Наиболее опасные вредители – стеблевая и земляничная нематоды.

Признаки заражения следующие. Растения отстают в росте, цветоносы, усы, черешки и жилки листьев утолщаются. Листовые пластинки мельчают, становятся морщинистыми, закручиваются нижней стороной наверх, покрываются пузыревидными бледно-зелёными вздутиями или выростами, которые позже желтеют и буреют. Ягоды становятся мелкими и засыхают. Растения чаще всего погибают.

Меры борьбы преимущественно агротехнические. Прежде всего, это использование, здорового посадочного материала. Введение плодосмены: после 3-5 лет эксплуатации плантацию переносят на новое место, а на старое возвращают через 3-4 года. Борьба с сорняками, многие из которых могут явиться источником заражения земляники нематодой. Прочистка плантации от заражённых нематодой растений в мае – июне и осенью (поражённые кусты выкапывают и сжигают за территорией участка). Для профилактики заражения нематодой весной вносят 100 г/кв. м гашёной извести, заделывая её в почву.

Наибольший вред ранним сортам земляники наносит малинно-земляничный долгоносик-цветоед. Вышедшие из зимовки жуки выедают молодые листья и бутоны. К началу цветения самки откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая при этом цветоножки. В результате бутоны надламываются или опадают. Потери урожая могут быть колоссальными. Меры борьбы те же, что и для других грызущих вредителей: сбор и уничтожение растительных остатков осенью и глубокое рыхление почвы ухудшают условия зимовки всякой грызуще-сосущей нечисти и вызывают её частичную гибель. А весенние профилактические обработки серой и актелликом не только предотвращают болезни, но и уничтожают большинство вредителей.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ

У земляники, как и у других растений, случаются и чисто физиологические заболевания, связанные с недостатком или избытком в почве какого-либо элемента питания или с погодными условиями. Их достаточно много, и все они подробно описаны в справочниках. Я же остановлюсь на трёх самых распространённых.

Довольно часто весной на плантациях земляники можно наблюдать пожелтение листьев вплоть до ярко-лимонного цвета. Это так называемый неинфекционный хлороз. Обусловлен он следующими факторами. Земля прогревается гораздо медленнее воздуха. И когда пригреет солнышко, чаще всего это март-апрель, начинается интенсивное нарастание листьев, а корешки, в холодной земле сидящие, еще не могут работать в полную силу, не справляются с подачей на гора питательных веществ и влаги. Вот листики и желтеют, в частности из-за недостатка железа. Особенно сильно заболевание проявляется при подсыхании почвы.

Излечивается элементарно – опрыскиванием препаратами, содержащими железо, и регулярными поливами лучше всего тёплой водой. Положительно сказывается и корневая подкормка азотом. Я предпочитаю использовать аммиачную селитру. Содержащийся в ней азот помогает питанию растений, а аммиак отпугивает майских жуков и их.

Ещё одна весенняя проблема – заморозки. Раскрывается цветок, а серединка – чёрная. Не болезнь это и не вредитель постарался, как думают многие. Цветки вымерзли. Такое в большей или меньшей степени случается ежегодно. Слава Богу, чаще всего вымерзают отдельные цветки. Но в этом году в фазе обособления бутонов температура падала иногда до минус 8 градусов. Первые цветоносы зачастую вымерзали полностью. Это большая потеря урожая. Утешает одно – такая беда случается не чаще одного раза в 5-6 лет.

Самый эффективный метод борьбы – укрытие плантации утепляющими материалами. Как правило, это плёнка и спанбонд. Причём они не должны касаться листьев и цветоносов. Это можно легко сделать на небольшом участке. А если гектар или больше? Тут два варианта. Первый – дождевание. На участке расставляют поливные форсунки. При угрозе заморозка в них подают воду и поливают до тех пор, пока растения не окажутся покрытыми ледяной коркой. Как ни странно, но при сильных заморозках лед служит утеплителем. Если нет форсунок, поливает любым доступным способом.

Второй – дымление. По периметру плантации заранее укладывают хворост, солому, сено и т. д. При угрозе заморозка их поджигают с подветренной стороны так, чтобы дым стелился по участку. Причем хворост или солома должны не гореть, а тлеть, поэтому их периодически увлажняют, не допуская горения. Тогда горючий материал тлеет дольше и дыма от него больше. Дымление заканчивают при повышении температуры до 0 градусов. Чаще всего от заморозков страдают сверхранние и ранние сорта.

И третья незадача. Кончики листьев становятся красно-бурыми, затем краснеют и засыхают все листья, и, в конце концов, растение погибает. Объясняется эта «болезнь» хроническим недостатком влаги. Наиболее часто явление наблюдается в южных регионах, где летом температура воздуха в тени зашкаливает за 40 градусов. Лечение элементарное – регулярные поливы.

НЕМАЛОВАЖНО ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ

Большое значение в агротехнике выращивания земляники имеют схемы посадок. Зависят они от целей и задач выращивания, а также от величины участка и способа его обработки.

Куст земляники растёт 2-3 года. Дальнейшая эксплуатация нецелесообразна, так как из-за большого числа рожков и огромного количества цветоносов ягода сильного мельчает, а урожайность снижается. При двухлетнем цикле выращивания кусты в ряду располагают через 15-30 см с междурядьями 30-40 см в зависимости от силы роста выращиваемого сорта. Чем мощнее кусты, тем больше расстояние. При трёхлетнем цикле выращивания расстояние в ряду увеличивают на 10-15 см, междурядья - на 15-20 см.

Практикуют и однолетнее выращивание. То есть высаженная с осени земляника после первого плодоношения убирается, а на ее место высаживаются молодые розетки. И так каждый год. При таком методе выращивания плотность посадки может достигать 50 (!) растений на 1 кв. м.

При больших площадях выращивания и механизированной обработке почвы междурядья могут достигать 1 м и более. Это наиболее распространенные общепринятые нормы для выращивания земляники на ягоду. Но они могут сильно варьировать в любую сторону по желанию хозяина. Моя знакомая, например, высаживает землянику в шахматном порядке через 60 см в ряду с междурядьями 30 см, через каждые 4 ряда – дорожка для хождения. Кусты замульчированы опилками. Смысл такой схемы в том, что после посадки кустов нога человеческая под них не ступает. Все работы по уходу и сбору урожая ведутся с дорожек. Красота!

Моя же основная цель не ягоды, а как можно больше качественной рассады. А чтобы хватало места для укоренения молодых розеток, междурядья приходится оставлять шириной до двух метров.

Я привёл только некоторые примеры, на самом же деле схем посадок гораздо больше. Основные критерии выбора следующие. Вам должно быть удобно и выгодно. Это раз. А два – кустам должно хватать места для питания, роста и плодоношения. Всё остальное не так уж и важно.

Довольно часто слышу вопросы о том, сколько лет можно эксплуатировать куст и сколько лет выращивать землянику на одном участке. На первый из них я частично ответил. Куст сорта обычного плодоношения целесообразно эксплуатировать не более 3-4 лет, лучше 2-3 года. Сорта ремонтантные и постоянного плодоношения – два года, при очень высоком агрофоне – до трёх лет. В дальнейшем требуется омоложение, иначе ягоды мельчают, а урожайность резко снижается. Например, сорта нейтрального дня Женева и Профьюжен прекрасно плодоносят и в четырёхлетнем возрасте. Сорт обычного плодоношения Маршал не снижает урожайности до 5-6 лет. Есть данные, что сорт Чёрный принц можно эксплуатировать без омоложения до 10 лет.

Проблема старения кустов заключается в том, что количество рожков (точек роста) с каждым годом увеличивается, а корень остаётся один. К тому же с возрастом куст приподнимается над землей, что ослабляет корневую систему и ускоряет старение. Замедлить этот процесс может регулярное окучивание куста с первого года посадки до момента его замены молодым. Окучивание способствует нарастанию корней на вновь образующихся рожках, корневая система значительно увеличивается. Масса ягод и урожайность куста возрастают, а значит, эксплуатировать его можно дольше.

Ещё одним важным фактором высоких урожаев любой культуры является плодосмена. При длительном выращивании какой-либо культуры на одном и том же месте в почве накапливаются болезни и вредители, инфекционный фон существенно возрастает. В результате растение тратит основную массу сил и времени не на плодоношение, а на борьбу за выживание. Поэтому рекомендуется время от времени переносить культуру на новое место, где инфекционный фон для неё низкий. Для земляники оптимальный срок выращивания на одном месте – 3-5 лет. Но есть данные о плантациях, которые не снижают урожайности до 20 лет. При высоком уровне агротехники и правильном, регулярном выполнении всех мероприятий по защите земляники болезни и вредители накапливаются медленно, а значит, на одном месте её можно выращивать значительно дольше.

При однолетней культуре на одном месте землянику можно выращивать бесконечно долго. Это так называемая система «фриго». Суть её такова. Выращенный из клеток безвирусный материал (чистый от болезней и вредителей) хранят до весны в холодильниках при минус 2 градусах. Весной его размораживают и высаживают в открытый или защищённый грунт. Через 60-80 дней, когда растения отплодоносят, их выкапывают и уничтожают. До следующей весны земля находится под паром. Вредители и болезни не накапливаются, им попросту не на чем накапливаться. Вот и выращивай из года в год на одном месте хоть сто лет. И, опять же, решение – за вами!

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ

Существует 4 способа размножения земляники: семенами, молодыми розетками, делением куста и выращиванием из клетки в пробирках.

Размножение семенами чаще всего применяется в селекционных целях при выведении новых сортов. При этом крупноплодная садовая земляника сортовых свойств не сохраняет. Потомство получается разношерстным, абсолютно не похожим на материнское растение. А если учесть, что преобладают изменения в худшую сторону, становится понятным, почему семенное размножение не получило популярности.

Совсем другое дело - мелкоплодная безусая ремонтантная земляника. Большинство сортов прекрасно сохраняет свои свойства при посеве семенами при условии, что не было переопыления разных сортов. Наиболее популярные сорта: Веска, Барон Солемахер, Рюген, Белоснежка и др. Неоднократно предпринимались попытки создать сорта крупноплодной земляники, способной сохранять свои сортовые особенности при семенном размножении. Но, к сожалению, неудачно. Самой известной была сортосерия постоянного плодоношения «Свитти». Но даже её сорта имели, пусть и очень вкусную, однако мелкую ягоду, да и урожайность была невысокой. Поэтому широкого распространения серия не получила.

Размножение розетками. Большинство сортов крупноплодной земляники имеет свойство отращивать усы, на которых развиваются молодые розетки, легко укореняющиеся при достаточной влажности почвы. В зависимости от региона усы начинают образовываться в начале – конце мая. В течение июня молодые розетки укореняются, и в июле – августе готовы к пересадке.

Количество усов, которое образует растение, зависит от сортовых особен­ностей. Многоусые сорта Дивная, Биг Бой, Ольвия, Стар Кримсон Кинг, Зефир и др. могут образовывать до 10-20 усов, на каждом из которых формируется до 10 розеток. А такие сорта, как Хуми Гранде, Чомора Туруси, Оттава, Кисс Неллис, Чешская красавица, Кама и другие, образуют гораздо меньше усов, да и розеток на них от 4 до 6 штук.

Довольно мало розеток образует большинство сортов постоянного плодоношения, а такие, как Раймона, Профьюжен, Ева и другие, могут вообще не образовывать усов.

При выращивании земляники следует помнить о следующем: если цель – ягода, то усы удаляют, и величина ягоды и урожайность увеличиваются на 25-30%. Если цель – размножение, необходимо выщипывать цветоносы, и количество розеток увеличивается. При выщипывании цветоносов на второй год количество розеток не увеличивается. Отрастающие усы и молодые розетки равномерно распределяют по площади прирастания, чтобы они не росли в куче. Это позволяет получить более мощные кусты и облегчить процесс выкопки и пересадки.

Как я уже отметил, для хорошего укоренения земляники необходима высокая влажность почвы. Лучше всего розетки прирастают при поливе дождеванием. Капли воды вбивают точку, образования корней в почву. При поливе наплывом часть корней может оказаться на воздухе. Чтобы этого не происходило, каждую розетку слегка вдавливают во влажную почву.

Бытует мнение, что для размножения можно брать не более 5-6 розеток с куста, причем это должна быть 1-2-ая розетка на усике. Это справедливо только в том случае, если закладывается плантация для получения товарного урожая. Чем меньше розеток кормит маточный куст, тем они будут мощнее, а значит, урожай будущего года будет выше, чем без нормировки усов. Однако реально это возможно только на собственном участке. Приобрести же подобный посадочный материал почти нереально. Выращивая саженцы земляники на продажу, никто не занимается нормировкой до такой степени. Ведь это потеря посадочного материала, а значит – дохода.

Но не стоит расстраиваться. Чаще всего покупают сорт. И тут уже неважно, насколько мощными будут саженцы, лишь бы прижились. А уже впоследствии полюбившийся сорт можно размножить, при желании нормируя количество молодых розеток на каждый маточный куст.

12	Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: