Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Разборка синхронизаторов




Примечание

Оба синхронизатора разби­раются одинаково.

2. Вынимаем ступицу Б из муф­ты А и извлекаем из нее три сухаря В.

I. Пинцетом или, поддев отвер­ткой, отгибаем конец проволочной пружины, извлекая его из сухаря, и вынимаем пружину. Аналогично снимаем пружину с противополож­ной стороны.


 

Разборка механизма переключения передач

1. Перед разборкой обрабатыва­ем болтовые и шарнирные соеди­нения проникающей смазкой.

2. Для замены реэинометалли- ческих втулок рычага подеваем их отверткой и вынимаем из про­ушин.

3. Для снятия и <бирагельного рычага плоскогубцами расшплин- товываем гайку на его оси.


 

4. Ключом на 14 мм отворачива­ем гайку, удерживая ось от прово­рачивания ключом на 8 мм


 

5. Вынимаем ось из отверстий кронштейна...



 

AmiomoCwih ИЖ, москвич


 

 


7 (ниммММж 'ИмссоимМик/ы

itWill рМЧЛЫ


 

К Дли сми I им крииипгйми ШЛИ девой отверткой оиюрпи&веМ АИ«ми ИТ и А его КрсМгИИ* КроМНтйИ удерживка (ШЛПРул и и«и и мЙ упор

И t МИМЯГМ PMMNt

I. МЛИЯСМИЯ ИДНПО оидо

Примнч*ни«

Ь Иштсияем И! *»1Но|н гиИ рМ мят Ш втулки
J 1 0М10Р'Р1ИМИ»"М I 1ЙКУ и мыми MIICM клип

9. (НИМИ' W умор ИМЮЧСНИМ мл нет ноля

14, С ииммсм pWHil С МИЛИ

1ШШШ mm

к$юншг*йн я фборф С рмчя г ом молят* спя it., но < оима» ирмити с *о/»оРяи /трндич. Д/т»го/о т/нртмм я/ночом на 12 мм огяорлчиллем /|пя Ло/ин >1 шропнонии крмшни и шлицптн4 ortHtfUKtiH/ttia Mutt 10 ft крфпломшп к/тмш Г0ймр.

10. i иим.им «/Поре рчулиро ж^огмс шлйбм Л и дм пру ЖМИ м

11 Д/1И с и и I и и рм-мы пгргМ*» 'Сиии КЛЮЧОМ МП I * мм «к /1й0л*< М йпнжку ыйки крвплгмии, уперши

i; Легкими улярвми ишпищ ЦП IthkC НМЩММЧ ОИЫВНГМ МИМ

vицст рм'нн. кяимв Л/Ш fOlo •IfllftU ИГ ПС'ИР1 чип, р«иЛу при < л< луюипи операции yetUMnn/ТИйвгм

l^ (уби/юм рпскоитрииигм дм гпйки кроплении кронштейн» wmi I переключателя.


<1 '1|Ж114.МИ<.<ИИ


)А < яичном мвмасчу < «р*6о*
16 Ключом ни П мм шворачи ММ 1иИки И С11ИМП9М Покорную (!!•»«тину мек

ЛО, (НИММГМ ПИ/1ИМ МИЛИ и ПК'НО чении inAHtro чо/ж г рмч*ном игре К/ЦОЧ» НИИ 1Н|»г;|ИЧ
)S И«нлемсм и > М1М»1СИ| им IIO/tHC.H НОИ ИИУМ'И ororpt 1ИИ, УП/Ю! ИИ ЮЛЬН'* юльио»йЛа

 

 


IH ИМНИМНГМ пгрг» НЮЧ.гтп. передач и снимаем с нпо ммо» г.ул»*л 1ЫЛИК.1 и (Ощнигли нгреддч
22, И 1ИЛСКИГМ И»0»ИС|Н,1ИИ цру ♦ нну, установленную ЦОД шири КОМ,

17 < мим.»гм кронштейн

IV < ни миг м I о шпилек упор рМ'шш переключении


 

21, И тлением ОСНоЛодиВШИЙСИ иI пол рычит фиксирующий щи рик

23 Нсрепернун крышку, пиииг

ЮМ ПЫНИМПГМ обойму МЙНДС1М

скребка


 

Сборки

Перед сборкой про мм мнем lur

ДС1,1'1И УИЙТ ширишм ИЛИ К«р0СИ ном И Продуиисм < ЖЛШМ ШМЛУКОМ

О» Мй фИМйГМ И 1.1МГНИГМ Н.ИО

шейные летали На деталях иг дол «но 6mik nottpc* «гний и следов чрезмерною и ним •!, а на шжрига СМЫК поигрчжн 1И«дгтлеи сл«дои шли ров.

(ЛбНКИ fc.tpirpn Н УДЛИНИ 1С 1И ДОЛЖНЫ Own. Ги 1 «решим, и 1НГ l/lit ПОДШИПНИКОВ Or I (.ледов и мтси или повреждении На кшпмкгнмч нопермнк»ич ригммои не ДОЛЖНО быть иовр««лшиИ. ВМ на&йюшич расхождении «ней валов и ивдектв

(ОЧНУЮ 1ГрМС1ИЧНО(п.

Ни пялах не допуск <\нт и понре* дении или чре змерный и ним ри г»очи д tioaepxiioi м и и ш гимея Можачи кгльмме нермщнн in по перяиоаги устраиигм мелкомгдож С и>й НИА/ЫЧНОЙ ОуммюИ При ИИ личин Полыни* Повреждений или дгформйНИИ вал нгоОжолнмо ымг НИМ* ноиым

V ПОДШИПНИКОВ ИГ ЛИЛЖНО 6М1В

при ШЙКОИ рй1рУН1ГНИИ ЩроЖГК, С9ПйрК10)МН4 И имринои при пот»

pot* колеи подшипника мчвиис

ДОЛЖНО Ом 11. НЛЙПНММ

Иг ДМПУО.И МИ Ч|и 1МСПНЫЙ И!

