Занятие седьмое, радостное

Разметка завершена, ну или осталось немного доделать. Теперь можно стабилизаторы окрасить. Здесь подойдут яркие, контрастные к корпусу, цвета. Далее лакируем и продавливаем линии перегибов клапанов. Не рекомендую продавливать линию передней кромки. Даже небольшое непопадание на линию приведет к сильной несимметрии половин стабилизатора. А если учесть, что при переколке точки уже ушли, а наш ученик еще и не смог точно соединить эти ушедшие точки линиями, то отклонение может оказаться таким, что стабилизатор не получится. Лучше сразу вырезать стабилизатор. Потом надо перегнуть его так, что бы совпали крайние задние точки корневых линий. Сжимая полы стабилизатора за эти точки левой рукой, пальцами правой руки мы сдавливаем половинки, разглаживая их в сторону передней кромки. В этом случае даже при достаточно грубой разметке мы достигаем совпадения корневых линий и равного натяга пол стабилизатора.

Следующая операция, это «выгибка». Эта операция напоминает выгибку конуса головной части. Сначала мы заводим линейку внутрь стабилизатора до упора в линию перегиба передней кромки. Затем мы начинаем выгибать одну полу стабилизатора выпуклостью наружу. При этом линейка должна совершать веерообразное движение, при котором она все время должна проходить через воображаемую точку пересечения передней и задней кромок стабилизатора. В конце линейка должна совпасть с задней кромкой стабилизатора. Пола стабилизатора должна стать выпуклой и жесткой как пружина. После этого таким же образом выгибаем вторую полу стабилизатора. Теперь загибаем замыкающие клапаны (у задней и верхней кромок) внутрь и смазываем их и ответные части клеем. Следим, чтобы клей ни в коем случае не попал на места под замыкающими клапанами.

Для следующей операции я использую старинный чугунный утюг, который нашел в кладовке у своих родителей. Стабилизатор кладем на гладкую поверхность половиной, на которой находятся замыкающие клапаны. Ориентируем его так, чтобы линия перегиба передней кромки глядела на нас. Кладем пальцы левой руки на замыкающие клапаны и прижимаем не сильно стабилизатор к столу. Правой рукой перегибаем вторую полу стабилизатора так, что бы она легла на пальцы левой руки. Теперь берем утюг и начинаем разглаживать стабилизатор от передней кромки в сторону задней кромки, на пальцы левой руки. В последний момент, когда утюг находится в 5…6 мм от задней кромки, вытаскиваем пальцы и даем утюгу прижать клапаны к поле стабилизатора и склеить их. В конце полностью накрываем стабилизатор утюгом и сильно сжимаем его всем своим весом, при этом части стабилизатора от передней до задней линий перегиба станут одинаковыми, т.е. половинки окажутся строго симметричными. Остается раздвинуть половинки, для этого достаточно резко дунуть внутрь стабилизатора.

Теперь остается придать стабилизатору необходимую толщину. Зачем нужна толщина. Тут две причины. Первая, это прочность. Плоский стабилизатор будет раскачиваться относительно корневой линии. Понадобятся какие-то усиливающие элементы. Если полы раздвинуты, то глядя на стабилизатор спереди, в сечении мы видим равнобедренный треугольник (две боковые стороны и основание, равное ширине лонжерона). А треугольник, это уже жесткая фигура и отклонить стабилизатор вбок становится гораздо труднее. Следующая причина – аэродинамическая. В свое время моделисты старались создать так называемые бритвенные стабилизаторы. Они пытались сделать стабилизаторы как можно более плоскими и тонкими, как бритва, что бы уменьшить лобовое сопротивление модели. Лобовое сопротивление таких стабилизаторов минимально при нулевом угле атаки. Но и сам стабилизатор установить строго соосно трудно, да и модель всегда имеет какой-то угол атаки. А в этом случае происходит срыв потока, в области затенения образуется сильное разряжение и резко увеличивается сопротивление воздуха. Аэродинамика говорит, что даже на малых углах атаки такие стабилизаторы имеют максимальное сопротивление. Стабилизаторы современных ракет всегда имеют толщину и профиль, позволяющий потоку воздуха не отрываться в достаточно широком диапазоне углов атаки. Для дозвуковых аппаратов хорош чечевицеобразный профиль, для сверхзвука – ромбообразный (последнее нам пока не грозит). Для получения профиля, близкого к чечевицеобразному, мы применяем т.н. лонжерон. Название конечно не совсем правильное, но надо было как-то эту деталь назвать. В средней части корневой линии стабилизатора размечены справа и слева два прямоугольника длиной 10 мм и шириной 3 мм. Косынки приклеивания стабилизатора к корпусу мы отгибаем наружу, а эти прямоугольники – лонжероны, внутрь. Лонжероны мы смазываем клеем, один снаружи, другой изнутри и склеиваем между собой внахлест. Они и придадут нашим стабилизаторам толщину в 3 мм, а предварительная выгибка обшивок придаст стабилизатору форму, близкую к чечевицеобразной.

Стабилизаторы готовы. Проведем их контроль. Очень часто в процессе изготовления ребята сжимают стабилизатор с боков так, что сгибают лонжерон и стабилизатор становится плоским. При этом иногда усердие их приводит к тому, что назад разогнуть стабилизатор не удается.. Часто бывает, что при склеивании лонжеронов их смещают друг относительно друга в продольном направлении. При этом стабилизатор получает S-образный профиль. Обычно удается расклеить лонжерон и исправить стабилизатор. Хуже, когда появляется несимметрия половинок стабилизатора. Не знаю, как ребята достигают этого, не смотря на применение утюга, но такой брак встречается постоянно. Такие стабилизаторы имеют разную кривизну поверхностей, и при их обтекании возникает аэродинамическая сила, которая, как у крыла, направлена в сторону с большей кривизной. Такой стабилизатор будет создавать вращательный момент. А если два таких стабилизатора в одной плоскости будут иметь кривизну, направленную в одну сторону, то модель в полете будет отклоняться от вертикали.

И так, в результате долгой, изнурительной борьбы, совсем плохие стабилизаторы выкинуты и изготовлены заново, а исправимые исправлены. Осталось смазать косынки стабилизаторов и посадочные места для них на корпусе клеем. Корпус надеваем на стапель и начинаем приклеивать стабилизаторы на место. Сначала косынки наживляем на размеченные места, следя, чтобы ось симметрии стабилизаторов совпадала с продольными осями разметки на корпусе. Потом берем отвертку и, ставя лопаточку на линию перегиба передней косынки, начинаем прижимать косынку движением от линии перегиба к краю клапана. Таким образом, передвигаясь вдоль линии перегиба прижимаем всю косынку. Затем прижимаем таким же образом противоположную переднюю косынку. Аналогично прижимаем задние косынки, помня о том, что внутри двигательного отсека стапеля нет и если переусердствовать с нажимом, то можно прогнуть, или даже порвать обшивку. И так, стабилизаторы приклеены и модель уже почти приобрела законченный вид.

Осталось совсем немного, появляется желание скорее увидеть модель в полете. Наиболее склонные к фантазированию начинают подкидывать модель, издавая звуки, долженствующие изображать работу двигателя. Не сильно мешайте им, но проследите, что бы модель при этом выжила. Направьте ребят хвастаться своими достижениями перед родителями и друзьями. Право дело, они этого заслужили.

ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА