III .4. Западноевропейский костюм готического стиля ( XIII — первая половина XV в.)

О, кто мне станет надевать

Мой легкий башмачок,

Перчатку тесную мою,

Мой новый поясок?

Кто желты косы гребешком

Серебряным расчешет?..

Средневековая баллада

В эпоху господства готического стиля (готики) главная роль в обществен­ной жизни принадлежит не монастырю или замку, а городу. В нем протекает бурная и пестрая светская жизнь. Туда из монастыря перемещается ремеслен­ное производство, там сосредоточены цеховые организации. Ремесла и торгов­ля способствуют прогрессу феодального общества.

Развивается архитектура. Соборы и гражданские здания имеют красивые, вытянутые вверх силуэты и очень изысканный декор. Из соборов можно на­звать Нотр-Дам, а также Амьенский, Реймсский, Кельнский, воплотившие в себе типичные черты зрелой готики.

Замечательные образцы статуарной скульптуры и рельефа украшают фаса­ды готических соборов.

В городах открываются университеты. Профессора, студенты, богатые бюр­геры покупают книги, спрос на которые растет. В связи с этим развивается книжная миниатюра и увеличивается выпуск книг.

Развивается и изменяется костюм.

Идеал красоты. Идеалом мужской красоты является уже не мужественный рыцарь с суровым лицом и крепким телом, а изнеженный, утонченный, не­сколько женственный щеголь с длинными кудрями, в одежде, напоминаю­щей женскую, с обилием деталей, в том числе зубчиков, фестонов и бубен­чиков.

Идеал женской красоты — гибкое тонкое тело, длинная шея, головка с высоким лбом, слегка наклоненная вперед, несколько прогнутая в области поясницы спина и выступающий вперед живот (для чего под юбкой закрепля­лись стеганые подушки — босы), затянутый в корсет лиф с завышенной тали­ей. Так достигался модный S-образный силуэт. Чтобы шея казалась длиннее, над ней сбривали волосы, иногда до середины затылка, а чтобы увеличить высоту лба, сбривали волосы от линии роста к темени. Оставшиеся волосы прятали под головными уборами самых изощренных форм и размеров. Модны­ми были лицо бледное, почти без косметики, морщины — признак мудрости, выщипанные брови и ресницы. Женщина казалась хрупким, изогнутым, чах­лым растением.

Виды и формы одежды. Текстиль. Мужчины и женщины носили в основном накладные и распашные одежды: котт, сюрко, котарди, жакет, пурпуэн, упе-лянд. Драпирующимися были только плащи, накидки, покрывала. К поясным одеждам относились штаны.

Текстиль был очень разнообразным: фламандское и итальянское сукно яр­ких цветов. Сукно было тонким, прочным и эластичным, одежда из него хоро­шо подгонялась к фигуре. Знать носила одежды модных красного, зеленого, синего и белого цветов. Простолюдины ходили в одежде серого, землистого оттенка, окрашенной растительными красителями, например соком орешни­ка. Появляется ткань с эффектом «шан-жан», т. е. меняющая цвет на свету. Очень моден был желтый цвет, считавшийся мужским. Желтое сукно было дорогим из-за дороговизны красителя.

Продолжает развиваться «лоскутная» мода «мипарти». Встречались штаны «мипарти», сочетавшие в себе части синего и зеленого цветов. Такое сочетание цветов имело символическое значение (синий цвет — верность, зеленый — влюбленность), поэтому надевали их не все.

Повседневные платья шили обычно из ткани серого, черного, фиолетового цветов. Однако фиолетовый шелк использовался также и для изготовления на­рядной одежды. В мемуарах XV в. упоминается придворная дама в фиолетовом шелковом котт на коне, покрытом синим шелком, со свитой, одетой в крас­ные одежды и зеленые капюшоны.

В эпоху готики в Европе узорные ткани изготовлять еще не умели. Поэтому сукно и шерсть расшивали серебряными и золотыми нитями. Роскошные узо­ры, различные орнаменты (рис. III.26), например очень модное «павлинье око», превращали ткань и саму одежду в драгоценное изделие. Одежда из

 

красной английской шерсти «шарлах» отличного качества и зеленого гент-ского сукна считалась признаком хорошего тона. С XV в. модным стал черный бархат.

В эпоху готики существуют два силуэта мужской и женской одежды: очень облегающий вследствие сложного кроя и очень свободный, характерный для верхней одежды: упеляндов, плащей.

Пожилые люди и знать, особенно бургундская, предпочитали свободные длинные одежды, молодежь — короткие, облегающие.

В период готики продолжается развитие портновского ремесла. Сложный крой, позволявший добиваться плотного и удобного облегания тела одеждой, достигался применением муляжного моделирования, т.е. наколки на манекене. За выполнением наколки следовали раскраивание и пошив изделия, что обу­словило появление съемного рукава, клиньев, вытачек, воротников. Вшитые рукава появились одновременно с застежкой и распашной одеждой.

Мужская одежда. До XIV в. мужчины носили котт и сюрко, но эти длинные одежды постепенно вытеснялись короткими. Так, появилась прилегающая куртка котарди (рис. III.27), напоминавшая рыцарскую «рубашку», длиной до середи­ны бедер либо короче, с рукавами различной длины, ширины и формы, иног­да с длинными «языками». Куртка котарди имела декоративный пояс из че­канных бляшек, облегавший бедра. Чуть позже появился жакет, плотно облега­ющий тело и туго стянутый на талии, ниже которой он расходился веером складок. Он имел рукава, высоко поднятые с помощью присборенного оката

 

(рис. III.28). Иногда плечи и верхнюю часть рукава подбивали ватой. Часто жа­кет имел откидные рукава. Прямая высокая линия плеч, тесное облегание тела одеждой натуралистично обрисовывали его формы и подчеркивали мужествен­ность. При этом в одежде допускалась некоторая игривость: выглядывающие рубашка, нижнее белье, детали штанов, пояса, подвязки. Все это стало типич­ной чертой мужской моды при бургундском дворе. Котарди и жакет носили с коротким плащом манто полукруглого кроя, прямая сторона которого обычно

располагалась по правому боку (рис. 111.29). Носили также пурпу-эн с баской из трапециевидных клиньев — обычно «мипарти» (рис. 111.30).

Манто прикрывало одну руку, как пелерина, а другая рука оставалась свободной. Оно могло быть из узорчатой дорогой тка­ни либо из сукна, шерсти, бархата и оторочено мехом. Продол­жается мода «мипарти» (см. рис. 111.29,111.30). Штаны-шоссы ча­сто кроят в виде чулок с кожаным следом либо носят с обувью, имеющей клювообразный носок. Прикрепляются они к нижней плечевой одежде — жипону (рис. 111.31), который надевался под котарди, жакет, пурпуэн.

Приблизительно с 1360 г. появляется свободный широкий упе-лянд, сменивший сюрко. Это была более удобная верхняя одежда из сукна, шерсти и даже шелка с очень широкими по низу рука­вами. Теплый вариант упелянда отделывался мехом (рис. 111.32).

 

 

Упелянд из дорогих тканей считался праздничной одеждой (рис. III.33, а) и был разной длины: от середины бедер, как жакет, и до пола. Периодически в мужской одежде появлялся нарамник (цв. вкл., рис. 27). Он мог быть длинным и коротким, иногда поверх нарамника надевали пояс.

Мужской верхней одеждой был также роб до колена с капюшоном и ме­ховой отделкой (рис. III.34).

Женская одежда. Это длинные многослойные одежды из ярких контрастных тканей с роскошной узорчатой вышивкой: нижняя рубашка, платье котт, сюр-ко, плащ или упелянд.

Сначала платье котт шнуровалось на груди и по бокам. Сквозь шнуровку виднелась тонкая рубашка кремоватого оттенка, подкрашенная шафраном.

Постепенно крой изменился так, что котт и сюрко стали тесно облегать тело. Лиф сюрко имел глубокий V-образный вырез (цв. вкл., рис. 28), подол был поддернут и из-под него выглядывало контрастное по цвету котт. На животе под котт прикрепляли стеганые подушечки-босы; сзади на юбке был шлейф.

Наклоненная вперед головка в высоком колпаке, длинная гибкая шея, по­степенно переходящая в изогнутую линию лифа, прогнутая в пояснице спина и выступающий вперед живот создавали четко выраженный профильный S-образный силуэт, так называемую готическую кривую. Нарочитость силуэта подчеркивалась с помощью макияжа.

Сюрко могло иметь короткие рукава с языками, тогда это было так назы­ваемое женское котарди (рис. III.35). Одно время носили сюрко с большими

боковыми вырезами («адскими окнами»). Такое сюрко напоминало современ­ный сарафан (французское «королевское сюрко»). В качестве верхней одежды женщины также носили упелянд (рис. 111.33, б; III.36).

Обувь. Обувь была очень разнообразна и имела клювообразный носок. Это полусапоги пулены (рис. III.37, а), хуссо для верховой езды (рис. III.37, б), галоши (рис. III.38, а, б, в), башмаки на низком каблуке (рис. 111.38, г) и др. Обувь знатных людей была из золоченой и пурпурной кожи. У бургундских арис­тократов была популярна обувь из белой кожи.

В эту эпоху получили распространение сумки и перчатки (рис. III.39,111.40).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Муж­ские прически были довольно однообразны. Это разно­видности пейзанской стрижки и стрижки «под Христа». Молодежь носила длинные завитые волосы, зрелые муж­чины — более короткие, а также аккуратные бородки. Простолюдины стриглись «под скобу», «в кружок».

Женские головные уборы поражали вычурностью и роскошью. Это рогатые чепцы, высокие конусообразные колпаки генины, «сахарная голова», эннены (рис. 111.41) и др. Эннен напоминал генин, но имел две волнообраз­ные глубокие складки по всей длине. Эти головные убо­ры выполнялись из парчи и бархата на каркасе и допол­нялись вуалью (рис. 111.42). Церковь считала их карикату-

 

 

 

рой на готические соборы и неоднократно подвергала публичному проклятию и сожжению на кострах.

Прическам не придавалось большого значения, так как они были спрятаны под головными уборами. «Рыцарские косы» исчезли, остались «улитки», «ба­ранки», вложенные в темплеты -- чехольчики, сеточки, которые частично выглядывали из-под покрывала (рис. 111.43; см. рис. III.36). Модным было по­крывало круселер на каркасе прямоугольной формы. Круселер красиво обрам­лял лицо пеной воланов, края которых были вырезаны фестонами (рис. 111.44; см. рис. III.35). Эта отделка называлась «фанфрелюш». Носили также шляпы туре из фетра, различные вуали.

У мужчин были популярны шапероны с корнетом, отделанным фестонами и длинным концом «ке» (см. рис. III.32), либо без корнета (см. рис. III.29), тюрбаны (цв. вкл., рис. 29), а также высокие бонне (см. рис. III.28).

Украшения в основном использовали на головных уборах. Это были пряжки, брошки, подвески из золота и серебра, павлиньи перья, дорогая вышивка. Бу­бенчики также являлись «звучащим» украшением на одежде (см. рис. 111.33, б).

Косметикой пользовались мало.

Бургундская мода. Ф. Шиллер писал, что средневековая Бургундия являлась самым сладострастным и роскошным двором в Европе. В конце XIV в. роскош­ный и богатый бургундский двор превосходил блеском и пышностью все ко­ролевские дворы Европы. Именно здесь впервые появилось понятие «мода», здесь развитие средневекового костюма достигло своей кульминации. В бургунд-

ском костюме в наивысшей степени проявлялись изысканный вкус, помпез­ность и великолепие, сочетавшееся с богатым декором, в том числе с вышив­кой. Историки называют этот период «карнавалом мод», так как именно здесь шла бесконечная смена форм, кроя, видов одежды, ее цветов.

Это была мода феодалов и знати. Для Бургундии более всего характерны тесные узкие одежды, высокие шляпы и конусообразные генины, а также от­делка краев одежды зубчиками, фестонами. Такие виды отделки назывались экривиссы. Белые одежды и белые экривиссы также характерны для костюма Бургундии.

Особенно красивыми в этот период были костюмы жениха и невесты (см. рис. 111.33).

Упелянд невесты был отделан по низу белыми экривиссами и имел белую подкладку. На шее новобрачной — ожерелье из бубенчиков. Длинные коралло­вые бусы дополняли ансамбль. Упелянд жениха имел экривиссы по низу рука­вов. Котт обоих молодоженов — из парчовых тканей.

В Бургундии появились такие одежды и их элементы, которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все, -- узкие штаны, тесные жакеты, обувь с длинными носками. В бургундском костюме более позднего периода появляется мода на темные, черные, монохромные одежды из бархата. Филипп Добрый предпочитал носить именно такие одежды (рис. 111.45), а Рене Анжуйский любил сочетание ахроматических цветов: белого, серого и черного; моден был и фиолетовый в сочетании с ахроматическими цветами.

В период правления герцога Анжуйского желтый и коричневый цвета счита­лись безобразными, а синий и зеленый были откровенно немодными. С 30-х по 80-е гг. XV в. модны шелковые ткани и бархат из Флоренции приглушенных тонов: черного, темно-зеленого, тускло-красного, а также приглушенный пурпур.

Значение Бургундии в развитии европейского костюма трудно переоценить. Она стала очагом зарождения европейской моды. С этого момента в истории костюма появляется понятие «мода» как частая смена силуэта, формы, кроя и цвета в одежде в пределах одного художественного стиля.

Связь костюма с архитектурой. В готический период связь костюма с архи­тектурой четко и наглядно прослеживается как в общем силуэте мужского и женского костюмов, так и в отдельных его элементах.

Фигура в тесных и узких одеждах с конусообразным колпаком или шляпой с высокой конической тульей, почти без полей, в узкой, длинной обуви с клювообразным носком казалась сильно вытянутой по вертикали. Такой силу­эт был созвучен силуэтам и формам готических храмов. Пышный декор костю­ма гармонично перекликался с таким же пышным декором архитектурных со­оружений (рис. 111.46).

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите хронологические границы периода готического стиля.

2. Каким был идеал женской красоты готического стиля?

3. Перечислите элементы женского костюма готического стиля.

4. Каким был текстиль готического костюма?

5. Перечислите элементы мужского костюма готического стиля.

6. Назовите характерные черты бургундской моды.

7. Что такое экривиссы?

8. Что такое шаперон, шоссы?

9. Что такое круселер, темплеты, генин, эннен, упелянд?

III.5. Индийский костюм

О, Матъ-Бенгалия! Край золотой!

Твой небосвод в душе поет свой гимн святой,

Меня пьянит весной рощ манговых цветенье,

Я твой, навеки твой!...

Р. Тагор

История культуры Индии насчитывает более 5 тыс. лет. Культура Индии многогранна и многолика, как ее народ. Искусство Индии всегда было связано с религиозными верованиями индусов: брахманизмом, буддизмом и мусуль­манством. Сохранившиеся архитектурные сооружения средневековой Индии очень разнообразны. Это выполненные в индуистских традициях храмы юга и севера Индии с высокими башнями, достигающими в высоту 50 — 60 м, а также буддийские пещерные храмы. В эпоху Великих Моголов (мусульманский период) были построены прекрасные образцы мусульманской архитектуры.

Жемчужиной погребального зодчества этого периода стал мавзолей Тадж-Ма­хал, построенный шахом Джеханом в память о горячо любимой жене.

Скульптура, росписи, изделия прикладного и ювелирного искусства, вы­полненные индийскими мастерами, поражают самобытностью и красотой. Культура Индии с глубокой древности соприкасалась с культурой соседнего Китая. Из Индии в Китай пришли буддизм и хлопководство, а в Индию из Китая — технология изготовления шелковых тканей.

Идеал красоты. Если судить по росписям и скульптурным изображениям, идеалом мужской красоты были смуглая кожа, миндалевидные глаза, черные волосы, тонкая талия, пластичная фигура и воинственный вид.

Женщины обычно изображены с более светлой кожей, узкой талией, пыш­ными бедрами и полной, часто обнаженной грудью. Глаза женщин темные, миндалевидные, губы яркие, чувственные, красиво очерченные. Самобытность, пожалуй, самое подходящее определение красоты индийских женщин. Черные блестящие волосы, дугообразные брови, выразительные глаза, обрамленные пушистыми длинными ресницами, пластичное, гибкое тело, нежность, жен­ственность в сочетании с некоторой эротичностью всегда были характерны для внешности индианок.

Яркая южная красота жителей Индии гармонично сочеталась с обилием украшений и прозрачными одеждами, затканными золотыми, серебряными или шелковыми нитями.

Виды и формы одежды. Текстиль. Индия — родина хлопка. Тончайшие мус­лины, кисея, а также другие сорта тканей были самыми распространенными в этой стране, что повлияло на формирование видов одежды. Древнейшие одеж­ды были драпирующимися. Легкие, нежаркие, пластичные ткани красиво ло­жились вокруг тела, позволяли ему «дышать» и не стесняли движений. В усло­виях тропического климата такие одежды были просто необходимы.

Индия — страна, в которой носили и носят до сих пор как драпирующиеся, едва прикрывающие тело одежды, так и глухие, полностью закрывающие его.

Драпирующимися одеждами были набедренная повязка дхоти у мужчин и сари в роли платья-покрывала у женщин. Ношение таких одежд предполагало наличие обнаженных участков тела: у мужчин — торса и ног, у женщин — живота, части спины, плеч, рук.

В районах, где традиционно селились мусульмане, население носило глухие распашные и накладные одежды и штаны, причем штаны носили как мужчи­ны, так и женщины. В костюме мужчин преобладали узкие штаны, кафтаны и куртки, в костюме женщин — туникообразные рубахи и платья в сочетании со штанами типа шаровар.

