 |
Фрезеровка полости под темброблок
|
|
|
|
Прежде чем фрезеровать полость под резисторы и выключатели надо просверлить отверстия в деке насквозь от передней части. Сверлите каждое отверстие тем же диаметром, что и резьба компонента (6). После этого фрезой «Фоснера» высверливают полость сзади деки на необходимую глубину (7). Полость должна быть такой глубины, чтобы резисторы и переключатели можно было закрепить гайками. Однако нет необходимости делать всю полость одинаковой глубины, там где нет резисторов и переключателей полость может быть меньшей глубины(8).
Для выпуклых топов дек гитар необходимы специальные резисторы с длинными движками. Однако, можно использовать и стандартные потенциометры, если они установлены на пластине как показано на рисунке (9). Пластина привернута ко дну полости. Чтобы позволить пластине лежать плоскостью на дне, нужно сделать на нем углубления под гайки.
Отверстие, под провода от датчиков лучше всего сверлить от посадочного места грифа (10). Отверстие от полости бриджевого датчика в полость темброблока нужно сверлить под очень маленьким углом (11), используя прокладку под сверло из фанеры или картона, чтобы защитить деку. Для сверления необходимо длинное сверло, диаметром 6mm (1/4") (лучше если это будет винтовое сверло по дереву).
Отверстие под выходное гнездо сверлят фрезой «Фоснера» диаметром 25mm (1"). Если есть сверлильный станок, закрепите деку вертикально и сверлите отверстие сверху. Можно, например, зажать деку в тисках через две доски как показано на рисунке 12. Это даст поверхность для установки направляющей для дрели. Глубина сверления зависит от используемого гнезда. Если нет направляющей для дрели, сверлите держа дрель в руках, как показано на рисунке 13. После этого просверлите меньшее отверстие до выхода сверла в полость темброблока, для проводов (14). Не забудьте также просверлить отверстие от полости темброблока до бриджа или до полости под пружины тремоло для заземления.
|
|
|
Углы
Большой диаметр фрезы с подшипником не дает возможности вывести углы с малым радиусом. Однако можно воспользоваться обычной 6mm (1/4") фрезой. Результат Вас удовлетворит.
Сборка гитары
Наконец после всех трудов пришло время установить фурнитуру и испытать Вашу гитару! Порадуйтесь и соберите гитару, но временно. Это необходимо для обнаружения возможных ошибок. Соединение (детали на следующих страницах) и проверка электронных компонентов тоже должно быть частью испытания.
Внимательные читатели, возможно, заметили, что гитара, показанная выше была уже собрана в более ранней стадии. После окончания установки компонентов, гитару надо отложить и перед настройкой тщательно вымыть руки. Следы жира и грязи с дерева очень трудно удалить.
Установка «железа»
Для того, чтобы установить все колки ровно на одной стороне головки грифа («6 в линию») необходимо приложить к ним линейку (1). Обязательно надо просверлить отверстия для крепежных шурупов меньшим диаметром. Отметкой глубины на сверле может служить накрученная полоска скотча. Большинство колков еще прикручиваются сверху гайками.
Отметьте правильную высоту верхнего порожка, при помощи разрезанного вдоль карандаша (3) или лезвия ножа (4), лежащих на ладах (если конечно Вы не купили готовый верхний порожек). Сточить карандаш лучше всего на наждаке. Что бы метка от ножа была видна на светлом порожке, надо закрасить порожек, например, карандашом. Для радиусных накладок необходима соответствующая форма верхнего порожка. Это также можно сделать на наждаке или напильником. Верхний порожек из кости при обработке дает неприятный запах, который может напомнить Вам о последнем посещении дантиста. Напильником или шлифовальной бумагой порожек стачивают приблизительно на 1mm выше отмеченной линии и закругляют заднюю кромку.
|
|
|
Установите датчики с винтами и пружинами или на декоративную панель (5) или непосредственно на деку (6). Установка электронных компонентов намного легче, при использовании декоративной панели, поскольку она позволяет устанавливать и удалять все компоненты (включая датчики) как единый блок. Датчики всегда устанавливаются с пружинами, чтобы обеспечить возможность регулировки высоты (7).
Хамбакеры всегда прикручиваются к рамке, которая в свою очередь прикручивается к деке или декоративной панели (8,9,10). Пружины облегчают подъем или опускание датчиков посредством винтов. Такие рамки, которые иностранцы странно достаточно называют кольцами, хотя они прямоугольные по форме, бывают различные по высоты и с плоским или круглым основанием. Четыре отверстия в углах позволяют прикрутить рамку к деке, а два отверстия в центре чтобы прикрутить хамбакер к рамке. Закрепите хамбакер двумя длинными винтами вставленными в пружины. Датчики Schaller крепятся к рамке двумя винтами с обеих сторон, устраняя любую возможность наклона датчика (очередной пример немецкой надежности). Специальные рамки Schaller имеют три отверстия на двух узких сторонах, чтобы позволить установить любой хамбакер. Естественно для установки рамки надо просверлить отверстия под шурупы (11).
Правильная установка струн гитары обеспечит стабильность строя. Детали см. в разделе по установке струн. Не обрезайте струны при проверке гитары, вместо этого накрутите их побольше на колки. При повторной установке тонкие струн часто ломаются в месте изгиба на колке. Что бы этого избежать необходимо сделать запас струны до места изгиба на колке. Для этого надо накручивать струну раньше чем обычно, создавая натяг рукой.
Точное расположение пазов на верхнем порожке важно для направления струн и гарантируют чистое звучание. Установите струны начиная с двух внешних. Пропилите маленькие углубления в верхнем порожке, для того, чтобы держать струны в нужном (1) положении. Помните, что при проектировании гитары мы приняли расстояние до крайних струн от краев верхнего порожка не менее 3.5mm. Разместите другие четыре струны на равных расстояниях между двумя крайними. Слегка натяните струны, удерживая их в необходимом положении пальцами. Когда Вы смотрите на струны, Вам должно казаться, что они установлены на равном расстоянии друг от друга. Главное – оптическое восприятие точности, а не математическая точность. Это значит, что более тонкие струны должны быть немного ближе друг к другу и что расстояние между струнами должно постепенно увеличиться к басовым. Расположение струн на верхнем порожке таким способом будет определенно иметь положительный эффект для удобства грифа для игры. Когда правильные положения струн были найдены, отметьте их с обеих сторон каждой струны острым карандашом или ножом (2).
|
|
|
Пазы в верхнем порожке должны быть сделаны так, чтобы струны помещались в них. Они должны иметь округлое дно и быть не глубже половины диаметра струн. Пазы можно пропилить круглыми надфилями такого же диаметра как струны (3) или лучше специальными надфилями для верхнего порожка (4,5). Держите надфиль под небольшим углом к гифу, чтобы край паза к головке был ниже. Обычно пазы шире к головке грифа и их края сходятся по направлению к первому ладу почти до размера струн.
На установленных и натянутых струнах изгиба в середине паза не должно быть, он должен быть точно на переднем краю паза. Плохо сделанные пазы ведут к появлению звона, который легко принять за звон струн об лады. Так, прежде, чем грешить на ровность ладов, проверьте пазы верхнего порожка.
Надфили для верхний порожка
Для верхнего порожка желательно использовать дорогие специальные надфили. Такой инструмент делают Grobet (4) в Швейцарии и Ibanez в Японии. Эти наборы можно купить у большинства гитарных поставщиков. Эти специальные надфили имеют зубцы только на гранях и дают точные, круглодонные пазы в верхнем порожке.
Сдвоенные надфили от Stewart-MacDonald (5) также имеют зубцы только гранях, но стороны имею разную толщину. Они дают v-образный паз с круглым дном.
|
|
|
В принципе не надо покупать все размеры надфилей. Более широкие пазы можно также сделать просто перемещая надфиль от одной стороны к другой.
Самые тонкие надфили по толщине такие же как дисковая пила и поэтому очень хрупкие. Для всех пазов достаточно иметь следующие 4 размера надфилей:.016" /.025" /.032" /.042" (0.4/0.6/0.8/1 мм). Также можно начать делать пазы пилой и продолжить надфилями.
Пазы для тонких струн можно сделать пилой, однако пропилы не будут иметь круглое дно. Но и это не плохо. Более широкие щели можно сделать, перемещая пилу от одного края паза к другому.
Пилой делают пазы глубиной немного меньше чем нужно. Необходимую глубину формируют позже, когда гитара закончена и готова к настройке. Обработку верхнего порожка завершают шлифовальной бумагой и/или полировкой маленьким полировальным колесиком дрелью.
Распайка
Нагрейте паяльник и положите деку всей плоскостью на что-то мягкое типа ковра.
При распайке желательно использовать разноцветные провода, чтобы избежать ненужного беспорядка и облегчить коммутацию. Используйте холодные цвета типа черного или синего для общих проводов и заземления и теплые, типа красного, оранжевого или желтого для сигнальных (горячих) проводов.
Витой провод идеален, потому что состоит из многочисленных очень тонких проводов и еще потому что он очень гибкий. Используйте экранированный провод всякий раз, когда длина провода более 4 дюймов. С более короткими проводами не стоит беспокоиться, так как оплетка удаляется на обоих концах. Экранированный провод состоит из изолированной центральной жилы, окруженной оплеткой, которая при соединении с общим проводом действует как щит от наводок, искажающих звук. Если Вы хотите припаять, скажем, провод датчика к потенциометру, надо сначала очистить концы провода от изоляции. Это можно сделать не только специальным инструментом для зачистки проводов, но и ножом. Снимайте изоляцию очень тщательно, чтобы не повредить тонкие провода внутри, и удаляйте пластмассовую изоляцию ногтями большого и указательного пальцев. На изолированных проводах удаляют приблизительно дюйм изоляции перед роспуском оплетки. При роспуске поможет швейная игла. Распущенную оплетку скручивают в один провод и облуживают его конец. С внутреннего провода также снимают изоляцию приблизительно на 5mm (1/5 ") и так же облуживают. Для припаивания, прижмите провод к месту пайки или пропустите его в отверстие, если такое имеется (например на лепестках потенциометра), затем прижмите жало паяльника к месту пайки, так, чтобы оно нагрело и провод и контактную площадку или лепесток. Припой скоро начнет течь и соединит обе части. Соединение будет лучше, если добавить немного канифоли (не слишком много!).
|
|
|
Хорошее спаянное соединение никогда не будет напоминать каплю и выглядеть тусклым. Если такое случилось повторно нагрейте соединение, добавив немного флюса. Плохо пропаянное соединение - причина шумов и исчезновения сигнала. Рисунок справа показывают хорошую и плохую пайку. Пайка тусклого цвета, неправильной формы говорит о так называемой «холодной пайке». Это происходит потому, что температура паяния не достигла нужной величины. Результат – пропадание сигнала.
Часто приходится перепаивать провода, которые иногда ломаются в отверстиях лепестков. Чтобы очистить отверстие от припоя, надо нагреть лепесток и вставить в отверстие острие карандаша – припой не пристает к графиту.
Спаивание
Стандартным методом соединения электрических проводников и компонентов электрических схем между собой является пайка. Этот тип соединения, которым два металла связываются друг с другом, называется мягкой пайкой. Для гитарных целей применяют паяльник мощностью 30 - 45 ватт. Место пайки в электронике обычно 1 мм в диаметре и состоит из отверстия, окруженного токопроводящим оловянным сплавом. Канифоль часто используется как флюс, чтобы сделать припой более текучим. При пайке образуются ядовитые пары, которые желательно не вдыхать. Однако этого нельзя полностью избежать - в конце концов, Вы должны держать вашу голову так, что бы видеть то, что паяете.
|
|
|
