в Аргентину, на самый юг материка. В ответ:
— Русский народ — великий, Россия имеет великую историю! — полицейский пожелал нам счастливого пути и ушёл к себе в машину. Может, это нам такой полицейский попался?
|
|
|
31 октября, пятница
А вот ещё случай, позавтракали мы в кафе, подъезжает полицейская машина, выходят двое с пистолетами, дубинками. Пообщались немного, на прощание они дали мне справочную книгу с картой Мексики. Странно так, может, это к мотоциклистам особое отношение? Язык испанский мы совсем не знаем, заходим в кафе и как глухонемые пытаемся знаками объяснить что хотим. В кармане я ношу разговорник, но знаю пока два слова: „суп — сопа“, „спасибо — грациас“, и всё! Надеюсь — к финишу буду знать немного больше. Конечно, очень трудно без знания языка, но ведь едем же.
Много денег уходит на оплату дорог — они тут платные, пусть и не все, конечно. В среднем через каждые 50-100 км приходится платить от 27 песо до 100 песо (1$ — 67 песо).
Перед городом GULIACAN началось — „Урал“ стал глохнуть, встали на обочине, проверяю искру, то она есть, то — нет, только решил проверить контакты в системе зажигания, как подъезжает машина с кузовом, выходит мужик и спрашивает:
— Помощь нужна?
Я настроился, вообще-то, сам решать проблему, ну раз такое дело, говорю:
— Да! Нужна!
Погрузили в кузов мотоцикл, привязали верёвками, растянули, я сел в кузов, чтоб контролировать ситуацию, а Тимур — в кабину, но что самое главное — всё это происходит без знания языка. Рауль, так звали нашего благодетеля, вёз нас в мастерскую к хорошему мастеру по мотоциклам. Всё так быстро произошло — люди сами здесь предлагают помощь, даже странно, такое бывало с нами ещё в Бразилии.
Сижу в кузове, думы думаю, ох, как я не люблю такие задержки в пути, что же может быть с техникой? Прежде всего надо осмотреть зажигание, может, где контакт плохой, раз искра иногда появляется, а потом исчезает!? Был бы я ещё и механик, как Володя Сайгаков, а то ведь техническая мысль работает у меня неважно.
Тут въехали мы в суетный мексиканский город, кругом снуют люди, машины, на светофорах из машин все меня разглядывают, наверное, думают — „что это за светловолосый такой тип сидит в кузове, да ещё на эдаком странном мотоцикле — большие ящики, весь увешан багажом?!“ Как я не люблю городскую суету, особенно в таких странах — люди тут особо шумливые, беспокойные, вот на дорогах Канады отлично было, пусть и холодно, но зато никого нет вокруг. Из всех стран, которые я проехал до этого, понравились только две — Намибия и Канада, как раз из-за их малонаселённости, наверное.
В голову приходят слова из моей любимой песни: „Ты говоришь: может хватит скитаться, долгие, долгие, годы в пути?!“ Домой очень хочется, как прилетел в Америку, скучаю часто, хорошо было только тогда, когда мчался по безлюдной дороге Аляски и Канады, тогда пел песни и стучал зубами — не до скуки было, выжить бы!
|
|
|
Плохо мне бывает почти во всех походах и экспедициях — сильно скучаю по своим родным, особенно по своей Марине и Леночке. Тогда приходят мысли — и зачем я здесь вообще? Вот закончу эту кругосветку и никуда больше не поеду, на долгое время, буду дома с семьёй. Сейчас прошло уже больше месяца, как я уехал из дома, а в дороге, из них, лишь семнадцать дней.
В мастерской нашли причину нашей поломки — „накрылся“ генератор. Наш новый знакомый водитель „до конца“ был с нами, только когда завели мотоцикл, он уехал. И деньги не просил за оказанную помощь, надо сказать! У нас встретишь такое не часто, а может, просто, мы тут — иностранцы, вот они нам и стараются помочь?!
Сколько раз ловлю себя на мысли, что я не турист, но Тимур мне предлагает поехать в „Чеченицу“, в „Тиотиокан“ — к пирамидам, и к прочим археологическим памятникам истории, короче, а я когда на дороге, то ничего другого не желаю, как только ехать вперёд. Мне дома, кстати, многие задают вопросы: „А ты был там-то или смотрел в той стране то-то?!“ А я отвечаю: „Нет, извините, не смотрел! Видел только то, что на пути, в крайнем случае, можно съехать с Дороги, если интересующий объект находится от дороги в 5-10 км!“ В Африке мы были только в Египетских музеях, в Луксоре, и смотрели водопад Виктория, в Замбии. Повезло нам, что такое зрелище было недалеко от дороги, видели мы ещё два заповедника в Танзании, через них пролегала наша дорога. Для меня существует лишь дорога!
Знакомые и друзья говорят мне: „Вот поедешь по Америке, обязательно в каждой стране посещай музеи и прочие интересные места!“ Но ведь, милые мои, я так буду ехать не два месяца по Северной Америке, а шесть, не меньше, и не того я склада человек — лучше уж буду всё время не отвлекаться от цели. Когда есть цель — а это сейчас остров Огненная Земля в Аргентине, то для меня сУЩествует только он, а впечатлений в пути и без того очень много — окружающая природа даёт такую возможность, общаться с нею. Также мы много общаемся людьми, видим архитектуру и быт той или иной страны, через которую проезжаем, наблюдаем за видом, нравами, обычаями людей. И так чувствую, что за столь короткое время, от переизбытка информации, может голова лопнуть — тут ещё музеев не хватало! Я главное знаю, что надо следить за спидометром и подсчитывать, сколько пройдено километров и сколько ещё осталось до финиша.
В Мехико мы приехали утром, в воскресенье 2 ноября, завтра будем делать визы в страны Центральной Америки, а сегодня поедем к пирамидам в древний город Тиотиокан, находящийся в восьмидясити километрах от Мехико — Тимур всё же упросил.
Утром побывали в российском посольстве, но странно — консул отказался нам помогать! Не беда — сами справимся. В Гватемалу визы поставили нам уже до обеда, а в Гондурас — сказали — только завтра, процедура занимает аж два дня. А лет десять назад было очень проблематично получить визу в эту страну — Владимиру Лысенко потребовалось около месяца, чтобы добиться её.
4 ноября
Из Мехико выезд произошёл вечером, в самый „час пик“. Мрак! Сплошные пробки на дорогах! Теперь я поверил, что в этом городе проживает 20 милионов человек, а скорее всего, и побольше! В безнадёжных пробках, чтобы не греть двигатель, и не насиловать стартер, я глушил аппарат, и мы его с Тимуром толкали несколько километров по этим забитым улицам. Заторы в Москве — это пусятки, ничто по сравнению с мексиканскими.
Не обошлось у нас без приключений: выезжающий автомобиль, на улицу, по которой мы продвигались, боднул нас в ящик, и мы с мотоциклом завалились на соседнюю машину. Из ударившей нас машины выбежала женщина, начала извиняться, а водитель другой машины сидит и не выходит. Тимур его вызвал, он, „очевидно страшась наказаний“, вышел, но бить морду никому не стали — было бы кому бить, и что это за мужчина если не выходит из автомобиля, а всем вопросом женщина разводит!? Отделались мы царапиной на одном ящике и лёгкой болью в локте.
Пока выезжали из Мехико, подсадили ещё и аккумулятор. От Мехико до Оахаки (ОАХАСА) дорога платная, но зато хорошая — две полосы в одном направлении, и так почти всегда. А после ОАХАСА до Тенуантепека (Tenuantepec), километров 250, дорога проходит уже в горах, узкая, серпантинная, петляет, только успевай тормозить. Почти на каждом крутом повороте по два креста: люди убиваются тут, как „здрасьте!“ сказать, нигде столько не видел дорожных могильных памятников! Да ещё приходится ехать вечером, видимость хуже.
До границы с Гватемалой остаётся около 600 километров.
6 ноября
Я в пути уже 23 дня, проехал 10700 км, к вечеру надеюсь будет на спидометре 11200. После Tenuantepec горная дорога закончилась, как хорошо!
Повстречали французов, молодую пару, Николя и Анжелину. Они путешествуют на велосипедах от Канады до Перу, сзади в специальной тележке ещё везут с собой большую собаку, которая, когда не жарко, бежит за ними бегом. Странные ребята. Но — молодцы!
Всё, въехали в ещё более тёплые края. До ОАХАСА, ещё вечером, было холодно, одевали куртки, а здесь — перед Гватемалой — вечер, на часах 19:25, а стоит такая духотища, лишнее движение сделаешь — потеешь, как они тут живут!? Мне жалко не себя, а своего стального друга, ему несладко будет в такой жаре. Раньше мы спасались утренней и вечерней прохладой, а теперь придётся днём терпеть жару, а вечером и утром духоту и спать в палатке обливаясь потом. Прохлады уже не найти нигде!
В 22:30 подъехали к границе, но депозит 400 долларов, который мы оставляли на границе с США, взять не смогли. Оказывается, пермиты и деньги выдают в городке VIVA MEXICO в 35 км от таможни, а мы пока искали это место, Уже перевалило за полночь и естественно пришлось это дело отложить до утра. Песо у нас не осталось, а менять 100 $ не хотелось, останутся лишние песо, что потом с ними делать?
Решили потерпеть без еды, принялись искать место для палатки, проехали 20 км, а своротов с дороги почти нет, а если есть, то к дому, который стоит Рядом с дорогой. Уже валимся с ног от усталости, и двигатель тоже, даже мощность упала; ждали-ждали пока остынет, и потом всё-таки нашли отворот, и метрах в двухстах от дороги поставили палатку. От усталости настроение плохое, мысли всякие пессимистические лезут, что-то „пригрузился“, призадумался — ну куда это нас занесло, находимся почти на краю света перед какой-то Гватемалой. Спать легли в 1:40 ночи, было также жарко и душно как и днём.
7 ноября
Утром рано-рано, в 6:00, где-то недалеко завыла собака, и не давала спать целый час, вдобавок раскричались попугаи, они специально расположились вблизи от нас, на ветках. Пришлось вставать.
Руль подтянул, свечи поменял, подъехали к КПП, ждём в очереди, через пост проходит большой поток автомобилей, всё нас раздражает из-за плохого ночного сна. Одежда на нас грязная, тело всё липкое, посмотрел я на себя в зеркало — да-а-а, вся шея чёрная от грязи! Дожил! Найти бы сегодня речушку какую, что ли, помыться, постираться.
Ждём уже более часа, а когда на въезде на границе мы платили деньги, то нам сказали, что на выезде выдадут без проблем — всегда так говорят! Ну разве может быть на таможне всё быстро?! Подождали ещё час — наконец нам вернули деньги!
С утра заметил — правый цилиндр плохо работает, выхлопы с вечера появились, нет мощности. Опять поменял свечи, но только тронулись, слетел патрубок и карбюратор с головки цилиндра. Пытаюсь зажать, едва получилось доехать до городка Тапачула (Tapachula) — всего-то 10 километров. Синдром — продолжают слетать патрубок и карбюратор! Потеряли ещё 3 часа, пока я как следует не закрепил, не затянул всё с помощью местного механика. Но ничего не меняется, чуть проеду — свеча на правом цилиндре вся чёрная. Звоню в Сиэттл — Сергею Мотову, а он сам не может понять — что случилось! Говорит, езжай, а там посмотришь. Доехали до границы, пересекли её. Депозит в Гватемале не берут, только пермит 42 quetzales (7,8 quetzales — 1 долл.) и помыли мотоцикл каким-то раствором за 21 quetzales. На все процедуры прохождения границы ушло более часа. Я уж тем доволен, что не пришлось платить депозит.
Уже вечер, темно, нас облепили менялы, каждый предлагает обменять у него деньги. Суета, снуют, бесятся вокруг люди. В глаза сразу бросилась бедность страны — на улицах много мусора, люди спят на улицах, стены домов грязные. Познакомились на таможне с человеком пиратской внешности, ну, прям как из фильмов о пиратах, испанец — по происхождению. Он, по всей видимости, околачивается на границе, оказывая какие-либо услуги проезжающим, подскажет, как оформить необходимый пермит, где копию сделать, и прочее такое.
В столовой на границе познакомились с двумя мужиками: один из Перу — Рудольф, видимо предки его были испанцы, во внешности ничего у него индейского нет, и с Луисом, он гватемалец, но имеет гражданство Канады. Они друзья, занимаются перевозкой разных грузов из Мексики в Гватемалу, мотаются на старенькой машине с кузовом. Я сначала хотел рвануть вперёд, в темноту к столице, но почувствовал, пока с ними общались, что силы меня полностью оставляют, и решил что благоразумнее остаться ночевать на границе до утра, по примеру наших новых знакомых. Они на нас начали нагонять всякой жути, мол, ночами и вечерами ездить нежелательно: „много бандитов и всяческого хулиганья!“. Но меня этим не проймёшь, в Африке нас тоже все предупреждали, что кругом одни разбойники, бандиты, террористы, но на практике оказалось не совсем так. Но, тем не менее, вглядываясь в высокие тёмные горы впереди, охватили меня сомнения. Сказывается предыдущая ночь без сна, и эмоциональная нагрузка прошедшего дня. Надо отдохнуть. Смотрю на всю обстановку вокруг — это уже не Мексика, а больше напоминает Африку.
Утром потихоньку двинулись в путь. Так получилось, что вместе с нами выехали и Луис с Рудольфом. Они, зная, что у нас не всё в порядке с мотоциклом, поехали впереди, не сильно удаляясь. Мучаюсь. Мощности нет, из-за плохой работы правого цилиндра, на горы вообще плохо затягиваем, скорость сразу падает. Чувствую ногой через резиновый патрубок идут внутри толчки от сильных выхлопов. Через сто километров выбило рычажок подсоса воздуха, это я Уже обнаружил, когда его в карбюраторе не было. Значит, образуется большое Давление, надо искать причину. Можно, конечно, в это место вкрутить какой-нибудь винт, шуруп, но этим проблему не решить. Теперь надо везти мотоцикл в столицу и там выявлять причину, ждать посылку с запчастями — нужных у меня, скорее всего, с собой не найдётся. А наши новые друзья — молодцы! Всё время, пока мы ползли, нас не бросали. Луис так и сказал:
— Я вас не брошу, так и знайте.
Сидим в дорожном кафе и думаем, где найти автомобиль, чтоб доставить мотоцикл в город. Луис и Рудольф уже напились пива, никуда не торопятся. Я решил с Тимуром выйти на дорогу и останавливать попутные машины с кузовками. Не так-то просто: кто сразу отказывается, кому не по пути, один согласился, но запросил 200 долларов, это дорого, конечно, тут уж до Гватемалу рукой подать, осталось 200 км. Остановились вдруг полицейские, мы им объяснили причину, они стали нам помогать останавливать все подходящие машины, — дело пошло, все конечно останавливаются, полиция же! Тимур успел даже поснимать всё это на видеокамеру, постовой сначала стал возмущаться, но потом дал согласие. Прошло двадцать минут — никакого результата, у полицейских терпение кончилось, они пожелали нам счастливого пути и удалились. А наши друзья знай себе пьют пиво. Луис подходит ко мне:
— Сергей, ты что переживаешь? Это же Гватемала, отдыхай, смотри на меня, и делай так же!
Он как в воду глядел. Тут в кафе сидят три девушки, они приехали навестить свою сестру и её мужа, который, как раз, и держит это кафе. Две из них имеют почти европейскую внешность, а мальчишка их бегает вообще светловолосый, удивительно — обычно тут все смуглые, с чёрными волосами, это ж потомки индейцев смешанные с испанцами. Тимур как увидел одну из сестёр, красивую девушку по имени Кетлин, лет восемнадцати, развеселился, позабыл обо всём на свете. Тут хозяин кафе, видя, что дело принимает новый оборот, решил сам нам помочь, погрузились мы вместе с мотоциклом к нему в джип и поехали в город, к Луису домой. Кетлин поехала с нами за компанию, они втроём сели впереди, я уселся сзади, надел наушники, включил свой плеер, и погрузился в мир викинг-металла. Кетлин украдкой всё поглядывала на меня. О, дьявольское искушение! Лучше не смотреть на тебя, чтобы не утонуть в твоих глазах: понимаю, что нет греха любоваться красотой, но это любование всё равно что ходьба по тонкому льду — легко увлечься и провалиться, и, не дай Бог, утонуть!
Гватемала
Подвожу итоги: пройдена Северная Америка, от Анкориджа до столицы Гватемалы, на спидометре 11150 км плюс те 200 км, что нас везли в кузове — получается 11350 км, двадцать четыре дня в пути, из них „ходовых“ семнадцать, а всего на материке я нахожусь уже сорок дней. 14 октября 2003-го выехал из Анкориджа, и прибыл в Гватемалу 7 ноября. Праздник!
Гватемала мне не понравилась. Город состоит в основном из двухэтажных типичных латиноамериканских бедных домов, „без крыш“, с тонкими стенами. Улицы грязные, мусорные, кишат людьми, было радостно увидеть несколько европейцев. Загорелые тётушки продают варёную кукурузу, разные пирожки, тут же и кофе, и жареные бананы. Впечатления оставляю при себе, чтоб не задеть патриотических чувств Луиса, Рудольфа — они очень любят свою страну, и свою столицу. Так и надо впрочем, „каждый кулик своё болото хвалит!“ Есть в городе только одна цивильная улица с современными многоэтажными зданиями, так вот, пока мы у них жили, они нас по ней и катали — туда-сюда, когда надо и когда не надо было. Луис старался нас вечером вывести в один единственный в городе „Макдональдс“, наверно для гватемальцев это считается „круто“ поесть в таком американском общепите. Наверное, Луис делал это специально, хотел показать, дескать, „у нас не хуже чем в какой-нибудь там Канаде, или какой-то США!“
Старинных зданий в Гватемале почти нет, не сохранились они, что ли, или не было их тут никогда — неясно, только на главной площади в единственном таком здании их правительство разместилось, вроде бы сооружение 17–18 веков. Глядя на Гватемалу хорошо понимаешь, как красива наша русская столица.
Изменения
Спустя пять дней, из-за серьёзных организационных проблем, произошедших нежданно-негаданно, мне пришлось изменить планы, и срочно улететь в Москву А навстречу мне вылетела замена — мой родной брат Саша и механик, инженер, Володя Сайгаков. Они всё дальше и расскажут — как и что было.
Глава 2
От Гватемалы до Лимы
Гватемале закончилась для нас СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, общий километраж от Анкориджа составил — 11600 км.
Здесь происходит смена экипажа, отсюда на „Волке“ по Центральной Америке, до Лимы, поедет Александр Синельник — старший брат-близнец, и Сайгаков Владимир — механик экспедиции, без него с „Уралами“ вообще ехать трудно. А через 6000 км смена экипажа — вместо Саши за руль „Волка“ сядет Сергей, и вперёд — до самой Огненной Земли, а там и до Буэнос-Айреса.
Смена экипажа — Саша Синельник и Володя Сайгаков
Мотоцикл „Урал-Волк“ остался у добрых гостеприимных людей в городе Гватемала.
„Пост сдал! Пост принял!“ — Сергей улетел в Москву. На „пост заступили“ Саша и Володя. Мотоцикл даже воспрянул духом, когда прибыл такой умелый инженер-механик — Сайгаков, аж засветился весь. Продолжаем маршрут Аляска — Огненная Земля, сквозь обе Америки.
Сошли с самолёта и — вот она — действительность! Центральная Америка у нас под ногами, земля дождевых лесов с их необычайной фауной, земля индейцев и древних цивилизаций, земля, истоптанная испанскими конкистадорами. Земля, на которой запечатлено множество исторических событий.
Мы подходим в аэропорту к группе таксистов, показываем им клочок бумаги с адресом, который нам передал Сергей, где находится сейчас наш „Урал“.
И вот уже весёлый таксист, посвистывая, лихо управляет автомобилем и везёт нас из аэропорта в столицу Гватемалы. А мы оглядываемся по сторонам, где мелькают пальмы, и большущие деревья с раскидистой кроной, низенькие здания с вывесками.
Автомобильные дороги здесь хорошие — это сразу отмечаем про себя, что может быть лучше для мотоциклистов-путешественников?
Среди однотипных улочек и домиков наш водитель чуть замешкался, оказалось, что на высоких заборах кое-где вовсе не значились номера домов. Испанцы народ несколько скрытный, вот и дома у них как маленькие крепости.
Таксист спрашивает у нас телефон Луиса, так звать человека, у которого оставил Сергей наш „Урал“ — таксист звонит со своей трубки Луису. Далее идёт беглый диалог на испанском языке. Автомобиль резко останавливается возле открытых ворот, из которых выходит крепкий мужчина лет сорока, это и есть искомый Луис. Мы быстро рассчитываемся с таксистом, хватаем рюкзак и идём к дому. „Hallo, Сергей!“ — хлопает меня гватемалец Луис. Я на ломанном английском объясняю, что я — брат Сергея. Чувствую, вижу, что он не понимает, тогда показываю Луису фотографию, где Сергей и я стоим вместе. Гостеприимный Луис понял, что мы близнецы и громко засмеялся.
Тут же в гараже стоял наш родной „Урал-Волк“, выглядевший как настоящий путешественник: весь в наклейках пройденных уже стран, с алюминиевыми ящиками по бокам. Володе Сайгакову не терпелось провести ему техосмотр, и также как и мне — тронуться в путь.
Мы прибыли в западное полушарие, и оно резко давало о себе знать. Если у нас дома, в Уральске, была ночь, то в Гватемале — день. Нужно было перестраиваться под американское время. Голова как чужая.
Впереди восемь стран до столицы Перу, где меня сменит, в свою очередь, Сергей. Тревожили таможенные преграды и прохождение границ. К тому же у нас в паспорте не было виз Сальвадора и Гондураса, так как в России до сих пор почему-то не имеется посольств этих стран.
Утром 25 ноября Луис и его добродушная мать засобирались в гости в соседний город к родственникам, отдали нам ключи от своего дома, да и весь дом в наше распоряжение. Довезли нас до посольства Сальвадора, а так как была пятница, то мы ещё рассчитывали обзавестись визами соседней страны.
— Мы вернёмся в понедельник, хорошо, если вы дождётесь нас — сказал Луис, и добавил: — А если не дождётесь, то ключи положите в почтовый ящик. Вот так, всё!
Тётя Маргарита, так звали мать Луиса, в свою очередь предупредила нас, что „Сальвадор — неспокойная страна, и что бандиты там бегают по улицам и дорогам с оружием в руках“. Она показала жестом на руку с часами, дала понять, что „часы на наших руках это лишь приманка для преступников!“ При этом я подумал, что кроме часов у нас есть ещё видеокамера, фотоаппарат, мотоцикл и другие вещи, и, скорее всего, с ними придётся расстаться. Ну, что ж — такова жизнь в Центральной Америке, и таковы неоптимистические прогнозы старенькой женщины, не выезжавшей далее Гватемалы уже, наверное, много лет.
|
|
|