Наиболее популярными головными уборами были и остаются драпирован­ные чалмы и тюрбаны. В женской одежде часто присутствовали вуали, покры­вала и платки из прозрачных тканей.

В Индии с глубокой древности ткали настолько тонкие и прозрачные мус­лины и кисею, что украшения надевали под одежду из них. Прозрачные неж­ные ткани имели поэтические названия: «вечерний туман», «текущая вода», «ткань, сотканная из воздуха». Ткани довольно часто ткали, вплетая золотые и серебряные нити. Использовались для этих целей и шелковые нити. Красители Для текстиля были очень яркими, стойкими. Многие из них обладали способ-

 

ностью после стирки становиться свежее и ярче. На смуглом и темном теле летящие, легкие ткани, затканные золотом, серебром, шелком и украшенные драгоценными камнями, выглядели сказочно красиво независимо от того, каких цветов они были: нежных пастельных или ярких красочных.

Завоеватель Индии А. Македонский был поражен тем, как получали ткани из хлопка, который он называл шерстью дерева, шерстью, добытой из орехов. Вообще вплоть до эпохи Средневековья многие европейцы считали, что в ко­робочках хлопчатника живут крошечные овцы. Когда овечка подрастает, коро­бочка лопается, овечку стригут и таким образом получают сырье, называемое шерстью дерева.

Путешественники и купцы, бывавшие в Индии, поражались белизне хлоп­чатобумажных тканей, которые индийцы отбеливали в воде с соком лимона. Однако неотбеленный текстиль был в Индии тоже очень популярен. Благород­ный кремоватый фон такой ткани хорошо сочетался с узорами и набивным рисунком.

Конечно, хлопчатобумажные ткани были не единственным видом тексти­ля, вырабатываемого в Индии. Индийцы умели ткать шелковые и парчовые ткани. Шелковые тюрбаны и чалмы, сари и покрывала были очень популярны у населения Индии.

С VIII в. в Индии стали производить тончайшие шали из пуха тибетских козлят. Шали были яркие, с красочным орнаментом в виде широкой каймы, идущей по периметру. Узор был очень красивым. Это были изображения птиц, цветов, стеблей растений, листьев. Шали в Индии были важным дополнением ек костюму, в том числе и к мужскому. Из шалей получались красивые тюрбаны.

 

Мужчины также драпировали шаль вокруг бедер, если кафтан имел глубокие боковые разрезы.

Орнамент для отделки текстиля был разнообразный, начиная от греческого и заканчивая древнейшим и излюбленным изображением лотоса, а также «древа жизни», слонов, полос и др. (рис. 111.47). Женщины часто изображались и вос­певались в голубых одеждах; царские семьи носили желтые одежды; отшельни­ки — одежды цвета темной охры.

Мужская одежда. Самым древним видом одежды индийцев была набедрен­ная одежда дхоти (рис. III.48). Это был прямоугольный кусок ткани (2—-5 м длиной), который укладывался вокруг бедер и спереди связывался узлом, а ви­сящая сзади часть его протягивалась между ногами и подтягивалась спереди. Варианты драпирования существовали разные, но всегда получался набедрен­ник в виде штанов и передника. Знатные индийцы носили длинные дхоти, а представители низших каст — короткие. Костюм дополняли плащ рупан, чалма или тюрбан и украшения в виде массивного ожерелья и браслетов на руках и ногах. Рупан, представлявший собой прямоугольный кусок ткани, был одеж­дой царей и приближенных. Рупан набрасывался со спины, концы его на груди перекрещивались и забрасывались на спину.

С древности существовал еще один вид мужского плаща типа накидки. Он набрасывался на левое плечо и пропускался под правой рукой.

Глухая шитая мужская одежда, которую носили в основном мусульмане, состояла из штанов, куртки и кафтана или халата. Кафтан и халат были откры­ты спереди по всей длине и застегивались чуть выше талии на крючки. У знат­ных мужчин кафтан был шелковым и отделывался каймой или золотым галу­ном. Завершали ансамбль чалма или тюрбан (рис. III.49, III.50). Был и другой вариант кафтана: с глубоким запахом и косым срезом (рис. III.51). В эпоху Сред­невековья глухие одежды — штаны, рубахи и куртки — получили широкое распространение.

Женская одежда. Сари — самая красивая одежда из гардероба индийской женщины. Сари — это прямоугольный (иногда треугольный) кусок ткани дли­ной 4,5 —9м и шириной около 1 м. Сари драпируется вокруг тела женщины снизу вверх как бы по спирали (рис. III.52, III.53). Как правило, на спине получается ниспадающая отвесно драпировка из верхнего конца сари. На ули­це конец сари женщины довольно часто набрасывают на голову. Иногда конец сари, ниспадающий на грудь, подтыкают сбоку. Обычно на повседневное сари идет неотбеленная и часто даже неокрашенная хлопчатобумажная ткань.

Нарядное сари из тонкой красочной ткани, затканной золотыми, сереб­ряными или шелковыми нитями, представляло собой очень красивый наряд, поражавший не только искусно уложенными складками ткани, но и блеском роскошной отделки и мерцанием золотой бахромы. Сари долгое время носи­ли непосредственно на теле (см. рис. III.52, III.53). Из нижнего конца сари делали как бы закрытую юбку длиной до середины икры, обматывая им ниж­нюю часть тела один или два раза. А далее ткань сари драпировалась соглас­но правилам.

Более позднее сари стали драпировать поверх надетых на тело юбки гуджи-ры (рис. III.54) и лифа или коротенькой кофточки с рукавами до локтя — чоли. Юбку и кофточку также носили и без сари.

 

В одеждах мусульманок Пенджаба всегда присутствовали штаны и тунико-образные рубахи и платья.

Обувь. В Индии обувь была привилегией богатых. Основная масса населения ходила босиком. Даже князья и знать вместо обуви часто использовали ватные

чулки (рис. 111.55, а). Была распространена обувь с открытой пяткой (рис. 111.55, б). Знат­ные дамы носили сандалии (рис. III.55, в), которые на подошве имели выступ между пальцами. Выступ украшался окрашенным в красный цвет цветком лотоса из слоновой кости. При ходьбе цветок открывался и за­крывался, словно напоминая женщине, что она сама — цветок. Знать носила так­же закрытую обувь с загнутыми острыми носками (рис. III.55, г) либо типа лодочки (рис. 111.55, д).

Головные уборы, прически, украшения, кос­метика. Головные уборы мужчин были дра­пирующимися (чалмы и тюрбаны), из-под которых были видны концы волос.

Богатые индийцы носили тюрбаны и чал­мы из шелка, парчи или хлопчатобумажной

».

ткани белого либо красного цвета. Мусульмане ходили в голубых, желтых или зеленых тюрбанах из хлопчатобумажных тканей (шелковые были запрещены ре­лигией), причем зеленые тюрбаны носили лишь те мусульмане, кто посетил Мекку. Головные уборы богатых людей были украшены драгоценными и полудра­гоценными камнями. Перья экзотических птиц (райской птицы, цапли и др.)

прикреплялись к чалме и тюрбану надо лбом брошью с дра­гоценным камнем (см. рис. III.50). Такая брошь называлась сарпеч.

Мужчины носили также бархатные шапочки типа тюбе­тейки,  лобные повязки и высокие конусообразные колпаки из различных материалов (см. рис. III.48).

Женщины в качестве головных уборов всегда предпочи­тали различные вуали и покрывала, а также край сари, на­брошенный на голову. Носили также шапочки, отделанные бисером и блестками.

На виды и формы мужских причесок влияли как климат, так и кастовая принадлежность. В основном это были заче­санные назад волосы, подвитые на краях. Сикхи всегда имели Длинные волосы, которые не стригли с рождения. Они скру­чивали их жгутом и укладывали на голове в виде пучка, кокона, а сверху надевали тюрбан. Голова сикха всегда пред­ставляла собой довольно монументальное сооружение.

Прически воинов отличались от причесок гражданских лиц наличием длин­ного локона, спускающегося на правое плечо. Зрелые мужчины обязательно носили бороды и усы.

Сикхи довольно часто убирали бороды в сеточки. Вообще бороды и усы все­гда были важной определяющей красоты и мужественности индийцев. Поэтому уходу за ними придавалось большое значение. Их завивали, прятали на ночь в набородники, смазывали благовониями и даже окрашивали в различные цвета с помощью растительных красителей. Судя по сохранившимся росписям, многие мужчины в древности окрашивали бороды красками с оттенками синего, зелено­го и даже пурпурного цветов. Дети и подростки носили распущенные волосы.

Прически женщин всегда состояли из гладко зачесанных назад волос, уло­женных пучком на шее или в нижней затылочной зоне (см. рис. 111.52; III.53). Пучок мог быть в виде улитки, баранки, полушария. Для упругости в пучок вкладывали подушечку или другую подкладку. В древности высокие прически выполнялись не только из гладких волос, но и из кос, уложенных в виде раз­личных башенок и других объемных композиций.

Прически из распущенных завитых волос носили только баядеры — храмо­вые танцовщицы (рис. III.56).

Женские прически всегда украшали цветами, нитями жемчуга, гребнями, заколками, лентами и т.д.

Прически девушек представляли собой височные косы либо жгут из волос, пропущенных через небольшую трубочку. Все женщины обязательно смазыва­ли волосы ароматическими маслами, что делало прически особенно красивыми и аккуратными. К тому же растительные масла и красители для волос обла­дали целебными свойствами — предохраняли волосы от воздействия высоких температур в условиях жаркого климата.

В Индии издревле носили множество украшений из золота, серебра и ме­таллов с драгоценными и полудрагоценными камнями: ожерелья, колье, бусы, медальоны, цепочки, броши, застежки, подвески из крупных жемчужин и драгоценные камни, вставленные в красивую оправу (рис. III.57). Браслеты в изобилии нанизывались на запястья, предплечья и щиколотки. Девушки часто носили на ногах браслеты с бубенчиками (см. рис. III.54).Украшения всегда отличались изяществом, красочностью, тонкостью ювелирной работы. Серьги и кольца носили и носят и мужчины.

Члены низших каст и изгои носили украшения из железа, ярких ракушек, семян пальмовых орехов.

Наиболее популярным в Индии видом макияжа было чернение бровей и век басмой, углем, сурьмой. Женщины белили и румянили лица, покрывали золотой или красной краской губы и коричневой — зубы, на лбу рисовали тилаку — цветное пятнышко (см. рис. III.56). Цвет и форма тилаки были разны­ми в зависимости от кастовой принадлежности. Проборы в прическах, концы пальцев на руках и ногах окрашивали в оранжевый цвет. На рис. 111.53 показано, как девушка с помощью кисти и краски делает макияж своих стоп.

В Индии, богатой благоуханными экзотическими цветами и растениями, всегда ценились ароматические масла, смолы, амбра, ладан, сандал, мускус, жасминное масло, ароматические уксусы, которые широко использовались в быту и личной гигиене. Храмы и жилища «окуривались» миррой, ладаном и другими веществами.

Контрольные вопросы и задания

1. Каким был идеал красоты женщины и мужчины в средневековой Индии?

2. Перечислите виды индийской женской одежды.

3. Перечислите виды индийской мужской одежды.

4. Охарактеризуйте индийский текстиль.

5. Охарактеризуйте индийские мужские головные уборы.

6. Опишите традиционный макияж индийских женщин.

7. Какими были прически индийских женщин?

III.6. Китайский костюм

Тишина застьиа над рекою Сян,

Клены желтизною навевают грусть.

Догорает солнце над хребтами гор.

Как листок опавший, челн поплыл в простор,

И ему вдогонку мой стремится взор.

Лю Чан-цин

Китай, как и Индия, является одной из древнейших восточных цивилиза­ций. Искусство средневекового Китая складывалось в обстановке постоянного

вторжения кочевых племен, которые привносили в его высокоразвитую куль­туру элементы своей «первобытной» культуры.

В эпоху Тан (VII —X вв.) Китай вступил в полосу высокого расцвета. Сред­невековая архитектура Китая была связана с буддизмом, проникшим из Ин­дии. Это пагоды — высокие, с многоярусными крышами культовые сооруже­ния с массивными стенами и небольшой площадью застройки. Пагода в Сиа­не, построенная в VII в., имела площадь 25 м² и высоту 60 м.

Интересна так называемая светская живопись Китая, в которой отражена жизнь императора и придворных. Жанровые сценки, изображения цветов, пей­зажи выполнялись на шелке, на котором также ткались картины, многоцвет­ные и сложные по узору, с использованием техники кэсы — «резаный» шелк.

«Резаный», потому что на границах цветовых силуэтов получались просветы. Это была долгая и кропотливая работа.

Для скульптуры Китая характерны многочисленные изображения Будды. Однако в Китае, называемом «поднебесным», был и культ поклонения небу. Поэтому в сюжетах и орнаменте встречаются изображения облаков, дождя, молний (рис. III.58) — символов единения двух главных начал: неба и земли. Символика очень распространена в Китае. Объятый пламенем дракон, плыву­щий в волнах или облаках, был повелителем дождя и символом слияния двух начал, а значит, символом начала жизни; персик был символом долголетия; орхидея означала ученость, пион — богатство.

В эпоху Сун (X—XIII вв.) продолжали развиваться ремесла, существовав­шие с древних времен: изготовление шелка, производство керамики и фарфо­ра. Китай считается родиной шелка. На протяжении многих столетий секреты его производства тщательно скрывались от европейцев.

Высокоразвитая культура Китая оказала значительное влияние на культуру Японии и других соседних стран.

Идеал красоты. Китайцы относятся к монголоидной расе. Они худощавы, скуласты, имеют желтоватый цвет кожи, черные густые волосы.

Красивым считался мужчина с хорошей осанкой и пластикой, утонченно­стью манер и чувств. Все это должно было сочетаться с достаточной эрудицией.

У женщин ценилось белое, круглое, «как луна», лицо с яркими пухлыми губами и румяными щеками. Маленькие кисти рук и стопы ног считались при­знаком аристократизма. Поэтому девочкам в раннем возрасте надевали на ноги колодки, препятствующие росту стоп. Грудь также стягивали, уменьшали поч­ти до плоского состояния, так как такая грудь считалась в Китае красивой. В женщине ценились образованность, умение музицировать, рисовать, выши­вать, а также хорошие манеры.

Виды и формы одежды. Текстиль. Плечевые одежды китайцев были много­слойными и по крою и виду напоминали халат с очень широкими цельнокро­еными прямыми рукавами и различной формы бортами. Халат, который в древ­ности был нижней нательной одеждой, в средневековом Китае стал самой популярной верхней одеждой. Халат запахивался слева направо. Ширина рука­вов иногда достигала таких размеров, что они свисали до пола (рис. III.59). Умение носить одежды с такими рукавами ценилось высоко и означало хоро­шее воспитание. Рукава иногда подвязывали, так как они мешали работать.

Кофта аналогичного описанному покроя с глубоким запахом и высокой застежкой под правой рукой также была распространенным видом одежды (рис. III.60). Халат, напоминавший сшитые вместе кофту и юбку, назывался шэньи, а комплект из кофты и юбки — ишан.

В костюме простых людей широкие рукава постепенно были вытеснены бо­лее удобными менее широкими. Вообще узкая одежда пришла в Китай от ко­чевников.

Поясной одеждой мужчин были штаны, женщин — штаны и юбки.

Однако иногда в роли штанов и у мужчин, и у женщин выступала несшитая юбка, надетая поверх халата.

В Китае с глубокой древности научились получать шелковые нити из кокона шелкопряда. Терпеливый и трудолюбивый китайский народ сумел произвести

 

ткань, которая высоко ценилась в древнем мире как на Востоке, так и на Западе. Высоко ценится натуральный китайский шелк и сейчас. Великий шел­ковый путь шел из одного конца света в другой, и тысячи километров пре­одолевались, для того чтобы доставить тюки с шелком в другие страны. В древнем мире 1 г китайского шелка стоил 1 г золота. Поэтому во многих странах китайский шелк распускали и из полученных нитей в сочетании с простыми делали полушелк.

Изготовлением шелковых тканей в Китае занимались уже в 3-м тысячеле­тии до н.э. В конце 2-го тысячелетия до н.э. там уже вырабатывались разные виды шелковых тканей, в том числе и золотные, причем золотые и серебря­ные нити были не из проволоки, как потом в Европе, а из тончайших пленок животного происхождения, покрытых золотом или серебром. Конечно, ткани эти были намного легче золотых европейских и византийских тканей. С XVI в. в Китае стали изготовлять ткань, которую на Руси называли «камка» или «китайка». Это был шелк, в котором сочетались атласный и какой-либо дру­гой вид переплетения. Красота одноцветной камки достигалась тем, что по блестящему фону шел матовый узор, или наоборот. Камка была двусторон­ней. То, что на лицевой стороне было матовым, на изнаночной становилось блестящим. Камка ценилась и в самом Китае. Там изготовляли также шелко­вый бархат.

С глубокой древности китайцы умели искусно вышивать. Яркие вышивки шелком покрывали одежду, обувь, зонты и веера. Это были изображения дра­конов (см. рис. III.58, а—в), облаков и цветов (см. рис. III.58, д). Вышивка шелком по шелку была очень красивым способом оформления костюма и вы­соко ценилась.

Китайцы умели создавать и высокохудожественные тканые узоры с анало­гичными сюжетами. Вытканные цветы имели столько оттенков, что казались живыми. Каждое изображение на шелке было своего рода миниатюрой. Ноше­ние вышитых, расшитых одежд было привилегией высшей знати. Часто на ха­латах вышивались мифологические сюжеты и символы, приносящие счастье. Бабочка, например, символизировала радость, летучая мышь олицетворяла счастье (см. рис. III.58, г).

<

⇐ Предыдущая45678910111213Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: