О том, что пользоваться кремами для груди – опасно

“Я боюсь пользоваться кремами для груди. И тем более боюсь делать массаж в этом месте. Мало ли что. Такая зона, знаете ли. Лучше лишний раз не трогать…”

Очень распространенное заблуждение. «Трогать» здоровую грудь, в общем-то, можно и нужно. Никто не говорит, что в этой области требуется массаж по интенсивности воздействия равный антицеллюлитному, и без медицинских показаний ни массажист, ни косметолог этого делать не будут.

Но легкими похлопывающими движениями нанести кремы и маски – почему нет? Грудь запрограммирована на то, чтобы увеличиться при беременности и родах. Кожа груди обладает особой способностью растягиваться. Плюс у большинства женщин каждый месяц за две недели до месячных грудь увеличивается, а потом спадает: во второй половине цикла в организме накапливается гормон прогестерон и возникает отек.

Поэтому для зоны груди нужны кремы, которые поддерживают деятельность фибробластов и помогают им вырабатывать коллаген и эластин. И есть отличный ингредиент кигелин (Kigeline) – экстракт плодов африканского дерева кигелии (его второе название – «колбасное дерево»). Плоды этого растения на самом деле очень похожи на фаллосы. Согласно легенде, африканские женщины мазали грудь мякотью ее плодов, а мужчины наносили эту субстанцию на половые органы – и первые, несмотря на бесконечные роды и отсутствие бюстгальтеров, до старости имели высокую упругую грудь, а вторые до преклонных лет отличались завидной потенцией.

Сообщество косметических химиков, которое занимается проверкой достоверности легенд (да-да, есть и такое сообщество!), заинтересовалось этой историей. Проверили состав плодов кигелии – и выяснили, что в них действительно есть активные вещества, которые усиливают местную микроциркуляцию крови.

Последние 10–12 лет кигелин входит в состав многих косметических средств для груди и иногда – для шеи. Например, он есть в препаратах Thalgo, Sothys, Academie, Cellcosmet и других брендов.

При этом никакого вреда здоровью кигелин не наносит – по этому поводу были, конечно, проведены все мыслимые исследования. У него обнаружился только один недостаток: кроме кожи на груди, на экстракт колбасного дерева дает ответ кожа шеи и внутренней поверхности плеча (и то гораздо менее выраженный). А в других зонах кигелин, увы, практически не работает. Он связывается только с конкретными рецепторами – такая у него специфика.

Причем чем сильнее и чаще меняется размер груди, тем раньше надо начинать пользоваться кремом. Конечно, если у вас нулевой размер бюстгальтера, а во второй половине цикла грудь увеличивается до 0,5, специальный уход не требуется. Но если третий размер регулярно растягивается до четвертого, пренебрегать им не стоит.

А вот кремы, которые якобы перераспределяют жир и с бедер «нагоняют» его в грудь, – конечно, утопия. Это даже теоретически невозможно, хотя я лично кремы, обещающий подобный эффект, встречала. Как такая мысль кому-то могла прийти в голову – не понимаю.

Что бы это значило?

Антиоксиданты. Химически активные вещества, которые работают как «ловушки» для свободных радикалов – захватывают и нейтрализуют их. При этом они сами могут приобретать свойства свободных радикалов. Наиболее часто используемыми в косметологии антиоксидантами являются витамин Е, ресвератрол и альфа-липоевая (тиоктиковая) кислота. Антиоксидантными свойствами обладают многие растительные экстракты. Впервые о защитном воздействии некоторых веществ, которые способны нейтрализовать свободные радикалы, заговорили биологи, занимавшиеся исследованиями лучевой болезни – заболевания, развивающегося у человека и животных в результате радиационного поражения. Уже в 1970-х гг. были высказаны предположения о возможном использовании антиоксидантов для профилактики старения. Но история использования антиоксидантов в косметологии началась только в 1980-х. На сегодняшний день антиоксиданты используются широко, исследования в этой области продолжаются.

Биоревитализация. Коммерческое название метода инъекционного внутрикожного введения низкомолекулярной гиалуроновой кислоты с целью повышения увлажненности кожи.

Ботулотоксин. Токсин ботулизма, обладает токсическим воздействием на нервную систему. В эстетической медицине используется для коррекции мимических морщин. При инъекционном введении в мимические мышцы вызывает их временный паралич и, как следствие, разглаживание морщин. В медицине первые испытания препаратов ботулотоксина на людях были проведены Аланом Скоттом в 1970-х гг., а в 1989-м Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально разрешило использовать препараты токсина ботулизма типа А для лечения косоглазия и некоторых других заболеваний мышечной системы глаз и лица. На сегодняшний день ботулотоксин широко и успешно применяется в лечении многих неврологических заболеваний – от ДЦП до болезни Паркинсона. В 1990 г. супруги Каррузерс, офтальмологи, принимавшие участие в исследовании Алана Скотта, опубликовали статью о том, что в ходе лечения спазма круговой мышцы глаза они регулярно наблюдали у пациентов уменьшение глубины и выраженности морщин переносицы и в области глаз, – с этого момента началась история применения ботулотоксина в косметологии.

Вапоризация. Воздействие на кожу с помощью струи водного пара. Используется в профессиональных процедурах очищения. Иногда в воду добавляют растительные экстракты или эфирные масла, в этом случае процедура оказывает не только разрыхляющее и увлажняющее действие, но и оздоравливающее. Распаривание кожи для очищения применяется с древних времен, упоминания о процедурах очищения лица паром встречаются еще в трактатах о банях Древнего Рима.

Гальванические токи. Электрические токи низкого напряжения и низкой интенсивности, используемые в косметологии. Ускоряют обменные процессы в коже, повышают ее тонус, способствуют выведению избытка жидкости, регенерации и заживлению. С помощью гальванизации кожи возможно повысить усвоение некоторых косметических препаратов. Гальванические токи названы в честь Луиджи Гальвани,

итальянского физика, который впервые исследовал воздействие токов на живые организмы. Уже в начале XIX в. гальванические токи начали использовать в физиотерапии и для стимуляции тонуса кожи. С небольшими изменениями метод используется и в наши дни.

Гиалуроновая кислота. Молекула (гликозаминогликан), входит в состав соединительной ткани и представляет собой большую часть основного вещества дермы. Обладает высокой гигроскопичностью, удерживает воду, что обеспечивает плотность и упругость кожи. Гиалуроновая кислота может иметь разный молекулярный вес. Для инъекций используются препараты, включающие молекулы большого размера, которые притягивают большее количество воды и дольше ее удерживают. К сожалению, молекулы такого размера не проникают в кожу, поэтому в косметике используют гиалуроновую кислоту меньшего размера, которую называют низкомолекулярной. При регулярном использовании кремы, сыворотки, концентраты и другие препараты с гиалуроновой кислотой оказывают увлажняющее и оздоравливающее действие.

Гиперемия. Покраснение кожи в результате расширения сосудов.

Гиперкератоз. Патологическое утолщение рогового слоя эпидермиса, проявляющееся в увеличении количества кератина и появлении видимой внешней грубости кожи.

Гиподерма. Слой рыхлой жировой клетчатки, отделяющий кожу от подлежащих тканей. Фактически гиподерма является частью кожи, но приставка «гипо», происходящая от греческого hypo – «ниже», означает, что это часть, лежащая ниже дермы и отделяющая ее от мышц и других тканей организма. Подкожная жировая клетчатка полностью расположена именно в этом слое.

Гоммаж. От французского gommer – «стирать». Одна из разновидностей пилинга. Обычно имеется в виду использование препаратов, сильно размягчающих внешний слой. После высыхания препарат мягкими массажными движениями скатывают с поверхности кожи, одновременно очищая ее от загрязнений и верхнего рогового слоя клеток. Рекомендуется для чувствительной кожи.

Гравитационное старение, или птоз. От греческого ptosis – «опущение». Провисание мягких тканей лица, возникающее из-за смещения кожи, подкожной клетчатки и мышц лица в результате естественного старения, хронического отека или осложнений после некоторых медицинских процедур. Морщины, которые формируются в результате воздействия силы тяжести, называются статическими, или гравитационными. Их легко отличить: они располагаются в основном в нижней и средней третях лица и ориентированы более вертикально. К таким морщинам относят носогубные сладки, морщины в углах рта. К гравитационным изменениям относят и так называемые брыли (просторечное, от термина, который обозначает свисающие нижние губы у некоторых пород собак). Имеется в виду изменение линии овала лица в результате формирования избытков кожи и жировой ткани, свободно провисающих ниже линии нижней челюсти.

Дерма. От греческого derma – «кожа». Слой кожи, находящийся между эпидермисом и другими тканями организма, от которых ее отделяет слой рыхлой клетчатки. Основными клетками дермы являются фибробласты. Также содержит большое количество сосудов, волокон, гиалуроновой кислоты и других структурных молекул.

Инсоляция. Воздействие солнечного света.

Кератин. Белок рогового слоя эпидермиса. Обладает высокой прочностью, представляет собой основу волос, ногтей и рогового слоя эпидермиса. Чем больше кератина в тканях, тем они плотнее. Например, в ногтях кератина гораздо больше, чем в волосах или эпидермисе. Кератин не растворяется водой и жирами, поэтому здоровые ногти и волосы практически непроницаемы для воздействия многих веществ.

Кисетные морщины. Мелкие морщины над верхней губой, «штрих-код». Являются одним из признаков старения кожи.

Клетки кожи. Кератиноциты – клетки эпидермиса. Они синтезируются базальной мембраной. Каждый новый слой кератиноцитов поднимает предыдущий слой выше. По мере продвижения кератиноциты созревают, меняют форму и, достигая верхнего слоя, утрачивают ядро и заполняются белками. Верхний слой эпидермиса называется роговым (из-за того, что клетки этого слоя содержат большое количество белка кератина, который формирует в том числе роговое вещество ногтей и волос). Меланоциты – пигментные клетки, которые расположены в верхних слоях дермы и на базальной мембране. Кроме того, меланоциты находятся в основании волос (и определяют их цвет), а также в сетчатке глаза (определяют цвет глаз). В меланоцитах синтезируется пигмент меланин, который при воздействии ультрафиолета обеспечивает коже более темный цвет – то, что мы и называем загаром. Меланоциты защищают кожу от ультрафиолетового повреждения, создавая непрозрачный «зонтик» на границе эпидермиса и дермы. Повреждение и излишняя стимуляция меланоцитов может привести к развитию опухоли – меланомы. Фибробласт – основная клетка соединительной ткани. Присутствует в большом количестве в дерме, синтезирует коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие молекулы.

Комедон. Вид кисты сальной железы или волосяного фолликула, которая формируется при закупорке

устья смесью слущенных омертвевших клеток эпителия и окислившегося кожного сала. Внешне выглядит как небольшой плотный бугорок черного или белого цвета. И здоровые, и закупоренные сальные железы заполнены кожным жиром. И в здоровых также присутствует небольшое количество мертвых клеток эпидермиса. Разница состоит в том, что здоровая сальная железа «выталкивает» на поверхность кожи жир, который сама же синтезирует. Чем более гладкая и ровная кожа, тем легче жир растекается по ней, создавая тоненькую защитную пленку, придающую коже здоровый вид и спасающую ее от инфекций, повреждений и травм. В том случае, когда жир становится плотным, стенки сальной железы менее упругими, жир скапливается в «трубочке» сальной железы, смешивается с омертвевшими клетками, окисляется и формирует многослойную, твердую пробку, которую кожа не может вытолкнуть наружу самостоятельно. Для того чтобы избавиться от такой пробки – комедона, нужны специальные косметические средства или помощь косметолога.

Купероз. Стойкое расширение мелких сосудов кожи: артериол, венул и капилляров. Внешне проявляется как «сосудистые звездочки», видимые на поверхности кожи. Чаще всего возникает в области средней трети лица, носа и кожи бедер. Может быть признаком некоторых заболеваний.

Меланома. Злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток – меланоцитов. Может поразить не только кожу, но и другие органы.

Микротоковая терапия. Воздействие на кожу слабыми электрическими импульсами, от 400 до 1000 мА, разновидность физиотерапии гальваническими токами. Оказывает стимулирующее, дренирующее действие, усиливает процессы заживления, насыщение кожи кислородом. В косметологии используется для лифтинга и в программах лечения акне. Эффект микротоковой терапии иногда называют микролифтингом или микродренажем.

Микрофлора кожи. Комплекс микроорганизмов, присутствующих на поверхности кожи.

Парабены. Эфиры парааминогидробензойной кислоты, в косметической и фармацевтической промышленности применяются в качестве консервантов. Парабены используют для консервации хлеба, молока, масла, кондитерских изделий, консервов, лекарственных средств – каждый день человек так или иначе получает от 222 до 347 мг парабенов на килограмм собственного веса. Парабены могут иметь натуральное или синтетическое происхождение. Это широкая группа органических соединений, которые обладают противомикробным действием – то есть подавляют размножение бактерий, плесени и других грибов. Для того чтобы сохранить косметику, пищевые продукты или лекарственные средства, достаточно очень небольшого количества парабенов. Эффективность, низкая стоимость и многолетняя история применения сделала их самыми популярными консервантами. Считается, что европейская история применения парабенов сейчас насчитывает более 500 лет – в XVI в., росный ладан, содержащий парабеновые соединения, уже использовался для консервации продуктов и лекарственных настоев. Химическая структура и свойства парабенов были описаны в начале XX в., а начиная с 1925 г. они официально используются в качестве промышленных консервантов. Натуральные парабены содержатся в клюкве и бруснике – именно благодаря им эти ягоды практически не портятся. Парабены выделяют из вишни, земляники, голубики и черники. И известный всем аспирин – тоже парабен! Даже если вы отказываетесь от использования косметики с парабенами, вы все равно продолжите их получать другими путями.

Пилинг. От английского peel – «очищать». Это эксфолиация, очищение кожи от омертвевших клеток верхнего слоя эпидермиса. Является необходимой частью профессиональных косметических процедур и еженедельного домашнего ухода. Сегодня выделяют четыре основных типа эксфолиантов-пилингов, которые применяются в косметологии: механические, когда для отшелушивания омертвевших клеток используют абразивные частицы разного вида (от молотых косточек до полиэтиленовых микросфер); химические, когда для разрушения клеток верхних слоев кожи используются кислоты; ферментативные, когда для разрушения белков верхнего слоя кожи используют растительные ферменты, например, экстракт папайи – папаин; бактериальные, когда для разрушения белков и клеток верхнего слоя кожи используют бактериальные комплексы, способные разрушать кератин – основной белок эпидермиса. Все виды пилингов предназначены для выравнивания, оздоровления и стимуляции кожи, но, чтобы понять, какой пилинг необходим именно вам, лучше обратиться к косметологу за консультацией.

Плампер. От английского plump – «припухлость». Общепринятое название косметических препаратов, усиливающих кровообращение и увлажненность губ, что делает их более яркими и объемными. В состав препаратов может входить экстракт имбиря, экстракт красного перца (капсаицин, джинджерол), ниацинамид и гиалуроновая кислота.

Розацеа. От латинского acne rosacea – «розовые угри». Хроническое заболевание сосудистой системы, при котором нарушаются взаимодействия сосудов лица с нервной и иммунной системой. Проявляется стойкой краснотой, при развитии заболевания может присоединяться деформация мягких тканей лица и развитие стойкого воспаления. В тяжелых случаях увеличение объема носа, средней трети лица, лба, хроническое воспаление и многочисленные элементы акне могут привести к тому, что лицо изменится до полной неузнаваемости.

Свободные радикалы. Частицы, содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешней оболочке, имеющие большую химическую активность и легко вступающие в реакцию окисления с другими молекулами. Свободные радикалы повреждают клеточные структуры, что приводит к нарушениям функционирования тканей и органов. Интересно, что свободные радикалы были открыты случайно химиком Мозесом Гомбергом, родившимся в украинском Елизаветграде и эмигрировавшим вместе с семьей в США, где он стал профессором Мичиганского университета. В 1900 г. Гомберг опубликовал статью, посвященную открытию нового вещества – трифенилметила, обладавшего необычно высокой активностью. Вещество это впоследствии назвали радикалом Гомберга, а целый класс соединений, обладающих сходными свойствами и химической структурой, – свободными радикалами. Этот термин используется в химии начиная с 1920-х, но только во второй половине XX в. появились теории о влиянии свободных радикалов на человеческий организм.

Себум. От латинского Sebum – «кожное сало». Продукт синтеза сальных желез, который участвует в создании и поддержании гидролипидной мантии кожи, терморегуляции и частично защищает кожу от ультрафиолета. Избыточная или недостаточная продукция себума может приводить к различным косметическим проблемам. При избыточном синтезе себума поры растягиваются, кожа становится жирной и приобретает характерный блеск, появляются воспалительные элементы и акне. При недостаточной продукции себума, наоборот, кожа становится сухой, тонкой, чувствительной, может утратить тонус и быстро покрывается морщинками.

Скраб. От английского scrub – «оттирать», «скрести». Пилинг, в состав которого входят абразивные частицы: молотые косточки фруктов, скорлупа орехов, высушенные водоросли и т. д. При легком массаже растирающими движениями абразивные частицы снимают с кожи верхний слой омертвевших клеток.

Тургор. От латинского turgor – «наполнение». Внутреннее напряжение живых клеток, которое создает наполнение тканей в целом. Является показателем содержания воды в клетках. Снижение тургора сопровождает процессы старения.

Ультразвуковое воздействие. Используется в косметологии для проведения процедур очищения кожи и фонофореза – введения активных препаратов в более глубокие слои кожи. В 1937 г. ультразвук был впервые применен для диагностики, а с 1950-х его стали использовать в физиотерапии и косметологии. Феноменом ультразвуковой кавитации называют образование пузырьков жидкости под воздействием ультразвука. Эти пузырьки, поднимаясь по устьям пор, «выбивают» из них загрязнения.

Филлеры. От английского filler – «заполнитель». Инъекционные препараты, используемые для заполнения морщин, увеличения объема губ и скул и т. д. Филлеры могут быть биодеградируемыми, то есть рассасывающимися самостоятельно, – к таким относятся препараты гиалуроновой кислоты разной плотности. Наиболее плотными заполняются большие объемы, например в области скул или даже груди, а самые легкие используют для создания эффекта увлажненной кожи или коррекции мелких и тонких морщинок. Кроме того, к биодеградируемым филлерам относятся препараты полимолочной кислоты. Раньше достаточно часто применялся и коллаген. Материалы, которые не рассасываются и остаются в коже навсегда, тоже используются в косметологии, но вызывают гораздо больше побочных эффектов и осложнений. К ним относятся синтетические филлеры на основе силикона и полиакриламида (сейчас запрещены во многих странах мира), а также биосинтетические филлеры с длительным эффектом: препараты гидроксиапатита кальция (Radiesse), поликапролактона (Ellanse) и др. Наиболее безопасными являются биодеградируемые филлеры. В среднем эффект после введения препаратов гиалуроновой кислоты сохраняется от трех до шести месяцев.

Фолликул. От латинского folliculus – «мешочек». Округлое образование, окружающее корень волоса. Фактически – «лунка» в глубине кожи, из которой растет «ствол» волоска. В целом фолликулы хорошо защищены. Но, например, после эпиляции фолликулы остаются открытыми и могут стать «распахнутой дверью» для инфекции. Поэтому после такого рода процедур важно обработать кожу дезинфицирующим средством.

Фотосенсибилизация. Повышение чувствительности кожи к солнцу, в результате чего возрастает риск нарушения пигментации или ожогов кожи.

Фотостабильность. Отсутствие реакции на солнечный свет. Чаще всего термин применяется по отношению к химическим веществам и ингредиентам косметики. Если ингредиенты не обладают фотостабильностью, важно защищать их от контакта с прямыми солнечными лучами.

Фототоксичность. Токсическое воздействие солнца на кожу, в результате чего могут появиться ожоги и повреждения. Может развиться как следствие применения косметических или лекарственных средств или в результате контакта с растениями. Например, очень выраженным токсическим действием обладает сок борщевика – если в солнечный день капля сока этого растения попадет на кожу, уже через несколько минут возникнет сильное покраснение, пузырь и будет тяжелый ожог. У некоторых людей токсическую реакцию на солнце вызывают вещества, входящие в состав духов. Опасным может быть использование некоторых эфирных масел. Фототоксическая реакция представляет собой наружное «отравление» кожи токсинами, действие которых усиливается или запускается ультрафиолетовыми лучами.

Химические пилинги. Воздействие на кожу с помощью кислот, в результате чего разрушаются верхние слои кожи. В зависимости от вида кислоты, активности пилинга и других показателей возможно разрушить и удалить верхние слои кожи до разной глубины: от рогового слоя эпидермиса до эпидермиса полностью, а иногда и части дермы. Фактически химический пилинг представляет собой химический ожог кожи, контролируемый косметологом. В косметологии используют различные кислоты. Самой популярной остается гликолевая кислота – «наименьшая» из фруктовых кислот. Маленький размер молекулы гликолевой кислоты помогает ей быстро проникать в кожу. При использовании невысоких концентраций кислоты и растворов умеренной кислотности пилинг остается поверхностным – то есть разрушает только клетки эпидермиса. При этом выделяют поверхностно-поверхностный пилинг (разрушает только верхний слой клеток эпидермиса), поверхностно-срединный (разрушает средние слои эпидермиса) и поверхностно-глубокий (разрушает весь эпидермис, но останавливается на уровне границы с дермой). Поверхностные пилинги сопровождаются покраснением, легким или умеренным шелушением кожи, повышением чувствительности, но практически не ведут к серьезным осложнениям. Для таких пилингов могут использовать и другие фруктовые, или, как их еще называют, гидроксильные, кислоты. Койевая, фитиковая, пировиноградная, янтарная, молочная – у всех свои свойства, их возможно использовать в разных комбинациях. Салициловую кислоту применяют чаще всего для лечения акне и проблем жирной кожи, так как у нее наиболее выражено антибактериальное действие. В косметических средствах для домашнего использования концентрация кислот не может быть выше 12 %, а в профессиональных – может быть гораздо выше и достигать 70 %. Срединные пилинги разрушают эпидермис и верхние слои дермы. Для этого используются высокие концентрации гликолевой кислоты, а в некоторых странах и трихлоруксусная кислота (TCA), запрещенная на сегодняшний день в Европе. Срединные пилинги используются в основном для лечения рубцовых изменений. После такого пилинга краснота кожи может сохраняться несколько месяцев, а периоду шелушения предшествует формирование корочки. Наконец, самыми тяжелыми являются глубокие химические пилинги, которые разрушают дерму до ее глубоких слоев. Используются они крайне редко, достаточно часто проходят с осложнениями и имеют побочные эффекты.

Хлоазма. Очаговое нарушение пигментации кожи, которое проявляется в виде темных пятен на лице или теле. Может быть симптомом некоторых заболеваний (нарушений функции яичников, надпочечников, печени и т. д.) Очень распространена хлоазма беременных – пигментные пятна, которые возникают на лице и теле во время вынашивания ребенка. Пятна обычно располагаются симметрично, в средней трети лица, вокруг рта, на лбу. На теле пигментируется белая линия живота и соски, иногда могут появляться пятна и в других частях тела.

Хлоазму вызывает отнюдь не избыточное воздействие ультрафиолета: она гораздо меньше связана с солнцем, чем другие нарушения пигментации. Ее причина – изменение гормонального фона и реакция на происходящее меланоцитов. Сохраняться хлоазма может очень долго, иногда речь идет о годах и даже десятилетиях. Но хлоазма беременных чаще всего проходит самопроизвольно, через несколько месяцев или лет после беременности.

Экстракция. От латинского extraho – «извлекаю». Обычно применяется при описании процедур очищения кожи с удалением комедонов – «экстракция комедонов».

Эмульгаторы. Вещества, которые, вступая в химическую реакцию с другими веществами, меняют их свойства. Скажем, после контакта с эмульгатором, вода и масло, которые до этого не реагировали друг на друга, начинают смешиваться. Конечный продукт такого смешения называется эмульсией.

Энзимы (ферменты) – соответственно от греческого enzyme и латинского fermentum. Это белковые молекулы, ускоряющие химические реакции в живых тканях. Обладают специфическим действием, например, кератолитические ферменты разрушают белок рогового слоя эпидермиса – кератин.

Эпидермис. Верхний слой кожи, постоянно обновляющийся. Основой эпидермиса являются клетки кератиноциты, созревание которых происходит по мере продвижения от базального слоя в более высокие слои. Выделяют несколько слоев эпидермиса. Верхний слой называется роговым, он состоит из омертвевших клеток, которые постоянно отшелушиваются от поверхности кожи. Базальный слой, мембрана, – слой клеток в основании эпидермиса, граничащий с дермой. Клетки базального слоя обеспечивают постоянное обновление кожи за счет непрерывного деления. Так же в базальном слое присутствуют пигментные клетки – меланоциты. Любое воздействие на базальный слой может привести к нарушению пигментации.

 

 

⇐ Предыдущая78910111213141516

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: