Приготовление глиняного раствора

Простая печь-каменка

За основу данной конструкции взята печь-каменка, опубликованная А. Целыбеевым в журнале «Дом» №7 за 2004 год. Статья была опубликована под названием «Моя каменка». Автор отказался от использования встроенного котла, заменив его варочной плитой. На данной плите можно будет нагреть достаточное для помывки количество воды на 4-6 человек. В то же время эта плита позволит быстрее прогреть парильно-моечное отделение бани. Камни, служащие для создания пара помещаются в подобие духового шкафа, где они успешно прогреваются до требуемой температуры. По словам автора прогрев бани до 80ºС (при начальной температуре 15…20ºС) происходит за 4,5-5 часов, камни раскаляются до красного цвета, пар получается горячим и сухим. Даже на следующее утро в бане температура держится около +25ºС и вода остается теплой. Не надо специально греть воду, чтобы умыться. Размеры парильно-моечного отделения в бане у автора 3х3,5 м, а высота 2 м. Так как мне пришлось приспосабливать эту печь-каменку под свои условия, я несколько изменил начальную конструкцию. Во-первых, установил задвижку прямого хода. При этом растопить печь, особенно зимой, будет гораздо проще. Во-вторых, для того, чтобы иметь возможность топить печь из другого помещения, размер печи был немного увеличен. Ну и для того, чтобы конструкция была более надежной, в наиболее ответственных местах использовал огнеупорный кирпич.	Печь имеет размеры в основании 89х89см. Высота ее составляет 1м 33см.   Для кладки необходимы следующие материалы и приборы: - кирпич красный (без учета трубы) – 269 шт; - кирпич огнеупорный марки ША-8 – 63 шт; - дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт; - дверка поддувальная 140 х 250 мм – 1 шт; - дверка чистки 140 х 140 мм – 2 шт; - решетка колосниковая 380 х 250 мм – 1 шт; - плита чугунная двухконфорочная (П2-1) 510 х 340 мм – 1 шт; - духовой шкаф для камней – 250 х 280 х 440 мм – 1 шт; - задвижка «летнего» режима 130 х 130 мм – 1 шт; - задвижка дымохода печи 130 х 250 мм – 1 шт; - лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт. Вступайте в группу СТРОИТЕЛЬСТВО vk.com/vk_stroimdom
Рис.1 Общий вид печи-каменки (спереди и сзади).
Рис. 2. Разрезы печи-каменки.

Порядовка печи.

Условные обозначения
	Кирпич стесан и уложен в кладку стесанной стороной вниз
	Кирпич стесан и уложен в кладку стесанной стороной вверх
	Кирпич установлен в кладку в предыдущем ряду

 

Вид на плоскости	Вид в объеме	Дополнительный вид (повернуто на 180°)
1 ряд - сплошной. На этом этапе важно соблюдать прямоугольность и горизонтальность кладки и выдерживать указанные на чертеже размеры. Количество кирпичей – 24 и ½ (красный).
2 ряд. Так же сплошной. Кладется с учетом перевязки рядов. Количество кирпичей – 24 и ½ (красный).
3 ряд. Формируется зольная камера. Устанавливается дверца зольной камеры (140х250). Количество кирпичей – 20 (красный).
4 ряд. Формируется нижний горизонтальный канал. Устанавливается дверца для прочистки этого канала (140х140). Количество кирпичей – 16 (красный).
5 ряд. Дверца зольной камеры будет перекрываться двумя кирпичами «в замок». Четыре кирпича в этом месте срезаются сверху наискосок. Количество кирпичей – 16 и ½ (красный).
5 ряд. Два кирпича срезаются снизу наискосок и из них делается «замковое» перекрытие. Количество кирпичей – 2 (красный).
6 ряд. Из огнеупорного кирпича выкладывается основание топливной камеры. Делаются вырезы для установки колосниковой решетки. Количество кирпичей – 12 (красный), 6 и ½ (шамотный).
6 ряд. Устанавливается колосниковая решетка 380х250 мм.
7 ряд. Формируется топливная камера, которая облицовывается огнеупорным кирпичом. Кирпич, расположенный в задней части топливной камеры срезается сверху наискосок под углом 45º. Устанавливается дверца топливной камеры (210х250) и духовой шкаф в который будут помещаться камни. С обеих сторон шкафа получаются два вертикальных канала – ближний и дальний. Конструкция шкафа может быть собственного изготовления. Посадочные размеры шкафа 280х250х440 (ВхШхГ). Шкаф стальной, толщина стенок 8 мм. Дверца шкафа по высоте меньше чем высота шкафа. За счет этого на передней стороне шкафа в нижней его части получается бортик, который предотвращает выпадение камней наружу. Шкаф по периметру в тех местах, где он будет контактировать с кладкой печи, обматывается асбестовым шнуром. Можно в местах возможного соприкосновения с кладкой проложить базальтовый картон. Количество кирпичей – 9 (красный), 5 (шамотный).
8 ряд. Кладется по схеме, Количество кирпичей – 7 (красный), 7 (шамотный).
9 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 6 и ½ (красный), 7 (шамотный).
10 ряд. Для перекрытия дверцы топливной камеры два кирпича над ней срезаются сверху наискосок для выполнения соединения «в замок». Количество кирпичей – 7 (красный), 8 (шамотный).
10 ряд. Дверца топливной камеры перекрывается «в замок». Количество кирпичей – 1 (шамотный).
Ряд 11. Перекрываются дверца и задняя часть шкафа. Топливник печи соединяется с ближним вертикальным каналом. Устанавливается дверца для прочистки канала появившегося над шкафом. Количество кирпичей – 6 и ½ (красный), 10 и ½ (шамотный).
12 ряд. Огнеупорные кирпичи в топливной камере срезаются сверху под углом 45º, как показано на схеме. Делается вырез для установки варочной плиты. Размеры выреза должны учитывать дополнительные 5мм с каждой стороны, необходимые для температурного расширения плиты. Количество кирпичей – 8 (красный), 9 (шамотный).
12 ряд. Устанавливается варочная плита 510х340 мм.
13 ряд. В кирпичах, образующих ближний вертикальный канал, делаются вырезы для установки задвижки прямого хода. Дальний вертикальный канал разделяется на два одинаковых канала. Количество кирпичей – 6 и ½ (красный), 9 (шамотный).
13 ряд. Устанавливается задвижка прямого хода.
14 ряд. На лицевой стороне печи формируется декоративная ниша. Количество кирпичей – 15 и ½ (красный).
15 ряд. Ближний и средний вертикальные каналы объединяются. Количество кирпичей – 13 и ½ (красный).
16 ряд. Кладется по схеме. Количество кирпичей – 14 и ½ (красный).
17 ряд. Перекрывается пространство над дальним и средним каналами. Два кирпича над декоративной нишей срезаются сверху наискосок. Здесь будет выполнено «замковое» перекрытие над нишей. Также срезается наискосок кирпич над варочной плитой. Количество кирпичей – 17 (красный).
17 ряд. Делается «замковое» перекрытие над нишей. Количество кирпичей – ½ (красный).
18 ряд. Печь перекрывается полностью. Остается незакрытым только ближний вертикальный канал. В кирпичах, образующих данный канал, делаются вырезы для установки дымовой задвижки. Кирпич над плитой срезается сверху наискосок. Количество кирпичей – 16 (красный).
18 ряд. Устанавливается дымовая задвижка (130х250).
19 ряд. Верх печи перекрывается еще раз. Оставляется отверстие для дымохода размером 130х130 мм. Количество кирпичей – 17 и ½ (красный).
20 ряд. Формируется основание насадной трубы. Количество кирпичей – 4 (красный).
21 ряд. Кладется второй ряд трубы. Количество кирпичей – 4 (красный).

 

 

Памятка печнику

Приготовление глиняного раствора

Главным недостатком глиняного раствора является его неустойчивость к воздействию влаги, поэтому глиняный раствор используют только при кладке основного массива печи. Для возведения печной трубы или фундамента он непригоден.

Шов глиняного раствора не должен превышать по толщине 5 мм, иначе под действием высоких температур он начнет трескаться, и в образовавшиеся пустоты будет проникать воздух, ухудшая работу печи. Такой раствор нужно готовить из хорошей глины и мелкого просеянного песка с диаметром песчинок не более 1 мм. Раствор следует тщательно перемешать.

Глиняные растворы подразделяются на жирные, нормальные и тощие.

Жирные растворы обладают хорошей пластичность, однако сильно растрескивается при высыхании.

Тощие растворы практически не имеют пластичности, крошатся и весьма непрочны.

Нормальные растворы при правильно подобранном сочетании вяжущего компонента и заполнителя в меру пластичны, практически не подвержены растрескиванию при высыхании, дают минимальную усадку, т. е. почти не меняют своего объема. Именно ими рекомендуется пользоваться при возведении печей.

Густота раствора — фактор немаловажный. На вид правильно приготовленный раствор должен быть однородным, т. е. участков из одного заполнителя или глины быть не должно. По своей густоте раствор должен напоминать сметану, это легко проверить. При кладке намоченного кирпича лишний раствор должен легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и при легком нажиме на него рукой.

Нелишним будет проверить и качество используемой глины. Сделать это можно следующими способами.

Готовится несколько растворов с различным содержанием глины и песка. Делается это так. Отмеряют пять одинаковых порций глины, после первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью — 25 %, в четвертую — 75 % и в пятую — 100 %, т. е. столько же, сколько и глины. Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей — 100 %, для четвертой — 150 % и для пятой — 200 % от количества глины.

Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать до состояния полной однородности, затем, понемногу добавляя воду, нужно получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам.

Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 пластинки толщиной 2–3 см. Шарики и пластинки помечают и сушат 10–12 дней в помещении без сквозняков, с постоянной комнатной температурой.

Если высохшие шарики и пластинки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м на пол, не рассыпаются, раствор можно считать нормальным, т. е. годным для строительства. Если раствор окажется тощим, то пластинки будут легко ломаться, а шарики при падении — рассыпаться.

Пластинки и шарики из жирного раствора растрескиваются при сушке.

Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строганными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины появляются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра. На шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра. Тонкие трещины на шариках из высокопластичного раствора появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.

Можно также вместо шариков приготовить жгутики толщиной 1–1,5 см и длиной 15–20 см. При растяжении жгутик из малопластичного раствора почти не растягивается и дает неровный разрыв. Жгутик из раствора средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда его толщина в месте разрыва составляет 1/5–1/6 первоначальной толщины. Жгутик из пластичного и высокопластичного растворов вытягивается плавно, постепенно утончаясь, и рвется при толщине около 1/8–1/10 своего диаметра.

Еще один способ проверки глиняного раствора на пластичность — это свернуть жгутик из него в кольцо вокруг деревянной палочки диаметром 4–5 см. При таком сгибании жгутик из раствора с малой пластичностью покроется трещинами и разрывами, при средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины, но сам жгутик остается цел. При высокой пластичности раствора ни трещин, ни разрывов не будет.

Проведя 2–3 раза подобные испытания, вы сможете подобрать правильное соотношение глины и песка, после чего можно приступать к замесу раствора в нужном для работы количестве.

Теперь несколько слов о самом процессе замеса раствора. Сначала нужно просеять песок через мелкое сито с ячейками 1–1,5 мм, после приготовить глину. Глину нужно замочить в любой подходящей по размеру емкости, после чего развести в воде до состояния жирного молока и процедить через то же сито. Остатки глины снова развести в воде и опять процедить. Далее отмерить нужное количество песка и разведенной глины и, перемешивая их, довести смесь до однородного состояния.

В готовом растворе не должно быть сгустков или крупных частиц. Правильно сделанные глиняные растворы могут храниться неограниченное количество времени, в случае засыхания их просто разводят водой.

Перед началом кладки кирпич вымачивают в воде в течение суток. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, может стоять веками, и для ее разбора часто требуется зубило. Если же кирпич просто сполоснули и положили на плохо приготовленный раствор, то такая кладка, соответственно, продержится недолго и разобрать ее можно будет голыми руками.

При возведении конструкции из шамотного или огнеупорного кирпича раствор готовят из огнеупорной глины и шамота (1: 1).

 

Дымовые трубы

Выделяют три вида печных труб в зависимости от их расположения:

— стенные;

— коренные;

— насадные.

Стенные трубы прокладывают внутри капитальных стен сооружений. Очень редко их пристраивают снаружи.

Коренные трубы располагаются отдельно от печи и соединяются с ее дымоходом при помощи перекидного рукава. Рукавов может быть несколько в зависимости от количества печей, подсоединенных к коренной трубе.

Насадные трубы опираются на печной массив. В этом случае толщина стенок печи должна составлять 1/2 кирпича и более, иначе под тяжестью трубы может развалиться печь.

Необходимое минимальное сечение трубы — 1/2 х 1/2 кирпича. Общая схема дымовой трубы показана на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Устройство дымовой трубы: а — оголовок трубы; б — шейка трубы; в — цементный раствор; г — выдра; д — кровля; е — обрешетка; ж — стропила; з — стояк трубы; и — распушка; к — балка с перекрытием; л — изоляция; м — дымовая задвижка; н — шейка печи

 

 

Перекидной рукав, при помощи которого печь соединяется с коренной или удаленной стенной трубой, выкладывается кирпичом в футляре из кровельной стали и опирается на балочки из стальных уголков. Те, в свою очередь, одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим — на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ложок (в 1/4 кирпича), а верх рукава — из двух рядов кирпичей, положенных на постель, с тщательной перевязкой швов.

Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Для улучшения тяги перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом около 10°. Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним — кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке.

Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется — это способствует образованию конденсата и повышает пожароопасность. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Для кладки дымовых труб используют лучший кирпич, швы необходимо целиком заполнять раствором. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. К тому же трещины и щели в трубе приводят к снижению тяги в печи.

Внутреннюю поверхность трубы делают идеально гладкой, чтобы избежать оседания сажи, которая снижает теплоотдачу и может загореться. Если приходится использовать отесанный кирпич, его располагают шероховатой стороной наружу (по направлению от дымохода).

Кроме кирпичных труб, иногда используются керамические или асбестоцементные трубы.

Кладка разделок

Разделками (распушкой и выдрой) называют части кладки, расположенные в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы, соединяющий печь и разделку, называется шейкой, в ней устанавливаются задвижка и вьюшка. Высота шейки должна составлять не менее 3 рядов кирпича.

Распушка

Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение — защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором.

Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху. Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича.

Распушки делают также из железобетонной плиты (рис. 2, а) или в виде ящика с песком (рис. 2, б).

Рис. 2. Устройство распушки: а — железобетонная распушка; б — распушка в виде ящика с песком; в — последовательность кладки распушки; 1 — печная кладка; 2 — бетон; 3 — арматура; 4 — дымоход; 5 — стенки ящика; 6 — песок

 

 

Для изготовления железобетонной плиты сооружают опалубку. Дощатая опалубка с шириной сторон в 1 1/2 кирпича и высотой 5 см (толщина будущей плиты) надежно крепится к стояку. Изнутри ее смачивают глиняным раствором во избежание прилипания к ней бетонного раствора. Для приготовления раствора берут цемент, песок и наполнитель (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки (диаметром 5–7 мм), так чтобы на каждую сторону приходилось по 3–4 фрагмента. Несколько кусков арматуры должно заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры прячут внутри бетонной плиты. Затем опалубку заполняют доверху бетоном и выравнивают поверхность. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку.

Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности (рис. 2, в).

1-й ряд — кладка шейки трубы из 5 кирпичей.

2-й ряд — внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3–3,5 см, а внешний — целым.

3-й ряд — распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2 м ряду.

4-й ряд — кладка в 3/4 кирпича.

5-й ряд — кладка в два ряда целого кирпича.

6-й ряд — кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов.

7-й ряд — кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк.

 

Выдра

Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение — защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами — из кирпича или из железобетона.

Кирпичную выдру кладут в такой последовательности (рис.3):

1-й ряд — кладка в 5 кирпичей.

2-й ряд — кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой.

3-й ряд — делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы.

4-й, 5-й, 6-й ряды — увеличивают навес.

7-й ряд — делают навес с трех сторон.

8-й ряд — делают навес с четвертой стороны.

9-й ряд — такой же, как и 8й, с перевязкой швов.

10-й ряд — такой же, как 1й.

 

Рис. 3. Последовательность кладки выдры

В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок — расширение кладки. Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают.

Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора.

 

Определение высоты трубы

Высота трубы значительно влияет на силу печной тяги. Она должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Трубу необходимо располагать с таким расчетом, чтобы она была как можно ближе к коньку крыши. Нормальной высотой для труб, выходящих в конек, считается 0,5 м. Во всех остальных случаях высота зависит от расположения оголовка относительно вертикальной оси конька.

Если расстояние от оголовка до конька крыши не превышает 1,5 м, трубу выводят на 0,5 м. Если это расстояние составляет от 1,5 до 3 м, трубу выводят на уровень конька. Если же расстояние от конька до оголовка превышает 3 м, труба должна быть не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонтальной плоскости.

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: