 |
Рим – это развалины, но не все развалины – это Рим
|
|
|
|
Впервые за все наше длительное путешествие нас встретили прямо на автовокзале. Объявление, по которому мы снимали комнату, гласило, что сдает ее порядочная христианская семья. Христианский отец встретил нас на христианской машине и привез в христианский дом, где кроме него жили еще христианская мать и трое христианских детей. Однако совсем не по-христиански в нашей комнате на книжной полке стоял двухтомник Зигмунда Фрейда. Впрочем, он никак нас не смущал: ведь иногда двухтомник означает всего лишь двухтомник.
Для того, чтобы с утра начать маршрут по Риму, нам нужно было добраться до метро. Мы шли к нему мимо свалок прямо на газоне и автомобилей, припаркованных на выброшенных матрасах.
Римское метро – это такой же кошмар, как и неаполитанское (Италия как-никак), но местами еще загадочнее. Так, каждая ветка принадлежит своей транспортной компании, которая что хочет, то с ней и делает. Ветки не пересекаются друг с другом. Если в той же Москве метро строят от центра, беспокоясь об удобстве пересадок, то римлянам ничего не стоит проложить линию, никак не связанную с основными между двумя спальными районами. Поэтому пользоваться римским метро не всегда удобно. Те линии, которые идут сами по себе, пустые, современные и красивые. Две центральные пересекающиеся – подземный сумбур и хаос. На единственной станции пересадки скапливается столько людей, что сотрудники полиции вынуждены сдерживать толпу, которая рискует упасть с края платформы прямо на рельсы.
Нам нужно было как можно скорее выбраться на поверхность. Мы решили, что Колизей для этого вполне подойдет. Гигантский амфитеатр ремонтируют уже много лет подряд. С прошлого года в этом плане он в лучшую сторону не изменился: сделать красивые фото по-прежнему мешают как туристы, так и строительные леса. Мы подумали, что позавтракать с видом на Колизей - это самое пафосное, что можно придумать в Риме, и достали из рюкзака купленные заранее в супермаркете булочки и груши.
|
|
|
После пафосного завтрака нас ждала легкая пешеходная прогулка по центру через развалины всего, что только могло развалиться. Тут вам и храмы, и форум, и арены, и то, по чему уже трудно понять, чем оно было когда-то. Первые 200 метров мы все эти развалины старательно фотографировали. Потом – поняли, что ничего не изменится, и панорамы частично обрушенных стен нас будут сопровождать постоянно.
Мы держали путь к памятнику, который известен почти всем, кто не был в Риме, по фильму «Римские каникулы». Речь идет, конечно, об «Устах правды» - огромной круглой плите с отверстием во рту. Ученые до сих пор не сошлись во мнении, откуда эта плита и каково ее предназначение. Скорее всего, она исполняла роль древнеримского канализационного люка или служила частью фонтана. В любом случае в Средние века ее судьба стала более интересной: подозреваемые в преступлениях клали в рот «Устам правды» свою руку, им задавались вопросы, и если преступники лгали, то «Уста» откусывали ее. Конечно, фокус объяснялся легко тем, что исход суда был известен заранее, а за «Устами» скрывался палач, лишь ждавший удобного момента. Однако засовывать внутрь руку многим страшно и сейчас: говорят, иногда они все-таки кусают неверных жен и мужей.
Очередь к «Устам правды» напоминает перестроечную. Всем не терпится проверить себя. При этом очередь совершенно игнорирует церковь, на территории которой они сейчас находятся, и которая тоже не совсем обычная. Внутри нее покоится череп того самого Святого Валентина, в честь которого весь мир отмечает день всех влюбленных. Здесь я не могу сдержаться и, оправдывая память святого, хочу отметить, что несмотря на то, что интернет пытается распространять слухи о том, что Святой Валентин венчал геев, это всего лишь сказки, придуманные недалекими людьми. Историки сейчас сходятся во мнении, что он вообще никого не венчал да и сам не имел никакой тайной возлюбленной, а был обычным священником, хранившим обет безбрачия и убитым варварами.
|
|
|
Кстати, и сама церковь, в которой находятся и череп Валентина, и «Уста правды», тоже заслуживает внимания (хотя, скажу честно, в Риме сложно пройти мимо чего-то и утверждать, что оно не представляет исторической ценности!). Она построена еще в шестом веке, а значит, до того как православная церковь отделилась от католической. В связи с этим все внутреннее убранство больше напоминает православный храм, наполненный фресками и более привычными для русского человека изображениями святых, чем западные. На колокольне же до сих пор «работает» колокол, отлитый в 13-м веке. Кстати, когда-то она считалась самой высокой и красивой в Риме.
Следующим пунктом нашего маршрута тоже была церковь. Сама по себе она нигде не входит в главные туристические места Рима, но обладает весьма занятным артефактом – камнем дьявола. По легенде, когда «Святой Доминик молился в экстазе» (я просто не могу проигнорировать это слово, которое присутствует во всех версиях истории), дьявол разозлился и бросил в него камень. До сих пор на нем видны следы от дьявольских рук. В Доминика дьявол, конечно, не попал. Но иногда около церкви можно увидеть темную печальную фигуру. Говорят, это дьявол приходит за камнем, не решаясь войти внутрь. А камень дьявола продолжает храниться прямо в церкви Санта Сабина, однако вдали от посторонних глаз, в темном уголке, без всяких табличек и подписей.
Церковь эта переделана, как и многие другие храмы Рима, из языческого храма Юноны, что видно невооруженным глазом во всем ее внутреннем убранстве и огромных квадратных сводах. И, пожалуй, не менее интересным экспонатом церкви наряду с камнем дьявола для нас стал маленький геккон, бегавший прямо по храму.
Прогуливаясь дальше, мы встречали говорящие статуи (названные так, потому что около них в революционные времена оставлялись памфлеты, клеймящие власть), площади и фонтаны, каждая из которых по-своему великолепна. Но самым неожиданным для нас стала встреча в супермаркете на одной из маленьких улочек. Это была та самая пара, которая накануне предупреждала нас о раннем закрытии Везувия. Вот уж поистине круглая земля! Мы не просто встретили одних людей два раза за два дня, а встретили их в городах, удаленных друг от друга на несколько сотен километров! На этот раз мы на всякий случай сверили маршруты друг друга: у них впереди была еще Сицилия, нам же предстояло через два дня лететь домой.
|
|
|
Вечером нам вздумалось почитать про итальянские законы. Первый же из них заставил нас содрогнуться: в Риме запрещено принимать пищу перед его главными достопримечательностями. А мы так спокойно с чувством, с толком, с расстановкой завтракали с видом на Колизей! Бессовестные нарушители! Значит, раз нас не оштрафовали, удача все-таки бывает на нашей стороне!
С погодой нам очень не повезло: весь следующий день лил дождь. Он лил так, что ничего сухого на нас просто не осталось. Мы могли бы догадаться о капризах итальянской погоды раньше: при входе в магазины в Риме стоят специальные ведра для зонтов, а во всех уличных кафе висят обогреватели. Но всякого рода справочники ободряли нас, обещая, что Рим обладает сухим климатом, и холодно и мокро здесь не бывает в принципе. Надеюсь, это стало очередным уроком для нас, что доверять нельзя никому и ничему.
Греться мы пошли в монастырь капуцинов, расположенный практически в самом центре Рима. Вроде монастырь и монастырь, орган играет, монахи ходят – ничего сверхъестественного. Но! Самое интересное – не сам монастырь, а крипта, которая находится под ним.
Говоря коротко, капуцины на протяжении трех сотен лет не хоронили своих умерших, а разбирали их по косточкам. Из этих косточек они сотворяли внутреннее убранство крипты, ниши и люстры. Таким образом, ребра и лопатки образуют причудливые узоры, напоминающие бабочек и цветы. Получилось, конечно, очень красиво, но при этом и немного жутко. Всего в крипте похоронены четыре тысячи человек.
|
|
|
Все это выставлено совсем не для надругательства над памятью покойных, а для того, чтобы люди могли задуматься о смерти: вход в крипту предваряется надписью на английском: «Мы были тем же, что и вы сейчас, а вы станете тем, чем являемся сейчас мы». Но впечатление остается немного жутковатое. Даже маркиз де Сад, однажды посетивший это место, остался в легком недоумении, назвав его «погребальным памятником, достойным английского остроумия».
Покинув капуцинский монастырь, мы попытались спрятаться от дождя в Пантеоне, но эта идея заведомо была плохой: как известно, в Пантеоне есть дырка в потолке, оставшаяся там с языческих времен, когда солнечный луч освещал статуи. Статуй в Пантеоне нет уже пару тысяч лет, а солнечного луча не было только сейчас. Зато была огромная лужа посредине Пантеона, которая производила преотвратнейшее впечатление. Сглаживал его стоящий в Пантеоне рыцарь Мальтийского ордена. Нет, не тот, с которым фотографируются за деньги. Этот рыцарь с мечом, с плащом и в берете собирал подписи для какой-то политической акции. Рыцарь выглядел настолько потрясно, что подписались для блага Мальтийского ордена и мы (не подумайте, там и речи не было про какие-нибудь санкции против России!). Кстати, в его государстве мы тоже были сегодня: самое маленькое государство мира – отнюдь не Ватикан. Это Мальтийский Орден. Государству принадлежит всего один дом. Зато у него есть свой флаг, герб и 10 тысяч жителей (которые, разумеется, не ютятся в одном доме, а счастливо проживают в других странах). У России даже налажены дипломатические отношения с этим микроскопическим государством, основной доход в казну которого поступает от продажи почтовых марок.
После Пантеона мы пошли мокнуть под дождем дальше, любуясь мокрой площадью Святого Петра и фонтанами, вышедшими из-под резцов Бернини и его учеников. Гуляли мы до вечера. И по дороге домой решили купить традиционный итальянский ликер – лимончелло, чтобы хоть чуть-чуть отогреться. Увы, 25-градусный ликер нам не продали: в Италии, как и в России, после 10 вечера действует строгий запрет на продажу крепкого алкоголя. И нам пришлось мерзнуть, вздыхая, что у нас нет с собой сухой обуви на следующий день.
Зато утром мы купили ту же самую бутылку лимончелло из принципа. И поехали искать ту достопримечательность, которая напрочь отсутствует во всех путеводителях – квадратный Колизей. Дело в том, что его ко Всемирной выставке построил Муссолини, ну а рекламировать все, что связано с фашизмом, строго-настрого запрещено Нюрнбергским процессом. Однако квадратный Колизей, который должен был стать ознаменованием победы фашизма, так никогда свои двери и не распахнул. Но величественное здание, совершенное в своем минимализме, осталось стоять, напоминая своей девственной пустотой об Италии сороковых.
|
|
|
Пока мы искали квадратный Колизей, который, как я уже говорила, не отмечен на картах, мы попробовали итальянский лимончелло. Он оказался вкусным как лимонад и дурным как кударское вино. С лимончелло искать Колизей было гораздо веселее. Забавляло нас еще то, что в качестве закуски к нему мы купили санкционный хамон – надо же порадоваться всем европейским прелестям, запрещенным в России сполна! Только вот беда: мы забыли купить нож. Однако стремление вкусить хамон перебороть было чрезвычайно сложно. Поэтому мы ели хамон прямо так, откусывая сочные куски от самого окорока. Наш внешний вид с ногами в пакетах вместо носков в принципе обязывал вести себя подобным образом, и мы особо не сопротивлялись охватившим нас диким желаниям. Хотя, если сказать честно, ничего в хамоне особенного нет. Однако кто будет отрицать, что запретный плод сладок?
Так как квадратный Колизей расположен совсем не в центре, то станции метро рядом с ним находятся в состоянии хуже, чем московское Выхино. То есть нужно принять во внимание то, что Италия – в принципе очень грязная страна, а станции метро на окраине – еще грязнее обычных. Другими словами, то, что вы представляете под словами «грязная станция», скорее всего, намного чище того, что увидели мы.
Внезапно к нам подошел темнокожий продавец. Они часто ходят вокруг туристов и начинают плести браслеты прямо у них на руке. Сначала говорят, что это подарок, а потом все равно просят денег.
Этот работал по той же схеме. Мы, зная ее, сразу отпугнули его, сообщив, что у нас нет наличных денег. Он осмотрел нас с ног до головы, обратив особо пристальное внимание на ноги в пакетах, вздохнул и сказал по-английски: «Мне вас очень жаль. Но дайте мне хотя бы что-нибудь». Пришлось откупаться сигаретами.
Последний вечер нашего отпуска, который совершенно случайно подошел к концу очень быстро, мы решили провести на море. Да, в Риме оно есть. Правда, до него нужно около получаса добираться на электричке. Мы очень вежливо пытались узнать у работника станции, во сколько идет последний поезд обратно, когда темнокожий молодой человек перепрыгнул через турникет и побежал на перрон. Работник станции кинулся в погоню. Они очень долго выясняли отношения на итальянском, и когда темнокожему это надоело совсем, он побежал дальше.
- Бабуино! – крикнул ему вслед станционный смотритель и вернулся к нам.
По одному этому слову мы поняли содержание всего диалога на неизвестном языке. О лингвистика, ты творишь чудеса!
…На берегу ночного моря мы были одни. Море в середине октября было вполне теплым, но вот на песке ноги быстро замерзали.
Мы не знали, можно ли купаться в октябре на пляже. Мы не знали, можно ли на пляже ужинать. Но мы догадывались, что пить алкоголь (в данном случае недопитое утреннее лимончелло) там не стоит. Но ведь когда нельзя, но очень хочется, то можно?.. Благо, полиция в это время уже спала, и на нас никто не обратил внимание.
A еще через несколько минут мы убедились, что итальянцы иногда попадаются очень добрые. У нас в кошельке оставалась последняя наличная банкнота. Но по закону подлости автомат для покупки билетов на станции категорически отказывался ее принимать. Кассы с людьми там и в принципе не предусмотрены. Но первые же люди, у которых мы попросили размена, просто дали нам билеты, категорически отказываясь принять какое-либо вознаграждение.
Благодарно шепча «грация», мы зашли на станцию, на которой, несмотря на поздний час, было еще достаточно много людей. Поезд запаздывал. Нервничали только мы: остальные – жители Италии – знали, что это абсолютно нормально, что электричка опаздывает на полчаса. Но что нормально итальянцам, ненормально для нас: я в буквальном смысле достала всех расспросами, что делать, если поезд не придет, хотя в ответ слышала только одно, что он «всегда опаздывает, и это нормально».
Поезд приехал абсолютно неторопливо. Также неспешно он двинулся дальше, с каждой минутой приближая нас к новому дню, a значит, и дню прощания с Европой.
Утром черт меня дернул спросить у нашего христианского хозяина, как быстрее всего добраться до аэропорта. Он рассказал, откуда отправляются до него электрички. Я на всякий случай уточнила, сколько стоят билеты: ведь человек, который ежедневно принимает гостей из разных стран мира, наверняка должен это знать. «Due-tre euro», - ответил он, и мы, со своим минимальным знанием итальянского, смогли понять это без проблем.
Мы доехали до названной нам железнодорожной станции. Цена билета на человека оказалась бесчеловечной – 16 евро. Столько наличных денег у нас не было. К станции, откуда поезда ходят по цене в два раза более низкой, мы уже не успевали. Не имея другого выхода, я потянулась за банковской картой. Но… карманы были пусты.
Нас охватила паника. Мы перепроверили и перетрясли все, где карта не могла оказаться даже теоретически. Ее не было: карту вытащили, пока мы ехали из дома на метро. Черт! Надо же было такому случиться в последний день! Но пропажа карты – это еще полбеды: другая проблема была намного срочнее - нам нужно было срочно попасть в аэропорт.
16 евро на билеты для двоих с другой станции у нас наскребались мелочью. И мы бросились туда. Мы бежали, схватив чемоданы так, как будто нас ждало олимпийское золото. Доехав до той станции, мы услышали объявление, что экспресс в аэропорт отправляется через минуту. Покупать билеты времени решительно не было. Пришлось заскочить в поезд и ехать зайцами на свой страх и риск. Так как до этого контролеры нам не попадались, мы могли вполне рассчитывать, что операция пройдет успешно и на этот раз. Однако за 10 минут до пункта назначения контролер все-таки появился. Какое счастье, что он говорил по-английски! Выслушав нашу проблему, он спокойно предложил купить билеты в поезде. И тут вылезла проблема другая: билеты в поезде стоили дороже, чем на станции. Нам было нечем за них заплатить. Мы покраснели от стыда и нам пришлось рассказывать ему всю историю с самого начала – с пропажи банковской карты и хозяина-идиота.
После этого мы очередной раз убедились, что итальянцы добрые. Контролер продал нам билеты по «станционной» цене. И это означало наше спасение.
На самолет мы все-таки успели. За день у нас должно было быть их три: из Неаполя мы летели в Вену, из Вены в Белград и уже из Белграда в Москву. После утреннего ужаса мы не стали создавать себе лишних проблем и далеко от аэропорта ни в одном городе не уходили.
Карту удалось спокойно заблокировать: деньги с нее никуда не исчезли, и единственной потерей для нас стало причиненное ее кражей неудобство.
Мы летели домой счастливые, что мы живы и здоровы, мы были рады тому, что ноги наконец высохли и тому, что во Владикавказе – бабье лето, когда можно ходить с коротким рукавом, не то что «в вашей Италии». Нас грела мысль, что объективно «хорошо там, где нас нет», и что далеко не всем живется в Евросоюзе хорошо.
Но при всем при этом мы хотели вернуться. И вернулись. Но это уже – совсем другая история…
|
|
|
