 |
Изготовление Фендеровской головки
|
|
|
|
Фендеровская головка находится ниже чем накладка и выпилить ее можно на ленточной пиле (8). Приближаясь к верхнему порожку, наклоняете гриф вниз, чтобы получить распил параллельный верхнему порожку. Перед верхним порожком пила должна выйти по равномерной кривой. Радиус этой кривой должен соответствовать радиусу одного из ваших шлифовальных барабанов.
Для обработки лицевой стороны головки можно использовать приспособление, показанное на рисунке 9. Такое приспособление также позволяет делать головку более тонкой без ленточной пилы.
Кривую в районе верхнего порожка можно также сделать полукруглой фрезой. На рисунке 1 я использовал фрезу маленького радиуса только потому, что у меня не было большей. Больший радиус предпочтителен не только потому что это выглядит лучше, но также и потому, что это дает лучшую прочность. Рисунок только иллюстрирует основную идею. Проверьте что установили стопорные блоки очень точно. Вы можете также использовать циркулярку для грубого формирования кривой перехода (2). При таком способе радиус определяется диаметром пилы. Если ваш фуганок позволяет понижать стол на 10mm (3/8") еще лучше (3), поскольку это даст гладкую поверхность. Кривая в этом случае определяется радиусом режущей головки фуганка. Обрабатывайте в несколько проходов, удаляя по 1.5mm (1/16") за каждый проход. Для того, что бы головка фуганка оставила гладкую поверхность, направление волокон в головке грифа должно идти к верхнему порожку. Имейте это в виду при принятии решения о том, на каком конце заготовки грифа будет головка. Шлифовальная бумага – самый распространенный метод получения кривой. Таким же способом это делается и на грифах без накладки, как на рисунке 4. Необходимо быть внимательным при шлифовке, что бы не снять лишнее с головки и не сделать яму. Поэтому желательно перед шлифовкой кривой оставить головку толще чем надо. Шлифбарабан может также быть установлен вертикально в патроне дрели. После этого окончательно отшлифуйте головку (5,6). Будьте терпеливы, не допускайте неровностей кривых и делайте исправления если необходимо.
|
|
|
Инкрустация грифа Инкрустация накладки в виде точек хорошо выглядит и помогает гитаристу легко ориентироваться по ладам. Точки обычно делают между ладами как на боковой стороне, так и на лицевой стороне накладки. 3, 5, 7 и 9 лады отмечаются одной точкой каждый, в то время как 12 лад имеет две точки. Следующие 12 ладов отмечаются так же как и первые 12. На грифах с 24 ладами последний лад также отмечается двумя точками. Поскольку точки на накладке почти не видны музыканту они в принципе не нужны, в отличии от точек на боку накладки. Материал и форма точек может быть выбрана согласно собственным предпочтениям.
Точки легко разметить. Проведите диагонали на промежутке между ладами две линии, чтобы определить центр, после маркировки этого центра, сверлите углубления глубиной приблизительно от 2mm до 3mm (3/32" - 1/8"), предпочтительно сверлом, которое дает плоское дно (7). После этого вклейте точки в углубления и отшлифуйте их мелкой шлифбумагой. Точки можно сделать самому из черной пластмассы. Однако часто такая пластмасса содержит крошечные раковины из-за попавшего воздуха, по этому не все точки могут быть подходящими. Для темного грифа Вам понадобится яркие, цветные точки, сделанные или из синтетического материала или из перламутра (8).
Точки из дерева (9) также встречаются. На грифе, показанном выше я использовал для этих целей темные деревянные шпунты.
Изготовление точек на боку накладки
Точки на боку накладки неоценимая помощь гитаристу. Эти точки часто сделаны из синтетического материала и или черные или белые, чтобы контрастировать с цветом грифа. Для изготовления их могут использоваться пластмассовые пруты, диаметром 1/16", 3/321", 1.5mm или 2mm. Их можно купить у гитарных поставщиков (через почтовый перевод). Также можно использовать толстую медную проволоку. Отметьте и просверлите по одному отверстию между 2-ым и 3-ьим, 4-ым и 5-ым, 6-ым и 7-ым, и 8-ым и 9-ое ладами, и два отверстия между 11-ым и 12-ым ладами.
|
|
|
Чтобы сверлить отверстия (1) я использовал стенд для дрели с подложенным под него деревянным бруском, чтобы соблюсти равные расстояния от края накладки (гриф закреплен в тисках). После сверления при помощи суперклея пластмассовый прут вклеиваивается в отверстие (2), обрезается (3) и затем шлифуется (4). Обратите внимание, что точки находятся не по середине толщины накладки, потому что толщина станет более уже после придания радиуса накладке.
Если Вы хотите придать радиус накладке перед наклеиванием на гриф, Вам понадобится специальное приспособление показанное выше. Я предпочитаю наклеивать накладку на гриф а подом придавать ей радиус, но все это вопрос вкуса.
Окантовка грифа
Профрезеруйте необходимый паз и затем наклейте окантовку. Сделайте это прежде, чем Вы делаете радиус на накладке, так как делать паз проще на плоской поверхности. На рисунке справа я использую тонкие полоски древесины как обязательный материал.
При радиусной накладке необходимы пропилы лады сделать глубже перед приклеиванием на окантовки.
О том как клеить пластмассовые части и какой клей использовать пожалуйста почитайте соответствующий раздел в главе о том как сделать полуакустическую деку.