Hi и И иыкришининиг lvOh#B «НС» О рен Л и i ИН«1»ОИИ |.1М»|М>Я. рнПочли Потгркшн IK lyftKli I* ЮЛАНй f>UIH

гладкой,


Для сборки коробки передач по­надобится специальные оправки.

Синхронизатор: Б вид спереди, В
вид сзади

I. Для сборки и установки блока шестерен изготавливаем оправку из старой оси блока шестерен (или прутка, диаметром!5,5— 15.8 мм). Для этого отрезаем утолщенную часть оси. оставляя ось длиной 160 мм. На одном из концов оси снимаем фаску 3x5 мм.


 

 


На ступицах муфт включения передач не должно быть следов за­кусывания и задиров. Муфты дол­жны легко перемешагься на ступи­цах, а все три сухаря перемещаться одновременно.

Внутренняя конусная поверх­ность блокирующих колец синхро­низации должна иметь резьбовую насечку В

При надетом на конусную по­верхность шестерни блокирующем кольце, зазор Г между торцом коль­ца и торцом зубчатого венца шес­терни должен быть не менее 0,5 мм (для новых деталей он должен на­ходиться в пределах 1,2—1,7 мм). При правильном подборе шестер­ня приподнимается за посаженное на конус кольцо. В случае износа насечки и при зазоре менее 0,5 мм, блокирующее кольцо заменяем новым.

>0,5 мм

 


 

2. Для установки фиксаторов ви­лок изготавливаем клин из цилин­дрического стержня диаметром 15—15,5 мм и длиной 30 мм.

3. При присоединении хвосто­вика и крышек к картеру, устанав­ливаем новые прокладки.

4. Устанавливаем сальники в хвостовик, предварительно смазав их рабочие поверхности тонким слоем пластичной смазки.

Внимание!

Сальники устанавливаются пружиной внутрь хвостовика. Сначала ставится сальник с одной кромкой, затем с дву­мя.

5. Перед установкой деталей на место, смазываем их трансмисси­онным маслом.

6. При установке подшипников на валы усилие прикладываем к внутренним кольцам, а при уста­новке в отверстия картера и хвосто­вика - к наружным.

7. Собираем синхронизаторы. Вставив ступицы с сухарями в муф­ту, устанавливаем пружины так, чтобы отогнутые концы пружин фиксировались в одном сухаре А. а сами пружины были напра&тены в противоположные стороны (лежа­ли в разных секторах) При поворо­те синхронизатора на 180" обе пру­жины расположены одинаково.

8. Устанавливаем ось с проме­жуточной шестерней заднего хода.

9. Устанавливаем вторичный ват в удлинитель и собираем его t обратном порядке.

10. Динамометрическим юно- чом затягиваем гайку вала момен­том 80-100 Н м (8,0—1,0 кгС'М), после чего, отпустив гайку, окон­чательно затягиваем ее моментом 30-40 Н м (3,0-4,0 кгс-м).

11. После затяжки гайки прове­ряем плавность вращения шесте­рен на валу и осевой зазор шесте­рен, который должен находиться в пределах 0,16—0,26 мм. Законтри- ваем гайку.

12. Собираем первичный вал.

14. Устанавливаем упорное коль­цо.

13. Собираем подшипники бло­ка шестерен, для чего вставляем оправку в отверстие блока конус­ной поверхностью в направлении шестерни постоянного зацепления с первичным валом и надеваем на нес распорную трубку.

 

15. Собираем подшипник (23 ролика) и закрываем его упорным кольиом.


 

16. Аккуратно перевернув блок так, чтобы не рассыпать ролики, собираем подшипник с противо­положной стороны.

17, Устанавливаем в картер зад­нюю упорную шайбу А. Для того чтобы шайба не выпадала, в отвер­стие стенки картера вставляем ось шестерни.


 

Примечание.

Если блок шестерен был за­менен, то необходимо подо­брать заднюю упорную шай­бу в соответствии с его дли­ной и расстоянием между упорными бобышками карте­ра (см. с. 104, «Описание конструкции»).

18. Вводим блок шестерен в кар­тер коробки и устанавливаем пере­днюю упорную шайбу так, чтобы ее отогнутый ус вошел в паз картера.

19. Устанавливаем в картер пер­вичный вал, и заложив в его торце­вое гнездо пластичную смазку, со­бираем ролики А (15 шт.) передне­го подшипника вторичного вала.


 

20. Устанавливаем удлинитель, направляя шейку вторичного вала в гнездо первичного.

21. Для удобства сборки снима­ем фаску 1x1 мм на тонком торце оси блока шестерен.

22. Вводим в зацепление шес­терни блока с шестернями первич­ного и вторичного валов, совмещая отверстия блока с отверстиями в картере. Ударами по концу оси за­прессовываем ее, вытесняя оправ­ку. При этом торцевой вырез оси ориентируем вертикально, повер­нув бобышку А в сторону крышки люка промежуточной шестерни заднего хода.


 

23. С помощью клиновой оправ­ки собираем фиксатор вилки пере­ключения 111-й и IV-Й передач. Устанавливаем вилку в картер ко­робки, надевая на муфту.

24. Развернув противополож­ной стороной к шарикам лунки на стержне, вставляем его в отверстия картера и вилки, вытесняя клино­вую оправку. Чтобы шарики не вы­падали, поджимаем оправку с про­тивоположной стороны подходя­щим стержнем.

25. Собрав фиксатор вилки пе­реключения 1-й и И-й передач, аналогично устанавливаем ее. Раз­ворачиваем лунки стержня к ша­рикам и фиксируем его стопорным винтом. Закернивасм винт в двух точках.

26. Проверяем включение всех передач. В нейтральном положе­нии муфт синхронизации, при вра­щении первичного вала вторичный вал вращаться не должен.

27. Механизм переключения передач собираем в обратной по­следовательности. Перед законт- риванием гаек крепления кронш­тейна вала переключателя прове­ряем легкость работы механизма.

28. Установив рычаг переключе­ния передач в нейтральное положе­ние, устанавливаем механизм пере­ключения передач на картер.

29. Дальнейшая сборка короб­ки передач выполняется в обрат­ной последовательности. Перед установкой коробки на автомобиль проверяем четкость включения всех передач.

ИИ1И САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА - ЗАМЕНА

Последовательность выполнения

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимаем коробку передач (см. с. 110, «Коробка передач - снятие и установка»).

Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последо­вательности.

3. Поддев шлицевой отверткой, извлекаем сальник из гнезда кар­тера сцепления.


 

4. Покрыв тонким слоем транс­миссионного масла, с помощью мон­тировки или оправкой подходящего размера устанавливаем новый саль­ник. Сальник первичного вата име­ет маркировку 412-1701033-10 и раз­меры посадочных диаметров 30x50 мм.


КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА


 

 


9 3.2

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Карданная передача предназна­чена для передачи крутящего мо­мента от вторичного вала коробки передач к ведущей шестерне редук­тора заднего моста, независимо от его положения относительно кузо­ва автомобиля (в пределах ходов задней подвески).

9.3.1
■г1
Детали карданной передачи: 1 ф/ 1нц. вая вилка заднего карданного шарнира. 2 — карданный вал; 3 стопорное кольцо; 4 - крестовина; 5 — обойма подшипника; 6 — ролики подшипника: 7 — скользящая вилка переднего карданного шарнира

Карданная передача состоит из трубчатого вала с двумя карданны­ми шарнирами на игольчатых под­шипниках. Вилки вала, приварен­ные на его концах, соединены со скользящей и фланцевой вилка­ми. Обоймы восьми подшипни­ков спрессованы в отверстия ви­лок с одновременно надеты на шлифованные шипы крестовин и зафиксированы в отверстиях ви­лок пружинными стопорными кольцами Скользящая вилка пе­реднего шарнира установлена на шлицы ведомого вала коробки пе­редач и своей внешней поверхно­стью опирается на две втулки, зап­рессованные в отверстие удлини­теля коробки передач. Такое рас­положение шлицевого соедине­ния (вне зоны между шарнирами) значительно повышает жесткость карданной передачи и уменьшает возможность появления вибраций вала при износе шлицевого соеди­нения. Скользящее шлицевое со­единение карданного вала, нахо­дящееся в удлинителе коробки передач, смазывается маслом, имеющимся в полости удлините­ля, и дополнительной смазки не требует. Фланцевая вилка заднего шарнира прикреплена термообра- ботанными болтами (имеют мар­кировку «X») к фланцу вала веду­щей шестерни заднего моста. Игольчатые подшипники кардан­ного вала смазаны высококачест­венной смазкой, не требующей пополнения до разборки шарни­ров при ремонте автомобиля.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ Таблица 9.3.1 Моменты затяжки резьбовых соединении карданной передами

—--------------------------------------------------------------------------- Момент затяжки, Н м (кгс-м)
Наименование деталей
Гайки болтов креатсния фланца кардан- к фланцу редуктора

Таблица 9.3.2

Предельно допустимые износы и зазоры в основных сопряженных деталях карданной передачи

Наименование деталей Предельно допустимый износ на диаметре Метод измерения
Шлицы скользящей вилки 0,05 Микро­
карданного вала   метром
Шипы крестовины карданаj 0.05*  
* И и так крестовин не должно быть глубоких вмятин от игл подшипников.

3 4 5 6 7

Карданная передача динамичес­ки отбалансирована в сборе с помо­щью балансировочных пластин- грузиков. приваренных к внешней поверхности вала. Поэтому при разборке вала все его детали необ­ходимо промаркировать для того, чтобы при сборке можно было уста­новить их на прежние места.

9.3.3

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА - ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Последовательность выполнения

1. Устанавливаем автомобильна смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту*) и переводим рычаг пе­реключения передач в нейтральное положение.

2. Удаляем грязь с наружных по­верхностей деталей карданной пе­редачи.

3. Осматриваем карданный вал. который не должен быть погнутым и иметь вмятин.

4. Проверяем затяжку всех до­ступных соединений деталей кар­данной передачи и подтягиваем ос­лабленные соединения.

5. Покачивая при помощи отвертки друг относительно друга вилки карданного шарнира, про­веряем отсутствие люфта в подшип­никах.

1. л,


 

При обнаружении люфта кресто­вину с подшипниками необходимо заменить.

Обоймы подшипников должны надежно фиксироваться в гнездах вилок пружинными стопорными кольцами.

9.3.4

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Устанавливаем автомобильна смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту») и переводим рычаг переключения передач в нейтраль­ное положение.

2. Краской или кернером поме­чаем положение фланцевой вилки карданного шарнира относитель­но фланца ведущей шестерни глав­ной передачи.



3. Рожковым ключом на 13 мм отворачиваем четыре гайки, удер­живая болты от проворачивания накидным ключом на 12 мм.


 

В случае коррозии резьбы болтов следует «размочить-» соединение проникающей смазкой.

4. Вынимаем болты и разъеди­няем фланцы, сдвигая карданную передачу вперед. Если фланцы «склеились» из-за коррозии, мож­но нанести несколько ударов мо­лотком по фланцевой вилке кар­данного вала.


 

5. Выводим скользящую вилку из шлинев ведомого вала коробки передач и снимаем карданную пе­редачу в направлении заднего мос­та.


 

Установка

1. Очистив шлицы скользящей вилки, наносим на них смазку (Фиол-2У, ШРУС-4 или подоб­ную).

2. На контактирующие поверх­ности фланцевого соединения на­носим тонкий слой любой плас­тичной смазки для зашигы от кор­розии.

3. Устанавливаем кардан1тую пе­редачу в обратной последователь­ности. совмещая фланцы по ранее нанесенным меткам.

Внимание!

Запрещается при соедине­нии фланцевой вилки кар­данного шарнира с флан­цем ведущей шестерни главной передачи приме­нять болты без маркировки «X», обозначающей наличие термообработки.

9.3.5

КРЕСТОВИНЫ КАРДАННОГО ВАЛА - ЗАМЕНА

Для выполнения работы потребу» кггся: новая крестовина в сборе и съемник крестовин.

1. Снимаем карданную переда* чу (см. с. 122, «Карданная переда­ча— снятие и установка»),

2. Очищаем вал и шарниры от фязи, промываем их керосином.

3. Наносим кернером или крас­кой метки взаимного расположе­ния вилок карданных шарниров во избежание нарушения балансиров­ки карданной передачи.


 

Разборка карданного шарнира

На автомобиле с большим про­бегом рекомендуется предвари­тельно нанести на шарниры и сто­порные кольца проникающую смазку.

Наносим легкие удары молот­ком по донышкам обойм подшип­ников, сдвигая их к центру и осво­бождая стопорные кольца.

Шлицевой отверткой подде­ваем стопорное кольцо крестови­ны...


 


 

Подшипники установлены в вил­ках шарниров с натягом. В случае коррозии усилие, необходимое для разборки, дополнительно увели­чивается, поэтому во избежание по­вреждения вилок рекомендуется пользоваться специальным съем­ником.

3. С помощью съемника выпрес- совываем в его чашку подшипник.


 

Поменяв положение съемника, выпрессовываем второй подшип­ник.

4. Выводим крестовину из вил­ки карданного вала.

...и снимаем его. Аналогично снимаем остальные кольца

При отсутствии съемника для выпрессовки подшипников можно воспользоваться тисками и двумя торцовыми головками на 14 и 32 мм, как показано на фото.



5. Аналогично выпрессовыааем подшипник из скользящей и фдам- иевои вило* карданного шарнир*.

6. Снимаем крестовину

Сборка карданного шарнира

Перса сборкой дополнительно очитаем вилки шарнира от грязи

внимание!

Крестовина и комплект под* шипников должны заменять - cm одновременно в стопор ные кольце следует устанав­ливать только новые

I. Перед установкой новых под­шипников и крестовины, убедив­шись в чистоте зтих деталей, обиль­но покрываем игольчатые ролики смазкой. Можно использовать Фмсл-2У. №158, МС1000. ШРУС-4 или другую смазку с аналогичными свойствами Заполняем смазкой и отверстия шипов крестовины

Внимание!

Нельзя применять для смаз­ки карданных шарниров жидкое масло, различные солидолы, графитную смаз­ку, а также ЦНАТИМ 201.

Покрываем тонким сдоен смаз­ки отверстия проушин вилок для облегчения илрессовки и зашиты от коррозии

2. Запрессовку подшипников крестовин выполняем, как показа­но на фото, используя тот же инст­румент. что и при вы прессовке.

3. Посте запрессовки всех под­шипников и установки стопорных колеи следует обстучать проуши­ны вилок легкими ударами молот­ка Это необходимо сделать для того, чтобы прижать подшипники к стопорным кольцам. При этом появятся зазоры между торцами шипов крестовины и донышками

подшипников, необходимые д*

нормальной работы соедимеищ


 

4. Проверяем шарнир на лег­кость качания и отсутствие ошуп- мого от руки осевого люфта в обе» вилках. При обнаружении такого люфта следует установить стопор­ные кольца большей толщины.


 

 




9.4. ЗАДНИЙ МОСТ


 

 


Q
Тлйяти»9 4.1

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ


 

 


На

, И м (сгс-Ц


 

 


125-140 40-60 <4-6)

Гайка крепления фланца хвостовика «л>шей шестерни

Ватты крепления ведомой шестерни главной передачи заднего

поста

f<nm крепления крышек подшипников дифференциала Батты крепления релуктора Болты крепления тормозного шита


 

 


Тлблмца 9.4.2


 

 


Заправочный объем м применяемое масло


 

 


1.3 GL-5 75W90. S0>W0, 85W0

Объем масла в картере заднего моста, л Класс качества no API Класс вязкое ти по SA£


 

 


ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

 

Задний мост:

1 — полуось заднего моста; 2 — пластина крепления подшипника; 3 — тормозной щит; 4 — гюдшнлник полуоси; 5 — сальник полуоси; в — балка заднего моста; 7 — сапун; 8 — редуктор заднего моста


 

Детали редуктора заднего моста:

1—передний подшипник ведущей шестер­ни; 2 — задний подшипник ведущей шесте ом; 3 — сальник фланца ведущей шестер­ни; 4 — картер редуктора заднего моста; 5 — регулировочная гайка ведомой шес­терни; 6 — крышка подшипника дифферен­циала; 7—болт крепления крышки подшип­ника дифференциала. 8 — стопор регулиро­вочной гайки ведомой шестерни; 9 — болты крепления ведомой шестерни к фланцу коробки дифференциала; 10 — подшипник коробки дифференциала 11— штифт оси сателлитов; 12 — полуосевая шестерня; 13 — сателлит дифференциала; 14 — ось сателлитов дифференциала; 15 — ведомая шестерня главной передачи; 16 — ведущая шестерня главной передачи; 17 — регули­ровочные прокладки ведущей шестерни;

18 — распорная втулка подшипников;

22 21
20 19 18 17 16

19 — регулировочные прокладки подшип­ников ведущей шестерни; 20 — упорная шайба фланца ведущей шестерни; 21 — фланец крепления карданного вала к веду­щей шестерне; 22 — гайка ведущей шес­терни


и- (него моста сварена из двух штампованных стальных час- гей, ТОЛШИНЛ vTCHKH - 3,4 мм К переднему торцу картера моста де­сятью болтами крепится чугунный картер редуктора заднего моста, в ко*ороч размешаются главная пе­редача и дшфферешша!. Реду ктор iajnero моста смазывается транс­миссионным маслом, залитым в балку моста. Чтобы при рабочем нагреве редуктора дааление возду­ха внутри моста не повышалось (что может привести к утечке масла через сальники), на бачке установ­лен сапун (предохранительный клапан), соединяюшии полость картера с атмосферой. К боковым торцам балки приварены стальные фланцы, предназначенные для установки подшипников полу­осей и крепления тормозных щи­тов с тормозными механизмами. Сзади проем картера моста зак­рыт приваренной крышкой с от­верстием для зативки маета. От­верстие для слива отработанного часта находится в нижней части картера Оба отверстия закрыты резьбовыми пробками. Вытека­нию масла из заднего моста пре­пятствуют сальники, установлен­ные во фланцах заднего моста и редукторе

Главная передача — гипоидная, ось ведущей шестерни смешена вниз на 32 мм. Передаточное число глав­ной передачи для автомобилей с ку ­зовом седан - 3*91 или 4,22, а с кузо­вами универсал и фургон - 4.22 или 4,55 Маркировка передаточного числа нанесена на ведомой шестер­не.

Дифференциал — шестеренчатый, •оничесKi'<< двухсателлзпиыи. Ко­робка дифференциала вместе с при­крепленной к нему болтами ведо­мой шестерней главной передачи устаноатена в картере на двух шари­ковых или роликовых радиатьно- упорных подшипниках Регулиров­ка осевого положения шестерни осуществляется двумя регулировоч­ными кольцевыми гайками с внеш- ней рейбой. завернутыми в разъем­ные постели подшипников

Ведущая шестерня изготовлена за­одно с валом, который устаноатен в картере на двух конических ро­ликовых подшипниках. Осевое по­ложение шестерни определяется ТО.ГШИЖЖ регулировочных прокла­док, размещенных между картером и наружным колыюм заднего под­

шипника Преднагчг подшипников осуществляется регулировочными гцюкладкаын, установленными меж­ду распорной втулкой и внутренним кольцом переднего подшипника На шлицевом конце вата установлен фланец, соединенный болтами с ф.: лицевой ве ткой заднего кардан­ного шарнира.

Ф.ынеа крепится к ведущему валу гайкой. Между внутренними коль­цами подшипников установлена распорная втулка.

Пату ос* своими шлниевыми кон­цами ахадяг в отверстия полуосевых шестерен дифференшша Наруж­ные концы полуосей опираются на шариковые подшипники, установ­ленные в расточках фтаниев балки заднего моста. В пластинах крепле­ния подшипников выполнены ка­навки. по которым (при изношен­ном сальнике) масю стекает к на­ружным поверхностям тормозных щитов. Полуоси зафиксированы от осевого смещения относительно подшипников напрессованными за­порными кольцами. На концах по­луосей имеются фланцы со шпиль­ками. к которым гайками крепятся задние колеса автомобиля.

9.4.3

ЗАДНИМ МОСТ - ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Проверку технического состоя­ния заднего моста проводим в два зтапа: на смотровой яме (эстакаде) и при движении автомобиля.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Проверяем уровень масла в картере заднего моста.

Для этого стальной щеткой или ветошью очишаем от грязи пробки зативного и сливного отверстий, а также поверхность реду ктора око­ло пробок.

Шестигранным ключом на 9 мм отворачиваем пробку зативного от­верстия.


 

Уровень масла коитролирх* подходящим инструментом (щ. пример, отверткой). Уровень жен достигать нижней кромки ливного отверстия.

Если уровень ниже, долине* трансмиссионное масло (см. с. 125. «Справочн ые данные») специядь ным шприцем и заворачиваем пробку.


 

3. Осматриваем картер заднего моста. На его поверхности не дол­жно быть трещин и подтеками маета (следы масляного отпотева­ния допускаются). Утечка май* возможна из-за износа сатьникаве­дущей шестерни, сальника пату- оси, ослабления баллов крепкой картера редуктора заднего моста, повреждения уплотнительных про­кладок или повышенного даапенм в картере.

При износе сальника ведущей шестерни заменяем его (см. с. 12". «Сальник ведущей шестерни глав­ной передачи — замена»). Снл задние тормозные барабаны, про­веряем состояние тормозных щи­тов, барабанов и колодок. При об­наружении на них следов маси. заменяем сальник полуоси (см с. 128, «Полуось — снятие и уста­новка. замена сальника»). При подтекании масла в месте соеди­нения редуктора с картером зад­него моста подтягиваем болты крепления редуктора предписан­ным моментом (см. с. 125, «Спра­вочные данные») или заменяем уплотнительную прокладку (сл с. 129, «Редуктор заднего моста- снятие и установка»). Повышен­ное давление в картере может воз­никнуть из-за загрязнения сапу­на, в результате которого его крышка не перемешается. В этом случае выворачиваем сапун и очи-

шаем его от грязи. При заедании клапана сапуна заменяем сапун.

4. Неисправности редуктора заднего моста выявляются во вре­мя движения автомобиля в четы­ре этапа испытании

Первый этап. Определяем харак­тер шума, двигаясь по асфальто­вому покрытию со скоростью 20-30 км/ч. Плавно увеличиваем скорость до 90-100 км/ч. прислу­шиваясь к появляющимся или ис­чезающим шумам; при этом запо­минаем показания спидометра. Отпускаем педаль ♦газа* и умень­шаем скорость двигателем, следя за изменением шума. Как прави­ло, изменение шума возникает при одних и тех же скоростях как при ускорении, так и при замедлении автомобиля.

Внимание!

При выполнении второго этапа испытаний будьте осторожны. Во избежание срабатывания запорного стержня противоугонного устройства ключ в выклю­чателе (замке) зажигания при остановке двигателя должен быть установлен в положение 1 «Выключено» и находиться в замке.

Второй этап. Двигаясь на авто­мобиле со скоростью 90-100 км/ч устанавливаем рычаг переключе­ния передач в нейтральное поло­жение. выключаем зажигание и двигаемся накатом до полной ос­тановки, следя за изменением шума при различных скоростях. Если характер шума на первом и втором этапе испытаний одина­ков, значит, причина шума не в шестернях главной передачи, по­скольку они без нагрузки не изда­ют шума. Если характер шума на первом этапе не повторяется на втором, то, скорее всего, он исхо­дит от шестерен редуктора, диф­ференциала или подшипников ве­дущей шестерни.

Третий этап. Запускаем двига­тель и плавно увеличиваем часто­ту вращения коленчатого вала. Сравниваем шумы с замеченны­ми шумами первого и второго эта­па. Шумы, похожие на шумы пер­вого этапа испытаний, указыва­ют, что они не являются шумом редуктора.

Четвертый этап. Шумы, выяв­ленные на первом этапе и не по­вторившиеся на остальных, исхо­дят от редуктора, а не от других узлов (подвески или кузова).

Неисправный редуктор рекомен­дуется снять с заднего моста (см. с. 129, «Редуктор заднего моста - снятие и установка»), отремонти­ровать в специализированной мас­терской или заменить новым.

I'gll ЗАДНИЙ МОСТ - ЗАМЕНА МАСЛА

Масло в заднем мосту заменяем согласно периодичности техничес­кого обслуживания (см. с. 23, «Пе­риодическое техническое обслужи­вание») через каждые 30 тыс. км пробега.

Примечание

Масло следует заменять сразу после поездки. Горя- чее масло быстрее и пол­нее сливается вместе с взвешенными в нем части­цами.

Внимание!

Будьте осторожны — тем­пература масла может до­стигать 90 'С.

1. Отворачиваем пробку залив­ного отверстия (см. с. 126, «Зад­ний мост - проверка техническо­го состояния»).

2. Подставляем под сливное отверстие емкость объемом не менее 1,5 л.

3. Накидным или торцовым ключом на 19 мм отворачиваем пробку сливного отверстия.


 

Пробка сливного отверстия снабжена магнитом, который притягивает к себе продукты из­носа деталей редуктора.

5. Очищаем пробку и устанав­ливаем ее на место.

Примечание

Если слитое масло темное и в нем явно заметны метал­лические частицы, редуктор рекомендуется промыть. Для этого заливаем а мост приблизительно 1 литр мас­ла с низкой вязкостью (на­пример, веретенное). Выве­сив одно из задних колес (см. с. 150, «Колесо — замена-), запускаем двигатель и вклю чаем 1-ю передачу. Через пять минут выключаем дви­гатель, сливаем масло, сно­ва очищаем и заворачиваем пробку сливного отверстия.

6. Заливаем в мост до уровня за­ливного отверстия свежсе транс­миссионное масло и заворачиваем пробку.

7. Очищаем сапун снаружи щет­кой или ветошью. Несколько раз поворачиваем колпачок сапуна для прочистки его канала.

ММ САЛЬНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ - ЗАМЕНА

Сальник заменяем новым при обнаружении утечек масла из-под хвостовика ведущей шестерни. Это визуально определяется натичием капель масла на внешней поверх­ности редуктора. Следует иметь в виду, что если картер редуктора покрыт лишь тонкой пленкой мас­ла без образования капель (так на­зываемое масляное отпотевание), то это не является поводом для за­мены сальника.

Внимание!

Неквалифицированные дей­ствия при замене сальника могут привести к необходи­мости разборки и ремонта редуктора заднего моста, что осуществимо только в условиях специализирован­ной мастерской.

Для выполнения работы потребу­ются двух захватный съемник и ди­намометрический ключ.

Снятие

I. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см


3. Устанавливаем ранее снятые (с хвостовика детали. Самоконтр». • щуюся гайку крепления фланщ хвостовика заменяем новой.

4. Вывешиваем заднюю частью томобиля (см. с. 21, «Подготощ. автомобиля к ТО и ремонту»).

9. Поддеваем сальник отверткой и извлекаем его из картера редук­тора.

6. Удержать фланец от провора­чивания можно и без использова­ния стояночного тормоза. Для это­го вставляем в два отверстия флан­ца ведущей шестерни болты и, удер­живая фтанеи от проворачивания, подходящим инструментом (мон­тажной лопаткой) отворачиваем гайку крещения фланца.
Установка Внимание! Перед установкой сальни­ка проверьте состояние ци­линдрической поверхности фланца, контактирующей с сальником. Часто на ней имеются следы коррозии и износа, которые следует устранить полировкой. При наличии на поверхности глу­бокой канавки запрессовы­ваем сальник так, чтобы он был смещен, то есть высту­пал относительно торца гор­ловины редуктора 1. Наносим на посадочную по­верхность и рабочую кромку ново­го сальника пластичную смазку. 2. Легкими ударами молотка (не допуская перекосов) по стальной обойме старого сальника или через втулку подходящего диаметра зап­рессовываем новый сальник.

5. Выводим полуоси из зацеп­

ления с шестернями дифферент.

/IV ипл ч. IUVv • ^ рмл M'^^pvpvriUr I

ала (см. ниже, «Полуось — снятие! установка, замена сальника»),

6. Удерживая фланец хвостови­ки за болты, ввернутые в отверепц фланца, затягиваем гайку хвосто- вика динамометрическим ключом моментом 125 Н м, после чего вра- щаем фланец рукой. Сопротивле­ние вращению должно быть лег- ким и равномерным, фланец дел- I жен вращаться без заеданий и шелч-: ков, в противном случае редуктор подлежит ремонту. Одновременно проверяем отсутствие даже малей­шего осевою люфта в подшилни- ках хвостовика. Если люфт есть увеличиваем момент затяжки гай­ки на 15—20 Н м и снова проверяем I плавность вращения и отсутстае люфта. Увеличивать момент затяж- [ ки свыше 225 Н м не следует, мод­но «раздавить» распорную втулку. Если устранить люфт не удается, редуктор подлежит ремонту.

При помощи двухзахватного съемника спрессовываем фланец хвостовика со шлицев ведущей шес­терни. Иногда фтанеи удается снять руками без помощи съемника.

Если при затягивании гайки мо­мент затяжки не увеличивается я остается меньше рекомендуемого минимального значения (125 Н и), это означает, что распорная вши «просела» и ее необходимо заменить, разобрав редуктор (см. с. 130, «Ре­дуктор заднего моста — проверка, ре­гулировка. разборка и сборка»).

а ПОЛУОСЬ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА, ЗАМЕНА САЛЬНИКА

Полуось с подшипником заме­няем при ее деформации или силь­ном износе подшипника, что вы­ражается в заметном осевом люфте вывешенного колеса. Сальник по­луоси подлежит замене при обна­ружении попадания масла в тор­мозной механизм заднего колеса, а также в любом случае при замене полуоси.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомоби­ля к ТО и ремонту»).

С» Л, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»). 2. Сливаем масло из заднего мос- та (см. с. 12, «Задний моет - имена масла»). 3, Отсоединяем карданный вал от фланца ведмией шестерни (см. с. 122, «Карданная передача — сня­тие и установка»). 4 Включаем стояночный тормоз. 5. Зубилом или бородком рас­правляем замятый буртик гайки крепления фланца хвостовика и тор­цовым ключом на 2? мм отворачива­ем гайку.
8 Снимаем с хвостовика шайбу и фланец с фя«еотражателем.

2, Снимаем со стороны заме­няемой полуоси задние тормоз-


ные колодки (см. с. 164, «Колодки тормозных механизмов задних ко­лес — замена»), тормозной ци­линдр (см. с. 169, «Рабочий ци­линдр заднего колеса - замена») и отсоединяем от тормозного щита ветвь троса стояночного тормоза (см с. 172, «Стояночная тормоз­ная система - разборка и сбор­ка»).

Домкратом дополнительно приподнимаем задний мост со стороны заменяемой полуоси для предотвращения вытекания мас­ла из балки.

Проворачиваем полуось до совпадения отверстия большого диаметра в ее фланце с одним из четырех болтов совместного креп­ления пластины подшипника и тормозного щита.

Торцовым ключом на 14 мм с удлинителем отворачиваем болт и снимаем пружинную шайбу.


 

Аналогично отворачиваем остав­шиеся три болта.

6. Снимать полуось удобнее спе­циальным съемником, но при его отсутствии можно воспользовать­ся снятым колесом. Закрепляем его двумя гайками наружной стороной к фланцу полуоси, при этом гайки полностью не заворачиваем для обеспечения действия силы инер­ции колеса. Резким движением на себя выдергиваем подшипник по­луоси из фланца балки заднего моста.


 

7. Огвернув гайки, снимаем ко­лесо и вынимаем полуось вместе с тормозным шитом.


 

8. Раздвижными пассатижами или другим подходящим инстру­ментом извлекаем сальник полу­оси из отверстия фланца балки.


 

9. Крестовой отверткой отвора­чиваем два винта крепления плас­тины подшипника к тормозному

...и снимаем шит с полуоси.

щиту...


 

Установка

1. Перед установкой нового саль­ника наносим на его посадочную поверхность и рабочую кромку пла­стичную смазку.

2. Устанавливаем сальник в от­верстие фланца балки (пружинкой внутрь балки) и легкими ударами молотка через вгулку диаметром 53-55 мм запрессовываем его.


 

Предупреждение!

При установке полуоси будь­те осторожны, чтобы не по­вредить сальник шлицевым концом полуоси.

3. Устанавливаем полуось и ос­тальные детали в последовательно­сти, обратной их снятию.

4. Проверяем уровень масла в заднем мосту, при необходимости доливаем масло (см. с. 126, «Зад­ний мост — проверка технического состояния»).

5. Прокачиваем гидропривод тормозов со стороны снятого ци­линдра (см. с. 162, «Гидропривод тормозов - прокачка и замена тор­мозной жидкости»).

РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Редуктор снимаем при необхо­димости его ремонта или замены.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Сливаем масло из заднего мо­ста (см. с. 127, «Задний мост — за­мена масла»).

3. Отсоединяем карданный вал от фланца хвостовика ведущей ше­стерни (см. с. 122, «Карданная пе­редача — снятие и установка»).

4. Снимаем полуоси (см. с. 128, «Полуось — снятие и установка, замена сальника»).

6. Снимаем редуктор.

5. Торцовым ключом на 13 ми отворачиваем десять болтов креп­ления редуктора к балке заднего моста.


 

 


 

Между фланцами редуктора и заднего моста установлена уплот- нительная прокладка.

Установка

1. Удаляем с поверхностей разъ­ема заднего моста и редуктора ос­татки прокладки и обезжириваем эти поверхности, а также резьбу болтов и резьбовые отверстия в бал­ке растворителем или бензином.

2. Устанавливаем новую уплот­нительную прокладку, предвари­тельно нанеся на ее поверхности пластичную смазку. На резьбовую

часть болтов крепления редуктора рекомендуется нанести фиксиру­ющий клей.

3. Устанавливаем релукгор в балку и равномерно (крест-на­крест) затягиваем болты его креп­ления моментом 14-] 7 Н м

4. Остальные детали устанавли­ваем в последовательности, обрат­ной снятию.

5. Заливаем масло в задний мост (см. с. 127, «Задний мост — замена масла»).

ТОП РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА - ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА, РАЗБОРКА И СБОРКА

Перед разборкой и регулировкой редуктора очищаем и промываем керосином внутренние стенки кар­тера и шестерни.

Проверить правильность регули­ровки главной пары редуктора мож­но по расположению пятен кон­такта на зубьях ведомой шестерни (см. рис. с. 131).

Проверка

1. Снимаем редуктор заднего моста (см. с. 129, «Редуктор задне­го моста - снятие и установка») и устанавливаем в тиски.

2. Наносим на зубья ведомой шестерни краску.


 

3. Поворачиваем ведущую шес­терню за фланец в обе стороны несколько раз, одновременно при­тормаживая ведомую шестерню в сторону, противоположную ее вра­щению до исчезновения краски в местах контакта зубьев. Осматри­ваем положение пятен контакта на сторонах зубьев. На фото, приве­денных ниже, показаны варианты расположения пятна контакта на зубьях шестерни.

Проверить величину бокового зазора в зацеплении шестерен глав­ной передачи можно и при помо­щи индикатора, подведя его нако­нечник к вершине зуба. Ведомую шестерню необходимо покачивать относительно неподвижной веду­

щей и контролировать зазор.; личина зазора должна быть в щ*. делах 0,10-0,22 мм.


 

Регулировка бокового зазора i [ шестернях главной передачи вы полняется без разборки редуктор! | Для регулировки осевого зазора необходима разборка редуктора с выпрессовкой наружного кольца заднего подшипника и подбором толщины пакета регулировочнш прокладок. При правильном под­боре пакета пятно контакта долг но располагаться с небольшим сме­шением к узкому концу зуба (см фото выше).

Регулировка бокового зазора в шестернях главной передачи

1. Устанавл и вае м редуктор в тис­ки.

2. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем два болта крепления стопоров регулировочных гаек...



3. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем четыре болта крепления крышек подшипников к картеру.


 

4 Отверткой или другим подхо­дящим инструментом, расположен­ным между выступами регулировоч­ных гаек, ослабляем их затяжку.


 

5. Заворачиваем регулировочную гайку со стороны ведомой шестер­ни и при помощи индикатора кон­тролируем уменьшение величины бокового зазора до 0,05—0,10 мм.


 

6. Затягиваем болты крепле­ния крышки подшипника диф­ференциала моментом 68—75 Н м (6,8-7,5 кгс м).

Замечание

Регулировочная гайка, нахо­ дящаяся с противополож­ной стороны ведомой шес­терни, не должна касаться наружного кольца подшип­ника.

7. Затягиваем регулировочную гайку с другой стороны настолько, чтобы после затяжки болтов креп­ления второй крышки подшипни­ка величина бокового зазора в за­цеплении шестерен главной пере­дачи соответствовала 0,10-0,22 мм,


 

Варианты расположения пятна контакта на зубьях шестерни главной передачи:

А - стороны переднего хода; Б - стороны заднего хода

ние крышек подшипников диффе­ренциала относительно картера и регулировочных гаек.
3. Отворачиваем болт крепле­ния стопора регулировочной гай­ки и снимаем стопор (см. выше «Ре­гулировка бокового зазора в шес­тернях главной передачи»). 4. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем два болта крепления крышки подшипника к картеру и снимаем крышку.

1 - правильное расположение пятна; 2 - пятно расположено у основания зуба необходимо отодвинуть ведущую шестерню от ведомой (уменьшить толщину пакета прокладок между картером и наружным кольцом заднего подшипника); 3 - пятно расположено у вершины зуба: необходимо подвинуть ведущую шестерню к ведомой (увеличить толщину пакета прокладок между картером и наружным кольцом заднего подшипника); 4 - пятно расположено на широком конце зуба необходимо подвинуть ведомую шестерню к ведущей (ослабить регулировочную гайку, расположенную со стороны зубьев ведомой шестерни, и затянуть с противоположной); 5 - пятно расположено на узком конце зуба - необходимо отодвинуть ведомую шестерню от ведущей (ослабить регулировочную гайку, расположенную ближе к ведомой шестерне, и затянуть гайку с противоположной стороны)

причем проверку повторяем не менее чем на пяти зубьях с диамет­рально противоположных сторон. Разность между наименьшим и наибольшим зазором при враще­нии ведомой шестерни не должна превышать 0,08 мм.

8. Устанавливаем стопоры регу­лировочных гаек. Стопор с одной стороны имеет две лапки, а с дру­гой одну. Ориентируем лапки сто­поров в зависимости от расположе­ния выступов регулировочных гаек.

9. Проверяем изменение поло­жения пятна контакта (см. выше).

Разборка редуктора

Работа показана на примере ре­дуктора с шариковым подшипни­ком.

1. Снимаем фланец ведущей ше­стерни с сальником (см. с. 127, «Сальник ведущей шестерни глав­ной передачи - замена»).

2. Помечаем взаимное положе­


w.

5 С ии маем гайк\ подшипника.


 

б. Аналогично снимаем гайку подшипника с другой стороны.

7 Снимаем коробку дифферен­циала с недомой шестерней.


 

8 При необходимости замены подшипника спрессовываем его съемником за наружное кольцо

Подшипник при этом может раз­рушиться. и на коробке дифферен­циала останется внутреннее коль­цо подшипника, которое спрессо­вываем при помощи зубила

Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем восемь болтов креп­ления ведомой шестерни...


 

i/

...и отсоединяем ее от коробки дифференциала.


 

10. Для снятия оси и сателлитов выколоткой выбиваем штифт, фик­сирующий ось...

i


 

^РСЩ
11. Вынимаем ось...
,..м тале каем его из коробки и оси.

...два сателлита...

...и две полуосевые шестерни.


 

12. Если снятые детали предпо­лагается использовать повторно, помечаем их взаимное рас пак нис.


13. Извлекаем из горловины картера упорную шайбу.


 

14, Вынимаем сепараюр перед него подшипника с роликами.


 

15. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выби­ваем ведущую шестерню и извлека­ем ее из картера.


 

16. Снимаем регулировочные прокладки...


 

...и распорную втулку.
...и снимаем его.

17. Выколоткой или зубилом спрессовываем с ведущей шестер­ни сепаратор заднего подшипника с роликами...


 

 


 

18. Выколоткой выбиваем на­ружное кольцо переднего подшип­ника в местах, указанных стрелка­ми.


 

19. Извлекаем из горловины ре­дуктора наружное кольцо передне­го подшипника.


 

21. Под наружным кольцом зад­него подшипника установлены ре­гулировочные прокладки ведущей шестерни. Извлекаем их из каргера.


 

22. Осматриваем детали и оце­ниваем их состояние. Зубья сател­литов и шестерен не должны иметь выкрашиваний, задиров и следов значительного износа.

Проверяем состояние оси сател­литов, на рабочих поверхностях которой не должно быть следов износа. В противном случае ось и сателлиты заменяем.


 

Следы износа поверхностей оси

Подшипники ведущей шестер­ни и коробки дифференциала дол­жны вращаться легко, без заеданий и не иметь следов износа. Изно­шенные подшипники заменяем новыми.

Внимание!

Ведущую и ведомую шес­терни необходимо заменять только комплектом.

Сборка

1. Перед сборкой дифференци­ала наносим на поверхности оси, сателлитов и полуосевых шестерен трансмиссионное масло (см. с. 125, «Справочные данные»).

20. Повернув картер, аналогич­но выпрессовываем наружное коль­цо заднего подшипника.

2. Устанавливаем в отверстия коробки дифференциала полуосе­вые шестерни и сателлиты.



 

3. Поворачиваем сателлиты с полуосевым и шестернями до со­впадения оси врашения сателли­тов с отверстиями в коробке диф­ференциала и устанаативаем ось. фиксируя ее новым штифтом с по­следующим кернением

4 Устанавливаем ведомую

Поделиться:





Читайте также:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...