 |
Кабачок. Баклажан. Редька. Лук-репка
|
|
|
|
Кабачок
Для кабачка лучше всего подойдёт защищённый от ветра и хорошо освещаемый участок.
Самые лучшие предшественники для него – это лук, капуста и картофель.
Уход за кабачками, независимо от того, были они посеяны семенами или высажены рассадой, состоит из рыхления почвы, прополки сорняков, поливов, подкормок.
Место для посадки нужно готовить ещё с осени. Почву перекапывают на глубину 25–35 см, но при этом не нужно разбивать комья.
На низких участках ее перекапывают неглубоко (10–15 см). На таких почвах кабачок выращивают на грядах или гребнях. Весной, когда почва достигает спелости, проводят перекопку участка на 1/3 глубины осенней обработки. Для того чтобы определить спелость, берётся из разных мест неполная горсть земли, и слегка сжимают в руке и роняют. Спелая суглинистая или супесчаная почва распадается на мелкие комочки, а глинистая не меняет приданной ей формы. Неспелая, переувлажненная почва при падении сплющивается. После весенней перекопки делают гряды или гребни. Их надо располагать с запада на восток.
В фазе 3–4 настоящих листьев растения первый раз подкармливают из расчета 10 л воды по 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 20 г калийных удобрений расходуя ведро раствора на 10 растений.
Вторую подкормку делают перед плодоношением фосфорными и калийными удобрениями из расчета на 10 л воды: по 40–50 г суперфосфата и калийной селитры. На 6–8 растений используют ведро раствора.
Хорошие результаты дает подкормка растений разбавленным настоем коровяка (1: 10) или куриного помета (1: 20). Норма расхода на растение – 1–2 л в первую подкормку и 3–4 л во вторую.
Для лучшего роста растений и профилактики болезней полезны 2–3 некорневые подкормки смесью микроэлементов из расчета на 10 л воды: по 4 г медного купороса и борной кислоты, 5 г сернокислого марганца, 10–15 г мочевины. Обработки повторяют через 10–15 дней. На супесчаных почвах кабачок порой страдает от недостатка магния, на листьях между жилками образуются светлые пятна. В таких случаях необходимо провести подкормку из расчета 3–5 г молибденовокислого аммония на 10 л воды.
|
|
|
Тыква
Лучше тыква растет на легких супесчаных или суглинистых почвах, богатых органикой и хорошо пропускающих воздух. Не любят свежеизвесткованной почвы. Не переносит глинистых почв, заболоченных участков. Лучшие предшественники для тыквы – капуста, картофель, томат. Так как она высевается поздно, до ее посадки или посева можно выращивать редис, шпинат, салат. На одном месте тыкву не выращивают, возвращаться на место прежних посадок желательно спустя 3–4 года. Тыква требовательна к теплу, предпочитает плодородную почву и хороший полив. Высокие требования у тыквы и к плодородию почвы. Корневая система у растений не сильная, размещается в верхнем слое почвы, для нормального развития требуется плодородный субстрат, содержащий органику.
Период вегетативного развития тыквы большой 120–140 дней, поэтому целесообразно ее выращивать через рассаду, особенно в средней полосе.
В качестве емкостей для рассады используют цветочные горшочки, торфяные емкости. За несколько дней до посадки готовят питательную смесь для выращивания рассады. Чаще всего грунт готовят из двух частей перегноя (навозного или компостного), 1 части низинного (черного) торфа и 1 части старых древесных опилок (коричневых). На ведро смеси добавляют 1 ст. ложку «Растворина», «Кемира-универсал» или «Нитрофоски» и 3–4 ст. ложки просеянной древесной золы. Вместо комплексного удобрения можно внести 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку мочевины, добавив золу.
|
|
|
Тыквы плохо переносят пересадку, поэтому подготовленные семена сеют прямо в стаканы – торфоперегнойные, пластмассовые или сделанные из толстой пленки без дна, диаметром 8—10 см и такой же высоты. Стаканы засыпают землей на 1–2 см ниже края емкости (в дальнейшем грунт придется подсыпать).
В зависимости от состояния рассады ее можно 1–2 раза подкормить. Первую подкормку проводят через 8—10 дней после появления всходов. Подкармливать можно органическими или минеральными удобрениями. Подкормку проводят в утренние часы, жидкую, совмещая с поливом.
В качестве органических удобрений применяют коровяк или птичий помет, лучше сухой, их разводят водой соответственно (1: 10) и (1: 20). Заливают горячей водой для набухания, настаивают 3–4 часа, разводят и поливают. Вторую подкормку проводят за 2 дня до высадки рассады в грунт этими же удобрениями или сульфатом калия и суперфосфатом по 1 ч. ложке на 5 л воды. Хороший эффект может дать подкормка смесью органических и минеральных удобрений.
Тыква отзывчива на подкормки. Обычно их сочетают с поливом – органические и минеральные удобрения разводят водой. Если почва хорошо заправлена, за сезон проводят 3 подкормки. Первую подкормку проводят через две недели высадки рассады или спустя три недели после появления всходов. Используют коровяк, разведенный в воде (1: 10), или куриный помет (1: 15) с добавлением 1 ст. ложки полного минерального удобрения. Можно подкормить тыкву и травяным настоем. Проводя первую подкормку, удобрения с водой вносят в кольцевую бороздку, сделанную на расстоянии 20 см вокруг растения на глубину 6–8 см. Можно подкармливать и одними минеральными удобрениями (2 ст. ложки на 10 л воды «Кемира-универсал», «Растворин», «Нитрофоска»). Или 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ч. ложка мочевины, 1 ч. ложка сульфата калия.
Хорошими органическими подкормками являются биогумус и перегной, перед поливом растений их замачивают в воде (2 стакана на 10 л воды). После подкормки растения дополнительно поливают. Лучше чередовать органические и минеральные удобрения. Вторую подкормку проводят во время цветения суперфосфатом (2 ст. ложки) и сульфатом калия (1 ст. ложку) на 10 л воды. Хорошо реагирует тыква и на некорневую подкормку по листьям, особенно после затяжной пасмурной погоды (2 ст. ложки «Кемира-универсал» растворяют в 10 л воды).
|
|
|
Площадь питания для одного растения 1, 5–2 м2.
Баклажан
Лучшие почвы для баклажана – легкие, структурные, богатые органическими и минеральными веществами. Следует отметить, что баклажан отзывчив на внесение удобрений, особенно органических. Для полноценного роста и развития баклажан нуждается в микроэлементах: солях марганца, бора, железа, каждый из которых следует вносить по 50 г на 10 м2.
Лучшие предшественники для баклажана – огурец, капуста, сидераты, лук, картофель, морковь, тыква, кабачок. На прежнее место баклажан возвращают не раньше, чем через 3 года. Участок под него выбирают на открытом месте, хорошо освещаемом солнцем.
Кислые почвы необходимо известковать каждые 4 года. При недостатке азота в почве рост ботвы замедляется, а это сулит снижение урожайности (плодов завяжется мало). Фосфорные удобрения благоприятно сказываются на росте корней, образовании бутонов, завязей, ускоряют созревание плодов. Калий способствует активному накоплению углеводов. При недостатке калия в почве рост баклажанов приостанавливается, на краях листьев и плодах появляются коричневые пятна. Чтобы растение было здоровым, необходимы и микроэлементы: соли марганца, бора, железа, которых требуется вносить на 10 м2 0, 05—0, 25 г каждого.
Баклажаны выращивают преимущественно через рассаду. Ее получают в парниках со слоем навоза 50–60 см. корневая система баклажана трудно восстанавливается и, разорванная при пересадке, отстает в росте. Поэтому лучше рассаду выращивать в перегнойно-земляных горшочках. Для горшочков готовят питательную смесь из 8 частей перегноя, 2 частей дерновой земли, 1 части коровяка с добавлением на одно ведро смеси примерно 10 г мочевины, 40–50 г суперфосфата и 4–5 г калийной соли. Размер горшочков 6× 6 см. За 8–4 дня до посева горшочки плотно устанавливают в теплый парник с толщиной грунта 5–6 см. Если горшочки сухие, то их увлажняют и в каждый кладут по 8–4 семени. Сверху семена присыпают землей слоем 1–2 см.
|
|
|
Рассада нуждается в подкормках. Для этого на ведро воды берут 50 г суперфосфата, 20 сульфата аммония и 16 г калийной соли. Из органических подкормок используют коровяк, птичий помет или навозную жижу. Птичий помет и коровяк предварительно сбраживают в кадке (8—б суток). Перебродившую жидкость разбавляют водой: раствор птичьего помета в 15–20 раз (для молодых растений в фазе первого настоящего листа) или в 10–15 раз (для рассады, имеющей 4–5 листьев). Раствор коровяка разбавляют водой в 3–5, а навозную жижу в 2–3 раза. Органические и минеральные подкормки чередуют. Первую подкормку (органическими удобрениями) проводят через 10–15 дней после появления всходов, вторую – через 10 дней после первой подкормки минеральными удобрениями. После подкормки рассаду слегка поливают чистой водой, чтобы смыть с нее капельки раствора.
Рассаду баклажанов мы высаживаем во влажную почву. Первую подкормку проводим через 15–20 дней после высадки рассады (мочевина 100–150 г). Вторую подкормку даем через три недели после первой (раствор суперфосфата 150 г и мочевины 100 г). Удобрения заделываем цапкой на глубину 8—10 см и сразу поливаем. В начале плодоношения эффективна подкормка свежим коровяком (6–8 кг) вместе с поливной водой. Через 15–20 дней подкормку свежим коровяком можно повторить.
Если почва перед посадкой хорошо заправлена и периодически мульчируется, то подкормок много не потребуется – не более трех за сезон. В противном случае подкормки будут нужны каждые две недели. Первый раз баклажаны подкармливают через 10 дней после высадки. Подкормку лучше давать комплексную или полным минеральным удобрением 1, 5 столовые ложки нитрофоски (или другого удобрения) на 1 м2, или дополнительно к настою коровяка, или травяного настоя вносят 2 стакана золы на каждый 1 м2. Особенно важны такие подкормки во время цветения и завязывания плодов.
Свежий навоз в почву под баклажаны не вносят. При его внесении у растений развиваются мощные корни, стебли и листья, а формирование цветков и плодов будет задерживаться. Формирование плодов может и не наступить.
Перец
Болгарский перец теплолюбивое растение и он очень требователен к почве. Для него выбирают открытое и солнечное место. Хорошо если гряда, где будет высаживаться перец, будет примыкать к южной стене какой-либо постройки. Почва под посадку перца должна быть супесчаная или суглинистая, хорошо удобренная гумусом и отлично пропускать влагу.
Под перец выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя сажать перец там, где в прошлом году росли картофель, томаты, физалис, табак, а также перец и баклажаны.
|
|
|
Если почвы суглинистые, то на 1 м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, кроме перегноя и торфа, в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.
На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы из расчета на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.
Кроме всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 30 см, шириной до 100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравниваем, поливаем горячим (80–90 °C) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0, 5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), из расчета 4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 4 л на 1 м2. После этого производим посадку.
Во время цветения растения перца надо подкормить. в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение.
Во время плодоношения перец подкармливают так.
Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.
Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.
Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, полведра птичьего помета и высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3–5 дней раствор размешивают и поливают по 5–6 л на 1 м2 или в бочку наливают 0, 5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.
Все корневые подкормки делаются по влажной почве, за 3 дня до подкормки необходимо полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25–30 °C. Во время цветения и плодоношения растений кроме жидких подкормок почву посыпают древесной золой по 2 стакана на 1 м2 грядки.
Свежий навоз не добавляют на грядку перед посадкой перца, так как растения при этом дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут сформировать плоды.
Редис
Лучшими для редиса являются высокоплодородные рыхлые супесчаные или глинистые почвы, а также окультуренные торфяники. Тяжелые почвы с небольшим содержанием органических веществ для редиса непригодны, на тяжелых он стрелкуется. Кислые почвы нужно известковать, иначе редис будет склонен к заболеванию килой. Для выращивания редиса на кислых почвах, осенью необходимо провести известкование – вносят известь из расчета 500 г на м2.
Для выращивания редиса огородники как правило не отводят специальные участки, а высевают в качестве предшественника теплолюбивых рассадных культур, ко времени высадки которых редис успевает дать урожай. Хорошие предшественники для редиса картофель, бобы, огурцы, томат, под которые вносились большие дозы органических удобрений. Предшественниками редиса не могут быть репа, редька, турнепс, дайкон, кресс-салат, капусты, хрен.
Под редис выбирают участки, рано выходящие из-под снега. С осени эти участки подготавливают соответствующим образом: под лопату вносят перегной или хорошо разложившийся компост (0, 5 ведра на 1 м2), а из минеральных удобрений 40–60 г суперфосфата и 15–20 г калийной соли на 1 м2. После этого вскопанный участок выравнивают граблями. Также следует внести и килограмм золы. Если участок с плодородной почвой, то вносят только минеральные удобрения. Весной посев проводят, как только почва оттает на глубину 3–4 см. На почвах недостаточно плодородных необходимо внести компост или перегной из расчета 30–40 кг на 10 м2. При обработке почвы особое внимание следует обращать на уничтожение сорняков, накопление влаги и рыхление пахотного слоя. Сеют в бороздки, сделанные пленчатым маркером, при расстояниях между рядами 8—10 см.
Редис не приемлет постоянного выращивания на одном месте. Редис можно выращивать до посадки помидоров или посева огурцов или повторной культурой после уборки раннего картофеля и зеленных овощей, а также в качестве уплотнителя белокочанной и цветной капусты, огурцов и некоторых других культур.
Сочные, нежные корнеплоды редиса можно получить лишь при наличии достаточного количества влаги в почве, поэтому в период формирования корнеплодов необходимы 1–2 полива по 20–25 л воды на 10 м2. Для того чтобы редис был нежным и плотным при сборе урожая, он должен расти быстро. Если редису недостает прохладной температуры, в которой она нуждается, и обильного регулярного полива, плод становится жестким и сухим.
Особое значение имеют поливы для редиса летнего посева. При недостаточно хорошей основной заправке почвы хорошо одновременно с поливом подкормить редис аммиачной селитрой – по 10–15 г на 10 м2.
Репа
Для выращивания репы необходимы влагоемкие суглинистые или супесчаные почвы, но не подойдут сухие и песчаные почвы. Кислые почвы нужно известковать, иначе корнеплоды сильно подвержены заболеваниям и хуже хранятся. Для уменьшения кислотности почвы, при осенней подготовке, добавляют известь 450–500 г/м2.
Репа влаголюбива и на протяжении всего периода роста требует хорошего увлажнения почвы.
Предшественниками для репы могут быть картофель, бобы, огурцы, томат. Нельзя сажать репу на грядку, где до этого росли редис, репа, редька, турнепс, дайкон, кресс-салат, капусты, хрен.
Участок под репу начинают готовить с осени. Оригинальный способ подготовки участка под репу: разжечь на нем костер для сильного прогревания почвы, что снизит риск заболевания килой. Оставшаяся от костра зола удобрит почву. Но под воздействием высоких температур погибает много полезных насекомых и микроорганизмов почвы, кроме того, костер на участке осенью может быть пожароопасен.
Осенью на грядку под репу вносят 2–3 кг органических удобрений, 15 г калийных и по 10 г азотных и фосфатных удобрений, а весной 12–15 г аммиачной селитры. На малоплодородных почвах минеральные удобрения соединяют с органическими – приблизительно 3–4 кг на 1 м2.
На почвах, недостаточно богатых питательными веществами, при весенней перекопке необходимо внести минеральные удобрения: по 150–200 г азотных и калийных и по 300 г суперфосфата на 10 м2. Часть этих удобрений можно внести в рядки при посеве семян.
Свежий навоз под репу вносить не следует, так как при этом ухудшается качество корнеплодов, появляется дуплистость. Ее можно возделывать и на разработанной целине.
Уже после первого прореживания нужно подкормить азотными удобрениями 12–15 г на м2, даже можно и навозной жижей, разбавленной в 3–4 раза. И уже через 22–25 дней делают подкормку фосфорно-калийными удобрениями по 10 г на м2, хлористого калия на 1 м2, калийные удобрения хорошо заменяются золой 200 г на м2. Эффективные подкормки золой и жидкими органическими удобрениями проводят после полива, после этого почву рыхлят.
Для борьбы с вредителями растений, их опрыскивают разными настоями такими, как чеснок, табак и другие, или посыпают золой, пылью.
Редька
Редька предпочитает плодородные, суглинистые, нейтральные, влажные почвы, богатые перегноем. Кислые почвы нужно известковать, иначе корнеплоды сильно подвержены заболеваниям и хуже хранятся.
Редьку необходимо размещать на плодородных некислых среднесуглинистых или супесчаных почвах с глубоким пахотным слоем. Тяжелые холодные почвы непригодны.
Редька влаголюбива, поэтому на песчаных почвах она может дать хороший урожай только при поливах.
Предшественниками редьки могут быть все овощные культуры, за исключением крестоцветных (репа, редис, брюква, капуста всех видов). Нельзя сажать редьку на грядку, где до этого росли морковь, свекла, редис, репа, редька, турнепс, дайкон, кресс-салат, капусты, хрен.
Хорошие урожаи редьки можно получить лишь при тщательной подготовке почвы. Так как у редьки корнеплод довольно крупных размеров, землю перед ее посадкой глубоко прокапывают, желательно на весь перегнойный слой почвы, примерно 30–35 см. Под лопату вносят минеральные удобрения: 10–15 г мочевины, 30–40 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия на 1 м2. По осени вносят до 10 кг перегноя.
Одним из основных условий получения урожаев редьки является создания правильного режима питания растений. На хорошо удобренных почвах участках под редьку вносят только минеральные удобрения; аммиачной селитры 250–300 г, суперфосфата 300–400 г и калийной соли 250–300 г на 10 м2. Минеральные удобрения повышают урожай и улучшают качество корнеплодов. Эффективны подкормки золой и жидкими органическими удобрениями. Их проводят после полива, после этого почву рыхлят.
На малоплодородных почвах на каждые 10 м2 необходимо внести 30–35 кг компоста под осеннюю и весеннюю перекопку. Свежие органические удобрения вносить не рекомендуется, так как они вызывают дуплистость и загнивание сердцевины корнеплода. Внесение свежего навоза (даже осенью) приводит к образованию разветвленных корнеплодов редьки.
Лук-репка
В нечерноземной зоне в основном возделывают острые и полуострые сорта. Старайтесь выращивать местные сорта.
Лук репчатый – двухлетнее растение, в первый год дающее луковицу, а на второй – семена. Размножается как половым (семенами), так и вегетативным путем (луковицами). Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок размером 1, 5–2, 5 см. Луковички перебирают, сортируют по размеру. В первую очередь высаживают крупные, затем средние и наконец, мелкие луковицы севка. За 3 дня до посадки посадочный материал прогревают у батареи отопления (при температуре 30–40 °C), если севок хранился дома при комнатной температуре, прогревать его не надо. Без прогрева лук-севок пойдет в стрелку.
Грядку для посадки лука-севка готовят с осени. Ширина ее 100 см. С грядки удаляют все растительные отходы, опрыскивают дезинфицирующим раствором медного купороса (на 10 л воды 1 столовая ложка медного купороса, или хлорокиси меди, или поликарбоцина) из расчета 1–1, 5 л на 1 м2.
Хорошие предшественники для лука сидераты, томат, капусты, бобы, горох. Предшественниками не могут быть лук, чеснок, огурец, морковь.
Лук хорошо растет на нейтральных почвах. Поэтому в кислую почву вносят доломитовую муку или мел или готовый субстрат-раскислитель, из расчета 2 ст. ложки на 1 м2. Обработку почвы начинают с перекопки ее после предшествующей культуры на глубину перегнойного слоя. Удобрения вносят под осеннюю перекопку: на 1 м2 3 кг органики (компост, перегной), по 1 ст. ложке суперфосфата, нитрофоски, древесной золы.
Затем грядку перекапывают вилами. Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо сбросить с грядки снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как правило, на такой грядке лук меньше повреждается болезнями и вредителями.
Весной подготовленную грядку выравнивают, если осенью не удалось этого сделать, то проливают раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды), расход жидкости – 2 л на 1 м2, накрывают грядку черной пленкой на 2–3 дня.
На грядку вносят органические и минеральные удобрения, в зависимости от состава почвы:
– почва суглинистая – на 1 м2 5–6 кг перегноя, 4–5 кг торфа, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ч. ложку мочевины или кристаллина;
– почва глинистая – на 1 м2 5–6 кг перегноя, 5–6 кг торфа, 8—10 кг крупнозернистого речного песка, 100–150 г керамзитового дренажа, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ч. ложку мочевины;
– почва торфяная – на 1 м2 5–6 кг перегноя или компоста, 8—10 кг крупнозернистого речного песка, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ч. ложку мочевины;
– почва песчаная – на 1 м2 1 ведро перегноя или компоста, 1 ведро торфа, 1 ведро суглинистой или глинистой почвы, 2 столовые ложки сухого удобрения «Кормилец» и 2 ст. ложки нитрофоски.
Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, ровняют граблями.
Уход за севком состоит в систематических прополках, поливах и подкормках в первой половине вегетации (май – июнь).
Если нарастание листьев идет медленно, лук можно подкормить: на 10 л воды 1 стакан коровяка или птичьего помета, 1 ст. ложку мочевины. Расход раствора – 3 л на 1 м2. Через 15 дней подкормку можно повторить.
Третью подкормку проводят, когда луковицы станут размером с грецкий орех.
Можно использовать готовые препараты для подкормок лука.
В течение вегетационного периода можно сделать 2–3 подкормки.
Первая подкормка рекомендуется, когда листья у лука нарастают слабо, имеют светлую окраску. В 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и жидкого удобрения «Идеал» и расходуют 2–3 л на 1 м2.
Вторая подкормка дается через 12–15 дней после первой. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски или органического удобрения «Плодородие» и расходуют по 3 л на 1 м2.
Третью подкормку проводят, когда сформируется луковица диаметром с грецкий орех: 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ч. ложка удобрения «Кормилец» на 10 л воды из расчета 3 л на 1 м2.
Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.
|
|
|