Придание радиуса накладке
На гитаре с накладкой, имеющей радиус легче играть (5). Типичные радиусы - 7 ", 7.25", 9.5", 10 ", 12 ", 14 ", 16" или 20". На накладках с большими радиусами, типа 12" или 16", легче делать бенды, в то время как меньшие радиусы лучше подходят для игры аккордами.
Цилиндрический и коническая поверхность накладки существенно отличаются и важно понимать это различие. Возьмите например трубу: если провести воображаемую линию на поверхности трубы параллельно оси цилиндра она будет лежать на поверхности, а передвижение концов этой линии заставит ее касаться поверхности цилиндра только в одной точке. Две внешних струны на гитаре находятся в подобном «непараллельном положении». Струны по отношению к накладке с ладами образуют своего рода конус, который называется «составной радиус». Под этот конус возможно сделать и накладку, имеющую различные радиусы у верхнего порожка и в конце накладки. Такие мультирадиусные накладки ставят например на все скрипичные инструменты.
|
|
|
Иллюстрации ниже показывают продольный вид цилиндрической (а) и мультирадиусной (b) накладок. На них Вы можете увидеть, что на цилиндрической накладке (a) края становится все более и более тонкими к более широкому концу. В действительности же, различие - меньше чем на lmm, то есть очень маленькое.
Если гриф имеет составной радиус (b), края накладки остаются более или менее одинаковыми на всем протяжении. Главная цель составного радиуса – расположение струн параллельно поверхности накладки и ладам.
Тем не менее поверхность накладки зачастую делают цилиндрической, для чего используют вогнутые шлифовальные блоки. Если, желательно придать маленький составной радиус, это можно сделать при шлифовке и полировке ладов.
Использование ленточно-шлифовального станка
Лучшим способом сделать точный радиус грифа является использование специального приспособления установленного на ленточно-шлифовальном станке, как показано на рисунке слева: накладка или гриф с накладкой, закреплены между двумя кронштейнами, могут перемещаться и опускаться на шлифовальную ленту постепенно, пока радиус не станет правильным.
Приспособление, показанное на рисунке используетсяизготовителемакустических гитар «Martin Guitars», позволяет держать расстоянием между поверхностью накладки и осью точно 12". Опуская обрабатываемый пакет на шлифленту и качая закрепленную накладку получают точный радиус. (Другие изготовители используют подобные приспособления, в основе которых лежит тот же самый принцип).
|
|
|
Создание таких сложных устройств целесообразно только если Вы производите гитары в больших количествах., Однако, если у Вас есть ленточно-шлифовальный станок, Вы можете подумать о постройке такого приспособления.
С таким приспособлением очень легко сделать мультирадиусную накладку, просто используя кронштейны различной длины так, чтобы, например, передний кронштейн позволял делать радиус 10" а противоположный 16".
Цилиндрическую накладку можно сделать шлифуя заготовку параллельный осевой. Для этой цели используются бруски с наклеенной на вогнутую поверхностью под необходимый радиус шлифовальной бумагой. Деревянные или синтетические бруски для формирования самых распространенных радиусов можно купить посредством почтового перевод у гитарных поставщиков (1).
Карандашом рисуют на накладке осевую, затем наклеивают на брусок самоклеющуюся шлифбумагу № 80 и шлифуют вдоль осевой (2). Обязательно контролируйте процесс обработки шаблоном радиуса, который можно сделать самостоятельно. Чтобы предотвратить снятие слишком большого количества древесины с одной стороны по отношению к другой надо регулярно менять направление обработки, разворачивая накладку на 180°. Скорость обработки будет зависеть от материала накладки - с эбони, например (3), это займет больше времени. Когда останется необработанной только узкая полоса в центре накладки шлифовку надо продолжить более мелкозернистой бумагой, например № 120. Если на накладке будут (тонкие) инкрустации, установите их на этом этапе, прежде чем шлифовать бумагой № 120. На цилиндрических грифах ровность поверхности надо проверять по отношению к осевой (b). Приложите край линейки к накладке и проверьте ровность на просвет (4). Отметьте выступающие места на накладке и подвигайте брусок в этих местах поперек ширины. Когда все недостатки устранены переходите к тонкой шлифовке начиная с бумаги № 180 (5) и пока качество Вас не устроит. Накладку из эбони можно еще и отполировать.
Самостоятельное изготовление шлифовального бруска
Лучшие для шлифовки длинные бруски. Такой брусок закрепляется на столе, а накладка двигается по нему. Поскольку я к сожалению не знаю где взять готовые такие бруски их надо сделать самостоятельно.
Описываемый здесь брусок я сделал из трех полос 3mm фанеры. С более толстой фанерой будет сложно добиться нужного радиуса. Еще лучше было бы использовать пять полос 2mm фанеры.
Основу можно сделать из пяти дощечек. Необходимый выступ (h) двух крайних дощечек можно рассчитать для любого радиуса по формуле приведенной справа. Полосы фанеры проклеиваются и стягиваются шурупами.
|
|
|
Составной радиус можно сделать рубанком. Для этого рубанок, а затем брусок со шлифовальной бумагой надо двигать по направлению струн (6, a). Составной радиус сделать конечно намного труднее делать чем цилиндрический радиус.
Техника обработки ладов длинным, узким бруском также может пригодится для того, чтобы сделать накладку мультырадиусной. Детали читайте в разделе о том, как настроить гитару.
|
|
|
