Пояса Франции эпохи Возрождения

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Франция, будучи родиной готического костюма, медленно отказывалась от средневековой традиции, но и она на протяжении XV века переходит от готической вычурности к более спокойным и плавным формам. После военных походов французских королей в Италию в первой четверти XVI века французский двор увлекается всем итальянским (см.Пояса Италии эпохи Возрождения) (Рис. 1). Верхняя одежда становится объемной со свободно лежащими складками. Все это сочетается с немецкой модой на узкие разрезы (Рис. 2, Рис. 3). Однако во французском костюме долго сохранялся готический прием асимметрии цвета и декора, причем он распространялся и на пояса (Рис. 4).

Рис. 5

Под влиянием испанской моды в 1520-1550-е годы в мужском придворном костюме исчезает декольте, вводится стоячий воротник и становится обязательным каркасный костюм – пурпуэн (см.Пояса Испании эпохи Возрождения). Однако во французской интерпретации каркасный костюм все же сохраняет мягкость силуэта и элегантность. Портупейный ремень крепится к основному поясу. Небольшие пряжки не нарушают линии краев ременной полосы (Рис. 5).

Рис. 6 Рис. 7

На рубеже XV-XVI веков французский женский костюм имел компактные спокойные очертания. Был популярен пояс из витого золотого шнура или цепи, конец которого прямо от пряжки спускался спереди почти по всей длине юбки (Рис. 6). В начале XVI века под влиянием Италии женский костюм становится более объемным. Но французская любовь к стройной фигуре не позволит этой моде продержаться слишком долго, и уже в 20-е годы XVI века появляется интерес к испанскому каркасному костюму, состоявшему из юбки на металлических обручах («вердугас», по-французски «вертюгаль») и лифа на каркасе с металлическими деталями («баскин»). Парижским нововведением были разрезные полы верхнего платья («роб») расходящиеся спереди треугольником с тем, чтобы из-под них виднелась гладкая юбка нижнего платья («котт»). Это привносило в строгий испанский костюм ноту французской пикантности и изящества. Художественное решение костюма слагалось из интригующего контраста гладкой ткани верхнего платья и узорчатой ткани нижнего платья. Стройность фигуры подчеркивала свешивавшаяся с ювелирно выполненного пояса длинная ажурная цепь, отделанная драгоценными камнями (Рис. 7).

В 80-е годы XVI века ясная гармония женского костюма сменяется нагромождением сильно увеличенных деталей. Острый угол лифа («шнип») вместе с валиками на бедрах располагают наклонно. Благодаря рукавам в форме окорока на каркасе из ивовых прутьев силуэт приобретает излишне вычурные очертания. Длинный и острый угол лифа более не огибается поясом, который теперь не нужен даже в декоративных целях. Костюм становится громоздким и неудобным; он скрывает как недостатки фигуры, так и ее достоинства. Ведомый жаждой новизны и аристократическим чванством, французский двор выходит за пределы не только здравого смысла, но и вкуса.

Пояса Англии эпохи Возрождения

Рис. 1 В конце XV века в Англии все еще господствовал готический костюм (см.Пояса позднего Средневековья). В начале XVI столетия в английский мужской костюм из Германии приходит мода на широкие плечи и разрезы, а в 30-40-е годы наблюдается обращение к итальянской моде, результатом чего станут сильно буфонированные рукава. Как и по всей Европе, дворяне опоясываются неширокими ткаными поясами и ремнями в сочетании с портупейными поясами. Английская специфика состояла в том, что роль пояса выполняла также узкая тканая перевязь, к которой подвешивали кинжал (Рис. 1).

Рис. 2 Рис. 3

Испанское влияние на английский мужской придворный костюм накапливалось постепенно с середины XVI века и завершилось полным преобладанием каркасного костюма (см.Пояса Испании эпохи Возрождения) (Рис. 2). К тонкому поясу слева прикреплялась золотая шпага чеканной работы в ножнах, а справа – короткая рапира. В недворянской среде, где каркасный костюм в силу своей непрактичности не получил распространения, широкие кожаные ремни по-прежнему оставались предметом первой необходимости (Рис. 3). Ремни имели пряжки обычные с язычком, а также в виде двух колец, между которыми пропускали хвост ремня.

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 В женском костюме лиф традиционно держался на каркасе из кожи. В середине XVI века из Франции приходит мода на распашные юбки (см.Пояса Франции эпохи Возрождения). Отличительной особенностью английского женского костюма были расширяющиеся к локтю, а затем резко сужающиеся к запястью рукава. Общеевропейская мода на пояса из золотых бусин и резных пластин с драгоценными камнями коснулась и английского двора. Пояса клали по низу треугольного выступа лифа. Орнаментика пояса перекликалась с декором ожерелий, золотых цепей и колье (Рис. 4). Часто от пояса спереди спускался длинный конец, напоминавший четки с крупной подвеской (Рис. 5). Подобные пояса были нефункциональны и существенно утяжеляли и без того нелегкий костюм, но они являлись символом аристократического статуса и богатства (Рис. 6).

Рис. 7

В 60-70-е годы XVI века, когда начинается увлечение испанской модой, юбку формирует испанский каркас. Широко распространяется испанский стоячий воротник («горгера», по-английски «раф»). Англичане первыми начинают носить огромные стоячие кружевные воротники. К концу столетия линия талии снижается до середины бедра, а непомерно длинный лиф кончается острым выступом (Рис. 7). Пышные буфы на плечах и рукавах с гигантскими брыжами совершенно искажают фигуру. Как и во Франции, английский костюм завершает эпоху Возрождения гипертрофированными и разбалансированными формами, кичливой роскошью и извращенным эротизмом. Но в этом нарушении идеала классической гармонии обретают легитимный статус многие комплексы и пороки, которые составляют суть человеческой натуры. Если в средневековый период человеческие слабости отвергались как греховные и скрывались, то теперь многие из них обретают эстетическое выражение и почитаются как признак аристократизма. Вслед за Шекспиром английский костюм показывает, как человек конца эпохи Возрождения ощущал себя и свое место в этом мире.

Пояса Германии эпохи Возрождения

Развитие немецкого костюма определялось отсутствием единого культурного центра наподобие Мадрида, Парижа или Лондона, который выступал бы законодателем моды по всей стране. Княжеские дворы и каждый экономически успешный крупный город имел свои отличия в моде и с разной скоростью откликался на общеевропейские новации в костюме. Сказывались и жесткие социальные разграничения в одежде, подкрепляемые специальными постановлениями в каждой из немецких земель.

Рис. 1 Рис. 2

Еще в начале XVI века немецкий костюм оставался готическим и при этом достаточно простым. Только в 20-е годы в нем появляются крупные, характерные для Возрождения объемы. Но воспитанная на немецкой готике любовь к дробным, заостренным деталям обусловит стремление разбить итальянские объемы многочисленными разрезами (Рис. 1). Виды и формы поясов будут крайне разнообразными: от средних и узких, до странно широких с очень крупными пряжками. Простые широкие кожаные ремни по-прежнему будут использоваться в военной форме (Рис. 2).

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 В первой трети XVI века женский костюм в обилии покрывается складками, но не спокойными и пластичными, как в Италии (см. Пояса Италии эпохи Возрождения), а глубокими и частыми, как бы сжимающими верх фигуры. На завышенной талии располагался тканый (Рис. 3, Рис. 4) или же старомодный кожаный ремень с металлическими накладками (Рис. 5). От тканого пояса в наряде горожанки спускался белый или темный шнур – знак домохозяйки. К нему подвешивали сумочку с ключами, ножницами и прочей мелочью. У аристократок вместо шнура с пояса свисала ювелирно исполненная золотая цепь, которая выглядывала из-под плиссированного белого фартука, являвшегося национальной деталью женского наряда (Рис. 6). В немецком варианте итальянского костюма контраст узкого лифа и широкой юбки заметно усиливался, а низко вшитый рукав или сменившие его торчащие «фонарики» дополняли визуальные изменения естественных пропорций тела. Рис. 7 Реформация и Крестьянская война не привели к упрощению костюма, а напротив, спровоцировали его сложность, а порой и нелепость. Для немецкой моды характерны провинционализм и непонимание испанских и французских образцов. Испанский каркас потерял в Германии правильную воронкообразную форму (см. Пояса Испании эпохи Возрождения), за счет чего образовались пышные бедра (Рис. 7).

 

 

В 1468г. испанка Хуана Португальская незапланированно заберемен. и чтобы скрыть от мужа измену - заказала у оружейника металлический корсет. Он быстро распространился по всей Европе. Глав. задача - скрыть тело и грудь (так же к нему прилагался пояс верности). Представлял из себя корсет металлические витые части, полностью закрывающие тело, с замками по бокам. Девочкам клали на ночьсвинцовый груз на грудь - чтобы она уже изначально не росла (дань моде). Такой жестокий корсет просуществовал до 17 века.
В 70-х гг. 17 в. появилась мода на домашние одежды.Это служило появлением нового корсета. Хотя металлический все еще пользов. популярностью и в 18 в. для тяжелых бальных платьев и украшений.
Новый корсет был на китовом усе (из ткани - а в швах - китовые усы). Его можно было моделировать как хочется, но он по-прежнему был оч. прочным.
2 типа корсета:
1) Французский (разреш. только во Франции) - 2 шнуровки - сзади и спереди. Шнуровались по разному. Сверху-вниз и снизу-вверх.
Гургандин - домашний вариант корсета с одной стороны (спереди) шнуровка (не требовалась помощь служанки - шнуровать сзади). В нем принимали гостей. В нем не было нижнего клина для вставки в юбку. Для груди были чашечки.
2) Английский (носила вся Европа) Шнуровка - сверху-вниз и только сзади. Спереди - плоская пластинка, скрывающая грудь. Позже, стали спускать корсет вниз, выпячивая сильно грудь наружу.
Объем идеальной талии 17 в. - 40 см
Корсет носили с самого детства, чтобы не росли нижние ребра.

старинные выкройки сего одеяния http://haabet.dk/patent/79647/index.html

Корсет - специальное устройство из плотных или эластичных материалов на шнуровке, крючках или молнии, служащее для стягивания фигуры и придания ей очертания, диктуемого модой. ("Большая российская энциклопедия").
И стория корсета неотрывно связана с историей костюма, историей развития человечества. Первые упоминания о корсете относят к 2600-1250гг до н.э. Древние народы, жившие на островах в бассейне Эгейского моря, создали интересную культуру. Костюмы жителей Крита и Микен поражают своей сложностью и искусностью. Это прекрасный крой, подчёркивающий все характерные особенности фигуры. Стройные талии женщин и мужчин затягивали негнущимися кожаными поясами, которые помогали достигать не только идеальной формы, но и служили дополнительной защитой во время сражений. Для придания большей прочности в них вставляли металлические и деревянные пластины, благодаря развитию ювелирного искусства, пояса обильно украшались. В Древней Греции (8-2 в до н.э.) для придания фигуре стройности, женщины стягивали грудь страфионом, а талию туго охватывали куском талии.
В Европе корсет появляется в Средние века, во времена Крестовых походов. Корсеты выполняли в основном защитную функцию и внешне походили на воинские доспехи.
В ХIV веке, во Франции (в Бургундии) появляются корсеты, моделирующие фигуру.
Особую роль играл корсет в период распространения испанской моды с середины ХVI в. Идеалом красоты считалась фигура, лишенная каких-либо округлостей. Корсеты были целиком металлическими со специальными винтами, позволяющими максимально утянуть фигуру; с металлическими, костяными и деревянными пластинами, превращающими корсет в панцирь.
Только в середине XVII в, благодаря Франции, появляется мода на большие декольте и корсет уже не сплющивает, а подчеркивает пышную грудь, тонкую талию, округлые бёдра
Несмотря на многовековую историю, слово "corset" появилось только в 1834 году от французского "corps", означающего "тело". В русском языке - от немецкого "korsett".
В последующие годы корсет менял свой вид и форму в зависимости от силуэта, господствующего в моде, но устройство же по своей сути оставалось одинаковым - каркас, удерживающий фигуру при помощи вшитых в ткань косточек и пластин.
Корсет надевали на тонкую рубашку, так как швы при тугом стягивании могли причинить массу неудобств, поэтому к аккуратности их изготовления предъявляли высокие требования и искусство мастериц-корсетниц ценилось очень высоко.
В начале XVIII в появляются корсеты с китовым усом, с их помощью можно было затянуть талию до 40см, одновременно с помощью корсажа придать груди полукруглую форму.
На рубеже XVIII-XIXвв, когда в моду вошли туники из полупрозрачных тканей, женщины временно смогли отказаться от жестких корсетов, если им позволяла фигура, в противном случае они пользовались полукорсетами из эластичных тканей (известных с конца XVIIIв.).
С 1820г вновь начали туго затягивать талию, а с появлением турнюра корсет стал заковывать женщину почти до колен. Ходить без корсета считалось неприличным, женщина считала себя неодетой, если её заставали без корсета.
Корсеты начала XXв высоко поднимали грудь и сильно прогибали спину, придавая женской фигуре S-образную форму. Создавалось впечатление, что у женщины осиная талия и пышные бёдра.
В 1905г в моду входит свободный и струящийся силуэт и корсет не является теперь обязательной деталью костюма.
Тем не менее, корсет не исчез окончательно. Он, конечно, не так популярен, как раньше. Благодаря развитию модной индустрии, появлению новых материалов современные корсеты отличаются от своих предшественников. Но корсет сохранил свое главное предназначение - формирование красивого, подтянутого тела, как женского, так и мужского. Сейчас модно заниматься спортом и "носить корсет внутри тела", но далеко не каждый из нас готов изнурять себя диетами, физическими упражнениями и пластическими операциями. Корсет - это наиболее простой способ изменить свое тело.

http://www.corsets.ru/history.shtml

Корсет. Король женского гардероба на протяжении нескольких веков. Его свергали с пьедестала в небытие, но он вновь и вновь с триумфом возвращался…

Древний прообраз корсета служил еще представительницам второго тысячелетия до нашей эры, о чем свидетельствуют статуи и фрески, найденные при раскопках на территории Крита и Микен. Даже гречанки под хитоном и туникой носили кожаные ремни, стягивающие живот и широкие ленты «le sester» для поддержания груди. Римлянки усовершенствовали это изобретение, снабдив его шнуровкой.

В период готики корсет носили как женщины, так и мужчины. Изготовленный из кожи и металла, он выполнял защитные функции в воинской амуниции и впоследствии продолжительное время являлся частью мужской одежды, вплоть до XVI века.

Как отдельный предмет одежды корсет появился в XIV веке в Бургундии, его конструкция подчеркивала форму груди. Особо он ужился при дворе Людовика XV, любителя свободных нравов и сексуальных игрищ. Корсет в том виде, что известен нам по музейным экспонатам, с частой стежкой, металлическими пластинками и деревянными брусками, появился в Италии XVI века. Тем временем испанские дамы, под влиянием духа инквизиции, заковывали себя в мучительное сооружение с боковыми шарнирами и отверстиями для доступа воздуха – добровольное орудие самоистязания, вес которого достигал 25 кг.

Пуританские качества этого корсета на определенное время завоевали Европу.

Лишь в середине XVII века стиль эпохи «барокко» сменяется новым стилем «Рококо», вернувшим моду на открытую, высоко поднятую грудь и узкую талию. Этот период – триумф утягивающего талию корсета. Екатериной Медичи был введен стандарт обхвата талии при дворе – чуть больше 33сантиметров. На тот момент корсет был привилегией только для дам из высших светских кругов.

Корсеты шьются из атласа, шелка, сатина, богато украшаются кружевами, лентами, вышивкой. Железные вставки заменяются более гибким китовым усом.(челюсть 1 кита уходила на 60-70 корсетов)

В XVIII веке корсеты начинают носить повсеместно и постоянно. Ради достижения идеальной осанки, к ношению корсета приучают с детского возраста.
Ветер французской революции принес новый стиль в одежде «ампир»,стремление к идеалам античности, высокое расположение талии… казалось бы, корсет был отброшен, но он вновь лишь видоизменился и после 1810 вернул свой пьедестал на целых два столетия.
Пренебрежение корсетом считалось плохим тоном.

В течении этого периода корсет меняет очертания фигуры в зависимости от веяний моды, то поднимает грудь, то делает плоской, линия талии то завышается, то занижается, то возвращается в свое естественное положение. В 1828 году изобретаются металлические блочки для шнуровки, а в 1895 – бюск.

После 1820 года возникает промышленное производство корсетов. Это была целая индустрия, в которой было задействовано огромное количество рабочих, в том числе в сфере сталелитейной промышленности на производстве фурнитуры.

Новая «некорсетная» коллекция короля моды Поля Пуаре положила конец эпохе корсета, последнюю точку в споре о приоритетах между красотой удобством, загадкой и определенностью.

Какими же чудесными качествами была наделена эта замысловатая вещица, качествами, позволяющими ей столь долго быть главным фетишем мира моды? Корсет не спасал не от жары, не от холода, не от сырости… Он спасал от обыденности, он создавал ОБРАЗ. Таинственный женский образ!...Этот образ менялся под влиянием моды и этических требований, но каким бы он не был – закрытым или пикантным - этот образ неизменно притягивал и очаровывал. Одно лишь созерцание радует глаз, будоражит воображение.

Изящный тонкий стан, пленительные изгибы причудливых линий, волнующие «мягкости»- манящие прелести обворожительной Женщины. Этим нежным сокровищем, скрытым под жесткой основой корсета, безумно хотелось обладать! Пьянящее кровь ожидание…неловко путающиеся в шнуровке пальцы…

Продолжение следует...

 

⇐ Предыдущая12

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: