 |
Монолитные бетонные дорожки
|
|
|
|
Монолитные дорожки отличаются высокой прочностью, не деформируются и не продавливаются даже при передвижении по ним машины, садовой техники, тяжело нагруженной тачки. Такие дорожки имеет смысл построить в местах заезда транспорта, от ворот к гаражу, сараю или к месту незаконченного строительства, так как в этих местах дорожка должна выдерживать значительные нагрузки. Однако можно строить монолитные дорожки и по всей площади участка. Их поверхность можно отделать различными способами и сделать весьма декоративными. Основой украшения монолитной дорожки являются те же приемы, которые применяются для декорирования плиток: окраска минеральными красителями, вкрапление гальки, цветного стекла, керамических фрагментов, создание поверхностной фактуры и рельефа. Такая дорожка не будет выглядеть грубой, серой и блеклой.
Чередуя окрашенные в разные цвета участки с участками, отделанными камнями, галькой, устраивая между ними прямые и криволинейные разделительные перегородки из дерева и металла или сочетая монолитный бетон с другими типами мощения, можно получить многообразный набор декоративной отделки дорожек и площадок.
Строительство монолитной бетонной дорожки
1. Наметить очертания дорожки и подготовить ложе, выбрав грунт на глубину не менее 15 см.
2. Дно ложа утрамбовать, насыпать слой песка, затем щебня толщиной 8—10 см и тщательно уплотнить.
3. Установить деревянную опалубку по краям ложа, заглубив на толщину слоя щебня. Пользуясь уровнем и линейкой, выверить высоту краев.
4. В опалубку вровень с ее краями залить бетон, разровнять и утрамбовать его ребром доски или деревянной рейки, опирающейся на дно опалубки.
|
|
|
5. После некоторого испарения поверхностной влаги бетонное покрытие необходимо разгладить мастерком.
6. По еще влажной поверхности бетона провести жесткой щеткой в разных направлениях для придания ей необходимой шероховатости.
7. Дорожку накрыть пленкой, сохраняющей необходимую влажность и предотвращающей пересыхание и растрескивание бетона.
8. Через 7—10 дней после закладки бетона пленку снимают, а опалубку разбирают. После этого можно укладывать бордюрный камень
Сделать монолитную дорожку из бетона совсем не сложно. Кроме того, дорожкам можно придать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания. Для изготовления такой дорожки предварительно намечают очертания дорожки или площадки и готовят ложе, для чего снимают плодородный слой почвы на глубину не менее 15 см, дно ложа тщательно уплотняют. По бокам дорожек, вдоль и поперек, (с интервалом 1,5—2 м) по горизонтальному уровню крепят опалубку из ровных досок толщиной 2—2,5 см. В опалубку засыпают песок, а затем щебенку слоем 8— 10 см, утрамбовывают ее и заливают бетоном в уровень опалубки. Бетон тщательно укатывают, а поверхность выравнивают ребром деревянной рейки, опирающейся на доски опалубки. Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого через каждый 1 м2 бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительные швы, которые впоследствии заполняются.
Сразу после утрамбовки бетона влажной доской до нужного уровня бетонную поверхность заглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая влага растеклась ровным слоем. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по нему проводят плотной щеткой. Образуется шершавая неровная структура поверхности. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку.
После укладки бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая от дождя и обеспечивая возможность постепенного высыхания. Если дорожку делают летом, по ней можно ходить через 5 дней, зимой — лишь через 10 дней, тяжелые грузы — перевозить по прошествии 2 недель. Тогда же проводят распалубку. По краям дорожки укладывают бордюрный камень, которым могут служить булыжники, кирпичи или другой материал.
|
|
|
Окантовка дорожек
Многие дорожки, в том числе и те, что пролегают вблизи цветников и газонов, не нуждаются в четком обозначении края. Другие же заметно выигрывают от невысокого узкого ограждения контрастным материалом. Кирпич или брусчатку углубляют в землю вдоль дорожек из бетона или плит. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней стороны опалубки еще до заливки бетонным раствором.
Устройство патио
Патио - это наружная жилая территория, прочная, сухая, ровная площадка, где вы можете отдыхать на солнце или наслаждаться едой под открытым небом. Хотя наиболее удобное место для мощеной площадки находится возле дома, постарайтесь расположить ее там, где она максимально освещается солнцем. Это может быть и в противоположном конце сада, но в таком случае обеспечьте постоянно сухой доступ от дома в виде дорожки или плоских каменных плит разложенных на удобном для шага расстоянии. Размер и форма патио могут быть важным элементом в успешной реализации проекта вашего сада. Если традиционная квадратная или прямоугольная площадка выглядит слишком заурядно или не подходит для маленького, обычного участка, экспериментируйте с кривыми линиями и кругами. Решите, что именно вы хотите включить в проект - места для сидения, кухню (барбекю), декоративный водоем или разместить встроенные цветники. Сначала выберите покрытие: плитку для мощения, узор из кирпича теплого тона, удобный деревянный настил или разумную комбинацию различных материалов. Затем продумайте ограждения. Вы хотите видеть вьющиеся растения, закрывающие решетку или беседку? Или декоративные ширмы и фон из вечнозеленых растений? Закончите несколькими тщательно выбранными украшениями, например горшками для растений внутреннего дворика, скульптурой, солнечными часами или водной затеей. Попытайтесь выдержать все в одном стиле, и результат будет ошеломляющим.
|
|
|
Сверху: для создания гармонии используйте те же самые материалы для покрытия, приподнятых цветников и барбекю. Различные материалы на маленьком пространстве выглядят эклектично.
Слева: чтобы свести работу к минимуму, придется отказаться от обилия растений для украшения внутреннего дворика; для этого подойдут цветочные горшки, определяющие стиль и добавляющие цвет.
Сверху: деревянный настил с кирпичным бордюром создает теплую, дружелюбную атмосферу во внутреннем дворике. Хвойные деревья и многолетние растения не требуют сложного ухода.
Вот несколько моментов, которые надо принять во внимание при планировании расположения патио.
Солнце: участок для патио выбирается так, чтобы он освещался солнцем, когда вы им пользуетесь - возможно, вам требуется освещение вечером или в течение всего дня.
Тень: участки, размещенные в тени, дарят прохладу в солнечный день; используйте столбы беседки, увитые вьющимися растениями, деревья или декоративные решетки, чтобы обеспечить тень.
Уединенность и безопасность: светлые стены отражают тепло и свет на патио. Ограждение крайне необходимо: патио традиционно расположен в глубине участка, огорожен стенами, декоративными решетками или высокими растениями. Горшки, барбекю и мебель легко унести, поэтому держите их вне поля зрения с дороги.
Звук: окружающие стены и экраны помогают заглушать дорожный шум. Журчание фонтана, шум ветра и гудение пчел помогают расслабиться.
Перепад уровней: уровень мощеной площадки можно повысить или понизить и соединить ее ступеньками с основной частью сада.
Вода: устройте приподнятый круглый или квадратный пруд с широкими краями, которые можно использовать для сидения.
Сверху: не следует устраивать патио около задней двери, если дом затеняет эту площадь в течение большей части дня.
Сверху: патио в городских садах, как в этом примере, нуждаются в укрытии, чтобы обеспечить уединенность от окружающих садов и прохожих, а также для тени или защиты. Ширмы могут также использоваться как опоры для поднимающихся по ним растений.
|
|
|
Сверху: в проекте сада, показанном выше, патио расположен сразу позади дома, поскольку этот участок получает максимальное количество солнечного света ббльшую часть дня.
Снизу: меньшая мощеная площадка с местами для сидения в противоположном конце сада создает еще одно превосходное место и предназначена для наслаждения последними лучами послеполуденного солнца.
Сверху: смежное или близлежащее здание может отбрасывать нежелательную тень на некоторые части сада в определенные часы.
Сверху: в этом варианте весь сад полностью освещен солнечным светом и только фасад здания находится в тени.
Справа: еда на открытом воздухе - особенное удовольствие, поэтому столы и стулья могут стать частью оборудования. Используйте мебель из твердой древесины или алюминия. Если она должна все время находиться снаружи, положите на нее снимаемые подушки.
«Патио» в переводе с испанского означает «двор без крыши». Этим красивым словом принято называть небольшие садовые площадки, предназначенные для отдыха или детских игр. Наиболее популярными материалами для устройства патио являются бетон, дорожные плиты, изготовленные из природного или восстановленного камня, кирпичи и блоки для мощения. Чаще всего используют дорожные шестиугольные плиты с замковым соединением и камни круглой формы, уложенные вперемежку с булыжниками.
Прежде чем приступать к сооружению патио, необходимо выбрать для него место. Как правило, такие площадки для отдыха располагают у задней стены дома. В таком случае патио играют роль своеобразного переходного звена между домом и садом.
Если предполагается, что патио будет играть роль площадки для принятия солнечных ванн, то лучше всего его расположить на открытом солнечном участке. В том случае, если планируется расположить его рядом с домом, для предотвращения попадания влаги в дом нужно следить за тем, чтобы его поверхность находилась, как минимум, на 15 см ниже гидроизо-лирующего ряда.
Часто бывает так, что уровень грунта под патио ниже уровня площадки, где располагается дом.
Для предотвращения скапливания воды на площадке патио необходимо располагать его под некоторым уклоном по отношению к поверхности земли. В том случае, если оно находится у дома, располагать его нужно с уклоном от дома. Если же патио находится ниже уровня жилой постройки, у центра патио следует сделать водосток, ведущий к стоку, а затем — к колодцу. Этого не требуется, если бетонные или каменные плиты были положены на песчаную основу — вода через швы будет уходить в песок.
|
|
|
Нередко патио располагают в какой-либо части сада. Для того чтобы не повредить деревья, нужно класть отделочный материал на расстоянии не менее трех диаметров стволов деревьев. Только тогда к корням растений будет поступать достаточное количество влаги.
Плиты или блоки для мощения кладут на цементный раствор и располагают их вокруг деревьев на необходимом расстоянии. Любые материалы, использующиеся для устройства патио, требуют предварительной подготовки основания. При работе с камнями для мощения и плитами необходимо сделать песчаное основание, толщина которого может не превышать 30-50 мм. Такое основание должно иметь абсолютно ровную поверхность и уклон, направленный в сторону от дома.
Для предотвращения оседания покрытия нужно располагать его так, чтобы оно не перекрывало гидроизолирующий ряд дома. Как уже было сказано выше, лучше всего располагать патио так, чтобы его поверхность находилась ниже слоя гидроизоляции на 15 см.
Места, где возможно попадание влаги от патио в дом, лучше всего защитить дополнительно. Для этого с участка, предназначенного под патио, нужно либо снять слой грунта, либо полностью очистить площадку от растительности. При этом твердые почвы лучше оставлять без изменений. Со слабых грунтов снимают слой толщиной 15 см и на его место кладут хорошо утрамбованный слой щебня толщиной не более 10 см. В этом случае блоки или плиты нужно класть непосредственно на раствор, но не на песчаное основание.
Кладка плит на раствор
В начале работ необходимо установить местоположение колотых плит. Для этого нужно на предполагаемом участке разложить плиты, отметить начальную точку их месторасположения, затем убрать плиты, снять слой почвы толщиной 15 см. После этого поверхность засыпают битым кирпичом или крупным щебнем. Слой в 10 см тщательно утрамбовывают.
Заранее приготовленный цементный раствор кладут под углы и центр плиты. Затем нужно уложить плиту и хорошо прижать ее к земле, используя для утрамбовки молоток каменщика. Для проверки уклона покрытия лучше всего воспользоваться строительным уровнем.
Швы, образующиеся между плитами, нужно выровнять с помощью распорки. Плиты, проходящие по краям покрытия, нужно класть на непрерывную цементную постель. Для отделки швов следует сформировать из густого раствора колбаску, положить ее на шов и слабыми ударами кельмы вбить в образовавшийся между плитами промежуток.
Кладка плит на песок
Так же как и в предыдущем случае, в самом начале работ необходимо установить местоположение колотых плит. После этого нужно подготовить основание для покрытия. Прежде всего следует проверить, на каком уровне находится подлегающий слой или слой щебня. Он должен располагаться ниже уровня патио на 90 мм. Только при таком условии поверхность площадки в готовом виде будет находиться на одинаковом уровне с поверхностью соседних участков.
Затем на площадке, где планируется разместить патио, следует установить деревянные бруски (сторона каждого не должна превышать 50 мм), после чего между ними нужно насыпать песок. Далее поверхность песчаного слоя выравнивают, бруски удаляют, а образовавшиеся ямки засыпают песком.
Только после этого можно приступать к кладке плит. Опытные строители советуют вести кладку от близлежащего к стене дома края. Каждую плиту следует тщательно утрамбовать с помощью молотка каменщика. Класть покрытие нужно крайне осторожно, так чтобы каждая последующая плитка не задевала предыдущую. Ставить плитку перед кладкой на ребро не рекомендуется. При этом нужно следить за тем, чтобы полученные ряды были ровными.
Часто бывает так, что необходимо разрезать какую-либо плиту. Для этого сначала мелом намечают линию отреза, затем с помощью долота и молотка делают желобок, после чего сильными ударами раскалывают плиту. Для колки большого количества плит лучше всего воспользоваться специальным инструментом — шлифовальной машинкой.
После завершения кладки нужно с помощью щетки с жесткой щетиной затереть в швы небольшое количество песка и грунта. Для предотвращения сползания плит с поверхности патио, располагающегося выше уровня соседних участков, можно устроить по краю площадки какое-либо обрамление. Делают это двумя способами. Первый заключается в том, что по краю патио на раствор выкладывают кирпичи или садовые стеновые блоки. При втором способе используются доски из пропитанной специальным раствором древесины, размер поперечного сечения которых составляет 75 х 25 мм. Их укладывают по краям патио и закрепляют с помощью деревянных колышков.
Укладка брусчатки
В последнее время все большую популярность приобретают патио, поверхность которых выложена брусчаткой. Прежде всего нужно подготовить основание. Для этого снимают слой грунта толщиной, на 25 мм превышающей средний размер используемой брусчатки. Участки со слабым грунтом следует уплотнить, используя в этих целях битый кирпич или щебенку. Далее устанавливают край площади покрытия, после чего на ее поверхность кладут раствор цемента средней консистенции. Затем выкладывают первый ряд брусчатки, располагая при этом отдельные камни на расстоянии не более 12 мм друг от друга. Каждый камень следует тщательно вдавливать в раствор с помощью деревянной правилки, но так, чтобы все камни в результате находились на одинаковом уровне.
После завершения работы поверхность патио оставляют на 48 часов до высыхания раствора. Только после этого можно приступать к заделке швов. Для этого нужно приготовить густую цементную смесь и затем, сделав из нее колбаски, с помощью жесткой щетки заделать промежутки между камнями. После этого удаляют с поверхности покрытия крошки цементной смеси и увлажняют площадку патио. Патио из брусчатки можно использовать после полного затвердения раствора.
Лестницы
Лестницы необходимы там, где есть естественный уклон местности и присутствуют разные по уровню участки территории. Лестницы служат для связывания и объединения этих участков, делают возможным переход между ними, соединяют дорожки и площадки, расположенные на разной высоте участка. Ступеньки, расположенные на разных уровнях участка, более практичны и привлекательны, чем обычный уклон почвы. Кроме своего основного предназначения, заключающегося в облегчении спуска и подъема, ступени выполняют и другие функции. В результате использования специально продолженных дорожек и лестничных пролетов в условиях сада можно создать по желанию различные площадки с изменением угла зрения. Важно при оформлении лестниц и ступеней добиваться сочетания с окружающей средой, используя при создании дорожек, террас и каменных стен природные материалы и растения. Лестницы обязательно должны быть удобными и безопасными для перемещения по ним. Обычно на участке лестницы делают достаточно пологими и не слишком длинными. Высота подступенка (вертикальная часть ступеньки) не превышает 15 см, а ширина проступи (ее горизонтальной части) — 40—45 см, но не менее 35 см. В процессе планировки ступеней следует учитывать, что очень крутой наклон поверхности в условиях дождливой погоды и зимой становится опасным, поэтому рекомендуемый наклон ступени составляет 2—3 %. На крутых и высоких склонах ступени можно выполнять высотой 17 см, шириной 30 см с небольшим уклоном вперед (0,1—1,5 см) для стока дождевой воды. Ширина лестниц на приусадебных участках зависит от ширины пешеходных дорожек и должна быть не менее 70 см. На крутых и длинных лестницах через 5—7 ступеней делают горизонтальные площадки шириной не менее 60—70 см. Если лестница очень длинная, сделайте несколько площадок для отдыха, установив на них скамейки. Они производят впечатление оптического прерывания череды ступеней, смягчают ее зрительную монотонность. Последовательность ступеней с одной площадкой для отдыха образует лестницу, вытянутую в длину.
На длинных лестницах при их сооружении действует правило: длина шага равна длине ступени.
При строительстве небольших лестниц рекомендуется укладывать 3—5 ступеней подряд, так как отдельно расположенные ступени в виде возвышающихся элементов менее удобны. Оформление лестницы также играет важную роль, поскольку лестница сама по себе является частью архитектурного образа сада. Лестницы можно устраивать с боковинами и без них в сочетании с зеленым или цветочным откосом. Боковины могут иметь различную форму: стенка, идущая параллельно наклону склона, стенка, верхний край которой выполнен горизонтально.
Лестницы, которые обрамляются слева и справа стенками или же снабжены перилами, зачастую производят впечатление очень тяжеловесных. Значительно более привлекательными выглядят лестницы, которые с одной стороны ограничены стенками, выложенными из камня. Если ступени с двух сторон утоплены в почве, они приобретают дополнительные возможности для оформления. Вы можете обрамлять, например, лестницу миниатюрным и низкорослым кустарником, травянистыми многолетниками и растениями, произрастающими в виде подушечек или клумб. В этом случае они выглядят живописнее и естественнее. Ступени из блоков с учетом их веса укладывать удобнее, поэтому они лучше подходят для сооружения лестниц, обрамление ступени по сторонам землей выполняется таким образом, чтобы на одну из сторон ступени приходилась линия откоса. Торцевая сторона каждой ступени, таким образом, в результате обрамления землей образует треугольник. При условии того, что такой треугольник ясно просматривается, даже если ступень хотя бы отчасти покрывается растительностью и травой, то в этом месте ступень будет казаться оптически как бы обрубленной. Переход ступеней рекомендуется замаскировать растениями.
Сооружение лестниц
Для строительства использовать каменные или бетонные плиты, гранитный бой, гальку, щебень, кирпич, бетон, дерево. Вид, прочность и долговечность лестницы зависят от материала и качества исполнения.
Деревянные лестницы очень просты в сооружении и не требуют наличия дополнительных материалов или техники, но недостаточно долговечны и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе
Лестницы из бетонных плит можно сделать в тон оформлению участка, выложить в шахматном порядке, создать узорное покрытие или подобрать необычную комбинацию из разноцветных плит
Деревянная лестница
Это наиболее простой в конструктивном решении и исполнении тип лестницы. Они дешевы в изготовлении, но не отличаются долговечностью и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе. Обычно у деревянной лестницы подъем ступеней, то есть их вертикальную часть, делают из досок, распила нетолстого кругляка или жердей за кольями, а проступь, то есть горизонтальную часть ступеней, заполняют гравием. Для этого деревянные колышки (штифты) длиной 50—60 см у левого и правого окончания ступени забивают в землю. За колышки (с выступом на 15 см от длины ступени) забивают деревянные доски или распил кругляка. Поверхность ступеней утрамбовывают, заполняют гравием, уплотняют. Сверху можно засыпать ступени корой.
|
|
|
