Практические рекомендации по маршруту

Река Уфа

Авторы - В. Ф. Попов, Б. Д. Удинцев

Издание ЦС ОПТЭ, Москва, 1936

Вступление

Река Уфа протекает среди Уральских гор. Берега ее высоки, скалисты и покрыты почти везде прекрасным лесом. Река извилиста; лодку иногда подхватывает быстрое течение и несет с большой скоростью по узким "каменным горлам" или по мелководным каменистым перекатам. Иногда течение замедляется, и вы плывете широкими спокойными бассейнами - там, где в ясный тихий полдень поверхность воды зеркальна.
Если вы проезжаете мимо луга во время сенокоса, и вас заметили косари, вы привлечете к себе всеобщее внимание: туристы здесь - диковинное зрелище.
Быть может к вам вышлют на лодке парламентера и пригласят вас погостить часок-другой. Если вы пристанете к берегу, то косари будут с большим интересом расспрашивать вас о Москве, будут удивляться вашему необыкновенному путешествию на лодке из Нязепетровска в Уфу, причем в верхнем течении вас спросят: "Где это Уфа? Что-то мы не слыхали!", а около города Уфы совсем неизвестен начальный пункт вашего маршрута - завод Нязепетровск...
После того как вы вызовете восторг косарей тем, что снимете их и пообещаете им прислать фотографии, после того как они сообщат вам свой адрес и пригласят вас приехать на следующий год, вы двинетесь дальше.
Вы снова на реке. Только здесь вы чувствуете, как было жарко на берегу и какая чудесная свежесть на реке!
Но вот солнце близится к закату. Тихий вечер после жаркого дня - это лучшее время на реке... Кажется, будто разлитая кругом тишина сковала и горы со склоненными над рекой деревьями, и воду, похожую на застывшее стекло, и людей, боящихся нарушить эту тишину резкими звуками.
Еще засветло вы начинаете выбирать место для палатки; вы делаете это заблаговременно для того, чтобы не быть вынужденным из-за темноты остановиться в неудобных и некрасивых местах.
Когда вы будете устраивать палатку, возьмите из ближайшего стога небольшую охапку сена: это будет великолепная подстилка.
Палатка устроена, костер пылает, чайники и котелки кипят. Наступает тот момент вечерних сумерек, когда свет от костра становится всё ярче и ярче. Рядом течет река, и вам кажется, будто поблизости движется что-то живое, хотя движения воды вам не видно. По реке то здесь, то там загораются огни костров: это косари или рыбаки. И до вас изредка доносится то гармоника, то песня, то стук топора. Но постепенно звуки смолкают, река течет бесшумно, наступает ночная тишина.
В палатке вы ложитесь на душистое сено и наблюдаете, как по стенам и потолку палатки скользят светлые пятна от костра и пляшут японские тени от березовых веток... Легкий шум раздался сверху. Дождь!... Вы не заметили, как надвинулась туча.
Вначале вам несколько не по себе - так близко над головой идет дождь, но потом вы успокаиваетесь, и вам начинает казаться, что в палатке от этого стало еще уютней. А что касается завтрашнего дня, то вы надеетесь, что утром снова увидите солнце: на Уфе так редко бывает дождливое лето. Вы быстро успокаиваетесь и засыпаете. Шум дождя, его ровная тихая музыка вам больше не мешает...
Когда утром вы просыпаетесь и через ткань к вам проникает солнечный свет, когда, откинув "дверь" палатки, вы видите, что лес и трава снова сверкают каплями росы, когда утренняя свежесть кажется прекрасной, вы думаете о том, что впереди у вас много чудесных дней, что вы будете видеть все новые и новые места, которые влекут к себе красотой и неизвестностью, и вы говорите: как хорошо проводить отпуск в путешествии!..
Но не только поэзия отдыха привлекательна в таких путешествиях.
Когда вы познакомитесь перед поездкой с историей края, с процессом его колонизации, с эпизодами гражданской войны, связанными с отдельными пунктами, расположенными на Уфе, с этапами промышленного развития Урала, - перед вами оживают места. То видятся вам жестокие расправы над беззащитным народом, то битвы за Октябрь, то упорная борьба, которая сделала Урал промышленным центром нашего Союза.

Нязепетровск - Шемаха

Поездка на лодке началась с Нязепетровска.
Этот маленький завод находится на 53о 3' с. ш., 28о 57' в. д., насчитывает всего 11,5 тыс. жителей и расположен среди холмов у запруды реки Нязи, впадающей здесь в реку Уфу.
Нязепетровск был основан в первой половине XVIII века. Старое его название - Ураим - по-башкирски значит "котловина".
Когда-то здесь жили башкиры, вытесненные со своих земель царскими военнопоселенцами, русскими. Башкиры часто бунтовали, в особенности в XVIII веке, но были раздавлены и подвергались жесточайшей эксплуатации и национальному угнетению.
Началось насаждение промышленности на Урале. Добровольно сюда никто не шел. Промышленники покупали крепостных и пользовались ими и для строительства и для эксплуатации промышленных предприятий. Чугуноплавильный и железоделательный завод был построен в Нязепетровске в 1749 году. По свидетельству академика Лепехина, побывавшего в Нязепетровске в 1770 году, "мастеровых и работных людей, купленных с заводом, было 250 душ; отданных от Пермской провинциальной канцелярии, не помнящих родства и незаконнорожденных - 106, от Уфимской провинциальной канцелярии причислено 24 души. Всего 380 душ."
После падения крепостного права, которым кое-как держался старый Урал, начинается упадок уральской промышленности. Производительность Нязепетровского завода по чугуну из года в год падала. Причины этого лежали в низкой производительности труда и отчаянной закабаленности рабочего. Нязепетровский корреспондент "Екатеринбургской недели" в № 4 за 1880 год рассказывает, как эксплуатировались рабочие, благодаря "блоку" заводской конторы и местных кулаков. И без того низкая заработная плата попадала в руки этих хищников. "Откупщики идут прямо в заводскую контору и бесцеремонно берут деньги своих должников-рабочих, - пишет корреспондент, - При такой операции рабочему почти ничего не приходится. Хоть другой раз и причитается ему рубль или два, но эти деньги остаются в руках торговцев-откупщиков. Затем начинается снова та же операция. Рабочий должен или соглашаться на бессовестно предложенную цену или умереть с голоду. Избирает бедняга первое и опять задалживается..."
Главной специальностью Нязепетровского завода, принадлежавшего до социалистической революции Акц-му о-ву Кыштымских горных заводов являлось приготовление листового железа, сплавляя весной на баржах по рекам Уфе, Белой, Каме и Волге в Нижний Новгород. Частично железо продавалось в Уфе и Лаишеве.
Если читатель хочет познакомиться с практикой сплава, он должен прочитать красочные очерки Мамина-Сибиряка "Бойцы". В них дается картина бесчеловечной эксплуатации сплавщиков уральскими промышленниками, отправлявшими на барках по Чусовой медь, железо, чугун. Не лучше дело обстояло и на реке Уфе.
В настоящее время в Нязепетровске производится выработка высокосортного древесного угля для заводов Спецстали. Голь отправляется по железной дороге Лысьва - Бердяуш (Нязепетровский завод находится в 4 км от станции). Эта дорога устремляется с севера на юг к знаменитому Бакалу - центру железорудной промышленности (бурые железняки)1. Бакал является базой развития черной металлургии Челябинской области. Бакальский гигант, начавший строится в 1934 году, даст стране в недалеком будущем прекрасную качественную сталь, а Бакальские рудники - руду первоклассной чистоты2.
Нязепетровск не носит характер чисто промышленного центра. Завод невелик. Население совмещает работу на заводе с сельскохозяйственной работой.
Оно отличается и от рабочих, какими мы привыкли их видеть в промышленных центрах, и от крестьян. Уралец, живущий вблизи завода, хорошо владеет и литовкой-косой, и плугом, и топором, чтобы пойти на лесозаготовки или "направить" лодку проезжему туристу.
Нязепетровск расположен среди холмов. Недалеко от селения уже начинаются прекрасные леса, главным образом сосновые. Изредка здесь попадается и дуб, которого нет на восточном склоне Урала. В известных дореволюционных географических сборниках "Россия" (том "Урал") под редакцией Семенова-Тян-Шанского отмечается очень интересный факт: снега на западном склоне Урала, как раз напротив Нязепетровска, так велики, что дикие косули уходят отсюда зимой в район Каслей, вообще к востоку, и только весной возвращаются к себе, на запад Урала. Ширина Уральского хребта здесь каких-нибудь 100 км.
Около Нязепетровска река Уфа мелководна: истоки реки находятся недалеко. В верхнем ее течении, на протяжении 150 км после Нязепетровска, часто встречаются перекаты, на которых глубина не превышает сантиметров 25 (любопытно, что река здесь носит название "Большая Уфа", а внизу, где она широка и полноводна, ее называют "речка Уфимка").
Переезд через перекаты иногда бывает связан с приключениями, не таящими в себе, впрочем, никакой опасности.
