 |
К разделу о склеивании деки и грифа
|
|
|
|
Клеи
Для склеивания дерева используются следующие виды клеев (применительно к России):
1. Столярный (мездровый, костный) клей. Содержит белковые вещества, которые в горячей воде образуют раствор с хорошей клеящей способностью. Столярный клей поступает в продажу в виде гранул или плиток от желтого до коричневого цвета. Эти плитки дробят на мелкие кусочки, заливают равным количеством холодной кипяченой воды и оставляют для набухания на 10-12 часов. Затем банку с клеем нагревают на водяной бане до 60 oС (при более высокой температуре белки клея свертываются и он портится). Клей готовят перед употреблением, а применяют в горячем виде. Остаток его можно хранить 1-2 дня и использовать повторно, нагревая банку с застывшим клеем на водяной бане, однако качество его будет хуже, чем у свежеприготовленного.
2. Казеиновый клей. Употребляют для склеивания различных материалов, в том числе фаянса, пластмассы и др. Казеиновый клей отличается большей влагоустойчивостью и прочностью клеевого соединения, чем столярный. Клей продаётся в виде порошка и для приготовления разводится водой в массовом соотношении 1:2, и перемешивается в течении 1-1,5 ч. Полученный клей годен к употреблению в течение 1-2 часов, а затем он густеет и теряет свои свойства. Разбавлять загустевший клей водой нельзя.
3. Синдетиконовый клей. Широко применяется в столярных работах, склеивает не только дерево с деревом, но и дерево с другими материалами. Он изготовляется из следующих компонентов (в граммах на 1 л воды): сухой столярный клей — 200; известь гашеная — 70; сахар — 200. Сначала в воде растворяют сахар, затем известь и нагревают на слабом огне до получения прозрачной жидкости. Этот раствор фильтруют и кладут в него измельченный столярный клей. Клей должен набухать в течение суток, после чего полученный раствор нагревают в клееварне на водяной бане. Чтобы этот клей сохранял свои качества длительное время, его нужно хранить в закрытой стеклянной банке.
|
|
|
4. Готовые к применению столярные клеи. В настоящее время появились в продаже клеи готовые к употреблению и хранящиеся долгое время. Наилучшим, ИМХО, из них является Titbond Original Wood Glue - американский столярный клей на основе алифатической смолы.
Каждый из этих клеев имеет как достоинства, так и недостатки. Останавливаться на них не буду. Я пользуюсь Titbond Original Wood Glue. Клей белый, дает очень прочное соединение, не окрашивает древесину в месте склейки, легок в применении и продается в любом магазине строительных материалов.
Категорически не рекомендую применять клеи на основе фенолформальдегидных и эпоксидных смол, такие например как ЭДП. Причина – такой клей хоть и прочно держит склеиваемые поверхности, однако застывает в стекло и со временем трескается. Удалить засохший клей без дополнительной обработки поверхностей практически невозможно.
К разделу «Отделка»
Привожу выдержки из статей гитарного мастера Ивана Казакова (http://guitarworkshop.narod.ru)о лаках и политурах:
«Шеллак. Основной вид смол, из которых получают высококачественные лаки и политуры. Положительным свойством таких лаков и политур является высокая прочность и хороший блеск покрытия.
В Индии и на прилегающих островах с деревьев особого вида собирают смолу. После кипячения в воде (для вымывания красителей) смолу пропускают через сито. Шеллак, получаемый таким образом, имеет вид тонких пластинок, окрашен в зависимости от времени предварительной обработки от красно-бурого до желтого. Выше ценится шеллак светлых тонов.
В случае отсутствия в продаже спиртового шеллачного лака можно изготовить его по следующему описанию. Шеллак (желательно светлой окраски) насыпают в литровую банку на 1/4 высоты (пригодна любая другая цилиндрическая прозрачная посуда). Доливают этиловый спирт (не ниже 96% крепости) и деревянной палочкой помешивают до полного растворения шеллака. Затем добавляют еще чайную ложку шеллака и растворяют его. За 20—30 мин выпадает осадок, который удаляют. Полученный раствор переливают в металлическую банку и помещают ее в водяную баню. В качестве водяной бани можно использовать кастрюлю с горячей водой. Доводить до кипения лак нельзя, так как он быстро вспенивается и чрезвычайно огнеопасен. Показателем готовности лака является его "брожение», при котором на поверхности лака от центра к периферии интенсивно расходятся светлые полосы. Затем лак слегка остужают и процеживают сквозь 2—3 слоя марли. После полного остывания лак готов к работе. Правильно сваренный шеллачный лак имеет светло-коричневую окраску и по густоте похож на фруктово-ягодный кисель.
|
|
|
Шеллачную политуру получают, растворяя шеллак в этиловом спирте в тех же пропорциях, что и при изготовлении лака. В весовых частях это составляет 14 % шеллака и 86 % спирта. В герметично закрытой посуде раствор оставляют на 3—4 сут. в темном месте при комнатной температуре. По прошествии этого времени рекомендуют тщательно перемешать выпавший осадок так называемого шеллачного воска и вновь оставить на 3—4 сут. Верхнюю, более темную, часть полученной политуры рекомендуют осторожно слить в отдельный герметично закупоренный сосуд. Это наиболее чистая часть политуры, пригодная для высококачественных работ. Остальную часть отфильтровывают от случайных примесей и сливают в сосуд для хранения. Шеллачные политуру и лак хранят в темном месте.
Лакирование.
Первое правило мастера по изготовлению музыкальных инструментов при отделке — это чистота. Приступая к отделке, следует прежде всего произвести влажную уборку мастерской.
Лакирование отдельных деталей музыкальных инструментов (обечаек и дна гитары, дна и боковых поверхностей гуслей звончатых) может быть как окончательным этапом отделки, так и подготовительным к полированию. В том и другом случае перед лакированием спиртовым шеллачным лаком производят грунтование отделываемой поверхности.
|
|
|
Грунтуют обычно нитроцеллюлозным лаком НЦ-222. Нанесение грунтовки с помощью кисти нежелательно по двум причинам. Во-первых, кистью наносят слишком толстый слой лака, который долго сохнет. Во-вторых, нанесение лака кистью не скрывает тех огрехов, которые остаются после порозаполнения. Поэтому грунтовку и все остальные отделочные лаки и политуры рекомендуется наносить тампоном.
Тампон состоит из «рубашки» и губки. В качестве «рубашки» используют обязательно простиранную хлопчатобумажную ткань, желательно белого цвета. Нестираная ткань может оставлять волокна на лакируемой поверхности Тампон делают удобным для руки размером. Для относительно крупных инструментов (гитара, гусли-прима) тампоны делают несколько больших размеров, чем при изготовлении балалайки или домры.
Тампон готовят следующим образом. На столе кладут лист фанеры размерами 300Х300мм. На него кладут «рубашку» будущего тампона размерами 150Х150 мм. В центр «рубашки» 3 кладут кусок технической ваты 2. В углубление ваты наливают незначительное количество лака и закрывают углубление ватным шариком 1. Затем уголки «рубашки» поочередно загибают к середине. Делают это, слегка натягивая материал «рубашки». Обычно края материала имеют свисающие концы ниток, которыми удобно, сделав 2—3 оборота, завязать тампон.
Подготовленный таким образом тампон кладут в стеклянную банку (300—500 г), плотно закрывают ее полиэтиленовой крышкой и ставят в теплое место. Через 10—15 мин лак равномерно пропитает тампон. Легкое прижатие тампона к тыльной стороне левой руки оставляет на ней тонкий блестящий слой лака.
Для того чтобы не слишком пачкать, руки лаком, рекомендуют на большой, указательный и средний пальцы правой руки надевать медицинские напальчники. Так как процесс лакирования иногда затягивается, бывает полезным обрезать у напальчников колечки.
Заправив тампон лаком НЦ-222, начинают грунтовать изделие. Тампону придают движение, параллельное слоям древесины. Не допускаются потеки и полосы, а также участки незалакированной поверхности. Через 5—10 мин лакирование повторить. Затем лаковую пленку следует сушить до полного высыхания. Показателем полностью высушенного слоя является пыль от мелкой наждачной бумаги, которой производят шлифование. Наждачную бумагу при шлифовании легко прижимают к шлифуемой поверхности указательным и средним пальцами правой руки. Для дек инструментов, а также кленовых и буковых поверхностей такая грунтовка является достаточной. При грунтовании крупнопористых пород древесины (красное дерево) цикл можно повторить дважды.
|
|
|
Для шеллачного спиртовоголака, которым производят лакирование, готовят новый тампон. Тампон для нитроцеллюлозного лака в герметично закрытой посуде можно хранить в течение 1 мес. при условии хранения в темном прохладном месте.
Спиртовой лак накладывают на деку 8—10 раз, на остальные лакируемые поверхности 12-18 раз в следующей последовательности. Производят 2—3-разовое покрытие с интервалом просушивания около 5 мин, а затем сушат в теплом месте 1,5—3 ч. Это повторяют 4—6 раз. Редко удается произвести качественное лакирование инструмента за один день, а спешить в этом деле нельзя. Потек или полосу засохшего лака можно удалить, лишь снимая весь лаковый слой и повторяявсю отделку снова.
Отлакированную поверхность или изделие сушат 5—6 ч в теплом помещении. Затем приступают к шлифовке. Мелкозернистой наждачной бумагой легкими движениями вдоль слоя древесины равномерно снимают глянец лакового слоя. После такого шлифования допускаются редкие и мелкие проблески несошлифованного лака на поверхностии не допускается прошлифовка слоя лака до древесины.
После этого приступают к пемзованию. В фарфоровое блюдце высыпают пемзовую пудру. Готовят маленький тампон (с куриное яйцо) и, смочив поверхность тампона индустриальным маслом, макают тампон в пемзовую пудру. Этим тампоном протирают отшлифованную лаковую поверхность. Пемзование сопровождает характерный хрустящий звук, напоминающий хождение по снегу в морозный день. Если этот звук затихает или вовсе не слышен, то это означает, что «рубашка» тампона засалилась. В этом случае «рубашку» или меняют,или переворачивают обратной стороной.
Качественно отпемзованный инструмент имеет матовые поверхности без малейших проблесков лака. Следы масла и остатки пемзового порошка с поверхностей удаляют чистой хлопчатобумажной тканью.
Полирование.
Полирование является наиболее высококачественным видом столярной отделки. Цель полировки — придать поверхности изделия гладкость и зеркальный блеск, стойкий во времени. Полированная поверхность древесины наиболее полно выявляет ее текстуру, передает глубину и оттенки переходов, сплетение волокон и красоту окраски различных пород древесины.
|
|
|
Вид полировки по подготовленному лаковому покрытию называется располировкой. Этот наиболее качественный вид отделки производят по следующим основным правилам полирования:
· необходимо пользоваться чистым мягким тампоном и качественной политурой. Качество политуры должно быть предварительно проверено на пробном образце;
· количество политуры в тампоне должно быть оптимальным. Избыток ведет к появлению потеков, азначит и к браку, а недостаток увеличивает время полирования;
· тампон должен легко скользить по полируемой поверхности. В процессе полирования на рабочую часть тампона наносят 3— 4 капли льняного (можно вазелинового или подсолнечного) масла. Добавлять политуру в тампон следует только внутрь под ватный шарик и только после полного израсходования ранее внесенной политуры. Нельзя вносить масло в тампон;
· рука, держащая тампон, должна совершать безостановочно плавные мазки (ласы) в виде волнистых линий, петель, волн, кругов. Оптимальным движением при полировании считают «восьмерку». Прямолинейное возвратно-поступательное движение тампона на плоскостях не допускается, так как на местах поворота неизбежно возникает замедление и избыточное нанесение политуры. Это образует на поверхности пятна и «зажоги». Причиной «зажогов» является растворение ранее образовавшейся и засохшей пленки;
· соприкосновение и отделение тампона от полируемой поверхности производят скользящим движением (а не опусканием или отрывом);
· нажатие руки на тампон зависит от количества политуры в нем. По мере расходования политуры нажим постепенно усиливают, а после пополнения тампона политурой вновь ослабляют;
· при полировании угловых соединений не допускают появления потеков политуры и соскальзывания тампона с одной поверхности на другую;
· нельзя проходить тампоном по одному и тому же месту без перерыва. Следует так распределить движение тампона по полируемой поверхности, чтобы он, не останавливаясь, проходил по одному и тому же месту как можно реже. При этом тампон должен проходить 20-40 см в секунду;
· с одного раза поверхность не может быть прочно отполирована и долго хранить блеск. Причиной тому—оседание наведенного слоя. Поэтому полировку повторяют второй раз, а через некоторое время третий раз, окончательно. Чем больше интервал выдержки, тем лучше, но он не должен быть менее суток.
Существует много способов полирования, но большинство из них уже давно не применяют в промышленности. Приведенные способы отделки отвечают самым высоким требованиям.»
|
|
|
