 |
В. Н. Шаламов. Способы обрезки плодовых культур. Об обрезке плодовых деревьев
|
|
|
|
В. Н. Шаламов
Способы обрезки плодовых культур
Об обрезке плодовых деревьев
Обычно обрезку плодовых деревьев в средней полосе России начинают проводить в тёплые мартовские дни. Однако проведённые недавно специалистами из Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства наблюдения показали, что после такой обрезки при возврате морозов ниже -15°С плодовые деревья часто заболевают очень опасной болезнью – цитоспорозом, нередко ведущей к их гибели. Поэтому они рекомендовали делать их обрезку только после завершения возврата указанных морозов. Мой просмотр данных по температуре воздуха в марте и апреле в Екатеринбурге за всё время её наблюдения показал, что крайним сроком проявления температуры -15°С является середина апреля. Поэтому лучшим сроком начала обрезки плодовых деревьев в Свердловской области можно считать конец второй – начало третьей недели апреля. Конечно, при этом следует делать и поправки на конкретный ход погоды и её прогноз. Особенно важно соблюдение указанного срока начала обрезки для молодых плодовых деревьев. Завершают обрезку первой также на молодых плодовых деревьях до начала набухания почек, что обычно приходится на дни последней недели апреля. К тому же в это время земля оттаивает, как бы «раскисает», и по саду лучше не ходить. Продолжение обрезки на молодых растениях с уже начинающими распускаться почками приводит к задержке весеннего развития, а, следовательно, и снижению их общей жизнедеятельности. Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать и в период распускания почек и появления листьев, и в период цветения, даже неделю после него.
|
|
|
В настоящее время основной плодовой культурой на наших садовых участках является яблоня. Поэтому по весне садоводы заботятся, прежде всего, об обрезке яблони. Обрезка других плодовых культур – груши, сливы, вишни, хотя и имеет свою специфику, но в целом похожа на обрезку яблони. В связи с этим я попробую рассказать ниже в основном об особенностях обрезки яблони. Поскольку сейчас наступило только начало середины зимы и все сильные морозы ещё впереди, а нам обещали суровую зиму, то можно ожидать разные морозные повреждения даже у всех районированных плодовых культур. Поэтому при описании обрезки плодовых деревьев я пока не учитываю возможность повреждения их морозами. Если такое случится, то в конце марта подготовлю публикацию ещё одной статьи об обрезке плодовых деревьев с учётом их восстановительной обрезки после морозов.
Обрезка молодых деревьев яблони
Обрезка молодых деревьев яблони направлена на формирование основания кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. По обоюдному мнению специалистов и садоводов крона любого плодового дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи высококачественных плодов.
Обрезку начинают с весны второго года после посадки. В первый год после посадки и весной, и осенью деревце не обрезают, так как это способствует максимальному восстановлению и росту его корневой системы. Прирост надземной части у деревца при этом имеет очень малую величину. Для нормального роста корневой системы деревца требуется частый и обильный полив.
Если высажен однолетний саженец без разветвлений, то он во время первого года роста обычно также их не имеет. Обрезают его на высоте 70-80 см от уровня почвы – тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию из них кроны. Но возможны ответвления уже и у однолетки при посадке и во время роста её в год посадки. Тогда все побеги на высоте 30-40 см над землёй удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляет те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют тупой угол, укорачивают примерно на третью – пятую почку, считая от основания побега. Укорачивают и верхнюю часть стволика – проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его называют ещё и лидером. Нужно, чтобы он был выше их на 15-20 см.
|
|
|
Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги по какой–то причине требуется оставить, то их отгибают, устанавливая распорки или оттяжки. Это лучше делать летом на молодых гибких побегах. Тупые углы у побегов, а потом, соответственно, и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветвями, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в пору плодоношения.
Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой ветвящегося двухлетнего саженца, который, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. Прирост побегов у такого саженца в первый год после посадки без его обрезки также оказывается небольшим, как и у необрезанной однолетки. У таких растений при их обрезке на второй год оставляют три–пять наиболее сильных с тупыми углами отхождения побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные побеги укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Стараются, чтобы нижерасположенные побеги были длиной до 30 см, вышерасположенные – несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом так же, как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15-20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растёт явно конкурирующий побег, то его вырезают либо оттягивают до горизонтали. Так создаётся основной скелет наиболее простой кроны – почти естественной, округлой и прочной.
В течение следующих 3-5 лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно в это время укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка всё-таки необходима. Это касается, главным образом, больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания, а также подмерзших ветвей. Если дерево растёт очень сильно, то, для того чтобы следующий ярус веток не был слишком отдалён от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления.
|
|
|
Обрезка плодоносящих деревьев
При обрезке плодоносящих деревьев обычно ставят перед собой две задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стремятся в большинстве случаев снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для ухода крону. Для достижения этой цели используют два приёма: прореживание (вырезка ветвей целиком) и укорачивание (срезка только части ветвей).
Обрезку всегда начинают с прореживания. Прежде всего пытаются «открыть центр», срезая над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола – проводник, с расположенными на нем разной силы ответвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем сверху вниз кроны вырезают сухие и повреждённые болезнями и вредителями ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны. При прореживании кроны садоводы должны придерживаться всегда следующего правила – начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу становится видно, насколько меняется освещённость дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.
При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана. Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва. Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают в начале несколько дальше от места срастания со стволом или скелетной ветвью и уже только потом удаляют пенёк. Пилить лучше узкой пилой – садовой ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получался правильным, её накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви её опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева. Мелкие ветви вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской на натуральной олифе. При использовании краски свежие раны лучше покрасить на второй день – тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, то в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.
|
|
|
Прореживание улучшает освещённость внутри кроны, мало влияя на образование и силу новых побегов. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только на её периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшается окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке плодовых почек – залогу урожая будущего года.
После завершения этапа прореживания приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества новых побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей его компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещённости. Для достижения этих целей верхние ветви режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветви режут под ответвлениями, направленными вверх. По этому же принципу ведётся и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги – над почкой.
При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставались длиннее всех расположенных на ней веток. В конечном счёте, ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь такую крону зимой мог свободно пролететь воробей.
|
|
|
Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трёх лет. Иначе многочисленные раны и сильное сокращение количества листьев из-за обрезки могут ослабить дерево. Поддерживающую, лёгкую обрезку целесообразно проводить ежегодно. Приступая к обрезке, придерживаются золотого правила: не спешить, действовать по принципу «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Следует присмотреться к дереву, продумать план его реконструкции и только потом начинать резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь, можно будет даже и летом.
Очень часто для большего удобства ухода за деревом с помощью обрезки проводят снижение его кроны. Этот приём направлен на улучшение освещённости кроны, следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов. Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева, начиная с шести-восьми лет после посадки в сад. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20-25 лет. Техника этого приёма заключается в выпиливании верхней части ствола с одной–двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2-2, 5 м от нижней скелетной ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.
В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется ещё одна – в виде «щётки» из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щётку не пробиться, и нижняя часть кроны начинает оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже и вредной. Поэтому волчки необходимо удалить. Но не надо спешить разделаться со всеми сразу. Необходимо срезать только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие следует оставить. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Помогает этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускоряется ещё больше, если отогнуть волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися и при обычной обрезке плодоносящих деревьев.
Обрезка старых деревьев яблони
Если старое дерево резко снижает урожаи, начинает суховершинить и есть желание его сохранить, то проводят сильную, так называемую омолаживающую обрезку. С этой целью ветви укорачивают не менее чем на 2/3 их длины. Это приводит к образованию большого количества мощных волчков, так же как и в случае сильного осветления кроны. Часть из них надо будет вырезать, а другую пустить на восстановление кроны и сильным укорачиванием в течение двух–трёх лет перевести на плодоношение. Обязательное условие этого приёма – сохранение необрезанной в течение двух-трёх лет одной скелетной ветви, листья которой будут обеспечивать дерево питанием, пока не разовьётся новая крона из волчков.
Скажу в заключение и несколько слов об обрезке косточковых культур. К обрезке вишни, сливы и абрикоса всегда нужно подходить очень осторожно, применяя, главным образом, прочистку загущающих крону ветвей. Излишняя и неумелая обрезка, особенно сильная, вызывает повреждение деревьев грибными болезнями, камедетечение, отмирание отдельных ветвей и побегов и даже полную гибель деревьев. Поэтому садоводам надо как можно меньше резать косточковые культуры, доверяя это, в случае острой необходимости проведения обрезки, только специалистам.
(Уральский садовод № 1, 7 января 2015)
|
|
|