Вот вы видите, что приближается перекат: река делится на несколько рукавов, образуя острова, увеличивается скорость течения, и впереди слышится шум бурлящей на перекате воды. Вам прежде всего необходимо установить, какой рукав является главным: на боковых рукавах гораздо больше шансов посадить лодку на мель. Но и на главном русле вам нужно провести лодку по самому глубокому и быстрому месту, где вода как бы сливается в желобок с двух сторон... Может случиться, что предосторожности не помогут: лодка с треском сядет на мель (обычно на гальку). Вы снимете обувь и, стараясь не замочить брюк, побредете по реке, исследуя соседние глубины. Только будьте осторожны: лодка освобожденная от груза, который вы представляете, может сама сорваться с мели и умчаться, подхваченная быстрым течением. Если этого не случилось, то вы легко ее столкнете с мели. Здесь сказывается преимущество плоскодонок: они сидят мелко и сшиты крепко, так что постоянное шаркание дна лодки о гальку не причиняет вреда и не вызывает течи.
Для проезда по перекатам Уфы во всяком случае нужно уметь править кормовым веслом. Это уменье особенно требуется для проезда по так называемым "заколам". Местные рыбаки, чтобы поставить свои верши или, как они называют, "морды", перегораживают реку заборчиками из кольев. Сквозь эти заборчики просачивается вода, но рыба их пугается и ищет выхода в небольшие ворота. Против ворот ставится верша, "морда". В пасть этой "морде" и попадает рыба. Перегораживая реку, рыбаки часто вбивают крепкие колья. Течение в этих местах всегда сильное; зазевавшись, можно посадить лодку на кол и получить пробоину или надолго застрять. Нужно постараться выбрать направление заранее и провести лодку между кольями.
На участке между Нязепетровском и Шемахой (расстояние 90 км) самые красивые места расположены между 70-м и 85-м километрами, т.е. немного выше Шемахи, в окрестностях селения Аросаново. Скалы, каменные коридоры, каменные стены поднимаются здесь во многих местах. Берега покрыты сосновым лесом. Это место хорошо для того, чтобы остановиться на день-другой и совершить несколько вылазок.
Но вот вы подъезжаете к городу, который имеет красивое и поэтическое имя - "Шемаха"3. Длинный деревянный мост тянется около этого города с одного берега на другой. Ваш глаз уже успел привыкнуть к горам, лесам, лугам, к диким местам, и этот мост кажется большим достижением техники. Вы думаете, что прибыли в крупный центр. Но, увы, это впечатление обманчиво: мост сгнил, через него закрыто движение, реку переходят вброд. У г. Шемахи - все пока в прошлом.
По железной дороге от Нязепетровска до Шемахинского завода 36 км, водой 90 км. До революции этот завод принадлежал к округу Кыштымских заводов. По свидетельству Семенова-Тян-Шанского, он не имел никакого самостоятельного значения, к числу вспомогательных. Производилось здесь сортовое железо и якоря (железоделательный завод). Населения здесь было 3 тыс. Это типичное для Урала нерентабельное карликовое предприятие.
В старые годы здесь, среди убогих башкирских деревенек, много было скитов и тайных раскольнических молелен. Когда народное восстание XVII века было подавлено, повстанцы ушли в далекие леса, где скрывались от преследований. Таково далекое прошлое Шемахи. До постройки железной дороги этот город был перевалочным пунктом грузов, сплавляемых по реке на барках в Красноуфимск и Уфу; с проведением железной дороги он потерял и это значение. Теперь это совсем тихий город. Но это не значит, что вы не найдете кого-нибудь, кто бы мог починить вашу лодку. Здесь сохранились еще старые лоцманы, которые не только направят вашу лодку, но и расскажут вам о прошлом Шемахи.
Подготовка к отправке "каравана" (нескольких барж) начиналась еще зимой: строились баржи и подвозились грузы. Весной вода подходила к выстроенным баржам и снимала их с мели. Начиналась загрузка барж хлебом, железом, лыком, мочалой и т. д. После окончания погрузки баржи оснащивали и украшали флагами всех цветов. Матросы одевались в красные рубахи, в синие широкие штаны; их шляпы были украшены разноцветными лентами. В торжественный час отплытия каравана на берегу, усеянном народом в праздничных одеждах, служился молебен и устраивалась торжественная выпивка с песнями и плясками. Наконец, под колокольный звон и пальбу из пушек совершалось отплытие каравана.
Это - показная сторона. А за ней скрывалась жестокая эксплоатация рабочих. Плотники и грузчики сходились сюда из разных концов, даже из Вятской губернии, выгнанные на отхожий промысел нуждой, безземелием, отсутствием заработков в своих местах. Далеко не все баржи достигали места назначения: многие разбивались об утесы, часто садились на мель, и быстро сбегающая весенняя вода лишали возможности снять их с перекатов.
Когда в Шемахе на берегу реки вы встретите старого лоцмана; греющего на солнце одетые в валенки, больные ревматизмом ноги, когда вы слушаете его рассказы о прошлом Шемахи, наблюдаете, как глаза с нависшими, седыми, суровыми бровями загораются при воспоминаниях, вам кажется, что рассказчик сошел со страниц Мамина-Сибиряка. Он - живая иллюстрация к истории города, когда-то шумного, а теперь притихшего.

Шемаха - Красноуфимск

После Шемахи река Уфа мало населена, изредка встречаются заимки и кордоны (1 - 2 дома). В Уфу впадает несколько речек, воды становится больше, перекатов меньше. Попрежнему на пути - холмистые и красивые места с богатой растительностью.
50 км ниже Шемахи (на 140-м километре от Нязепетровска) находится селение Новоуфимская или Уфимка. Его светлые и чистые избы тянутся сплошной стеной вдоль высокого берега.
Быстрое течение несет лодку мимо Уфимки. Остается только послать прощальный привет этому веселому селению. Но вдруг вас останавливает неожиданное препятствие: через реку протянут стальной канат, к которому привязаны бревна. Так ловят лес, сплавляемый книзу по реке для находящихся здесь небольшой бумажной фабрики и Михайловского завода.
Чтобы перетащить лодку через канат, приходится выгружать вещи и, если собственных сил недостаточно, просить помощи проходящих мимо рабочих.
Но помимо этой вынужденной остановки около Уфимки следует сделать дневку и сходить на Михайловский завод (56о26' с. ш. и 28о45' в. д.). Это один из самых старых заводов на Урале. Он назван по фамилии инженера Михайлова, выстроившего хорошую и для того времени большую плотину. Завод расположен в низине около большого пруда, в 5 километрах от реки Уфы, с которой видна только труба завода.
Михайловский завод интересен старой архитектурой и оборудованием (деревянные подъемные краны один на 4, другой на 1,5 т, водяные молоты и пр.). В настоящее время Михайловский завод - часть завода Новосергинского (в 25 км). Основан завод М. М. Губониным. До пролетарской революции принадлежал т-ву Сергинско-Уфалейских заводов. По обилию воды пруд Михайловского завода - один из больших на Урале. Производительность Михайловского завода в 1909 году была 475 тыс. пуд., которая в 1910 году упала до 263 тыс. пуд. Железо частью шло сплавом, частью по железной дороге.
Находящаяся в 3 км от Михайловского завода писчебумажная фабрика на реке Кубе представляет собой небольшое предприятие, технически примитивно оборудованное. Фабрика выстроена в 1896 году одним красноуфимским купцом. В свое время она казалась "большой"4. Теперь, по сравнению с советскими гигантами бумажной промышленности, фабрика является как бы экспонатом для музея по истории промышленности.
Около Уфимки в реку Уфу впадает Серга. Воды становится заметно больше. Мелких перекатов, где могла бы засесть лодка, уже совершенно не встречается.
Со 180 - 185 км начинают попадаться лесные урочища, куда свозят бревна с окрестных мест и откуда их сбрасывают в воду для сплава "молем", т. е. самотеком, без связывания в плоты. Самый процесс сбрасывания бревна с высокого берега довольно интересен: бревно быстро скользит по настилу и с шумом ударяется о воду; высокий фонтан брызг поднимается кверху. Чем выше гора, тем эффектнее зрелище.
Но нельзя сказать, чтобы выигрывала от этой молевки река и поездка на лодке. Когда рядом плывет много бревен, причем одни подхватываются более сильной струей течения и потому скользят быстрее, а другие отстают, начинает казаться, что река наполнилась живыми существами, настроенными враждебно к туристу. При случае бревно с видимым удовольствием "долбанет" в борт лодки. На стоянке бревна могут сорвать лодку с привязи, а главное - могут закрыть дальнейший путь. В таких случаях лодку необходимо протащить волоком. Иногда заграждения устраивают умышленно: в таких местах бревна вылавливают и складывают в штабели. Подобная гавань сделана, кроме уже упомянутой выше, также около села Пристанского: здесь ловят лес, сплавляемый на топливо для Артинского завода, расположенного в 5 км от г. Уфы по реке Арте.
Молевкой сплавляется лес только до Красноуфимска (с 185-го по 300-й км). После этого города сплав идет плотами, так что неприятности, причиняемые забоями, носят временный и скоропроходящий характер. Через несколько дней эти забои уже кажутся случайными приключениями, которые совсем не портят прелести путешествия.
Артинский завод (56о25' с. ш. и 28о12' в. д.) до пролетарской революции был казенным. Рабочий поселок Арти является районным центром Свердловской области. Завод стоит у запруды реки Арти (притока Уфы). В нем около 10 тыс. жителей. Имеется леспромхоз. Местечко это известно заводом, изготовляющим косы и серпы. Он основан в конце XVIII века немцем Кнауфом. Сталь поступает из Златоуста. В районе сильно развита кустарная промышленность (промартель "Серп" и др.).
Артинский район вошел в историю науки. Наш знаменитый ученый геолог, теперешний президент Академии наук, А. П. Карпинский назвал остатки Пермского моря, песчаники, каменные соли и другие, так называемые нептунические осадочные породы Артинским геологическим ярусом. Западный склон Урала, который мы сейчас проезжаем, представляет собой прибрежную часть существовавшего когда-то давно моря. В каменоломнях Западного Урала до сих пор находят окаменелости рыб, растительные, морские остатки далекого прошлого земли. Но океан исчез, образованные им осадочные пласты поднялись, дали громадную трещину, в которую через миллионы лет ворвались другие огненные породы - плутонические. Все перемешалось, в конце концов застыло и образовался Уральский горный хребет. А название маленького местечка Арти дало имя Артинским гониатитам (головоногим моллюскам) и другим "палеонтологическим документам" прошлого.
Артинские синевато-серые и желтовато-серые глинистые песчаники с давних пор разрабатываются для сельскохозяйственных и фабрично-заводских точил. Артинскими точилами из Башкирии пользуются многие металлургические заводы СССР5.
На участке между Шемахой и Красноуфимском встречается много татарских деревень. Уфа течет по территории Башкирской ССР, начиная с Янбаевской петли, т. е. с 455-го км, до самого впадения в Белую.
Все татарские селения имеют приблизительно одинаковый вид: это группа домов, расположенных кучкой, огородами к реке (а не тянущихся ленточкой вдоль реки, как это бывает у русских деревень). Посередине селения стоит минарет, архитектура которого везде одинакова.
Около Красноуфимска расположено одно из самых крупных в этих местах русско-татарское селение - Рахмангулово (272-й км), в котором стоит сделать остановку: здесь можно сделать немало наблюдений над тем, как изменились кода-то враждебные взаимоотношения между русскими и татарами.
Уфа течет все время между горами. В окрестностях Рахмангулова холмы покрыты великолепным сосновым лесом. Но близость Красноуфимска уже чувствуется: селения чаще и народу больше.

Красноуфимск - Караидель

Каким большим и красивым кажется Красноуфимск с реки! После заимок, хуторов, лесных кордонов, даже после Шемахинского моста город кажется столицей.
Когда смотришь на Красноуфимск с реки, становится понятным, почему селение, построенное еще в XVII веке на месте нынешнего города, на высоком холме, было названо "Красным яром".
Башкиры, населявшие эти места, разделяли участь всех "инородцев", заключенных в "тюрьму народов" (по выражению Герцена): от башкир бесцеремонно отнимали земли, их облагали жестокими налогами, донимали карами и штрафами.
В 1735 году вспыхнул здесь один из очередных бунтов: башкиры, потеряв терпение, бросились на русские селения. Для них русское население являлось носителем национального угнетения.
"Бунтовщики" были усмирены, Красный яр был превращен в развалины.
На его месте "победители" построили крепость Красноуфимск.
В этой крепости поселился воевода и стал править над этой частью Башкирии.
В 1755 году башкиры попытались захватить у русских Красноуфимск, но попытка оказалась безуспешной.
Когда началось пугачевское восстание, башкиры приняли в нем самое активное участие. Пугачев обещал башкирам прогнать царские войска из Башкирии. Из башкирских старшин к восстанию примкнул знаменитый Салават Юлаев, которого Пушкин называет свирепым. Он мстил за отобранные у башкир земли, бесстрашно дрался с царскими войсками, между прочим и у Красноуфимска. В июне 1774 года сам Пугачев с крупными силами вошел в пределы бывшей Пермской губернии и без сопротивления овладел Красноуфимском, но скоро оставил его, направляясь дальше, на Иргинский завод, Осу и Казань. Антифеодальное движение крепостных крестьян и рабочих и примкнувших к ним "инородцев" было в конце концов потоплено в крови.
Историческое прошлое города вызывает в памяти "Капитанскую дочку" Пушкина и повесть Мамина-Сибиряка "Охонины брови". Образ Пугачева невольно встает перед вами...
Сравнительно не так давно Азия сообщалась с Европой не железной дорогой, а трактами. Около Красноуфимска проходит знаменитый Сибирский тракт.
Теперь Красноуфимск соединен железной дорогой с Казанью (на запад) и со Свердловском (на восток).
Быстрыми темпами идет рост Красноуфимска в условиях широкого и мощного социалистического строительства Советского Союза. Достаточно сказать, что один местный книжный магазин КОГИЗ'а продает ежегодно книг на 150 - 160 тыс. руб. (в Нязепетровске продается книг на 25 тыс., в Арти - на 30 тыс.)
В Красноуфимске есть судоверфь. В районе развита кустарная промышленность, имеется элеватор, две МТС, крупный совхоз, селекционная станция.
За те десять дней, что вы плывете на лодке из Нязепетровска до Красноуфимска, вы успеваете отвыкнуть не только от Москвы, но и от таких небольших городов, каким является Красноуфимск (в городе всего 12 тыс. жителей). Взглянув на себя в зеркало, вы удивляетесь, как сильно изменили вас солнце, ветры, вода, ночевки в палатках. Вы кажетесь себе другим человеком. Ваша кожа загорела; вы огрубели, ваша рука привыкла к веслам. Вы плохо справляетесь с пером, даже слегка изменился ваш почерк. Вы чувствуете, что стали здоровее и проще. Вам немного жаль тех, кто сидит за столом, щелкает на счетах, принимает ваши письма и телеграммы, и у вас появляется сильное желание сесть снова в лодку и снова быть среди природы...
Река Уфа около Красноуфимска разделяется на несколько рукавов и делает резкие, капризные повороты. Впадение бойкой речки Серги делает Уфу более полноводной. От Красноуфимска - конец молевке!
Километров через десять ниже Красноуфимска начинаются очень интересные и красивые места. Река здесь протекает около круглых, очень высоких, покрытых лесом гор. Она вьется, делает резкие, неожиданные повороты, образуя острова, скатываясь вниз с большой быстротой, так что в некоторых местах даже заметно, как понижается русло реки. Недалеко наверху проходит железная дорога, и с реки бывает видно, как тянется поезд над пропастью, исчезая затем в туннеле. Около Красноуфимска река Уфа подходит к железной дороге, но не пересекает ее. Эти места вы видели из окна вагона, когда ехали по железной дороге мимо Красноуфимска на Дружинино, в Нязепетровск. Какой узенькой ленточкой казалась вам тогда река Уфа! Сейчас мнение о реке у вас иное. Если около Шемахи ее можно перейти вброд, то здесь она достаточно полноводна. После Красноуфимска нет ни заколов, ни мелких перекатов, ни забоев из бревен. Вы спокойно плывете, наслаждаясь скоростью течения и чудесной природой. Впрочем, не следует торопиться и пропускать эти места: нужно сделать хотя бы небольшую остановку на берегу. В этом чистом сосновом бору с его замечательным запахом смолы, вы снова думаете (в который раз!) о том, как хорошо проводить отпуск в путешествии, хотя бы небольшом, как делают некоторые жители Красноуфимска. Получая отпуск, они нагружают на лодки необходимый провиант и скарб, жен и детей и отправляются вниз по Уфе. Выбрав место поудобнее, они устраивают шалаши из еловых ветвей, занимаются рыбной ловлей и наслаждаются природой. Такой лагерь мы видели ниже Красноуфимска.
По пути вы встречаете необыкновенное количество рыбаков. Одни из них профессионалы, другие любители. Повидимому, это здесь самый распространенный спорт, и местные жители отдаются ему со страстью. Вам часто попадаются вырытые в берегу около воды маленькие землянки рыбаков. Они легко скользят против течения, работая одним кормовым веслом - так легки их лодки. Однажды один из рыбаков просил нас посмотреть, не встретится ли нам украденная у него лодка, и сообщил ее приметы. "А как мы сообщим вам, если даже увидим лодку?" - спросили мы. - "А вы скажите кому-нибудь, мне передадут", - ответил рыбак. Устная передача здесь заменяет телеграф, а телеграфным проводом служит река. В 30 км ниже Красноуфимска расположен завод Саранинский. Это большое селение; от завода остался только пруд. Селение три раза затопляло. Оно три раза горело. Последний пожар 1919 года уничтожил все находившиеся здесь кустарные заводы.
Когда-то Саранинские заводы были центром производства земледельческих орудий. В районе до сих пор развиты кустарные промыслы - колесно-экипажный, судостроительный, плотничный, рогожеткацкий.
Через 10 км после Саранского завода - селение Сухая река, где находится управление Лесосплава. Здесь вяжут много плотов с применением механических плотовязалок. Берег, высокий и скалистый, прорезан долиной реки Сухой. В этой долине расположено живописное селение. Здесь красноуфимцы устраивают лагери на все лето.
Но вот постепенно места начинают меняться. После деревни Спорный луг оба берега низкие. Перед глазами - унылый пейзаж. Неужели уже начались степи? Вы начинаете жалеть, что не останавливались на более продолжительное время среди красивых мест...
Километра через два ниже колхоза "Большевик" река делает крутой поворот на юг, образуя остров. Двигаясь правым рукавом, вы попадаете в очень быстрое течение, которое подхватывает и стремительно несет лодку. Затем долина реки расширяется. Неподалеку от реки, в стороне, находится деревня Ключики, где живут мари. Если есть время и возможность, здесь целесообразно сделать остановку для знакомства с бытом этого народа.
Мари (по-старому черемисы) принадлежат по языку к финским народностям. Они составляют, как известно, основную массу населения в районе Краснококшайска (Марийская область). Здесь - небольшая группа этой народности. Мари - земледельцы, прекрасные пчеловоды, очень музыкальный народ. Еще до недавнего времени поголовно неграмотные, они теперь быстро приобщаются к культуре.
Колхоз, находящийся в Ключиках6, на девять десятых марийский. В 1930 году он пережил кризис. Кулацкие элементы готовили ему гибель. Благодаря умелой реорганизации колхоз оправился. В 1933 году был снят урожай 10 - 15 ц с 1 га. Обязательства государству выполняются до срока. Колхоз состоит всего из 37 крестьянских дворов, организуются пасека, свиноферма, рыбный лов на реке Уфе.
Не менее интересны другие колхозы Красноуфимского района. Есть колхозы, поднявшие урожайность до 15 ц с 1 га. В колхозе "1-е Мая" прекрасно поставлено семенное дело.
После Ключиков снова начинаются горы. Ваши опасения о том, что красивые места кончились, рассеялись. В особенности хороши горы между 360-м и 370-м км. Река здесь делает частые повороты. Горы, покрытые прекрасным лесом, поднимаются с обеих сторон. Селений и людей не встречается. Когда вы двигаетесь по этому горному коридору, вас охватывает тишина, сосредоточенность, торжественность...
Какой-то зверь плывет через реку... Места кажутся настолько глухими, что встретить медведя было бы не удивительно... Но, к сожалению, на этот раз через реку плывет собака с соседней пасеки...
В этих местах много пасек. На одной из них мы сделали остановку на два дня, чтобы просмолить лодку и полакомиться медом. Такого меда нам не приходилось встречать раньше и не приходилось впоследствии, хотя недостатка в нем не было ни во время поездки на лодки, ни в Уфе.
Сама по себе пасека довольно интересна: несколько семей крестьян, имеющих здесь ульи, выезжают на лето из деревни и живут на пасеке в шалашах. Они ухаживают за пчелами, плетут лапти на продажу, охотятся за кротами (кротовые шкурки сдаются Заготпушнине). Злые собаки стерегут пасеку. С реки ее не видно: есть только спуск к реке - вырытые в глинистом берегу ступени. По берегу реки встречается много таких лесенок: очевидно, все они ведут к пасекам или заимкам.
Горы чередуются с лугами. На это указывают и названия деревень: Спорный луг, Легаев луг. На одном из лугов мы были поражены необыкновенной красотой цветов - крупных флоксов очень яркого красного цвета. Проходившая мимо женщина рассказала нам, что это цветы не простые, а целебные: их настой употребляют "от тоски"...
Около деревни Янбаевой начинается знаменитая Янбаевская петля: река описывает почти полный круг, возвращаясь к месту течения и оставлляя лишь узенький перешеек в сотню метров, в то время как сама петля тянется более, чем на 10 км. Через перешеек лет сорок тому назад прорыт мельником канал, дающий воду для мельницы. Это сооружение вместе с мельницей существует и в настоящее время.
По перешейку можно перетащить лодку и сократить расстояние, но делать этого не стоит. Очень красивы места там, где река делает петлю...
Вдоль левого берега поднимаются уступами горы, покрытые смешанным лесом: здесь можно встретить и липы, и березы, и сосны; и эта зелень нескольких оттенков дает чудесное сочетание красок. Здесь нет селений (только на правом берегу, перед поворотом на запад, есть хуторок в два дома). Местное население сообщается перешейком, не делая петли, и поэтому лодок здесь не встречается. Красивые горы, пустынный характер берегов, широкая, полноводная, ровно текущая река - все это делает природу в этих местах величественной...
Янбаевскую петлю мы проезжали тихим вечером. Здесь река нам показалась очень спокойной, и мы решили совершить на лодке ночное путешествие.
Когда мы проезжали мимо деревни Круш, где Уфа принимает в себя воды притока того же имени, образуя быстрый перекат после впадения притока, начинала уже спускаться темнота. Постепенно берега стали исчезать в темноте. Было видно только воду на небольшом пространстве около лодки. Стало казаться, что повсюду подстерегает опасность. Светлое пятно палатки, лежащей на лодке, повидимому привлекло летучих мышей: они стали кружиться над лодкой. Мы прячем палатку, но мыши кружатся по прежнему. Говорят, что они бросаются на все, что светлеет в темноте, и впиваются своими когтями. Мы делаем предположение, что такими светлыми пятнами мышам кажутся наши лица. На женское лицо опускается чадра, остаются одни глаза... А мыши все кружатся! И вдруг одна из них стремительно бросается вниз, к лодке. Хвататься за ружье было поздно: пронзительный женский визг действовал быстрее и вернее пули; пораженная им, мышь, наверно, упала замертво. Во всяком случае наши лица остались невредимыми.
А темнота становилась совсем непроницаемой. Мы плывем дальше. Легко сказать плывем! Каждый поворот - прыжок в неизвестность...
В конце-концов мы решаем сделать остановку, но выбрать место, удобное для палатки в темноте невозможно: берегов совсем не видно. Мы въезжаем в какие-то камыши - кажется болото; переезжаем на другой берег - отвесная скала. Тогда мы решаем, не выходя на берег, дождаться рассвета.
Начался легкий дождичек... Нельзя сказать, чтобы было уютно...
Нет, не следует ездить на лодке по Уфе ночью.
Ранним утром дождь прекратился. На реку спустился густой туман.
В награду за плохо проведенную ночь мы увидели поднимающиеся кверху, освещенные солнцем туманы: клубясь и разрываясь, они скользили по горам и скалам.
Было тихо. Казалось, будто горы и лес еще спали, а розовые туманы бесшумно скользили вокруг, боясь нарушить их утренний сон...

Караидель - Уфа

От Янбаевской петли началась уже Башкирия. Мы знакомимся только с северной частью автономной орденоносной республики. Как известно, на третьем башкирском съезде колхозников-ударников Башкирия получила орден Ленина за успехи в сельском хозяйстве и промышленности (октябрь 1935 г.). Башкирия на наших глазах становится богатой и передовой страной, как база нефтедобычи, как крупный район металлопромышленности, как центр лесной промышленности и развитого коллективного сельского хозяйства. К 15-летию Северной Башкирии (в 1934 г.) на нашем книжном рынке появилось несколько интереснейших работ о Башкирии7.
Чтобы лучше понять современную башкирскую деревню, рассмотрите пристальнее жизнь хотя бы одного из типичных районов этой страны, по которой вы путешествуете. Остановитесь на Караиделе, благо он расположен на вашем пути. Райком партии и рик выпускают здесь даже две газеты, и они облегчают вам обзор района8.
Когда мы приехали в Караидель, мы узнали из рассказов местных жителей, что в районе много полезных ископаемых - огнеупорные глины, каменный уголь и т. д. (по данным академика Ферсмана, белые огнеупорные глины Караиделя обнаруживают до 4% титана 9).
По количеству населения - район средний: в нем 66 тыс жителей, в том числе русское население насчитывает 38 тыс. человек. Территория района - 523 тыс. га, в том числе пашня - 117 тыс. га, сенокос - 29 тыс., выгон - 20 тыс.
Коллективизация по району составляет уже 71 % (район еще недавно числился отсталым). Тракторов в районе - 68, комбайнов - 10.
Успехи колхозного строительства демонстрируются на районных сельскохозяйственных выставках. Выставка 1935 г. (см. газ. "Вперед" № 50) показала, например, отлично выхоленных орловских жеребцов, породистых свиней, здоровых телят, прекрасные овощи.
Целый ряд колхозов Караидельского района и отдельных районов был премирован. Эти большие достижения явились в результате четкой плановости всего хозяйства не только республики, но и отдельных районов.
Местная промышленность района невелика. Есть стекольный завод (200 рабочих), лесозавод (28 рабочих), мельница (11 рабочих), типография (8 рабочих). Стекольный завод стоит в 15 км от реки Уфы. В его районе находятся кварцевые пески, необходимые для приготовления стекла.
Исключительное значение для района имеет лес. Здесь заготовляется древесины 200 тыс. кубометров. В 1934/35 году район выполнил самую большую среди других районов Башкирии лесную программу (см. газ. "Вперед" № 52) и был премирован.
В прекрасных лесах Башкирии встречаются хищники: медведь, волк, лисица, росомаха, рысь. Много белки, зайца; есть куница. В 1934 году Караидельский район заготовил пушнины и мехов на 130 тыс. руб. По заготовке пушнины удельный в

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: