Уход за квартирой. Ремонт квартиры

 

Отделка квартиры. Цветовое решение. Для отделки помещений квартиры можно использовать различные отделочные материалы. Жилые комнаты оклеивают обоями или окрашивают клеевой краской. Однако клеевая окраска наряду с хорошими декоративными качествами имеет и ряд недостатков: её поверхностный слой не обладает достаточной прочностью и довольно быстро загрязняется. Кроме того, отделка стен клеевой краской требует больших затрат времени, чем оклейка обоями. В кухне для отделки стен используют облицовку плитками, масляную краску или моющиеся (влагопрочные) обои и плёнку. Масляная краска постепенно вытесняется более эффективными силикатными и синтетическими красками, более прочными, лёгкими и прозрачными, а также водоэмульсионной краской. Они создают эластичную плёнку пористой структуры, не препятствуют воздухообмену и обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Для передней и коридоров также рекомендуются моющиеся обои. Для ванной комнаты лучшим отделочным материалом является глазурованная керамическая плитка и полистирольные плитки, обладающие хорошими эксплуатационными и декоративными качествами. Стены, пол и потолок не только ограждают квартиру от внешней среды, образуя замкнутое пространство, но и являются фоном для мебели, предметов оборудования и убранства. От цвета фона во многом зависит выразительность этих предметов. Поэтому прежде, чем приступить к отделке квартиры, нужно продумать её общее цветовое решение, которое позволило бы воспринимать объём квартиры как единое целое. Для цветового решения отделки квартиры необходимо хотя бы общее знакомство с основными характеристиками и свойствами цвета. Цвет оказывает влияние на зрительное восприятие размеров помещения, влияет на настроение человека, на его ощущения. Фиолетовый и красный цвета действуют на нервную систему возбуждающе, утомляют её, снижают работоспособность человека. Эти цвета не следует применять для отделки стен в жилых комнатах. Зелёный и голубой цвета действуют благотворно, способствуют успокоению нервной системы, увеличивают работоспособность, не утомляют зрение, повышают слуховую чувствительность, дают ощущение свежести и влажности. Жёлтый цвет — цвет хорошего настроения, способен успокоить нервы. Одно из главных свойств цвета — активное воздействие интенсивных, особенно тёплых, тонов и пассивное — малонасыщенных и холодных. Чем светлее цвет стен, тем просторнее кажется комната, тем легче в ней дышится, тем лучше работается. Особенно это ощущается при окраске очень светлыми холодными тонами: нежно-голубыми, голубовато-зеленоватыми и т. п. Стены, окрашенные в такие цвета, как бы отступают. Таким образом, с помощью цвета можно исправить пропорции помещения, зрительно увеличить объём. Тёплые тона — красные, оранжевые, жёлтые — обладают свойством как бы приближать окрашенные поверхности. При помощи цвета можно также зрительно уменьшить или увеличить высоту помещений. Если в небольшой по площади, но высокой комнате потолок окрасить в тёплый цвет, а стены в холодный, комната будет казаться ниже и просторнее. Низкая комната с потолком, окрашенным светлым холодным цветом, зрительно кажется более высокой. Если комната очень вытянута в длину, дальнюю стену нужно окрасить несколько более интенсивно, то есть «приблизить» её, и комната утратит впечатление вытянутости. Небольшие по размеру комнаты надо красить в светлые пастельные тона. Тогда комната будет казаться просторнее. При оклейке обоями небольших по размеру комнат рекомендуется спокойный ритм рисунков, мелких по масштабу, на светлом фоне. Сплошные полихромные, ковровые рисунки уменьшают объём помещения. Композиция орнамента, характер узора, направленность линий, ритм и масштаб рисунка действуют на восприятие объёма помещения. Высота помещения увеличивается при рисунке в виде вертикальных полос. Горизонтальные полосы, наоборот, снижают высоту. Правильные геометрические рисунки (ромбы, квадраты) делают объём статичным, в то время как диагональные полосы его дезорганизуют. Обои могут выполнять и специальные задачи художественной композиции интерьера, например выделение одной из стен комнаты, торца коридора или ниши. Там, где надо усилить общую освещённость помещения, рекомендуются рельефные обои. При выборе цвета для отделки помещений надо также учитывать их назначение, размеры и ориентацию по странам света. Комнаты, ориентированные на юг, юго-восток и юго-запад следует окрашивать в холодные тона. Такие тона рекомендуются для спален и рабочих комнат. В зависимости от ориентации комнаты, цвету может быть придан соответствующий оттенок. Например, зелёный цвет в спальне, обращенной на север, следует сделать тёплого жёлто-зелёного оттенка, а в спальне, обращенной на юг,— холодного, голубовато-зелёного оттенка. В однокомнатных и небольших двухкомнатных квартирах, особенно со смежными комнатами, стены комнат, передней и коридора лучше всего окрашивать в один цвет, чтобы не нарушать единства. При таком решении квартира будет казаться просторнее. В больших квартирах отдельные комнаты, а также подсобные помещения могут иметь разную окраску, но и в этом случае не следует нарушать цветового единства. Если применяются обои, то нельзя смежные помещения оклеивать обоями с разномасштабным рисунком. При высоте 2,5—2,7 м стены следует окрашивать или оклеивать на всю высоту, оставляя сверху узкую полосу в 2—3 см в цвет потолка для того, чтобы сгладить его неровности. В данном случае членение стен по горизонтали нежелательно, так как это зрительно снижает высоту помещения. При высоте 3 м и более окраску или оклейку рекомендуется начинать, отступив на 40—60 см от потолка. Потолки чаще всего окрашиваются в белый цвет, усиливающий цвет стен. Если окна комнаты ориентированы на юг, юго-восток или юго-запад, потолки хорошо слегка подсинить, что усилит их белизну. При ориентации помещений на северо-восток и северо-запад этого делать не следует. Недостаточная освещённость мешает восприятию насыщенности цветов. При этом больше всего снижается насыщенность тёплых тонов (красных, оранжевых, бежевых, терракотовых, жёлтых) и меньше — холодных тонов (голубых, синих, сине-зелёных, фиолетовых). Поэтому в слабо освещенных или лишённых естественного освещения помещениях — прихожих и коридорах — лучше всего применять холодные чистые и яркие тона. Насыщенные цвета, особенно тёплых тонов, при длительном восприятии или при их применении на больших поверхностях быстро надоедают и утомляют зрение, поэтому применять их рекомендуется в кладовых, гардеробных и ванных комнатах. Ниши, предназначенные для установки в них отопительных приборов, желательно окрашивать, как и сами приборы, масляной матовой или водоэмульсионной краской под цвет стен или в нейтральный светлосерый цвет, этой же краской рекомендуется окрашивать трубы отопления. Желая улучшить вид радиаторов отопления, их закрывают щитами, решётками, а иногда, проявляя изрядную фантазию, даже делают украшением помещения, его привлекательной деталью. Для этого, если стены комнаты окрашены, подгоняют цвет радиатора под цвет стены. Когда стены оклеены обоями с ярко выраженным рисунком, стараются как бы перенести рисунок обоев на радиатор, максимально точно воспроизвести рисунок обоев на радиаторе. Оконные рамы и балконные двери, дверные полотна, дверные коробки, внутренние оконные откосы, подоконники рекомендуется окрашивать в белый цвет. Это улучшает освещённость помещений и имеет большое значение в гигиеническом отношении, так как загрязнения на белом фоне видны сразу же и их можно легко и быстро удалить. В масляные белила, применяемые для окраски этих поверхностей, в комнатах, ориентированных на юг, юго-восток и юго-запад, рекомендуется добавить небольшое количество ультрамарина для усиления белизны. Внутренние двери, дверцы встроенных шкафов и антресолей могут окрашиваться в белый цвет, а также в цвет стен или обоев. Дверцы шкафов и антресолей можно оклеивать обоями, а наличники окрашивать в цвет обоев. Стена в таком случае будет нерасчленена, а шкаф незаметен. Во всех случаях окраска столярных изделий должна иметь матовую фактуру, так как она равномерно отражает и рассеивает свет, сглаживает неровности поверхности, не даёт бликов и приятна для зрительного восприятия. В современной квартире чётко дифференцировано деление пола на тёплый (доски, паркет, линолеум и т. д.) в жилых помещениях, передней и кухне и холодный (керамическая плитка, метлахская плитка и т. д.) в ванной и туалете. В малогабаритных квартирах для гармоничного единства квартиры желателен единый цвет тёплого пола во всех помещениях. Если пол паркетный, клёпка должна быть из одной породы дерева и настилаться без фриза, «в ёлку». Ряды паркета не должны прерываться в дверных проёмах, образуя общий рисунок во всей квартире. Деревянные дощатые полы лучше красить в светло-коричневый, светло-серый или жёлтый цвета (такой цвет хорошо сочетается с любой окраской стен). Пол кухни должен сочетаться как с цветовым решением самой кухни, так и с цветом пола квартиры. Практичнее всего использовать линолеум, можно с орнаментом. В больших квартирах пол в спальне хорошо выстилать ковровым покрытием. Плинтус является элементом пола и должен окрашиваться в цвет пола, а не стен, либо иметь такой цвет, который связывал бы пол и стены.

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

 

К таким работам относятся разметки деревянных деталей, их механическая обработка, склеивание и сборка, облицовка и отделка, а также навешивание петель и ручек, врезка замков, установка наличников и поручней и т. д. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приёмы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инструменты.

Материалы. Для изготовления и ремонта деревянных изделий обычно используют доски, цельные или клеёные бруски и плиты, фанеру, древесностружечные (ДСП) и древесноволокнистые (ДВП) плиты. Доски, бруски и плиты изготовляются из натуральной древесины и обладают всеми присущими ей свойствами: древесина имеет волокнистую структуру, хорошо сопротивляется ударным и вибрационным нагрузкам (особенно при действии нагрузок вдоль волокон), легко обрабатывается, надёжно соединяется в изделиях и конструкциях с помощью клея, обладает высокими декоративными свойствами.

Фанера состоит из склеенных между собой 3 и более листов древесины (шпона) толщиной 0,5—1 мм, причём листы эти для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера бывает толщиной от 3 до 25 мм. Из неё удобно делать ящички, полки, рамки, различные поделки; фанера широко используется при изготовлении мебели, корпусов телевизоров и акустических систем (звуковых колонок), для декоративной отделки помещения и в других целях.

ДСП изготавливают горячим прессованием древесной стружки со связующим веществом (смолой). Плиты выпускают калиброванными по толщине: 10, 18, 20 и 30 мм. ДСП используют главным образом для производства мебели. Изделия из ДСЦ хорошо обрабатываются, достаточно прочны, не коробятся, но боятся сырости — быстро разбухают и теряют форму. Чтобы предохранить ДСП от сырости, их фанеруют (покрывают шпоном), оклеивают плёнкой «под дерево», покрывают лаком или масляной краской. Обработанные таким образом изделия из ДСП приобретают красивый вид и практически не отличаются от изделий из натуральной древесины.

ДВП изготавливают прессованием измельчённой и расщеплённой древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.); используют для утепления помещений (обивки стен, потолка с последующей оклейкой обоями или покраской), в качестве отделочного материала, для изготовления тары. Изделия из ДВП легко обрабатываются, но не достаточно прочны.

Столярно-плотничный инструмент (см. рис.) подразделяют на 3 основных вида: размерительно-разметочный (линейки, складные метры, циркули, угольники, шаблоны и др.), режущий (пилы, топоры, рубанки, долота, стамески, свёрла и т. д.) и вспомогательный (молотки, киянки, рашпили, напильники, отвёртки, коловороты, кисти, клещи, разводка и т. п.). Для склеивания и сборки применяют зажимные приспособления (струбцины, хомуты). Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производится на столярном верстаке при помощи столярно-плотничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность, или же на полу.

Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра (пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной), угольников, циркуля, уровня и т. д. Помня, что длина спичечной коробки 5 см, и без линейки можно измерить небольшую длину. После разметки по сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие границы обработки (линии разреза).

Механическая обработка древесины ручными инструментами включает: выпиливание и строгание заготовок (и готовых изделий при подгонке их в размер), нарезку шипов и проушин, долбление и сверление гнёзд и отверстий, врезку крепёжных деталей и фурнитуры, циклевание, шлифование.

Наиболее удобным инструментом для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или ДСП является одноручная пила — ножовка. Удобны также универсальные ножовки со сменными полотнами: с мелкими зубьями для распиловки фанеры, реек и тонких планок; со средними — для досок средней толщины и ДСП; с крупными — для грубого пиления. Ножовка будет пилить чисто и быстро, если её зубья хорошо заточены и правильно разведены — отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, поэтому она не застревает в пропиле. Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом — разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,2— 1 мм в зависимости от шага зубьев и породы древесины. Отгибается не весь зуб, а только верхняя его часть (примерно 1/3 зуба). Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить; сделать это следует трёхгранным напильником.

От выбора пилы и её подготовки зависит качество распиленной поверхности; например, шероховатая, неровная, с рваными кромками поверхность получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведёнными зубьями. Пилить надо с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления следует поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена. Чтобы избежать скалывания фанеры при распиловке, нужно смочить её по линии распила горячей водой.

Строгание древесины — один из основных видов столярных работ. Делают это с помощью шерхебеля (грубая обработка), рубанков различного вида (первичное и чистое строгание), фуганка (окончательная обработка длинных деталей) и шли-фтика (окончательная зачистка). Для строгания фигурных поверхностей применяют шпунтубель (выборка шпунтов), зензубель (отборка и зачистка четвертей), галтель (выстрагивание желобков), горбачи (обработка выпуклых и вогнутых поверхностей) и др. Обычно в домашних условиях достаточно иметь шерхебель и небольшой рубанок; в крайнем случае можно ограничиться одним рубанком для первичной обработки.

Рубанки бывают с деревянными и металлическими корпусами. Деревянный рубанок выполнен в виде прямоугольного бруска с упорами для рук и сквозным пазом (летком) в центре, куда вставляется металлический нож. (железка), закрепляемый клином в распор, чтобы при строгании он не двигался в летке. При этом режущая кромка ножа должна выступать на 0,5— 0,8 мм над нижней плоскостью (подошвой) рубанка, которая при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Величина выпуска ножа устанавливается «на глаз» и зависит как от структуры обрабатываемого материала, так и от требуемой чистоты обработки. При слишком большом выпуске нож будет «зарываться» в древесину, оставлять борозды на обрабатываемой детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идёт медленнее. Чтобы изменить величину выпуска ножа, надо ослабить клин ударами молотка по заднему торцу (пятке) рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин. Лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы рубанка: поставленный косо нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности. В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом. Это упрощает смену ножа и регулировку его выпуска.

Строгать следует по возможности вдоль волокон древесины, плавными прямолинейными движениями рубанка, равномерно нажимая на его корпус. Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, её надо положить в упор или закрепить струбцинами, если, например, в качестве верстака используется обычный кухонный стол. При небольшом объёме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус.

В процессе строгания ноле рубанка тупится. Хорошо заточить его в домашних условиях без электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках — мелкозернистых точильных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой или минеральным маслом, а когда он «засалится», промыть керосином. Во время правки ни в коем случае нельзя с силой давить на нож, проводя им по оселку; движения должны быть плавными, лёгкими. Правят лезвие с одной стороны (по скосу ножа). После правки надо обратной стороной лезвия 2—3 раза провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке завороток (заусениц).

Долбление используется для. выборки гнёзд, пазов и прочих углублений, выполняется с помощью долот и стамесок. Долота (стамески) выпускают с различной шириной лезвия; обычно для работы их надо выбирать так, чтобы ширина лезвия соответствовала ширине нужного отверстия. Необходимо помнить, что долота и стамески продают, как правило, незаточенными. Поэтому прежде, чем приступить к долблению, надо тщательно заточить инструмент. Правила заточки такие же, как и для ножа рубанка. Проверить качество заточки долота и стамески можно по результатам пробного долбления: если края отверстия ровные, без замятии — заточка правильная; если неровные, с за-мятинами древесины — инструмент следует перезаточить. Долбить углубления нужно отступив на 1—2 мм от линии разметки, постепенно переставляя долото так, чтобы подойти к разметке в самом конце долбления, уже при чистовой обработке углубления. Когда отверстие в основном закончено, рекомендуется стамеской зачистить его края точно по разметке. Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с 2 сторон детали во встречных направлениях; при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут «рваными». При долблении, особенно сквозном, рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, это надо сделать для того, чтобы не повредить поверхность стола, на котором вы работаете.

Если ширина доски значительно превышает требуемый размер, её можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так, чтобы иметь некоторый запас (2— 3 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтёсывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.

Циклевание и шлифование — заключительные операции механической обработки деревянных изделий, выполняемые с целью подготовки поверхности изделия к облицовке или отделке. Осуществляют эти операции с помощью рашпиля, циклей, напильников и наждачной бумаги (шкурки);

Прост и надёжен ремонт расшатавшихся стульев, в конструкции которых раму соединяют подкосы. В ножках сверлят отверстия на небольшую глубину, в подкосах — сквозные, затем в них завинчивают шурупы так, чтобы они стянули подкосы и ножки.

рашпилем, чистовое шлифование ведётся мелкоабразивной (так называемой бархатной) шкуркой. Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых зачищают древесину (особенно твёрдых пород) не хуже циклей. Чтобы уберечь руки при шлифовке стеклом, нужно изготовить простой резиновый держатель. Шипы, гнёзда, сквозные отверстия и т. п. надо обрабатывать напильниками соответствующей формы.

Склеивание и сборка деревянных деталей и изделий. Основные виды столярных соединений: клеевые соединения, столярные вязки и соединения металлическими крепёжными элементами. При клеевых соединениях между соединяемыми поверхностями вводится прослойка клея толщиной около 0,1 мм; при столярных работах используются любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в том числе столярный (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, «Момент» и др.

Столярными вязками называются соединения, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент — шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы могут быть одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов. Обычно столярные вязки делают на клею, но при необходимости иметь разборное соединение — без клея, посредством металлических крепёжных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклёпок и др.

Для столярных работ и других нужд полезно иметь дома набор различных шурупов. Шурупы выпускают разных размеров с 2 видами прорези на головке— шлицевой и крестообразной. Соответственно этому нужно подбирать и отвёртку. Чтобы скрепить шурупом 2 детали, надо сложить эти детали, наметить карандашом на их поверхности место для шурупа и затем по разметке просверлить отверстия сразу в обеих деталях, причём следует брать сверло, диаметр которого меньше диаметра нарезной части шурупа (примерно вдвое). После этого другим сверлом, диаметр которого равен диаметру тела шурупа, рассверлить отверстие в первой детали. Чтобы головка шурупа не выступала над поверхностью детали, отверстие надо раззенковать; делать это следует сверлом, толщина которого должна быть равна или несколько больше диаметра головки шурупа. Подготовив детали к сборке, можно завинчивать шуруп. Если шуруп ввинчивается очень туго, то рекомендуется его слегка смазать мьиом, это заметно облегчит и ускорит работу.

Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Если деталь изготовлена из древесины твёрдой породы, то прежде чем забивать гвоздь, рекомендуется просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120—200 мм. При забивании гвоздей в детали небольшой толщины остриё гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка. Небольшой гвоздь легче войдёт в доску, если его смочить в воде. Гвоздь, который начал при забивании сгибаться, лучше вытащить и заменить новым. Небольшие гвозди можно вытащить клещами или плоскогубцами, длинные гвозди быстрее и проще вытаскивать гвоздодёром. Если требуется так скрепить детали, чтобы не было видно шляпки гвоздя, то прежде чем забить его, шляпку надо «откусить» клещами. При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15—20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик и потом забить его. Можно также придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.

Фанерование (облицовку под дерево) обычно выполняют в декоративных целях. Чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную плёнку «под дерево» на самоклеющейся основе или без неё. Для облицовки поверхность изделия следует подготовить — тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подбирают нужный по размеру и рисунку кусок шпона. Для склеивания используют клеи столярный, казеиновый, ПВА, «Момент» и др., руководствуясь инструкциями по их применению. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева, фанерованную поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того как поверхность хорошо просохнет, её надо опять прошкурить и повторно нанести покрытие. Так повторить 3—4 раза.

При использовании плёнки «под дерево» поверхность изделия следует готовить особенно тщательно, так как малейшие шероховатости становятся особенно заметны на гладкой поверхности плёнки. Наиболее часто плёнкой пользуются для облицовывания изделий из ДСП. В этом случае поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпатлевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности пыль, грязь, жировые пятна. Тщательно очищенную поверхность изделия 1—2 раза покрывают лаком. При использовании плёнки с самоклеящейся основой также рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1—2 слоями лака, дать ему хорошенько просохнуть и только после этого наклеивать плёнку. На подготовленной таким образом поверхности плёнка держится прочнее и не отстаёт по краям.

Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с несамоклеящейся основой можно использовать любой клей, употребляемый для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под плёнку, достаточно, чтобы она была ровной и чистой.

Отделка включает заделку дырок, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов поверхности древесины применяют различные виды шпатлёвки на основе олифы, лака, синтетических смол, столярного клея. Использование той или иной шпатлёвки зависит главным образом от материала изделия и размеров дефекта. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой. Если такой смолы нет, её можно заменить столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпатлёвка, пригодная практически для всех изделий из дерева. При необходимости для быстрой заделки вмятин на поверхности мебели можно воспользоваться обычным сургучом; для этого расплавленный сургуч надо залить в предварительно очищенную вмятину и, пока сургуч не застыл, его поверхность выровнять и после застывания обработать наждачной шкуркой.

Крестовину для установки новогодней ёлки изготовляют из 4 дощечек, каждая из которых надпилена до половины и соединена с 2 другими в замок. Опорами крестовины служат 4 отрезка более толстой доски.

Если изделие выполнено из натуральной древесины, то лучше всего отделать его следующим образом: поверхность изделия протереть сухой тряпкой и затем с помощью тампона несколько раз покрыть жидкой морилкой, пока древесина не приобретёт нужный оттенок. При этом надо помнить, что сырая древесина имеет более тёмный цвет, чем высушенная. После того как изделие просохнет, его следует натереть раствором воска в скипидаре. Сухую поверхность протереть суконной тряпочкой.

Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придаёт изделию красивый вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, шеллачные (спиртовые), перхлорвиниловые и полиэфирные лаки. Большинство лаков бесцветны. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной, и чтобы получить гладкую блестящую поверхность, надо на изделие нанести несколько слоев лака, причём каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.

При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует подготовить: выровнять, зашпатлевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия надо покрыть грунтовкой (например, олифой, суриком). Краску лучше всего наносить тонким слоем равномерно по всей поверхности. Если одного слоя недостаточно, изделие следует окрасить вторично и так повторять до тех пор, пока не получится покрытие нужного качества.

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 

Наибольшее количество тепла, теряемого помещением, обычно уходит через окна. Чтобы уменьшить потери тепла, необходимо тщательно выполнять стекольные работы.

Инструменты. Для работы могут потребоваться стеклорез, линейка, угольник, стамеска, ноле, клещи, молоток. Стеклорезы состоят из молоточка (с прорезями для отламывания узких кромок стекла), в корпусе которого установлены кристалл алмаза или ролики из твёрдого сплава, и ручки. Алмазные стеклорезы лучше. Они армируются кристаллами алмаза массой от 0,02 до 0,2 карата (один карат — 0,2 г) и используются для резки стекла толщиной до 10 мм. При затуплении режущего ребра кристалла резец надо вынуть из молоточка, повернуть на 90° и снова закрепить так, чтобы кристалл выступал из корпуса молоточка на 1—3 мм.

Стеклорезы с роликами из твёрдого сплава применяются для резки стекла толщиной от 1 до 4 мм, изготовляют их с 3 роликами диаметром 6,6±0,6 мм с углом заточки режущей кромки 100+10°. Каждый ролик рассчитан для резки не менее 350 м стекла. Для замены изношенного ролика следует ослабить крепёжный винт и повернуть барабанчик на 120°.

Резку стекла нужно выполнять по линейке (желательно деревянной), крепко прижимая её к стеклу (скольжение в сторону портит инструмент). При этом надо помнить, что линия резки будет находиться на расстоянии около 4 мм от линейки. Алмазный стеклорез следует взять большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка (см. рис.), сделать на него небольшой нажим (примерно, как на карандаш), определить положение и наклон стеклореза путём пробных резок. При правильной установке стеклореза на стекле остаётся ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии, а алмаз при движении издает ровный звук с характерным потрескиванием. Широкая царапина и белая стеклянная пыль указывают на то, что инструмент установлен неправильно или на него слишком сильно нажимают. Не доходя до конца 3—5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы избежать удара молоточка о кромку при сходе инструмента со стекла.

Роликовый стеклорез следует держать перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. На стекле получается белая линия надреза. Ломать стекло удобнее о край стола или верстака, узкие полоски стекла можно отломать инструментом. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны линии надреза рекомендуется простукивать ручкой инструмента до тех пор, пока не появится начальная трещина.

Материалы. Для остекления обычно используют листовое стекло толщиной 2—6 мм (чаще 3—4 мм). Более толстое стекло лучше «держит» тепло, прочнее, но работать с ним сложнее. Листы стекла следует выбирать так, чтобы из них можно было вырезать наибольшее число «деловых» стёкол с наименьшими отходами. Раскраиваемое стекло обязательно должно быть сухим и чистым. Размеры вырезаемого стекла должны быть на 3—5 мм меньше, чем расстояние между верхними сторонами фальцев (прямоугольные канавки вдоль края рамы). Например, если расстояние между фальцами 600 мм по длине и 400 мм по ширине, то стекло вырезают длиной 595—597 мм и шириной 395—397 мм (при этом фальцы должны быть закрыты стеклом приблизительно на 3/4 их ширины). Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к верхним фальцам, то в случае разбухания переплётов, небольших перекосов дерево будет давить на стекло и может расколоть его. При прямоугольных переплётах стекло надо вырезать строго под прямым углом, применяя для этой цели большой угольник. Стёкла лучше нарезать сразу для всех остекляемых переплётов.

Шпильки служат для закрепления стекла в фальцах. Молено использовать любые, но желательно тонкие, длиной 15—20 мм. Вместо шпилек можно применять тонкие гвозди такой же длины (шляпки лучше «откусить») или стальную проволоку диаметром 1—1,5 мм. Проволока должна быть такой, чтобы изготовленная из неё шпилька легко входила в древесину и не гнулась, а после 2—3 перегибов ломалась. Шпильки забивать лучше стамеской. При забивке мелких гвоздей или проволочных шпилек надо следить за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или их конец был направлен немного вверх. В первом случае стекло прижимается всей шпилькой к фальцам, во втором — только концом (см. рис. а). Если шпильки при забивании направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться (см. рис. б). При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку надо свернуть в кружок и взять левой рукой. Правой рукой взять стамеску, приставить к ней конец проволоки длиной 15—20 мм, прижать большим пальцем правой руки, а левой нажать на проволоку и загнуть под прямым углом. Отогнув шпильку, надо приставить её к стеклу и забить на нужную длину с таким расчётом, чтобы конец шпильки находился в толще замазки. Забив шпильку, левой рукой следует сделать 2—3 поворота проволоки и отломить её. Число шпилек, необходимое для надёжного закрепления стекла, может быть произвольным. Стекло будет закреплено достаточно надёжно при расстоянии между шпильками около 30 см.

Замазка необходима для обмазки фальцев, заделки щелей, она в значительной степени способствует сохранению тепла в помещении. В продажу поступают различные виды замазок. Однако замазку можно приготовить и самому. В простейшем случае для этого нужны мел и олифа (лучше натуральная). Мел обязательно должен быть сухим, просеянным на частом сите. Готовят замазку следующим образом: на кусок кровельной стали, фанеры, пластмассы и т. п. насыпают мел, делают в нём воронку и наливают туда олифу, перемешивая (например, шпателем) до получения густого теста. Такое тесто, однако, оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его для обмазки фальцев нельзя. Чтобы приготовить замазку, удобную в работе, в полученное тесто добавляют мел и месят массу руками до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки. Замазку можно приготовить цветной, добавив в неё сухие, а лучше густотёртые белила или сурик, которые кроме цвета придают замазке ещё и прочность. Готовить замазку следует на 1—2 дня работы. Хранить её предпочтительно в крепко завязанных полиэтиленовых мешочках. Загустевшую замазку можно размять руками или, добавив в неё немного олифы, перемешать.

Для приготовления 10 кг различных видов замазки требуется в среднем (в кг): мела — 8, олифы — 2 (меловая замазка); мела — 6, олифы — 1,8, белил свинцовых сухих — 2,2 (белильная); мела — 6,4, олифы — 1,6,сурика свинцового сухого — 2 (свинцово-суриковая); мела — 6,8, олифы — 1,4, сурика железного сухого — 1,8 (железно-суриковая).

При остеклении замазка наиболее часто используется для обмазки фальцев. В левую руку надо взять ком замазки, а в правую нож. Отрезав ножом кусок или пластину замазки, поднести ее к фальцу и наложить, плотно заполняя фальц. По мере заполнения фальца замазку следует разравнивать так, чтобы она была одинаковой ширины, и заглаживать прямым движением ножа по всей длине фальца с небольшим нажимом на замазку. Поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку нужно срезать, собрать и употребить вторично.

Лента замазки по всем фальцам одного переплёта должна быть одинаковой ширины. Во многих случаях стекло укладывают на так называемую постельную замазку. Её наносят на фальцы ножом или шпателем в виде валика толщино

⇐ Предыдущая35363738394041424344Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: