Рекомендации по постройке снежных убежищ.

Выбор конкретного снежного убежища зави­сит от глубины снежного покрова, его прочности.

Ø Мелкий снег, наст практически отсутствует.

В по­добных крайне неблагополучных условиях возможно лишь возвести описанные выше простейшие убежища из ткани и полиэтилена (лучше всего вигвам) или постро­ить снежную хижину.

· Снежная хижина представляет собой выко­панную или вытоптанную в снегу, вплоть до самой земли, яму квадратной, прямоугольной, круг­лой или треугольной формы. По периметру ямы возводятся стены с таким расчетом, чтобы внут­ри можно было сидеть, не касаясь головой кры­ши. На стены укладываются балки крыши. Сама крыша сооружается из любого подручного материала.

В качестве строительного материала для воз­ведения стен обычно используется нарезанный на кирпичи наст, куски льда, комки снега, брев­на, густо наваленный на землю лапник.

 

 

На ар­матуру лопатами, лыжами, ногами нагрести снег и по возможности утрамбовать его.

На готовые стены сверху укладываются пото­лочные балки — лыжи, лыжные палки, жерди­ны. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник в последнюю очередь, укладывают крышу. В этом слу­чае балки не будут разрушать стены ипровали­ваться в снег.

Используя арматуру, над убежищем можно со­орудить импровизированную крышу из тепло­изоляционного материала (елового лапника, су­хой листвы, сена и т. д.), наложив его толстым слоем на балки и прижав его сверху камнями или жердями.

В случае, когда потерпевшие бедствие не рас­полагают балками достаточной длины, а лишь короткими палками, которые не достают от одной стены до другой, крыша закрывается «диаф­рагмой». То есть вначале самыми длинными жер­дями перекрываются углы, а затем на них укла­дываются более короткие палки. Все жерди и палки, образующие каркас крыши, необходи­мо связать между собой, так как, в отличие от крыши, сделанной из цельных балок, крыша, со­бранная «диафрагмой», более хрупка.

Для улучшения теплоизоляционных свойств крыши полиэтиленовую пленку желательно на­стилать в два слоя. Между слоями, для образова­ния воздушной подушки, надо уложить несколь­ко легких еловых лап, мелкие ветки, лишние вещи. Матерчатую крышу можно «утеплить», набросав сверху 10-20см слой снега.

При полном отсутствии потолочной арматуры имеющийся материал или пленку можно свобод­но растянуть, закрепив по периметру стен с по­мощью уложенных сверху снежных блоков, об­ломков льда, бревен, камней. Можно также к углам материала (пленки) привязать обрывки ве­ревки, которые пропустить под основание стен с наружной стороны и закрепить, например под­вязав к рюкзакам или связав друг с другом, внут­ри хижины. На концы пленки надо обязательно нагрести снег, чтобы не сорвал ветер.

Иногда аварийные группы строят круглые хи­жины, крыши которых закрывают любыми пал­ками, жердинами, лыжами и куском ткани. Тех­нология строительства круглой хижины практи­чески ничем не отличается от выше описанных. Только яма копается круглой формы. Круглая хижина имеет свои преимущества перед тради­ционной прямоугольной или квадратной. В ней удобнее расположиться большой группой, она лучше обтекается ветровым потоком, меньше за­носится снегом, поэтому ее лучше строить на от­крытых, не защищенных от ветра пространствах.

Для защиты от сильных ветров можно посове­товать еще один оригинальный проект хижины, имеющей треугольную, с закругленными углами, форму. Поставленная острым углом на ветер, она может выдержать натиск самого сильного ветра. Треугольная хижина удобна тем, что в качестве несущих балок крыши можно использовать очень небольшие палки, уложенные друг на друга. Вход­ное отверстие в такую хижину устраивается с под­ветренной, широкой стороны. Только следует пом­нить, что во время пурги его надо периодически прочищать, так как завихряющиеся потоки ветра быстро обметают основание треугольника.

Многие армейские памятки предлагают различ­ные варианты снежных хижин, закрытых с по­мощью парашютов. Наиболее вместительные из них — круглой формы, с центральной балкой, удер­живающей купол парашюта посередине.

Реальные недостатки таких конструкций:

· их большой размер, что увеличивает трудозатраты и время строительства;

· значительная площадь крыши, ведущая к повышенному выветриванию внутренних объемов убежища;

· постоянно меша­ющая и разделяющая людей снежная балка.

Мне кажется, что несколько более маленьких и тес­ных хижин, где все сидят одной плотной груп­пой, предпочтительней одной большой, Если, конечно, потерпевшие не располагают тепловы­деляющими приборами с неограниченным запа­сом горючего.

 

Ø Средней глубины снег, отсутствие на­ста.

На снегу средней глубины можно поста­вить хижину, на склонах выкопать полупещеру.

· Полупещеры обычно предпочтительней в гор­ной местности. Сооружаются они у основания кру­тых лавинобезопасных склонов, в сугробах, об­разовавшихся перед препятствиями, и пр. В сне­гу, вплоть до земли, выкапывается ниша-углуб­ление. Чуть выше нее в склоне вырезается гори­зонтальная ступенька, куда укладывается верх­няя часть тканевого или полиэтиленового полога.

 

 

Полог фиксируется с помощью вбитых в снег ко­лышков, уложенных сверху не очень тяжелых камней (тяжелые опасны для людей, находящих­ся в убежище) и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются какие-нибудь тяжелые предметы — камни, ледяные глыбы, жерди, снаряжение. Груз оттягивает полог, прижимает его к снежному склону. Кроме того, полог можно за­крепить вбитыми по периметру убежища колыш­ками. В зависимости от глубины ниши потерпев­шие располагаются внутри сидя или, если снег очень мелкий, лежа вдоль склона.

· Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом.

На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае верхней одеждой. На ткань на­брасывается сгребаемый со всех сторон снег. Ко­гда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через кото­рый аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком,

· Приведу еще один «бундесверовский рецепт» ночевки в снежном покрове глубиной не более полуметра. Условно такое убежище можно на­звать снежной нишей. Предлагаемая технология его сооружения очень проста. Нужно вытоптать сугроб до самой земли, лечь на грунт спиной и, выгребая слева или справа снег, сместиться в сторону, оказавшись таким образом в небольшой снежной нише.

Правда, мне представляется, что, в убежище с од­ной отсутствующей стеной будет дово­льно холодно. Да и предложенная технология строительства уж больно мокрая, так как выбра­сываемый из ямы снег постоянно ссыпается об­ратно внутрь. Наверное, проще, не мудрствуя лу­каво, выкопать обыкновенную снежную нору.

· Индивидуальное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно вы­бирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост тоннель. (Более подробно техно­логия снежного строительства описана в разде­ле, посвященном снежным пещерам.) Диаметр норы для одного человека должен быть не мень­ше 50 см. Плюс 5 —10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы! Лично проверял. Итого получаем, что для строительства норы до­статочно сугроба толщиной 60 —70 см.

Но как быть, если глубина снежного покрова всего 40 см? Да хоть десять! Или даже пять! И тогда можно соорудить индивидуальную снеж­ную нору, предварительно насыпав требуемой вы­соты сугроб. Для этого надо отыскать какое-ни­будь препятствие, в крайнем случае, бросить на землю собственный рюкзак и лыжами, ногами или руками нагрести на него снег. Обычно на это тре­буется лишь несколько десятков минут. А потом в этом искусственном сугробе копать нору.

Удобнее всего рыть норы в толщу сугроба, перпендикулярно его поверхности. Но такой глу­бины снежные надувы найти бывает сложно. Много чаще встречаются мелкие (1 — 1,5 м) суг­робы. Выйти из затруднительного положения можно, если в этом случае рыть тоннель не в глубь, а вдоль сугроба, т. е. параллельно его поверхности

Если сугроб достаточно велик, можно выко­пать длинную, до 3 м, нору с приподнятой тупи­ковой стороной. Высоту подъема тупиковой стороны норы желательно рассчитывать таким об­разом, чтобы человек целиком находился выше уровня входа. Это позволит создать в норе теп­ловую подушку.

Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.

В случае, если нора получается мелкая, сле­дует забираться внутрь нее головой, а ноги, на­ходящиеся снаружи, необходимо закутать в по­лиэтилен или материал. Такую нору лучше де­лать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней мож­но было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток, бла­годаря полусидячему положению, будет направ­лен в ноги, что облегчит их согревание.

В некоторых случаях, например, когда обмо­рожены ноги, утеряна обувь, допустимо ложиться наоборот - ногами внутрь норы, головой нару­жу. При этом над головой и телом, находящи­мися на улице, необходимо соорудить небольшой шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем случае, закутаться в любую имеющуюся в распо­ряжении ткань. Конечно, в норе гораздо неудоб­ней и прохладней, чем в других убежищах за­крытого типа (берлогах, пещерах и пр.), но все же теплее, чем под открытым небом. А в длинной, правильно построенной норе даже комфорт­ней, чем в убежищах открытого типа (ямах, тран­шеях, хижинах и пр.), так как она не продува­ется и хорошо держит тепло.

Кроме того, снежная нора — пожалуй, един­ственное снежное убежище, которое возможно соорудить из балок и растянутой тка­ни, полиэтилена.

Не рекомендуется укрываться в норах, на­правленных в глубь сугроба, во время пурги или сильного снегопада. Если вход зава­лит снегом, развернуться в узкой, тесной норе будет почти невозможно, а выбить спрессованную снежную пробку ногами уда­ется не всегда. Другое дело — норы, рас­положенные параллельно сугробу. В них в случае опасности всегда можно выбить бо­ковую стенку и выйти наружу.

Ø Средней глубины снег, тонкий наст.

· Наиболее удобна для большой группы и чаще всего используется потерпевшими в подобных условиях снежная хижина. Кроме способов, опи­санных ранее, стены можно возвести из уложен­ных друг на друга настовых плит-блоков или соорудив коробчатые стены, то есть установить плиты на ребро параллельно, с небольшим на­клоном навстречу друг другу, и засыпать обра­зовавшееся пространство рыхлым снегом. Пли­ты будут препятствовать осыпанию стен и уве­личат их жесткость и прочность материала.

· Если невозмож­но соорудить каркасно-тканевые убежища, чум остается единственной возможностью защитить­ся от ветра, холода, осадков.

Снежный чум возводится на среднем и мел­ком снегу, покрытом тонкой, буквально 2-5 сан­тиметровой коркой наста. Тонкие блинообразные плиты непригодны для строительства блочных убежищ, а отсутствие сугробов и мощных наду­вов не дает возможности выкопать пещеру или траншею.

Каркас чума надо составить из лыж и лыжных палок, установив их по диаметру очерченного круга. При атом они связываются крепкой веревкой или проволокой, а пятки втыкаются в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого пред­мета — котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка, запасных штанов и пр. Во время сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три- четыре стороны веревками, привя­занными к вбитым в грунт колышкам. На готовый каркас укладываются вырезанные плиты. При этом наиболее прочные плиты должны составить пер­вый ряд, на который придется тяжесть всех рас­положенных выше рядов. Когда чум будет пол­ностью закрыт плитами, щели надо замазать рых­лым снегом.

При отсутствии лыж или подходящей длины жердин каркас чума сплетается из тонких пруть­ев. Примерно по той же технологии, что изго­товляется рыболовная верша. Несколько гибких ветвей связываются в разного диаметра кольца. Затем в снег втыкаются прутья, которые на разной высоте привязываются к кольцам, а в верх­ней части связываются вместе. Благодаря изги­бу прутьев вокруг колец горизонтального карка­са, конструкция приобретает более прочную, чем если бы были просто расставлены по кругу, фор­му. К полученному каркасу прислоняются насто­вые плиты или густо навешивается еловый лап­ник, на который набрасывается толстый слой сне­га. Из-за особенностей конструкции (веточный каркас, лапник) такое убежище называют ино­гда снежным шалашом.

Крышу можно соорудить, уложив вплотную друг к другу, вы­резанные из наста тонкие снежные плиты воз­можно большего размера. После этого на крышу, желательно, нагрести 10 — 20 см снега.

В чуме, построенном из лыж, обычно могут расположиться сидя не более 3 — 4 человек. На снежном покрове средней глубины чум ставится над предварительно выкопанной круглой ямой, что заметно увеличивает его внутренний объем.

Ø Глубокий снег.

· Снежная траншея — это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с по­мощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи, При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импро­визированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости от того, какого размера ма­териалом располагают потерпевшие. Когда глу­бина траншеи превысит полтора метра и находящиеся в ней люди смогут сидеть не касаясь головами кры­ши, яму можно закрывать сверху. Для этого по­перек ямы в 30 — 50 см друг от друга укладыва­ются стропила — жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэти­леновой пленкой или тканью.

Если снег очень рыхлый, то по краям ямы, по всей ее длине, надо уложить крепкие жерди, которые снимут точеч­ную нагрузку на снег, не дадут ему обваливать­ся. Материал крыши по периметру ямы прижи­мается камнями, кусками льда, бревнами, снеж­ными блоками. Для большей теплоизоляции свер­ху на крышу желательно нагрести слой снега тол­щиной 15 — 20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега.

Если полиэтилен или ткань слишком узкие для сооружения полноценной крыши, а снег доста­точно крепок, можно выкопать траншею трапе­циевидной формы, то есть максимально расши­рив в стороны у самого дна и сузив в верхней части.

При отсутствии материала, пленки крышу можно закрыть большими плитами, вырезанны­ми из наста и уложенными на часто поставлен­ные стропила. Кроме того, крышу можно высте­лить толстым слоем лапника. Засыпать лапник сверху сне­гом не целесообразно, так как он будет сыпаться сквозь еловые лапы, а если в убежище будет теп­ло — начнет таять.

Вход в траншею обычно устраивают в конце траншеи, но он может быть прокопан и сбо­ку, например в середине, чтобы, если траншея очень длинная, человеку, решившему выйти наружу не пришлось ползти через головы своих товарищей. Если снег крепок в стенке выхода для удобства можно вырезать несколько ступе­нек. Закрывается вход либо куском ткани, сво­бодно свисающим с крыши вплоть до пола, либо той же тканью, расстеленной на поверхности снежного покрова и закрепленной по краям снеж­ными блоками, камнями, вещами. Эту «тканевую дверь» лучше делать двойную (навешивая ее и снаружи и внутри) или даже тройную. Чем больше преград встанет на пути холодного воздуха, тем будет теплее внутри. В крайнем слу­чае, входное отверстие можно, словно пробкой, заткнуть рюкзаком, набитым ветками и лапни­ком.

Другая, чисто таежная, снежная траншея ро­ется возле крупного дерева с низкой, нависаю­щей над землей кроной. Очень часто у ствола таких деревьев имеются выдувы, расширив которые можно устроить укрытие. Если выдув отсутствует, у основания ствола, вплоть до корней, вытаптывается или выкапыва­ется яма. Сверху следует густо набросать еловый лапник и, если есть, постелить куски полиэтиленовой пленки. Сидеть в такой траншее удобнее всего на подушке из лапника уложен­ной на корни дерева, привалившись спиной к ство­лу.

 

· При наличии очень глубокого, достаточно плотного сле­жавшегося снег – можно вырыть снежную пещеру.

Снежная пещера строится на безопасных в ла­винном отношении склонах с глубоким (1,5 м и более) снежным покровом. На малозаснежен­ной местности подходящий сугроб можно отыскать возле естественных препятствий — одиноко торча­щих скал, стен, камней, завалов деревьев, на карнизах, где снег образует своеобразный надув-ко­зырек, а также на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов, на перегибах рельефа - то есть там, где ветер наметает и спрессовывает снежные массы в плотный монолит.

Перед строительством следует убедить­ся, что под снегом нет близко расположенных кам­ней, скал грунтовых вод, льда. Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной веткой прощупать сугроб в 5 — 6 местах на глубину до 2 — 3 м. Непосредственно перед на­чалом строительства необходимо снять лишнюю теплую одежду, верхнюю куртку застегнуть, на­деть и затянуть капюшон и обшлага рукавов, за­стегнуть все молнии и карманы, а если они не застегиваются, вывернуть, что­бы туда не набивался снег, штанины выпустить поверх голенищ обуви, полы куртки заправить в штаны под резинку или подвязать

веревкой.

 

Строительство ее на­чинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикально­го шурфа-тоннеля диаметром 60-70 см. Стоя на дне шурфа, человек выбирает снег с любой сто­роны и выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удоб­но вырезать его целыми блоками и выкидывать руками. Рыхлый снег вы­гребается котелками, ведрами, лопатами. Толщи­на потолка зависит от качества снега. Если он рых­лый и сыпучий - потолок надо увеличить до 60 - 80 см, если плотный - можно уменьшить до 15 - 20 см. Чтобы потолок не проседал под соб­ственным весом, его надо выполнять в форме глу­бокого свода. В сте­нах пещеры мож­но вырезать ни­ши для рюкзаков и другого груза и небольшие полочки для различной хозяйственной мелочи, свечей. Величина пещеры лими­тируется только высотой сугроба и может вмещать десять и более человек. Чем больше внутренний объем пещеры, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода.

И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся наверху люди не обрушили крышу, случайно наступив на нее. Для этого лучше всего огородить место строительства воткнутыми в снег палками, лыжами и т. п. Вход в пещеру закрывается с помощью куска полиэтилена, ткани или заты­кается рюкзаком. На дне пещеры желательно сделать высокую - до 50 см лежанку.

При работе внутри сугроба желательно под­стелить под себя кусок полиэтилена, лапник, коврик, уменьшив площадь соприкосновения одежды со снегом. При их отсутствии надо ста­раться сидеть на подогнутой ноге.

Наибольшими теплосохраняющими свойства­ми обладает пещера, построенная по классиче­ской схеме - узкий, не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь суг­роба на 1-1,5 м, поднимается вверх под углом 70 — 90° и расширяется в стороны до необходимых размеров.

При строительстве очень больших пещер, чтобы потолок не провис под собственной тяжестью, посредине свода можно оставлять 1-2 снежные колонны диаметром 40 — 70 см, в зависимости от плотности снега.

Теплосохраняющие свойства классической пе­щеры объясняются тем, что входное отверстие рас­положено на 0,5 — 1 м ниже уровня пола, благо­даря чему холодный воздух стекает в тоннель, а более легкий, нагретый, задерживается, образуя своеобразную тепловую подушку, в которой и на­ходятся люди. В правильно построенной пещере будет тепло, какой бы мороз снаружи ни разыг­рался. При достаточно длинном коленообразном тоннеле входное отверстие можно даже не закры­вать. Короткий, прямой тоннель задвигается снеж­ным блоком или закрывается рюкзаком, завеши­вается тканью, полиэтиленом.

Не классиче­ская пещера от­личается только тем, что имеет вход на уровне или выше уров­ня пола, то есть в этом случае тоннель-лаз про­капывается горизонтально поверхности. Для защиты от холодного воздуха, про­никающего внутрь, надо заложить вход большим снежным блоком. Чем плотнее будет входить блок в тоннель, чем меньше останутся щели, тем теп­лее будет внутри. Сложность состоит в том, что закрывать-открывать вход в пещере, трудно, так как невозможно удобно ухватиться за блок. Что­бы выйти из этого положения, надо, например, проткнуть входной блок насквозь лыжной палкой, воткнув ее до упора, пока кольцо не упрётся в снег. Пятясь назад и подтягивая за собой палку с закрепленным на ней блоком, можно довольно надежно закрыть вход. Иногда входное отверстие закрывают с помощью нескольких уложенных друг на друга кирпичей.

Возможны различные компромиссные вариан­ты строительства пещер. Например, когда тон­нель-лаз выполняется в форме сильно вытянуто­го (во всю ширину будущей пещеры) прямо­угольника или овала. Далее строят, как обычно, то есть с порогом, лежанкой и пр., а после заби­вают в углы снежные блоки, сужая вход до тре­буемых размеров. Если в пещере предполагает­ся разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.

Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, не имеющим навы­ков снежного строительства. В отличие от мно­гих блочных убежищ, которые при неправиль­ной постройке попросту разваливаются, пещера прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может получиться лучше или хуже, но получится почти наверняка! Единствен­ная трудно исправляемая ошибка, которую иногда допускают начинающие строители, это сквоз­ной пробой потолка. И хотя дыру можно затя­нуть куском ткани или заложить снежной пли­той, вырезанной из наста, тепло внутри уже бу­дет не то. Поэтому во время рытья пещеры нель­зя увлекаться и надо постоянно контролировать себя, замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинной палкой крышу и за­меряя, насколько она вышла наружу.

При всей своей конструктивной простоте пе­щера не менее, а, возможно, и более комфортна в тепловом отношении в сравнении со всеми дру­гими снежными убежищами. Но это в первую очередь касается классических пещер.

Существует еще одно неоспоримое достоин­ство пещеры — ее универсальность. Пещеру воз­можно построить везде: в тайге, тундре, на пла­вучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно отыс­кать маленький — 1,5 — 2 м глубиной — снежный надув, в котором удастся вырыть одноместную пещеру.

В горах на крупных склонах при наличии крепкого наста можно соорудить блочную полу­пещеру. Для этого надо отыскать в скале естес­твенную нишу-углубление и заложить ее откры­тую часть стеной из снежных блоков. Вход луч­ше прокопать снизу под готовую стену.

 

 

· Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина — иглу.

Иглу — вынужденное изобретение североамери­канских эскимосов. Если бы Арктика изобилова­ла дровами, эскимосы, возможно, изобрели бы деревянные дома. Но скупердяйка-природа обес­печила их одним только снегом, правда, в не­ограниченном количестве. Эскимосы повздыхали-повздыхали, да и превратили обыкновенный снег в необыкновенный строительный материал, под­твердив самым неожиданным образом исконно русскую пословицу — голь на выдумки хитра. Посудите сами.

Снег легко обрабатывается. Из него можно на­резать любые строительные конструкции — кир­пичи, блоки, панели, балки и т. п. При желании можно сложить типовой девятиэтажный дом в на­туральную величину с подъездами, лавками у две­рей и даже ваннами, санузлами и газовыми пли­тами, вылепленными всё из того же снега. Твор­ческие возможности здесь ограничиваются толь­ко фантазией автора. Для переноса и подъема блоков не требуется техника. Снежный кирпич размером 100x60x20 см способен поднять один человек. Пусть бы он попробовал то же самое проделать с бетоном! Еще одна немаловажная де­таль — полное отсутствие дефицита строительно­го материала, который в центральных районах предлагаемся в неограниченном количестве с нояб­ря по март, а в Заполярье почти круглогодич­но.

Итак, строительный материал отыскался. Те­перь я предложу вниманию читателя проект са­мого жилища. Что же это за дом такой — иглу?

Представьте себе огромную, метра три в диа­метре и чуть меньше — в высоту, вылепленную из снега чашку, перевернутую вверх донышком. Ни мороз ей не страшен, ни ветер — благодаря сфериче­ской форме ветровой поток не давит на стены, а как бы обтекает их. Прочность? Хоть - втроем забирайся. Очевидцы рассказывают, что такой снежный домик визиты белого медведя вы­держивает, а в нем пять центнеров веса! Размеры? Не ограничены.

 

 

 

Вот как описывает иглу-дом датский путешественник-этнограф Кнуд Расмуссен:

«В самом главном жилье могли лег­ко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий пор­тал, вроде холла, где люди счищали с себя снег, прежде чем войти в жилое помещение. С другой стороны к главному жилью примыкала простор­ная светлая пристройка, где поселялись две семьи. Жира у нас было вдоволь, и поэтому го­рело по 7 —8 ламп одновременно, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в пол­ное свое удовольствие».

А это уже к слову о тепловом комфорте. В иглу при желании можно устроить тропики. В иглу можно разводить примусы, разжигать костры (если не боишься дыма), устанавливать печки-буржуйки, можно даже устроить баню-па­рилку! Но как же так? Почему иглу, подогретая изнутри, не тает? Ведь даже околонулевые температуры гибельны для снега.

Очень просто. Допустим, внутри иглу темпе­ратура поднялась до +20º С. Вполне естествен­но, что стены потекли. Но намокший снег, как известно, теряет свои теплозащитные свойства, легче пропускает холод. Пробравшись сквозь толщу блока, мороз подмораживает начавшую таять внутреннюю поверхность стен. Температур­ное давление снаружи и изнутри уравновешива­ется. Поэтому чем сильнее на улице мороз, тем более высокий нагрев может выдержать иглу изнутри. «Плывут» стены лишь, когда на ули­це тепло! Конечно, если внутри иглу поднять температуру свыше +30º С, то с потолка закапа­ет. Но это не самое большое неудобство: доста­точно соорудить импровизированную двускатную крышу, перекинув через палку, воткнутую в сте­ны, прямоугольный кусок полиэтиленовой плен­ки, чтобы люди остались сухими. Вода будет скатываться в углы и замерзать на снегу.

Но, кажется, хватит рекламировать товар. По­ра перейти к самому строительству.

Наилучшим для сооружения иглу считается снег средней плотности, который слегка продавливается ногой. Он легко режется, прочен, не тяжел. Чаще всего подобной марки снег встреча­йся на открытых, продуваемых ветром простран­ствах, на вершинах хребтов, голых сопках, воз­ле неровностей рельефа, вблизи крупных кам­ней, перегибов склона, застругов. Глубина снеж­ного покрова на месте будущего карьера не долж­на быть меньше 0,6 — 0,7м. Карьер лучше за­кладывать с подветренной от строительной площадки стороны, а иглу возводить на скло­не — ниже карьера, что заметно облегчает транспортировку готовых блоков (их мож­но будет просто скатывать вниз).

Карьер представляет собой яму размером 1x1м и 0,5—0,6мглубиной. Из краев ямы-карь­ера пилой, ножовкой, лопатой, длинным ножом, пяткой лыжи вырезаются блоки-кирпичи. Мы од­нажды в качестве режущего инструмента исполь­зовали обыкновенную еловую палку, но произ­водительность в этом случае, падает в 2 — 3 раза. Если снег равномерно плотен в глу­бину, удобно вырезать узкие, вертикально стоя­щие кирпичи. Если прочен только верхний слой снега, блоки нарезаются горизонтально.

Подрезанный с четырех сторон блок отделя­ется от монолита снега несильным ударом ноги вдоль нижней грани. По мере удлинения карь­ера блоки подрезаются лишь с трех сторон. Пер­вые 15 — 20 блоков, которые будут служить фун­даментом будущей иглу, изготовляются возможно большего размера, вплоть до 100x50x30 см. После заготовки блоков на горизонтально утоп­танной площадке с помощью веревочного циркуля вычерчивается круг.

Ди­аметр иглу должен быть:

· одного человека, не меньше 2,4 м;

· на двух человек - 2,7 м;

· на трех человек - 3 м;

· на четырех человек - 3,6 м.

Указанные размеры обеспечат человеку наибольший ком­форт, но в аварийных случаях в подобной иглу может разместиться двойное количество жильцов.

По периметру очерченного круга с наружной стороны выкладывается первый ряд блоков, по­сле чего разрезается по диагонали, по всей дли­не, вплоть до нижней кромки, чтобы образова­лось начало спирали. На образовавшуюся ступень­ку устанавливается первый блок второго ряда. Укладка блоков нижних рядов идет с 25 — 30-гра­дусным заваливанием внутрь круга. Наклон бло­ков верхних рядов может достигать 40—50% от­клонения от вертикали.

Существует два варианта спираль­ной иглу:

· В первом спираль идет слева направо, и купол закрывается 2-3 плоскими плитами.

· Во втором спираль идет справа налево, а купол за­крывается пробкой-многогранником.

При строительстве надо помнить несколько ма­леньких секретов. Рядом стоящие блоки ни в коем случае не должны соприкасаться нижними угла­ми, в противном случае они окажутся в неустой­чивом положении. Вертикальные стыки блоков в соседних рядах не должны совпадать. Двигать установленный блок вперед-назад по стене не ре­комендуется, так как он истирается и теряет пер­воначальную форму. Кирпичи-блоки лучше укладывать более прочной, настовой стороной внутрь иглу.

Верхнее отверстие в куполе закрывается од­ной плитой многоугольной формы или 2-3 плос­кими длинными блоками, уложенными вплотную друг к другу на последний ряд кирпичей. Круп­ные щели между блоками можно заложить об­ломками наста, мелкие — затереть рыхлым сне­гом. Лучше всего щели и сквозные отверстия в куполе различимы вечером, когда внутри иглу горит свеча.

Под готовый купол иглу с подветренной сто­роны прорывается лаз-тоннель. Как и при стро­ительстве пещеры, надо стремиться, чтобы он располагался ниже уровня пола. Если иглу сто­ит на мелком снегу, допустимо вырезать входное отверстие в стене на уровне земли и закрыть его блоком-дверью (рис. 662).

Внутри иглу, особенно если вход пробит на уровне пола, можно устроить лежанку высотой 30-40 см.

Если в иглу предполагается разводить костер, то в верхней части купола надо вырезать отвер­стие диаметром 10—15 см, к которому приставить выпиленную из прочного наста трубу со сквоз­ным отверстием для вытяжки дыма. При этом, костер в иглу надо разводить из сухих мало ды­мящих дров и очень небольшим по размеру. В случае сильной задымленности можно в куполе вырезать дополнительное окно, которое впослед­ствии закрыть с наружной стороны блоком.

Иглу — одно из самых надежных снежных убежищ, способное защитить человека от любых капризов погоды. Достаточно вспомнить, что эс­кимосы, проживающие в суровейших условиях заполярной Арктики, до недавнего времени во­обще не знали других зимних жилищ! В совер­шенстве владея навыками снежного строитель­ства, любой эскимос, как утверждает Кнуд Расмуссен, мог в одиночку поставить просторную иглу, вмещающую 4 — 5 человек, всего за 20минут!

Современному человеку такие скорости, конеч­но, не под силу.

Даже хорошо экипированному путешественни­ку с опытом строительства блочных убежищ тре­буется 1,5 — 2 ч на возведение среднего размера иглу. Для новичков и этот, далеко не эскимос­ский, результат должен быть увеличен как ми­нимум в 2 раза. Когда строительство иглу ведут 2 человека — один нарезает и транспортирует бло­ки, другой выкладывает купол, — затраты време­ни снижаются на 30 — 35%, но не более того.

В любом случае строительство иглу следует начинать задолго до наступления темноты, уста­лости, изменения погоды. Экономить время в та­ких случаях недопустимо!

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: