Совершенствование способности обонятельного анализатора собаки к дифференцированию запахов.

На этом этапе в одну из стеклянных банок на дифференцировочной доске закладывается РВ, а в остальные – различные сильнопахнущие вещества: кофе, чай, табак, стиральный порошок, бензин, солярка, различные растворители, образцы парфюмерии и т.д. и т.п. (подумайте сами, какие именно запахи, затрудняющие обнаружение РВ, могут встретиться в процессе вашей будущей практической работы). По технике выполнения этот этап ни чем не отличается от предыдущего.

Банки следует почаще мыть без применения моющих средств. Ещё лучше кипятить. Сушить на солнце, поскольку ультрафиолет «съедает» запахи.

Цель этого этапа – приучить собаку уверенно работать в присутствии сильных запахов, а заодно и отучить её обозначать источник просто сильного запаха, не важно какого. К сожалению, иногда приходится сталкиваться с таким поведением собак-детекторов запахов.

В развитие этого этапа РВ закладывается в одну из банок с сильнопахнущим веществом, что не должно помешать собаке его обнаружить. Количество закладываемого РВ желательно постоянно менять.

Над этим упражнением стоит потрудиться подольше – окупится сторицей!

14. Отработка схем обыска конкретных объектов. Объекты, на которых собаке придётся работать на протяжении её «карьеры» предугадать очень сложно. Всё зависит от специализации кинологической команды. Грубо можно выделить два случая: поиск внутри объекта и поиск снаружи объекта. При поиске снаружи объекта очень важно правильно выбрать исходную позицию. Естественно, ветер должен дуть от объекта к собаке. (Для определения направления движения воздуха советую всегда носить с собой зажигалку). Исходная позиция должна находиться достаточно далеко от объекта для того, чтобы нижняя граница «конуса запаха», распространяющегося от РВ, возможно расположенного на определённой высоте, успела достичь уровня земли. Если вы не поняли последнюю фразу, не расстраивайтесь – поймете, о чём шла речь, когда мы будем рассматривать способы распространения запахов.

Вариант «поиска снаружи» мы рассмотрим на примере обыска машины. После того как вы усадили собаку в исходную позицию, необходимо «мотивировать» объект, – двигаться вокруг объекта при этом лучше по часовой стрелке. Тогда собака, отпущенная в свободный поиск, начнёт обходить машину против часовой стрелки (начнёт оттуда, откуда вы вышли из-за машины), и вам будет легче впоследствии руководить её поиском, заступая ей дорогу и правой рукой постукивая по тем зонам, которые следует тщательно обнюхать. Мотивируя, приоткрываем все дверцы, капот, багажник, что называется «на один щелчок». (Открывать герметичное – это вообще универсальный принцип: собака фокусы не показывает, если объект, содержащий РВ, закрыт герметично, то его запах ни коим образом не может достичь носа собаки, – следовательно, и унюхать его собака не способна).

После мотивировки пускаем собаку без поводка в свободный поиск (если дело не происходит на оживлённой улице среди потока машин). У свободного поиска есть свои плюсы: собака работает быстро, с той скоростью, которую выбрала сама, велика вероятность, что она уловит запах верхним чутьём; и свои минусы: из-за высокой скорости работы собаки вы всё время теряете её из виду и можете пропустить характерный сигнал, кроме того, собака может переключаться на посторонние объекты. Два – три круга, и, если собака ничего не обнаружила, берём её на поводок и начинаем обрабатывать объект совместно, двигаясь против часовой стрелки (кинолог – спиной вперёд). При этом, прижимаясь правым боком к объекту, заступаем собаке дорогу, правой рукой постукивая по тем щелям, отверстиям и деталям, которые должны быть обнюханы. Если собака недостаточно принюхалась к тому месту, которое, на наш взгляд, должно быть тщательно обследовано, – вращаясь вокруг своей оси по часовой стрелке, обводим собаку вокруг себя, и вновь подводим к точке, которая должна быть обнюхана. Смысл этого «фуэте» в том, чтобы не дёргать собаку во время поиска, резко изменяя направление её движения.

При активном принюхивании собаки к щели между дверью и корпусом машины (а тем более при обозначении этой зоны), чуть приоткрываем дверь и, сняв поводок, позволяем собаке медленно протиснуться внутрь машины. Почему «медленно» и почему «протиснуться»? РВ может быть сокрыто в двери или в её посадочном месте. Медленно протискиваясь, собака невольно задерживается в этой зоне и вынуждена тщательно её обнюхать.

После того, как собака оказалась внутри машины, прикрываем дверь, чтобы не создавать лишние воздушные потоки. Через окна наблюдаем за свободным поиском собаки внутри машины. Допустимо войти вслед за собакой в машину (если это – как минимум микроавтобус) и помочь ей в поиске, указывая на перспективные, с вашей точки зрения зоны. При этом существует опасность оказаться между собакой и источником запаха. В этом случае шансы обнаружения РВ, естественно, резко упадут. Лучше всего руководить действиями собаки, находясь снаружи. К сожалению, многие собаки не понимают намерений хозяина, настойчиво стучащегося в машину то там, то здесь и вообще прекращают поиск, явно обеспокоенные его психическим состоянием. (Это я к тому, что все коммуникативные приёмы должны быть отработаны заранее).

Вариант, который мы условно назвали «поиск внутри объекта», т.е. поиск в помещении.

Собаку сажаем на пороге, чтобы она могла наблюдать за нашими перемещениями при мотивировании внутреннего пространства или его части. Обходим помещение против часовой стрелки (собака, соответственно, начнёт искать по часовой, – так вам будет удобнее ею управлять, постукивая правой рукой по объектам, которые необходимо обнюхать). В первую очередь пытаемся выделить объекты, представляющие потенциальную опасность для собаки: оголённые провода, острые кромки, неустойчиво стоящие предметы и т.д. и т.п. Что можно, – устраняем и поправляем. Не спешим, помещение можно обойти и второй и третий раз. Герметичное – приоткрываем. Расчищаем проходы. (Естественно, всё это не в случае поиска взрывчатых устройств). Выделяем и запоминаем представляющие интерес в плане сокрытия РВ объекты.

Возвращаемся к собаке и посылаем её в поиск. Теперь очень важно внимательно наблюдать за собакой, не теряя её из виду ни на минуту. Желательно при этом не отходить далеко от входа и вообще как можно меньше перемещаться по помещению. Не мешать собаке, не заступать ей дорогу, не находиться между ней и объектами! Дайте собаке сделать несколько кругов, три, четыре, может быть – пять. Чаще всего уже на этом этапе, по особому вниманию собаки к какой либо зоне, по тому, как она, принюхиваясь, поднимает морду кверху, можно сделать предварительные выводы о местонахождении РВ. Если поведение собаки достаточно определённо, остаётся только помочь собаке тщательно проработать выбранную ею зону. Тут кинологу нужно поработать головой. Откуда может исходить запах? Естественно, что сплошные поверхности в этом смысле не представляют интереса, в отличие от щелей, отверстий, полостей, предметов, поддающихся разборке и т.д. Собака может причуивать запах достаточно далеко от его источника, а сам источник не находить. В этом случае следует задуматься о путях распространения запаха, о направлении потоков воздуха в помещении (вот тут и пригодится зажигалка).

Однако может так случиться, что собака намотала уже, бог знает сколько кругов по помещению, и вы видите по её поведению, что она начинает конфузиться и не знает, что ещё предпринять. То есть за время свободного поиска собака ни разу не ухватила запах РВ. Вспомните, нет ли в помещении таких зон, которые собака в своём поиске неизменно пропускала? Животные, и в частности собаки, вообще говоря, крайне консервативны в своём поведении, и ваша собака, однажды случайно срезав какой-нибудь угол, вполне вероятно будет срезать его снова и снова. Помогите собаке обыскать пропущенную зону, а затем, если это не даст результата, начинайте совместный систематический поиск. Подчёркиваю – систематический, именно от его систематичности будет зависеть результат. Итак – вы движетесь впереди собаки, лицом к ней, т.е. спиной вперёд, по часовой стрелке, начиная от двери (не выпускайте из внимания зону двери – это распространённая ошибка). Движетесь быстро, ведь для собаки всё происходящее – игра, замедлите темп – и ей станет неинтересно! Перемещаясь таким образом, вы правой рукой постукиваете по тем отверстиям, щелям и т.д., откуда по вашему мнению может исходить запах. Предположим, вы постучали по предмету, а собака его не обнюхала, ничего страшного – двигайтесь дальше – на следующем круге вы снова предложите собаке для обнюхивания этот же предмет. Не задерживайтесь, стараясь снова и снова заставить собаку обнюхать пропущенный объект. Такие ваши действия могут привести к «сверхмотивировке» объекта – собака начнёт сомневаться: наверное, не зря хозяин так много внимания уделяет именно этому предмету, хозяин – вожак, ему виднее. В этом случае собака начнёт активно принюхиваться к предлагаемому объекту, кинолог по её поведению решит, что он на правильном пути… И всё – круг замкнулся, ложная сработка обеспечена.

Основные правила систематичного поиска: сначала обрабатывается периметр помещения (нижний ярус объектов, затем средний ярус, и, наконец, – верхний). Затем, в том же порядке обследуется центральная часть помещения. Руководство собакой во время поиска производится с помощью команды «Ищи!», подаваемой в различных модальностях. Например, когда, по вашему мнению, напряжённость поиска ослабевает, вы можете повторить команду «Ищи!», используя поощрительную интонацию. В случае если собака, разыскав одну из закладок, фиксируется на ней и не хочет продолжать поиск, можно подать команду «Ищи!», используя повелительную интонацию.

Тут уместно будет упомянуть о различиях в практике употребления команды «Ищи!» с которыми мне приходилось сталкиваться. В традициях немецкой школы (или одной из немецких школ) употребление команды, что называется «редко, но метко», как это, собственно говоря, принято и у нас. Французы же (или скажем осторожнее: «одна из французских школ»), повторяют эту команду во время поиска практически непрерывно. Причём делают это весьма эмоционально, применяя тонкие градации тональности и отрывистости, «хлёсткости» команды. Не берусь в этом вопросе давать рекомендации, тем более что разница может быть всего лишь результатом различий национальных темпераментов. С моей точки зрения, оба подхода имеют и свои плюсы, и свои минусы.

Ещё один важный аспект: подкреплять ли обозначение собаки в тех случаях, когда вы не уверены в том, что собака действительно нашла источник РВ? Во время реального поиска, «на улице», как говорят полицейские кинологи в США, – однозначно нет. Один раз подкрепите ложную сработку, потом хлопот не оберётесь! Убедитесь в обнаружении, и, если условия позволяют, снова пустите собаку – и уж тогда подкрепляйте. Впрочем, если собака иногда не получит подкрепления, – ничего страшного не случится. Пусть лишний раз поломает себе голову: а что же я сделала не так? Дополнительные эмоции пойдут только на пользу, поскольку рутина – худший враг заинтересованности собаки в поиске. Однако, поскольку собака иногда не будет получать подкрепление за безошибочное поведение, к этому её следует приучить заранее. Иногда во время дрессировки и тренировок правильное обнаружение следует оставлять без подкрепления. Тут можно сочетать «две пользы в одном флаконе», не подкреплять в тех случаях, когда вам кажется, что собака могла бы справиться и получше, – пусть оттачивает мастерство!

Кстати говоря, в реальной работе собака будет обнаруживать РВ довольно редко, во всяком случае – не при каждом поиске. К этому её следует подготовить при обучении и во время тренировок с помощью так называемого пустого поиска. При этом желательно, чтобы кинолог не знал, когда собака имеет шанс найти закладку, а когда ей придётся поработать впустую. Таких условий поиска кинологи очень не любят и обычно начинают придумывать какие-нибудь демагогические причины, чтобы их избежать. Но – надо. Как говорят медики: «Тяжело в лечении – легко в гробу».

К вопросу о поощрении собаки-детектора запахов лакомством. Иногда это практикуют. Впрочем, возникает сразу много вопросов: будет ли эффективно искать сытая собака? Не станет ли собака искать собственно еду, если ей представится такая возможность? Чтобы не дискутировать здесь этот вопрос, отсылаю вас к соответствующему абзацу главы «О теоретических основах дрессировки».

Ещё один очень важный момент: обязательно нужно проверить: как собака будет себя вести в тех случаях, когда она, по какой либо причине, не может рутинно обозначить место сокрытия РВ. С одним из таких случаев мы уже сталкивались, вспомните раздел 10 этой главы – источник запаха, закреплённый на ветке дерева. Обнаружив подобную закладку, собака, скорее всего, будет пытаться в прыжке ухватить её зубами. Вообще, если собака имеет непосредственный доступ к закладке, она наверняка возьмёт её в пасть. Но представьте себе ситуацию, когда источник запаха – это листок бумаги, или висящая на гвоздике верёвочка т.д. и т.п. То есть ситуацию, когда источник запаха определенно не годиться для игры с хозяином в перетягивание или забрасывание. Собака при этом явно заходит в тупик. А вот как из этого тупика выйдет именно ваша собака, вы и должны обязательно для себя выяснить. В практической работе это знание непременно пригодится.

И в заключение, несколько практических советов. Приучите собаку работать в присутствии других собак и (о, ужас!) кошек. С собаками всё просто – «упражнением достигается». Кошку можно посадить в клетку, клетку поставить сначала недалеко от зоны поиска, а затем и непосредственно в самой зоне.

Не для всех разновидностей служб собак-детекторов запахов, но для некоторых весьма полезным навыком будет навык спонтанного поиска, то есть поиска без команды. Отработать его можно с помощью следующей последовательности действий: сначала закладка делается так, чтобы собака обнаруживала её ещё до мотивировки кинологом зоны поиска. Соответственно закладка должна находиться непосредственно рядом с местом посадки или укладки собаки, с наветренной стороны и пахнуть изрядно. Затем закладка размещается на пути собаки к месту поиска в непосредственной близости от этого места, то есть собака должна наткнуться на закладку, будучи уже внутренне готовой к поиску. Затем на дальних подходах. Затем просто во время прогулки. И так далее, во всё более неожиданных ситуациях и во всё более неожиданное время. (Рамочный контроль!)

Если позволяют технические возможности (имеется в наличии прибор ночного видения), очень поучительно для кинолога понаблюдать за поиском собаки в полной темноте. Хотя мы все и знаем, что для собаки нюх важнее зрения, но по-настоящему это понимаешь только после такого эксперимента.

И последнее наблюдение: опытная собака во время поиска своим поведением (но не обозначением, конечно) явно выделяет не только запах РВ, но и все вещества (предметы), которым с её точки зрения «здесь не место», которых она раньше в подобных местах не встречала. Иногда это бывает очень и очень полезно.

* Практически на протяжении всего текста автор, формулируя то или иное понятие, старался по возможности использовать определения из «Словаря дрессировщика» В.В. Гриценко, российского «классика жанра».