 |
Как создать питомник для выращивания саженцев деревьев
|
|
|
|
Если вы хотите не просто посадить несколько деревьев, а вырастить целый лес или заниматься посадками постоянно, вам лучше всего создать свой маленький питомник. Вы сами сможете выращивать деревья тех пород, которые вам нравятся, причем качество ваших саженцев при правильном уходе за ними будет значительно выше, чем качество покупных саженцев. Вы сможете выкапывать саженцы тогда, когда они нужны, и вам не придется думать об их заблаговременном приобретении и хранении. К тому же выращивать саженцы деревьев самим очень интересно. Короче говоря, у собственного небольшого лесного питомника есть множество плюсов. Для небольшого лесного питомника не нужно много земли. Даже если у вас есть одна свободная грядка площадью в 3-4 кв. м, вы уже можете выращивать ежегодно несколько десятков полноценных саженцев деревьев. Для питомника подойдет практически любой участок земли, лишь бы он был достаточно хорошо освещен. Небольшой питомник не потребует особенно больших затрат труда, а лишь небольшого, но постоянного внимания. Это внимание, безусловно, себя оправдает: за два-три года (а иногда и за один) вы сможете вырастить довольно крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы деревьев. 
Выбор места для лесного питомника
Подготовка почвы
Посев семян
Уход за всходами
Посадка сеянцев в «школку»
Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву
Выбор места для лесного питомника
Для лесного питомника лучше всего использовать хорошо освещенное место с плодородной почвой, на котором весной не застаивается вода. Можно использовать, например, участок огорода. Желательно, чтобы питомник не затенялся крупными деревьями или строениями - любое затенение приводит к тому, что молодые деревья медленнее развиваются, и выращивание саженцев занимает большее время. Даже временное затенение (на несколько часов в день) ухудшает условия роста саженцев.
|
|
|
Почва для питомника подойдет практически любая. Нежелательно создавать лесной питомник на торфяной почве (например, на осушенном болоте) - в этом случае вам потребуется уделять значительно больше внимания поливу саженцев, иначе летом они могут пересохнуть или погибнуть в результате перегрева. Нежелательно использовать для питомника сильно уплотненную почву (например, бывший газон) - на сильно уплотненной почве деревья будут развиваться относительно медленно. Желательно, чтобы почва была рыхлая и плодородная; хорошо, если почва супесчаная или легкосуглинистая - тяжелые почвы труднее обрабатывать, саженцы на них развиваются хуже и чаще болеют. Лучше всего использовать под лесной питомник участок земли, использовавшийся как огород. Но если у вас нет легкой и плодородной почвы, использовавшейся как огород - пусть это вас не останавливает: лесной питомник можно создать практически на любой почве, это потребует лишь несколько больших усилий.
Для питомника не понадобится много места. Если вы хотите выращивать в год одну-две тысячи саженцев деревьев, то вам вполне хватит для питомника половины сотки земли (участок размером 10х5 м). Конечно, необходимая площадь зависит от того, какие породы деревьев вы хотите выращивать и какого размера саженцы вы хотите получить, но для начала половины сотки земли вам хватит точно. Если в первый год работы вы располагаете только семенами деревьев и у вас нет сеянцев (однолетних или двухлетних деревьев), то на этот первый год вам хватит и совсем маленького участка - одной-двух грядок земли.
Подготовка почвы
Подготовку почвы лучше всего начинать осенью. Если у вас есть такая возможность, перекопайте осенью участок земли, где вы предполагаете создать лесной питомник. Осенняя перекопка способствует рыхлости почвы, задержанию талой снеговой воды, а главное - способствует тому, чтобы корневища и семена сорных растений погибли. На участке, перекопанном осенью, весной и летом следующего года будет меньше сорняков, а значит - вам придется меньше усилий тратить на прополку вашего питомника.
|
|
|
Если у вас есть возможность, внесите перед осенней перекопкой органические удобрения - навоз, компост или торф. Не вносите слишком много органических удобрений - не более 5-10 кг на квадратный метр. Желательно использовать не свежий навоз, а достаточно хорошо перепревший. Если у вас нет возможности внести органические удобрения осенью, лучше вообще отказаться от их использования: внесение свежей органики весной может вызвать ряд заболеваний у молодых деревьев.
Если у вас нет возможности начать подготовку почвы под питомник осенью, постарайтесь использовать участок, который был в предыдущий год вскопан - например, часть вашего огорода. Желательно использовать ту часть, которая в той или иной степени перекапывалась осенью - например, участок из-под картошки.
Весной, как только почва освободится от снега и просохнет настолько, что ее можно будет копать, начинайте подготовку почвы к посеву семян и посадке сеянцев. Вскопайте участок земли, отведенный под питомник, на глубину в один штык лопаты. Постарайтесь при этом все попадающиеся крупные корневища трав собирать и складывать за пределами питомника - это облегчит вам дальнейшие работы по посеву и посадке деревьев и по прополке питомника. При весенней перекопке желательно внести в почву комплексные гранулированные минеральные удобрения. Желательно, чтобы удобрение содержало не только так называемые макроэлементы (азот, фосфор и калий, необходимые растениям в большом количестве), но и набор микроэлементов. Состав удобрения обычно указывают на его упаковке. Рекомендуемое количество того или иного удобрения (в пересчете на единицу площади) обычно тоже указывается на упаковке; используйте примерно те нормы, которые указываются для овощных культур. Ориентировочное количество комплексного удобрения типа "нитроаммофоска" должно составлять примерно 50-70 г на 1 кв. м площади. Необходимое для площади вашего питомника количество минеральных удобрений проще всего более или менее равномерно разбросать по поверхности почвы перед перекопкой - тогда при перекопке и последующем выравнивании земли удобрения наиболее равномерно распределятся в почве.
|
|
|
Желательно перекопку произвести дважды, с интервалом в 10-15 дней. Это позволит вам в наибольшей степени избавиться от нежелательных сорных растений. Но если у вас нет такой возможности, и однократной перекопки будет достаточно. Перекапывать участок желательно в тот же день или накануне того дня, когда вы собираетесь сеять семена деревьев - в этом случае поверхность гряд будет достаточно влажной, и вам не придется сразу ее поливать.
После перекопки выровняйте вскопанную землю граблями. Лучше всего производить выравнивание сразу при перекопке, это позволит вам не ходить лишний раз по вскопанному участку и не уплотнять почву. Правильнее всего поступить так: вскопали полосу земли шириной в 80-100 см - выровняли ее поверхность граблями, не наступая на вскопанное. Затем так же поступаете с соседней полосой земли, и так до тех пор, пока весь участок не окажется вскопанным и выровненным.
После этого приступайте к подготовке гряд. В большинстве случаев делать высокие гряды не нужно - это вызовет только лишнее иссушение земли летом, и вам придется больше усилий тратить на полив. Проще всего просто разметить гряды бечевками, после чего аккуратно протоптать проходы между ними. Старайтесь делать гряды не очень широкими - 50-70 см шириной, чтобы было удобно ухаживать за растущими деревьями. Проходы же между грядами должны быть достаточной ширины для того, чтобы вам было удобно работать с самими грядами, а также для того, чтобы их можно было вскопать, не повреждая растущие на грядах деревца. Желательно иметь проходы между грядами шириной 40-60 см. По всему периметру питомника желательно оставить полосу свободной перекопанной земли шириной в 50-60 см - это будет своего рода полоса препятствий для корневищных сорняков, которые будут пытаться проникнуть на грядки с деревцами. Эту полосу, а также промежутки между грядами, в течение лета будет желательно несколько раз перекопать.
|
|
|
Когда вы разметите все гряды в вашем питомнике, убедитесь, что их поверхность достаточно ровная и без крупных комков земли. Если это не так, то дополнительно разровняйте поверхность гряд граблями. После этого можно приступать к посеву семян или посадке сеянцев.
Посев семян
Посев большинства семян желательно производить как можно раньше, для того чтобы всходы деревьев могли наилучшим образом воспользоваться запасами влаги, имеющимися в почве после весеннего снеготаяния. Наиболее подходящий для этого срок в средней полосе России - середина или вторая половина апреля; в более южных регионах можно сеять семена еще раньше. Семена должны быть соответствующим образом подготовлены к посеву (см. главу "Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву"). Семена некоторых деревьев могут быть посеяны под зиму - при этом вы избежите необходимости сложной подготовки этих семян к посеву. Можно рекомендовать сеять под зиму семена груши, клена, ореха, лещины, липы. Можно также под зиму посадить желуди, но при этом возникает риск, что их съедят мыши (такой риск существует и в случае с другими семенами - но в меньшей степени, поскольку другие семена не столь привлекательны для мышей, как желуди).
| Расстояния между строчками и густота посева семян Береза и ольха 15–20 см, с посевом 500–1000 семян на метр длины строчки. Сосна, лиственница, ель, пихта 10–12 см, с посевом 150–200 семян сосны и лиственницы и 250–300 семян ели и пихты на метр длины строчки (для промышленных питомников в зависимости от качества семян рекомендуется 130–200 для сосны и 210–340 для лиственницы). Дуб 15–25 см, с высадкой не менее 30 желудей на метр длины строчки (для промышленных лесных питомников рекомендуется 45–75 желудей на метр в зависимости от их качества). Липа, рябина, ясень, клен 10–15 см, с посевом 50–100 семян клена и 100–200 семян остальных пород на метр длины строчки. |
Существуют семена, созревающие в середине лета и не способные сохранить всхожесть в течение длительного периода. Из распространенных древесных пород такие семена имеют различные виды вязов, тополя (в том числе осина), подавляющее большинство ив. Эти семена надо сеять летом, по мере их созревания. Подготовка почвы для посева этих семян такая же, как и для всех остальных, и отличается лишь временем ее проведения. Если вы хотите попробовать выращивать какие-нибудь из этих пород деревьев, то лучше всего одну-две грядки в вашем питомнике зарезервировать до июня-июля для этой цели.
|
|
|
Способы и густота посева семян различаются в зависимости от пород деревьев, от того, сколько времени вы собираетесь выращивать сеянцы на одной грядке без пересадки, от почвенных условий, от всхожести семян. Благодаря тому, что всхожесть семян часто оказывается довольно низкой (например, у лиственницы или березы нередко всхожесть не превышает 10%), сеять их надо с определенным запасом. Со временем вы экспериментально определите оптимальную густоту посева семян каждой породы деревьев.
Глубина посева семян должна быть минимальной. Мелкие семена - такие, как семена лиственницы, сосны, березы, ольхи - должны быть прикрыты почвой на 2-3 мм. Более крупные семена - груши, яблони, липы, вяза - следует прикрывать слоем почвы в 3-5 мм. Желуди дуба следует сажать на глубину 2-3 см (при осенней посадке - 3-5 см). На тяжелых почвах глубина посева семян должна быть еще меньше (семена березы и ольхи на тяжелой глинистой почве желательно вообще не прикрывать землей).
|
| Грядки, накрытые пленкой для уменьшения испарения. После появления первых всходов пленку необходимо снять. |
В сухую погоду желательно прикрыть ваши грядки с посеянными семенами полиэтиленовой пленкой или (что лучше) нетканым укрывным материалом, который в последние годы широко используется для укрытия теплиц. После появления первых всходов укрывной материал надо убрать.
Следите за тем, чтобы поверхность ваших гряд с семенами всегда была влажной, и никогда не допускайте ее пересыхания - в этом случае посеянные семена могут погибнуть. В сухую погоду обязательно поливайте посеянные вами семена (если вы увидите, что земля пересыхает, то поливайте ежедневно или даже два раза в день).
Вы можете также сделать над вашими грядками небольшой парник из пленки или нетканого материала для парников. Если вы используете пленку, то необходимо обеспечить проветривание парника - например, оставить его торцы открытыми. Парник целесообразно использовать только до того времени, когда в вашем регионе полностью минует угроза ночных заморозков. После этого парник надо убрать.
Отдельно следует сказать о липе. Семена липы требуют очень сложной и аккуратной обработки перед посевом, и в условиях маленького питомника выращивать липу из семян оказывается слишком сложно. Посев липы под зиму дает лучшие результаты, но хорошую всхожесть в первый год тоже трудно гарантировать. Для получения хорошего результата можно накопать всходов липы весной под старыми липовыми деревьями (их можно найти во множестве практически в любой год) и посадить их на грядку. В этом случае расстояния между строчками должны быть 10-15 см, а между всходами - 4-5 см. Высаженные всходы липы лучше всего прикрыть от прямого солнца (например, вертикально вкопанными вдоль грядки листами шифера - но следите, чтобы укрытие было прочным и ветер не повалил его на всходы). Хорошо также одновременно с этим прикрыть грядку парничком, для того чтобы исключить опасность вымерзания всходов (они очень чувствительны к поздним заморозкам).
Уход за всходами
 
| Всходы сосны: А – через неделю после прорастания семян; Б – в трехмесячном возрасте. |
После появления всходов необходимо регулярно проводить их прополки от сорняков. Особенно это важно для тех пород деревьев, всходы которых в первые недели жизни очень малы и в наибольшей степени страдают от затенения сорными травами (береза, ольха, рябина, а также хвойные породы деревьев). Первая прополка потребуется уже через 2-3 недели после посева семян - в это время на грядках появятся всходы деревьев. Желательно прополки производить достаточно часто, лучше всего - еженедельно, для того чтобы всходы никогда не испытывали затенения со стороны сорных трав. Прополки надо проводить очень аккуратно - всходы большинства деревьев имеют нежные и слабые корешки, и их чрезвычайно легко случайно выдернуть вместе с сорняками. Прополки надо производить в течение всего лета и начала осени - это одно из главных условий успешного роста ваших сеянцев.
После того, как взойдет основная масса семян и всходы достигнут высоты в несколько сантиметров, желательно проредить их до нужной густоты. В принципе можно этого и не делать, и тогда в результате конкуренции постепенно произойдет самоизреживание всходов - но в этом случае их рост окажется несколько замедленным. Особенно желательно проредить до оптимальной густоты всходы светолюбивых пород деревьев - лиственницы, сосны, березы, ольхи (до расстояния в 2-4 см между растениями). Если всходы особенно густые, то лучше всего произвести прореживание в два приема - сначала до расстояния между растениями в 1-2 см, а затем, когда они достигнут высоты в 4-5 см, до оптимальной густоты (иначе при окончательном прореживании вы можете слишком сильно повредить корешки остающихся всходов).
Очень важен для успешного роста сеянцев правильный и своевременный полив. Особенно важен частый полив в первые несколько недель после появления всходов деревьев, когда корешки всходов еще слишком мелкие и не достают до глубоких горизонтов почвы. При засушливой погоде желательно обеспечить полив хотя бы два раза в неделю. В дальнейшем, через 3-4 недели после появления всходов, поливы можно сократить до одного раза в неделю (в случае отсутствия дождей) или прекратить вовсе. Но при этом смотрите за влажностью почвы - на глубине 5-7 см почва на грядах с сеянцами всегда должна оставаться на ощупь как минимум слегка влажной.
К осени вы получите на своих грядах молодые деревья разного размера - так называемые сеянцы (так называют молодые деревца, выращенные на одном месте без промежуточной пересадки). Сеянцы хвойных пород деревьев будут в основном довольно мелкими - высотой 7-15 см (а ели и пихты еще меньше). Сеянцы лиственных будут в основном больше: так, береза, ольха, вяз и дуб уже в первый год могут вырасти до высоты в 30-50 см. При этом размер отдельных растений будет сильно различаться. Например, сеянцы березы, выросшие на одной грядке, могут иметь высоту от 5-6 до 50-60 см. Особенно сильными оказываются различия между отдельными деревцами в том случае, если не было проведено их прореживание до нужной густоты.
|
| Однолетние сеянцы лиственницы сибирской. После прекращения роста эти сеянцы можно рассадить в «школку». |
Мелкие сеянцы (ели, пихты, а также сосны и лиственницы, если их высота не превышает 7-10 см) лучше всего оставить на том же месте еще на один год. При этом очень важно, чтобы под зиму грядка с сеянцами ушла совершенно чистой от сорняков. Особенно это важно для сосны - если она оказывается хотя бы частично прикрытой сорными растениями, создаются идеальные условия для развития болезни шютте, в результате которой все сеянцы могут погибнуть. Более крупные сеянцы (лиственных пород, а также сосны и лиственницы, если их высота составляет 7-10 см и более) лучше всего выкопать и пересадить на новое место внутри питомника, в так называемую "школку". Там за один-два года вы сможете вырастить крупные, пригодные уже для посадки на постоянное место, саженцы деревьев. Саженцы лиственных пород деревьев можно рассортировать, и самые крупные (высота которых превышает 40-50 см) посадить на постоянное место, а остальные посадить в "школку".
Посадка сеянцев в "школку"
|
| Общий вид маленького лесного питомника в начале сентября. На переднем плане – «школка» березы (однолетние сеянцы, выращенные из семян, были пересажены сюда весной – при этом самые крупные из однолетних сеянцев уже были высажены на постоянное место). Справа – грядка с однолетними сеянцами дуба (желуди были посажены на эту грядку весной). Слева – «школка» сосны (однолетние сеянцы, выращенные из семян, были пересажены сюда предыдущей осенью). На этом участке питомника растет примерно 50 берез, 350 дубов и 130 сосен. Березы такой высоты (50–70 см) уже можно высаживать на постоянное место. Дубы и сосны лучше всего оставить еще на один год для получения более крупных саженцев. |
Для того чтобы вырастить крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы, в питомнике создают так называемую "школку". Сеянцы для посадки в "школку" вы можете вырастить сами, так, как это описано ранее, а можете приобрести в государственном лесном питомнике. В таких питомниках обычно выращивают большие количества сеянцев (иногда по несколько миллионов сеянцев в год), для того чтобы восстанавливать лес на вырубках. Сеянцы в таких питомниках стоят довольно дешево, и приобрести их обычно не составляет труда (если в вашей местности есть такой питомник). Для того чтобы выяснить адрес ближайшего лесного питомника, свяжитесь с ближайшим лесхозом или лесничеством (его координаты обычно можно узнать из телефонного справочника) - скорее всего, вам подскажут. К сожалению, в государственных лесных питомниках чаще всего выращивают лишь небольшое количество пород, только так называемые "целевые" породы деревьев, те, которые в вашей местности имеют наибольшую хозяйственную ценность. Чаще всего можно легко приобрести сеянцы сосны или ели (обычно двухлетние), иногда - дуба. Сеянцы некоторых даже довольно распространенных пород деревьев - липы, лиственницы, березы - как правило, приобрести оказывается негде (их можно найти в питомниках озеленительных организаций, но там стоимость саженцев обычно в десятки раз выше, чем в лесных питомниках). Лучше всего, если вы одновременно начнете выращивать в своем питомнике деревья из семян и посадите "школку" из сеянцев, приобретенных в государственном лесном питомнике. В этом случае уже осенью первого года вы получите крупные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.
|
| Посадка сеянецев сосны в «школку». |
Пересаживать деревья в "школку" можно как осенью, так и весной. В больших лесных питомниках чаще всего такую пересадку осуществляют весной. Нежелательно пересаживать осенью особо мелкие сеянцы - например, однолетние сеянцы сосны или лиственницы, если их высота составляет до 7-10 см. У таких сеянцев корневая система и основание стволика слишком слабые, и после пересадки они могут искривиться и лечь на бок, особенно если их придавит снегом. С другой стороны, если всходы сосны на вашей грядке сильно загущены, то существует сильный риск массового поражения их шютте; осенняя пересадка сеянцев в "школку" сильно снижает этот риск. Приобретать сеянцы в государственных лесных питомниках для высаживания их в "школку" лучше всего весной (во многих питомниках их только весной и можно приобрести).
Пересаживать сеянцы надо или после того, как у них прекратится активный рост и сформируются почки (осенью), или до того, как почки проклюнутся и начнется распускание листьев и рост. Лишь в крайнем случае можно пересаживать сеянцы, уже тронувшиеся в рост - это требует особого умения и аккуратности, и практически всегда приводит к худшим результатам.
Очень важно, чтобы пересадка происходила как можно быстрее (желательно, в течение одного дня) и чтобы корни сеянцев при пересадке не высыхали. Для этого выкопанные сеянцы лучше всего сложить сразу в ведро или ящик и убрать в прохладное и влажное место, или прикрыть их корни влажной землей или влажной тканью. Следите за тем, чтобы земля или ткань, прикрывающие корни, оставались все время влажными. От того, насколько хорошо сохранятся корни сеянцев, зависит успех их пересадки. При пересыхании корней сеянцы погибают.
| Расстояние между отдельными деревцами в питомнике зависит от породы деревьев и от того, насколько крупные саженцы вы хотите вырастить. Можно рекомендовать следующие схемы посадки деревьев в «школке»: лиственные породы расстояние между строчками – 30–40 см, расстояние между отдельными растениями в строчке – 15–20 см; хвойные породы расстояние между строчками – 20–25 см, расстояние между отдельными растениями – 10–15 см. |
Желательно производить все работы по пересадке сеянцев в "школку" во влажную и прохладную погоду - в этом случае риск высыхания корешков у сеянцев будет самым маленьким. По возможности старайтесь пересаживать сеянцы с комом земли на корнях - это обеспечит самую лучшую их приживаемость.
Если вы сажаете довольно крупные сеянцы (высотой более 12-15 см), то лучше всего поступить так. Отметьте натянутой между двумя колышками веревкой место, где будет располагаться первый ряд сеянцев (параллельно длинной стороне гряд в вашем питомнике). Затем штыком лопаты проделайте вдоль веревки борозду в земле (втыкая штык параллельно веревке и покачивая его из стороны в сторону, расширяя борозду). После этого вставляйте сеянцы один за другим в борозду и, придерживая их так, чтобы корневая шейка сеянцев находилась на высоте земли, засыпайте их корни землей. (Корневой шейкой называют место сеянца, находящееся на уровне поверхности земли. Обычно оно довольно хорошо заметно по разнице в цвете коры между стволиком и основанием корня. У сеянцев хвойных пород корневая шейка находится примерно посередине между самыми нижними хвоинками и самым верхним боковым корешком.) Слишком мелкая или слишком глубокая посадка сеянцев ведет к отставанию в росте, а иногда и к гибели их. Старайтесь добиваться того, чтобы при посадке корневые системы соседних сеянцев не переплетались друг с другом и чтобы кончики основных корней при посадке не загибались кверху.
| Деревья дуба часто повреждаются мучнистой росой. Как правило, это заболевание не ведет к гибели дубов, но способно замедлить их рост. При сильном развитии мучнистой росы однолетние дубки можно опрыскать 1% раствором медного купороса или коллоидным раствором серы той же концентрации. |
Когда все сеянцы в этом ряду будут высажены, аккуратно поправьте покосившиеся и руками слегка уплотните почву, чтобы она лучше прилегала к корням. После этого перекопайте полосу земли вдоль этого ряда (поскольку при посадке сеянцев она неизбежно оказывается затоптанной и уплотненной), выровняйте ее граблями, отметьте веревкой место следующего ряда (обычно - на расстоянии в 15-25 см от первого) и посадите следующий ряд таким же способом. Затем точно так же посадите еще два-три ряда - и гряда с сеянцами будет готова.
Если вы сажаете мелкие сеянцы (высотой до 12-15 см), то проще поступить по-другому. Разметьте по веревке несколько параллельных рядков на подготовленной грядке (как и в предыдущем случае, лучше всего, если таких рядков будет четыре или пять, не более). Затем садовым совком или просто плоским колышком проделайте вдоль этих рядков углубления такого размера, чтобы в каждое из них легко помещалась корневая система ваших сеянцев. После этого сажайте сеянцы, придерживая их рукой так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Если вам приходилось когда-либо сажать рассаду капусты или астр, то вам проще - пересадка сеянцев очень напоминает эту процедуру.
| 
| Крупные однолетние сеянцы ивы козьей (А) и березы (Б), отобранные для посадки на постоянное место. Сеянцы с настолько распустившимися листьями можно пересаживать только в устойчиво сырую погоду. |
После посадки гряды с сеянцами надо полить, особенно если посадка производилась в сухую и теплую погоду. Если теплая и сухая погода продолжится, то полив лучше всего повторить через один-два дня после посадки, а также тогда, когда у пересаженных сеянцев начнут распускаться почки. После этого "школку" желательно поливать более или менее регулярно при сухой погоде, стараясь, чтобы большую часть времени почва на глубине 5-7 см поддерживалась во влажном на ощупь состоянии. "Школка" не так чувствительна к пересыханию почвы, как посевы первого года, но от регулярности поливов во многом зависит скорость роста ваших саженцев.
Через год после посадки "школки" вы получите пригодные к пересадке на постоянное место саженцы лиственных деревьев, и, скорее всего, лиственницы и сосны. Саженцы ели и пихты, а при не очень благоприятных условиях (например, в засушливый год) сосны и лиственницы, скорее всего не достигнут желательного размера, и их лучше всего будет оставить в "школке" еще на один год.
|
|
|
