 |
Отпиливание головки грифа на циркулярке
|
|
|
|
Головку грифа можно отпилить на циркулярке, если диаметр лезвия является достаточно большим. Простое приспособление из струбцин, фанерного основания и доски с прикрученной или наклеенной заготовкой – все, что необходимо, чтобы распилить головку. Заготовка головки шириной 75mm (3") не может быть распилена за один проход, только за два прохода. Головка в районе распила должна быть приклеена к доске двусторонним малярным скотчем. Это гарантирует чистый край распила.
Фрезеровка головки
Фрезеровка поверхности головки экономит время и дает превосходные результаты, даже если Вы - новичок. Тем не менее Вам понадобится приспособление, которое позволит фрезеровать поверхность под желательным углом. Прикрутите две части древесины с совершенно одинаковым уклоном (то есть в нашем случае 15 градусов) к основанию, которое должно быть шире чем заготовка. Расположите головку и заготовку грифа как описано выше. Вам не понадобиться скотч, если Вы закрепите эти две части маленьким, плоским клином между основанием и горизонтальным деревянным бруском (8) закрепленным на 5mm (3/16") выше обрабатываемых заготовок. Тонкие полосы древесины, помещенные с обеих сторон основания гарантирует доступ фрезы к краям заготовок. Закрепите фрезер на достаточно большой опорной пластине, и установите два ограничителя так, чтобы фрезер не мог зацепить приспособление. Установите фрезу на сколько это возможно большого диаметра, не снимайте более 1 мм за один проход. Ориентация фрезера будет более легкой с прозрачной пластмассовой опорной пластиной. Если поверхность после первого прохода не совсем гладкая, установите другую фрезу и продолжите фрезеровать, пока поверхность не станет удовлетворительной.Все огрехи, оставленные фрезером удаляются скребком.
|
|
|
Отпиливание головки грифа ленточной пилой
Я использую ленточную пилу для отпиливания головки. Принцип тот же самый как и в случае с циркуляркой, однако ленточные пилы позволяют распиливать более широкие заготовки.
Использование C-образных струбцин
При помощи двух C-образных 4" и двух большего размера струбцин можно проще склеить головку грифа. При наличии четырех C-образных струбцин поместите по одной струбцине в каждый из четырех углов области склеивания. Закрепите струбцины одну за другой, и сожмите их, двигаясь по часовой стрелке, и не забудьте про стопоры головки и грифа. Я даже предложил бы закрепить стопоры винтами, нежели струбцинами.
Желтый клей
Чтобы место склейки было не видно для всех гитаростроительных целей я успешно использовал «нормальный» белый поливинилацетатный клей (ПВА), в том числе и для приклеивания головки. Американские книги по гитаростроению рекомендуют использовать для этой цели желтый клей, потому что он имеет большую прочность и долговечность клеевого соединения. Я никогда не пробовал желтый клей просто, потому что это не нашел его. Желтый клей (также называемый алифатической смолой или AR клеем) - более высокого класса чем белый клей но с добавлением небольшого количества колера. Я не знаю, превосходит ли белый европейский ПВА белый американский ПВА.
Изготовление анкера
Изготовление сдвоенного анкера
Самостоятельно сделать сдвоенный анкер не трудно. Возьмите стальной прут диаметром 5mm (3/16"), длиной вдвое большей длины канала анкера плюс приблизительно 50mm (2") про запас, отметьте его середину, и используя треугольный напильник, сделайте в этом месте надпил глубиной около 2mm (1/16"). Поднесите это место к пламени горелки (1) и нагрейте его, поворачивая, пока это место не раскалится до красна. Далее надо действовать быстро, что бы прут не успел остыть. Перед тем как нагревать прут Вы должны зажать в тисках отрезок прутка или гвоздя в вертикальном положении. После нагрева согните прут вокруг гвоздя, сделанным углублением внутрь, как показано на рисунке 2. Согните прут до конца молотком на наковальне (3). Если Вы имеете навыки сварщика, Вы можете получить тот же самый результат, сваривая вместе концы двух отдельных прутов.
|
|
|
Обрезку прута лучше всего сделать, поместив его в канал и отметить место обрезки первого конца на 10mm дальше от углубления для упорной шайбы. Второй конец должен быть обрезан точно посередине того же углубления. Ну и наконец, отшлифуйте и удалите заусенцы на концах анкера и всех гранях.
Нарезка резьбы на конце прута (4). Резьба может быть нарезана на длинном конце прута по длине в 25mm (l"), используя 5mm плашку для 5mm прута и 10-32 плашку для 3/16" прута. Закрепите один конец прута в тисках, вставьте клин между этими двумя прутками, чтобы отвести короткий конец в сторону, поместите плашку на длинный конец и нарежьте резьбу. Через каждые 2-3 поворота по часовой стрелке надо сделать 1 поворот против и капнуть на резьбу масло. При повороте против часовой стрелки Вы услышите небольшой треск – это ломается металлическая стружка.
Упорная шайба – высотой 14mm (9/16"); шириной 20mm (3/4") и толщиной 5mm (3/16") - плоская металлическая пластина (5). Отметьте в 3mm (1/8") от края центр одного отверстия и в 9mm (11/32") центр второго отверстия (6). Накерните центры отверстий и просверлите второе отверстие насквозь используя сверло диаметром 5,5mm (13/64"), а первое глубиной только 3mm (1/8") сверлом диаметром 5mm (3/16" (6). При сверлении зажмите шайбу в тисках.
Регулировочная гайка должна быть сделана из меди, потому что она мягче железа и не сможет повредить резьбу на анкере.
Когда гриф закончен, к анкеру уже не возможно добраться. Я не нашел медной гайки длиной 20mm (3/4") на резьбу 5mm под шестигранник и я не уверен, найдете ли ее Вы, так что Вам, возможно, придется сделать ее самостоятельно (7,9). Для этого например можно взять медный стержень диаметром 10mm, отрезать от него 25mm и просверлить в нем отверстие по центру сверлом диаметром 4,2mm для нарезки 5mm резьбы (если у Вас прут 3/16", используйте соответствующее сверло). Если у Вас есть доступ к токарному станку, сделать это будет легче и быстрее. Затем нарежьте 5mm резьбу в просверленном отверстии. Используйте 5mm винт под шестигранник для головки гайки. Винт должен иметь резьбу длиной 5mm. Лишнее отрежьте.
|
|
|
Нанесите немного суперклея на резьбу винта и вкрутите его в гайку. Затем просверлите отверстие диаметром 2mm в гайке, в 3mm от ее края. Это отверстие должно пройти точно через середину винта, но не полностью через гайку. Нанесите немного клея в отверстие и забейте в него например гвоздь, диаметром 2mm. В итоге Вы получите собственную регулировочную гайку анкера под шестигранник. Таким же образом можно сделать гайку с прорезью под отвертку. Также разумно использовать длинную шестигранную гайку, если конструкция позволит добраться к ней гаечным ключом или головкой.
Прежде, чем установить анкер, наденьте на него шайбу, накрутите гайку и плотно оберните оба прута по всей длине изолентой или тканью (8). При намотке избегайте большого перекрытия слоев, что бы анкер не стал слишком толстым.
Аккуратно уложите анкер в канал. Он должен плотно входить в канал, но не быть зажатым и не болтаться в канале, т.к. первое сделает регулировку трудной, а второе вызовет при игре нежелательные шумы. Если анкер не лезет в канал, сделайте канал шире фрезером.
Рисунок 9 показывает готовый к установке сдвоенный анкер. Канал для анкера имеет паз под упорную шайбу и регулировочную гайку в конце грифа. Проверьте правильность расположения прутов анкера – тот, который длиннее и на который накручена гайка, устанавливается вниз канала к задней части грифа. Сам канал глубиной 13mm (7/16") (ИМХО если толщина грифа в районе первого лада стратоподобных грифов и Ибанезов около 20 мм, глубина канала в 13 мм оставляет только 1 мм или меньше дерева от анкера до края грифа – 6мм накладка + 13мм канал = 19мм, что по моему мало. По этому я рекомендовал бы делать канал не глубже 12 мм). Регулировка такого типа анкера всегда находится со стороны деки, в пятке грифа.
|
|
|
Изготовление компрессированного анкера
Изготовить компрессированный анкер просто. Возьмите стальной прут диаметром 5mm (3/16") и загните один конец, примерно 10mm (3/8"), нагрев его на горелке (см. выше). Этот загнутый конец не позволит анкеру провернуться при регулировке. На другом конце нарежьте резьбу под регулировочную гайку 5mm (10-32) плашкой (3). Резьба должна быть около 19mm (3/4") длиной. Промышленные анкеры имеют резьбу на обоих концах, т.к. в серийном производстве легче перевернуть прут и нарезать резьбу. Готовые анкеры можно приобрести у поставщиков гитарных мастерских. Они имеют маленькую блокировочную пластину или гайку вместо загнутого конца. Если Вы захотите, Вы можете сделать такой анкер самостоятельно, навернув гайку и запрессовав ее молотком или приварив ее к анкеру (4). Стопор должен крепко держать анкер и не позволять ему провернуться, иначе анкер не будет работать. Я лично предпочитаю делать загнутый конец, поскольку он надежно удерживает анкер.
Создание канала под анкер
На грифах без накладки анкер устанавливается сзади грифа, а на грифах с накладкой непосредственно под накладкой. В обоих типах регулировочная гайка анкера может быть выведена как в головку так и в пятку грифа.
На заготовке под гриф проведите осевую линию и по шаблону перенесите на заготовку форму головки. Отметьте место верхнего порожка и проведите на этом месте перпендикулярную линию, на которой отмерьте ширину грифа в этом месте. Осевая должна быть параллельна краю заготовки грифа, который будет позже служить направляющим фрезеру. После этого отметьте ширину грифа в его конце и проведите перпендикуляр осевой. Соедините отметки ширины в районе порожка и в конце грифа. Таким образом Вы получите две линии, показывающие форму грифа (3).
|
|
|
