 |
Warburton — граница двух пустынь
|
|
|
|
2 мая. Въехали в Варбуртон (Warburton) в 13:00 по нашим часам. Въехали и сразу же выехали оттуда. Как набросились на нас местные блюстители, вот тебе и гостеприимство. У них такой закон посреди пустыни: нельзя въезжать без оформленного разрешения-пермита, и вообще без пермитов ни в одно аборигенское селение белым въезжать нельзя. В итоге, остановились мы возле бензоколонки, в маленьком кемпинге на въезде в посёлок, в несуразном месте. Но нам не важны такие тонкости, нам бы отдохнуть да заправиться!
Только непонятна такая логика пермитов: конечно, аборигенов берегут от туристов, от новых болезней, от криминала, но сами-то их культуру уничтожают — это как понимать? — сбережение что ли? Далее, ясно, что оформление пермита — это какие-никакие, а деньги. Пусть эти деньги идут туземцам — кто против? Но я могу уплатить прямо на въезде в аборигенский посёлок, чем не деньги, оформите там, на месте! — нет же!!! Ладно, если стремятся тут заработать больше денег, то туристов должно быть больше, а препоны такие — кто поедет? Опять несогласованность. В общем, многого мы не знаем в тонкостях здешней политики и взаимоотношений белых с аборигенами, многого не понимаем и не поймём. Для нас это было так странно, насчёт этих пермитов, когда мы уже приехали в Австралию, а до этого нигде никто про пермиты нам ничего не говорил, даже в австралийском посольстве в Москве, когда визы получали, и то молчали. Почему? Австралия не афиширует эту проблему — зачем «выносить сор из избы», но правильно ли это? Это у них менталитет такой. А может быть, на власти давят сами аборигены, их лидеры сами испросили такой порядок установить — тут уж никуда не денешься: в конце концов, хозяева-то страны — они, коренные жители, аборигены.
|
|
|
Они тут живут миллионы лет, а белые 200 лет как приехали и давать рулить! Ясно! На континенте сотня разных местных племён, языков, коренных народностей, и у каждого племени свои порядки, требования, условия. Пусть аборигены и вялые люди, по древности своего рода, но всё равно их лидеры как-то дают о себе знать — вот и установились такие странные законы: «без пермита ты не гость», иначе это звучит так — «без приглашения в гости заявляться нехорошо», или даже так — «незваный гость хуже татарина», то есть, хуже напавшего врага! Есть логика, конечно. И к законам гостеприимства это мало относится, потому что когда пермит оформляешь разве сообщают из столичных городов аборигенам, что такой-то и такой-то, именно, едет туда-то и туда-то — встречайте, значит?! Смех. И ещё сами австралийцы, многие, мы разговаривали, недовольны налогами, которые они платят за аборигенов: почему недовольны — это мы выяснить подробно не смогли, наверное, большие налоги. Но с другой стороны, кто когда какими налогами доволен был?
Здесь в глубинах Австралии аборигенам понастроили современных домов, но не все любят жить в них, недовольны многие. Платят туземцам пособия — не меньше 1000 австралийских долларов. Есть тут магазины, где аборигены получают продукты. Им теперь не надо с бумерангом бегать за кенгуру, кстати говорят, что из мяса кенгуру получаются очень вкусные блюда. Дети ходят в школу и там их учат английскому языку и прочим современным грамотам, и естественно, своему языку и культуре не учат, всё забывается.
Тут даже увидели мы церковь, а возле неё — толпу аборигенов.
А ещё мне смешно было видеть их за рулём автомобиля. Эдакий первобытный, на вид, человек и вдруг управляет машиной — чёрная голова, взъерошенные волосы, до такой степени грязные, что стоят пучком. Нашему взгляду они кажутся страшными: нос сморщенный, губы толстые, цвет кожи чёрно-коричневый, бывает и совсем чёрный! В общем, ночью увидишь, подумаешь — чёрт, и помрёшь со страха. Не знаю, какими глазами они смотрят на нас. Но они, скорее, в этом плане, лучше нас, проще, наивней. И рассматривают нас с неподдельным интересом — это вначале сковывает, а потом становится приятно даже.
|
|
|
Если честно, то мне их очень жаль: слоняются без дела по улицам, такое впечатление, что у них вообще отсутствует интерес к жизни. Ну, пришли белые люди на их земли, потеснили их в пустыни, вмешались в их устоявшуюся жизнь, и результат плачевный — они, конечно, вымирают. А те, кто добрался до алкоголя, это в столичных городах, вообще превращаются в нелюдей. Замечено, что всем древнейшим народам гораздо вреднее пить алкоголь, чем нам, более молодым народам, это наводит на мысль, что сильного алкоголя, типа водки, в прошлые тысячелетия на планете не было, принимали что-то другое для удовольствия, более слабое и натуральное.
Специалисты говорят, что аборигенов осталось совсем мало, их всего около 1 % от всего населения Австралии. Насколько точны эти данные — не берусь судить, аборигены могут и скрываться в глубинках, и выживать там, как их сосчитаешь. Цифры примерные. Плохо, что ничего уже сделать нельзя, не дадут им жить как миллилон лет назад, да и сами они уже так жить не могут — всё перемешалось, и до исчезновения первыми доводятся древние народы, насчитывающие миллионы лет своей истории, такие как индейцы, северные народы, эксимосы, и вот — австралийские аборигены.
Но — это всего лишь мои впечатления, ведь вижу всё мимолётом, из седла мотоцикла, на ходу, мы же не ставим цель изучить быт этого народа, наша цель — проехать сквозь континент, сквозь три его пустыни. И есть первый результат — как раз в Варбуртоне закончилась та самая пустыня Виктория, и началась следующая — Гибсона.
Слава Всевышнему Богу нашему, что позволил нам осуществить это! Результатом я доволен: 1200 км по бездорожью за четверо суток, это даже больше, чем я ожидал. Конечно, мы тоже не теряли времени понапрасну и гнали, гнали, где только можно. Через силу.
Недолгого пребывания в Варбуртоне в качестве непрошенных гостей нам хватило вполне.
|
|
|
Кемпинг, где мы остановились, конечно, не блистал. Рядом бензостанция, тут же и магазинчик, но цены на всё — на бензин, на дизтопливо, и на питание, дороже на 50 % обычных австралийских. Нужного бензина не оказалось, есть только 100-й, но нет нашего 92-го, пришлось покупать 60 литров дорогущего, будем мешать его с имеющимся у нас в запасе 92-м (в соотношении 1 к 3), у нас его 180 литров, так и обойдёмся. А дизтоплива закупили 300 литров, впереди труднейший маршрут длиною не менее чем в 1500 км по пустыням Гибсона и Большой Песчаной, и финиш его уже не в посёлках, а на берегу Индийского океана, на северо-западе континента.
Стали выяснять что-либо подробное об этом маршруте, но никто из местных ничего вразумительного не ответил.
Зашли в полицейский участок, там немного прояснили ситуацию, но всё равно так приблизительно, неточно, что нам и самим ясно было из рассматривания карты.
Зато случай встретили. Стоим, разговариваем с полицейскими, вдруг из окошка камеры выглянула аборигенская физиономия, мы спросили: «За что сажаете?» Ответ: «В основном за то, что пьют (спиртное во всех районах, где живут аборигены, продавать запрещено строго настрого!) или нюхают бензин?» Вот тебе и раз! А мы ещё обратили внимание, почему тут все бензоколонки закованы в стальные конструкции из толстенной арматуры и под огромными замками, так стало ясно — чтоб местные до бензина не добрались! Вот вам и токсикомания! И где? Посреди пустыни!
Помылись, постирались мы, нам отдых очень нужен, Саня приготовил вкусный ужин. За лучшее дежурство, после каждого цикла выдаю приз, на этот раз — настоящий бумеранг. Купил по случаю.
Завтра рано утром двинемся в путь. Пустыня Виктория позади, впереди — следующая.
Из путевого дневника Саши: «Варбуртон — аборигенский городок^где аборигенов учат жить искусственной жизнью, контролируемой белыми пришельцами. На мой взгляд, они их бесповоротно портят и лишают вековой самобытности и сил. Цивилизация отнимает у них свободу, а постепенно их жизнь. Тимур попросил двух аборигенов продемонстрировать полёт бумеранга, но ни один не сумел сделать это искусно и заставить это деревянное оружие возвратиться обратно в руки. Почему? Может быть, бумеранги были не того качества… Но это лишь мои незрелые поверхностные соображения…
|
|
|
…От недостатка сна накапливается усталость, что приводит к раздражительности и потере работоспособности. Это из моего личного опыта мотопробегов. Терпение — одно из самых необходимых душевных качеств человеческих в длительных походах».
Пустыня Гибсона
3 мая. Удивляюсь — как «Уралы» до сих пор не развалились?! Условия для езды ужасные, дорожка заросла травой, а после сезона дождей много глубоких размывов, неровностей. Посадка у «Волка» низкая, я еду как на комбайне по высокой траве, срубаю её коляской, а колеи даже не видно, приходится пробиваться «на ощупь», по каким-то едва видимым старым следам, что, на самом деле, очень опасно. Иногда влетаю в ямы или в термитники, которых тут много, это ещё одно яркое свидетельство того, что дорога давно забыта. Термитники высотой выше метра выросли прямо посреди тропы, это значит точно лет десять никто не проезжал, а то срубил бы машиной, и начинай бедные термиты почти всё с нуля.
Иногда кажется, что «Урал» — это некий плуг и я пашу им землю. Как до сих пор масляный картер не пробил — удивляюсь?!
Хотя и никаких границ между пустынями тут не проведено, но на удивление — словно мы такую границу переехали и попали действительно в другую пустыню. Молодцы учёные — как это им удаётся выяснить такую разницу и провести границу на картах. Сейчас у нас пошла пустыня Гибсона — вторая из намеченных! Интересно!
Песок в этой пустыне Гибсона тёмного цвета и гораздо более вязкий, мотоциклы едут с трудом, и гораздо часто приходится бежать рядом и толкать.
А ещё тут появилась совсем уж неожиданная растительность, она нам положительно не нравится: это «злая» трава — так мы её назвали, её колючки очень тонкие и повсюду впиваются в наше тело, от чего становится очень больно. Наказание.
Теперь наш путь лежит через пустыню Гибсона. А после ещё мы должны преодолеть
Большую Песчаную Пустыню, в общем впереди ещё хватит бездорожья и полного автономного перехода. Намечается ещё одно аборигенское селение — Канавариджи, но пока, по планам, оно остаётся в стороне, к западу.
Строки из дневника Александра: «3 мая. Находимся в пустыне Гибсона. Растительность здесь более скудная, преобладает мульга — акация, поднимающаяся до 4 м. Каменистый грунт. Бесконечная тряска. Беспокоимся по поводу „Уралов“ — такие пустыни могут уничтожить эти тяжёлые мотоциклы…
…Сегодня посчастливилось наблюдать кенгуру, в этой глуши они не очень пугливые.
|
|
|
Подъехали к развилке дорог, к Т-образному перекрёстку. Нас ждала дорога — тропа под названием „Gary HWY“, на ней не было ни одного отпечатка машин — только следы неутомимых „кораблей пустынь“. Впереди полная неизвестность. Это действительно недействующая дорога, о чем свидетельствует заросшая кустарником колея и термитники. Бросилась в глаза надпись на металлической табличке „Подумай, сможешь ли ты…“. Знаменательно!»
У нас нет выбора — будем двигаться по GARY HWY TRACK — так названа эта тропа на карте, что мы купили в Сиднее. Но полицейские почему-то не советовали ехать этим направлением, говорили так из-за трудной проходимости, глядя на наши тяжёлые, низкие «Уралы». И всё качали головами, мол, куда вы, ребята, даже не суйтесь! — дорога давно закрыта, на пути очень много промоин, порою непреодолимых.
Чем севернее поднимаемся, тем жарче становится, двигатели греются. Бедные «Уралы» — всегда горячи, словно это печи для выпечки булок.
Но деваться нам некуда, раз запланировали, значит надо приложить все силы, чтобы прорваться. С этими мыслыми и толкаем вперёд свои аппараты.
Поначалу столкнулись с большими трудностями при прохождении глубоких ям, они образовались прямо на тропе, объезжать ещё сложнее, чем так, с тропы, форсировать. При первых этих яминах даже стали посещать сомнения — а сможем ли вообще вдруг дальше ещё хуже? Это от усталости такие мысли приходят — я знаю! Но вот, выдержат ли такое «Уралы»? По логике — они давно должны были переломаться, а по вере в них, и на русский «авось» — может и получится.
Обнаружил след какого-то джипа, приблизительно двухнедельной давности. Это обстоятельство придало внутренней уверенности: кто-то проехал, значит — проезжается! А потом усталость принесла другие мысли — может и не проехал, а только лишь пытался, не вышло и вернулся? Что за напасть — эта усталость!?
Дороги, в нашем привычном понимании, тут давно уже нет — всё заросло кустарником и паутиной с большущими пауками. На нашем пути громоздятся повсюду высокие термитники — для нас они как символ заброшенности тропы, когда тут кто в последний раз ехал? Вот мы и приспособились термитники на ходу сбивать, чаще всего каркасом коляски: как тараном — удар! — и всё разлетается в разные стороны. Термиты на нас обижаются, наверное, но если б не мы тут проехали, а кто-то другой, всё равно бы сбили, потому что построили они свои дома прямо на угадывающейся тропе, где раньше какую-то дорогу, когда-то, пробивали. Долго не ездили, вот термиты и привыкли — значит, можно строить, раз никого по десятку лет нет!
Зато чем радует пустыня Гибсона, так то, что нет обширных участков сплошных песков и нет сильной жары! Вспоминаю постоянно сильную жару в Сахаре, там мы не могли из-за неё проходить в день и 150 км — двигатели кипели после первых 15-ти километров, а здесь, благодаря средней температуре около плюс 23 градусов, не перегреваются двигатели мотоциклов.
Да ещё благодарю светлую «техническую» голову инженера Володи Сайгакова, что он разработал такой дивный каркас вместо коляски для «Волка». Благодаря каркасу мы с «Волком» не заваливаемся в песках, а в Сахаре-то, на «Урале-Соло» в день я «наворачивался» раз эдак по 10-15-ть. Вот тебе и конструкторская мысль!
Вот встаёт новое утро, и нет предела восхищению тишиной и красотой пустыни! Так ценны эти впечатления. А тишина, потому что нет людей, можно проехать и 1000 км и не встретить ни одной машины, ни одного человека. Мне так трудно передать всё словами, трудно записать в дневник, надо приезжать в пустыню самим, а для рассказчика голова не работает, целый день так трясет, что, по-моему, нашим мозгам и почкам скоро придёт конец.
Володя на стоянках делится впечатлениями: «Удивляюсь, когда взглядом не нахожу привычных нам электрических столбов, так и кажется, что вон там, на повороте, появится какое-нибудь строение, или дымовая труба, или встретим человека на машине, а едем, едем, и всё нет и нет никаких признаков цивилизации? Никаких. Чудеса!»
Из дневника Саши Синельника: «4 мая. Медленно продвигаясь мы приоткрываем покров таинственности пустыни Гибсона, узнавая её. Необитаемые и непосещаемые места!
У меня такое ощущение, что я в пустыне нахожусь очень давно, живу здесь целую вечность. Прошла jcero лишь 8 дней с тех пор как мы съехали с трассы в пустыню, а в моём сознании — как будто другого мира не существует!
…Пересекли Южный тропик, который называют здесь Тропиком Козерога по названию звёздного созвездия. Неожиданно улучшилась дорога: появились следы автомобилей. И вдруг увидел раздавленного кенгуру, кровь, внутренности на песке. Как же так?.. Значит, недавно здесь кто-то проехал. Я полон противоречий, кажется, мир тоже…»
04 мая. 22 град. 28 мин. южной широты, 125 град. 13 мин. восточной долготы.
Трудные участки. В мягких песках «Волк» вязнет моментально, в таких случаях, когда кто-то рядом, вдвоём, а бывает и только вчетвером, выталкиваем аппарат из песка до более надёжного грунта. Но песок не всегда такой рыхлый, пустой, и чаще всего колея позволяет ехать.
Пассажиру тут вовсе не легче, чем драйверу за рулём. Ехать в коляске, точнее на раме, очень тяжело, жёстко, амортизатор предназначен для более тяжёлой «люльки», а каркас удары не смягчает. На такой тропе значительно повышается риск вылететь, коляска взлетает, если мы наскакиваем на бугор или камень, а бывает, и на термитник, оказывающийся иногда твёрже обычного.
Но все самые плохие слова вспоминаются, когда начинается «гребенка» — вот это конец! Андрей, наш фотограф, поначалу всё время ехал в джипе, и всё говорил: «О, надо же, дорога хорошая, ещё два, три дня, максимум, и мы выскочим на асфальт!» Чудак, ей Богу — не знал, что говорил. Через пять дней он перестал такое высказывать.
Чтобы познать всю прелесть «хорошей» дороги, мы решили его посадить в коляску, на место Тимура. Почти весь день, с 16:00 до 23:00, он ехал со мной, два раза чуть не перевернулись, два раза нас выкинуло из колеи, хорошо не наскочили на дерево, на ходу «срубили» десятки сухих тонких деревцев, несколько термитников. А когда наскакивали на твёрдые термитники, Андрей подлетал с сиденья в воздух с криком: «Ой! Ой! Ой!» По ходу дела мы разорили много паучьих царств, а густая паутина и большие пауки оставались у нас на одежде и на мотоцикле. Вдобавок ко всему, в этот день мы много вязли в сыпучем песке, и пришлось здорово попотеть, чтобы вытолкнуть наш тяжелющий «Урал».
Вечером, когда уже поставили палатку, Андрей понял, что «чужой не сладок мед», и забыл слова «хорошая дорога!» в пустыне. А обессилел он настолько, что даже не мог помочь поставить палатку. Едва в неё заполз.
5 мая. 22 град. 08 мин. 34 сек. южной широты, 125 град. 26 мин. восточной долготы.
Где-то здесь, на пересечении с тропой «STOCK ROUTE», закончилась пустыня Гибсона и началась Великая Песчаная.
Сижу один-одинёшенек. Санькин «Урал» сломался в шести километрах от нашего места ночёвки. Я успел ускакать вперёд, и пока прорывался, даже не смотрел назад, не до этого было, а потом только понял, что что-то произошло! Тимур догнал нас на джипе и увёз Володю назад — ремонтировать поломанный «Урал». Но мне же не возвращаться обратно, вот и сижу один в этом мареве.
Солнце жжёт, мухи миллионами, маленькие такие, злые, такие приставучие, хуже наших комаров, облепляют всего, жизни от них нет. Так и думалось — лучше наши комары, чем здешние мухи. Всяк кулик своё болото хвалит!
Большая Песчаная пустыня — дождались!
6 мая. Раннее утро. Ревизия. Подсчитал наши запасы: «Воды? 150 литров! Еды? Картошки — 3 кг, 8 пакетиков супа, 5 пакетов крупы, консервы овощные и мясные — 10 штук, орехов — 1 кг, сахара — 2 пакета. Должно хватить на 8 суток, если экономно питаться и воды пить из расчёта 4 литра в день на человека. Тоже должно хватить на 8 дней.
До ближайшего населённого пункта, по нашему маршруту, около 570 км — это по карте, а в реальности — кто знает? За вчерашний день проехали всего 90 км, это даже ездой назвать трудно — ползли, а ведь были дни, когда мы „пролетали“ и по 200 км. Но сейчас такой пробег просто нереален!
Мы движемся уже по Большой Песчаной Пустыне. Вот она. Опять учёные не ошиблись — совсем другая территория, совсем другая природа, всё отличается от предыдущей — пустыни Гибсона. Та длилась 650 км, сколько же будет длится эта — следующая?
Песок тут мягкий, „Волк“ вязнет постоянно, и пошли сплошь „барханы“ — это такие колоссальные песчаные возвышенности высотой 7-15 метров, шириной от 20 до 50 метров. Это целые песчаные хребты, и отчего это они такие длинные-предлинные, и отчего тянутся на многие километры, и мысли не было попытаться объехать их — они уходят за горизонт, а расстояние между ними, в среднем, 300 метров. Старая колея идёт чаще всего поперёк барханов — ясное дело, никто же на мотоциклах сюда не „забурялся“, пробивали тропу на танках, на вездеходах, а им — всё равно — едет „в лоб“, поперёк барханов. Но дошло дело, что и наш джип стал застревать на вершинах этих громадных песчаных гор. Тогда достаём лопаты, и вперед — выкапывать колёса. Потом наламываем веток, чтоб подложить в колею. Толкаем эту огромную машину все вместе, она рычит как зверюга, но всё же проходит. И так — раз за разом. И конца — не видно!
Расстояние 300 метров между барханами позволяет на мотоцикле прилично разогнаться и на 3-ей передаче залететь на верх песочной горы! Тут, не доезжая до вершины, переключаюсь на 2-ую передачу, выскакиваю из седла, и на всех оборотах толкаю аппарат, перескакиваю через верх. Но там уж полностью мотоцикл увязает в песке, в четверть колеса, но благодаря наклону, кое-как спускаюсь, правда не всегда удаётся прорваться таким образом, без чьей-то помощи.
Обычно, или разгон получается плохим, или колея вдруг делает эдакий крутой поворот прямо пред горкой, а на повороте скорость приходится сбавлять в любом случае, пробовал не сбавлять, коляска поднимается вверх. Мотоцикл трудно удержать в колее. На повороте из-под колёс взметаются столбы пыли и песка, двигатель рычит, как лев, скорость всё равно падает, и, не доезжая вершины, мотоцикл вязнет уже „по уши“ в сыпучем песке. В таких случаях аппарат спускаем уже всем миром вниз, и по бездорожью, по кустам, минуя колею, как получится.
Едва выбираюсь на более или менее ровное место, как всё снова: разгоняюсь, лечу, опять песок, столбы пыли, рёв железа, и иногда преодолеваю вершину, а иногда не доезжаю совсем чуть-чуть, так жаль — не получилось!
Стою, жду, когда подойдут ребята. Они уже бегут на помощь, впрягаемся и выталкиваем через вершину к склону, там я уж скатываюсь. И так раз за разом. Двадцать, тридцать, сто раз — сколько там ещё таких барханов?! На карте и то их тысячи, вначале даже считать пытался, но после нескольких десятков бросил — пустое. А солнце сверху жарит и жарит, а песок дышать не даёт, а ехать-то надо и надо! Обливаемся потом, теряем драгоценное воду в организме, хочется пить, но много не выпьешь, труднее будет ехать!
Сел опять рядом со мной на мотоцикл фотограф Андрей Сармин, проехали один, другой бархан, он и спрашивает: „А сколько ещё там впереди?“ Что ответишь? Говорю: „Да, вон тот — последний! Давай, налегай! Помогай! Ещё чуть-чуть!“ Проехали и тот бархан. Он видит, что за ним ещё и ещё, спрашивает опять: „Когда они кончатся?“ Никогда, ясное дело. Взгляните на карту!
А говорят, тут люди жили, аборигены, значит. Как-то умели ведь выживать! Только нам здесь даже непонятно что делать? И потому цель одна — проскочить скорее, скорее, гнать, гнать! Есть ли другой способ преодолеть это пылающее пространство барханов и жары? Нет, надо тогда остановиться, бросить всю технику, раздеться до гола, и вжиться в пустыню, но тогда исчезнет цель — стремиться куда-то за горизонт, а мы как раз туда и рвёмся!
Смотрю на второй наш „Урал“ — с приводом на колесо коляски, на нём мой брат Саня. Со стороны кажется, что он проходит такие преграды — барханы — без особых трудностей. Усилий, которые прикладывает мой брат, со стороны не видно. Как перенапрягается мотор — может сказать только наш механик. Конечно, это безумие — ехать по пустыне на тяжёлом низкосидящем мотоцикле, на „Урале“, на „Волке“, по сути, он не едет — его приходится тащить. И я тащу „Волка“ с рамой от коляски, а Саша тащит „Урал“ с целой коляской, так что ему труднее, гораздо труднее. Он скорее меня устаёт, и отдыха ему нужно больше, но отдыха всё нет и нет! Продолжаю удивляться стойкости „Уралов“, и почему они всё не ломаются!? В голове постоянный вопрос — как они всё это выдерживают?! А если вдруг порушатся основательно — как тогда будем выбираться? Справится ли джип со всеми нами? И об этом мне надо думать как руководителю экспедиции. (Посмотрите технический отчёт Володи Сайгакова, который приложен к этой книге — оцените перечень сделанного!).
Всё идёт и идёт пустыня Большая Песчаная, она точно оправдывает своё название, потому как стоя на возвышенности смотрю на север, туда, где будет проходить наш маршрут, и вижу лишь одни высокие-высокие, длинные-предлинные, как гигантские спящие змеи, песчаные гряды, прегражающие нам путь. Их бесчисленное множество, им нет числа, расстояние между ними в среднем 300–500 метров, и уходят они рядами за горизонт. Как мы их преодолеем? Как? Серьёзно? Были бы у нас мотоциклы эндуро, кроссовые, тогда другое дело, но уж теперь — какие есть, что выспрашивать другие!?
Начались бои с Большой Песчаной. Да, да, самые настоящие бои! Первым ушёл, вырвался вперёд джип и на верхушке горы увяз в песок — приехали! Пришлось в дело пустить лопаты, подкладывать наломанные кустики, мучались мучались капитально, копаешься, а проку немного: слишком мягкий сыпучий песок, откапываешь, а он обратно обсыпается. Всё же кое-как выбрались. Я пока подходил к ним на помощь, смотрел за всем происходящим издалека, внизу у меня уже пошла более прочная поверхность из сбитого песка, вижу — Саня поступил неблагоразумно, погнался зачем-то за джипом, тот застрял на верхушке, а мотоцикл, не сумев с ним разъехаться, тоже увяз. Конечно „Урал-Спортсмен“ освободили быстрей и спустили вниз на противоположную сторону песчаной горы.
Ну, теперь моя очередь брать очередной бархан:
— Володя, держись! — кричу Сайгакову, который сжался на каркасе-коляске. Разгоняюсь по-максимальному, насколько позволяла колея, и с разгона, на 3-й передаче, начинаю подниматься, едва скорость падает, моментально переключаюсь на 2-ю передачу и с диким рёвом двигателя въезжаю на верхушку, а тут нас подхватили пацаны и, не давая глубоко увязнуть в песке, толкнули с горы вниз. Даже не верится, что тяжеленный, низкосидящий чоппер может такое вычудить!? А впереди таких гор — тысячи…
„Первый блин“ для джипа стал „комом“, но зато следующие песчаные гряды машина уже преодолевала нормально. А вот „Волку“ приходилось всё туже и туже, особенно, когда расстояние между грядами оказывалось небольшим и не было достаточного места для разгона. Но и тут не угодишь — бывает, что и расстояние для разбега достаточное, но на пути — вдруг! — ямы, или резкий поворот перед самым подъёмом, в результате скорость теряется уже на середине подъёма, и всё — привет! — вязнем в песке. Приходится тогда стаскивать мотоцикл обратно вниз, потому что поднимать, толкать вверх совершенно немыслимо, невозможно, да и бессмысленно, а вот скатив его вниз можно заново разогнаться, срезать тот крутой неожиданный поворот, и взлететь-таки на вершину. Опыт показал, что внизу, под барханами, надо вылезать с седла и предварительно хорошо изучить место разгона.
Хорошо, если между грядами, песок достаточно плотный, а если и там „сыпняк“ — следи, главное не останавливаться на нём, стоит встать — закопаешься сразу! А бывает, для подъёма разгоняемся с большой скоростью на 2 или 3-й передаче, но взобравшись на самый верх горы ударяемся в какой-нибудь холмик, тогда вылетаем с сёдел мотоциклов в разные стороны — это уже опасно! Но, если честно, другого пути тут нет, или же надо было вообще отложить эту затею пересекать Большую Песчаную пустыню.
Джип опять не может выйти сам на очередную гору, с ним намного сложнее, приходится собирать ветки, ломать кусты, укладывать их на колею, где будет он подниматься, и потом дружно толкать. Так проходим рубеж, на это уходит много времени, хорошо ещё, что такой кошмар происходит не так часто. А сверху солнце жарит и жарит, а мы всё севернее, севернее едем, к солнцу, к солнцу ближе.
Привычка слушать свой мотоцикл, его двигатель, как собственное сердце, неизбежно вырабатывается у любого водителя, байкера, лётчика, шкипера, у всех мужчин, кто сидит за рулём, за штурвалом или держит рычаги управления. Вот и сейчас — надрываю я стальное сердце „Волка“ на этих песчаных подъёмах, а его рёв у меня внутри отзывается настоящей болью — понимаю хорошо, что стальное сердце — тоже не вечное, и тоже может отказать в любой момент, и такие нагрузки как раз приближают этот момент. Под этот рёв двигателя в голове вертится мысль, что уже не вернуться мне на моём стальном коне в Сидней. Слился я с аппаратом, как одно целое уже: и мне больно, когда ему больно! А песчаные гряды всё тянутся и тянутся до горизонта и наша с „Волком“ общая сталь слабеет и слабеет с каждым пройденным метром. Да, уж, выбрали себе дорожку, называется! И что нам не ездится по асфальту, прогнали бы вокруг Австралии по какой-никакой, а асфальтированной трассе, и то была бы нам слава, на спидометрах было бы больше 20 тысяч километров, и к тому же, во всех климатических поясах — езжай, не хочу! Наши предшественники так и делали, и в пустыню никто не забирался; нет же — понесло нас! А впереди ещё один высоченный песчаный бархан, а за ним — другой — и выше, и ещё сыпучее.
„Урал-Спортсмен“ более приспособлен для бездорожья, чаще всего он сам взбирается на горы песка, у него большое преимущество в виде двух ведущих колёс. Но как даются эти взлёты водителю — моему брату Саше, никто, кроме него самого, не знает, не ведает, а Саша — такой человек, что не скажет, будет терпеть до последнего, пока не свалится от усталости. Такой он человек! А между тем известно, что трёхколёсный мотоцикл требует большего напряжения мускулов, чем двухколёсный, так что Саше моему несладко. Вот он, вроде бы, уже на очередной верхушке бархана, но видно, как даже на скорости не отлипает от его спины намокшая от пота рубашка, как мотает мотоцикл в случайной колее, и как дрожат от напряжения руки. Тяжело.
А вот и до пекла добрались. Становится очень жарко, температура уже переползает за плюс 35 градусов, теперь остановки у нас чаще — сильно греются двигатели. Пьём много воды, большие физические нагрузки на жаре способствуют обильному потовыделению. При таких темпах езды запасов может и не хватить. Я рассчитывал в день проходить не менее 150 км, а тут получается намного меньше, сегодня, например, проехали всего 70 км.
Зато встретили недавно оазис — островок бурной жизни в пустыне. Глянули на карту, нашли эту точку и диву дались — вот так совпадение!!! Этот источник называется — как бы вы думали? — не иначе как URAL — „Урал“, ребята. Если не верите — глядите на карту! Такого подарка судьбы мы не ожидали, конечно! И почему его так назвали, может это что на языке аборигенов местных означает, может быть что-то такое совсем не связанное с Уралом, Уральскими горами. А может и наоборот: как мы узнали из пояснений к карте эти тропы пробивались в 1906–1908 годах участниками экспедиции Альфреда Канинга (Alfred Canning). Одновременно с разработкой троп те смельчаки копали и колодцы, или как-то находили их — ума не приложу, как можно такое сотворить на протяжении 1600 км, ведь тогда в экспедиции Канинга сделали сразу 51 колодец! Все они были перенумерованы по порядку, так тот порядок на картах и сохраняется до сих пор!
Скорее всего им помогали аборигены — без всякой информации источники воды сам, ни с того ни с сего, здесь не найдёшь, в этом деле и нужны исторические данные местных жителей-аборигенов. Можно только удивляться смелости, настойчивости и мастерству и самого Альфреда Каннинга и его напарников: в те годы авиации не было, аэрофотосъёмки тоже, карты какие-то, конечно, приблизительные, были, но не было техники, ездили только на лошадях, на повозках, везли с собой всё на всех людей, а экспедиция была большая, около 100 человек, да и нужно было не просто проехать тут как-то, прорваться, как мы, что называется, а ещё и главное — разведать источники воды, потом разведать и проложить тропы между ними, понаставить указателей, оборудовать сами источники. Фантастический труд, представьте себе! Вот и осталось имя руководителя той экспедиции Альфреда Каннинга в истории и на всех картах Австралии, да ещё уважение к нему и его героям, которые тут всё так чётко сделали, что столько лет всё сохраняется и поддерживается.
И вот в связи с информацией об этой героической экспедиции подумалось, что тот Альфред Каннинг вполне мог быть и географом и тогда, конечно, чётко знал про Уральские горы — эту таинственную, для него, страну северного полушария, и потому, естественно, мог назвать один из источников „Ural“ — Урал, вот и всё. Нашёл я для себя такое объяснение. А чтобы его проверить, нужно изрядно покопаться в научных источниках.
Если же описать наш „родственный“, по названию, источник, то это небольшое такое озерцо с мутной, можно сказать, грязной, водой, максимальная глубина которого 30–40 см. Сюда приходят на водопой все местные обитатели: одногорбые верблюды, дикие собаки динго, змеи, грызуны, прилетают птицы, приползает прочая живность. Полно тут насекомых, всё перепутано паучьими сетями.
Продолжает удивлять, что даже в этой, казалось бы, полностью песчаной пустыне, есть деревья, которые растут прямо из песка — из ничего, они защищают нас от знойных лучей в период краткого отдыха или ремонта. Удивительно, но факт — найдёшь самую маленькую тень, такую, что даже всего тебя не скрывает, встанешь, или ляжешь, „в неё“, и чувствуется, что уже значительно легче дышится. Солнечные лучи тут мощные, просто бьют, вот и спасает всякое деревце.
Все такие островки жизни, оазисы, даже самые крохотные, все буквально показаны на австралийских картах и не меняются вот уже сотню с небольшим лет. Это поражает. Кажется очевидной мысль, что так должно быть везде, что любой источник воды, пусть даже самой мутной и грязной — это всё-таки спасение для человека, который может оказаться в прямо-таки безвыходной ситуации.
Почему же на наших картах никогда не увидишь такого внимания к путнику, к потребителю тех самых карт? Может быть и есть в России какие-то специальные, секретные, карты — я не знаю, не видел, и речь идёт про обычные, общеупотребительные, такие, какие и тут в Австралии продаются в магазинах. У нас пустыни отмечены на картах просто пустыми местами, если только там нет жилых оазисов, а здесь карты пустыни испещрены значками: где когда-то кто-то заметил или добывал воду, и к тому же, у большинства источников, оазисов, есть тут свои имена. Эти имена нанесены на таблички, которые расставлены в пустыне на колеях, также отмеченных на карте. Притом на табличке указаны координаты сразу двух источников — и ближайшего и следующего, ближнего к этому. Чтобы можно было рассчитать свои силы на переход, если уж совсем припёрло и тогда пойдёшь от воды до воды, этапами. Молодцы, австралийцы! И почему это только наши картографы скрывают — где в пустынях, в тяжёлых, сложных, районах, есть вода — непонятно?!
К обеду набрели на новый оазис — озерцо глубиной по колено, водопой для разной живности, поросло всё паутиной, на которой восседают огромные пауки.
По карте в этом месте обозначена питьевая вода, наверное, подразумевали кипячение воды из озера, потому как, облазив все ближайшие кусты, колодца мы не нашли. Здесь решили пообедать. Я подошёл к берегу осторожно, чтобы не напороться на пауков, разделся и сполоснул грязное тело и намочил волосы. Саня воскликнул: „Это безумие — купаться здесь, можно подцепить разные болезни, ведь здесь пьют верблюды, динго, ящерицы, змеи и т. д., и не только пьют, кстати, а и всё остальное прямо в воду „делают“! Если кто-то из вас искупается здесь, того буду считать сумасшедшим!“
Но несмотря на эти восклицания моего брата, я всё-таки ополоснулся очень хорошо, стало так легко, гораздо легче всему телу, жара отступила — вода есть вода, всё же! Так что, втайне ребята, наверное, пожалели потом, что не стали тоже купаться.
После обеда двинулись дальше, но ко всему появилась новая проблема: джип стал тоже закапываться в песках на подъёмах. За вторую половину дня продвинулись всего на 7 км, и прохождение этого расстояния потребовало от нас огромных усилий. На подъёмах рубили ветки деревьев и укладывали их в колеи, после чего, когда джип начинал ехать, мы толкали его сзади вчетвером. Только так и подымались.
Ребята из мотоклуба „Ночные Волки“ как-то сказали мне: „Мало ехать вокруг света на „Уралах“, надо ещё получать при этом удовольствие, а разве вы можете получить удовольствие с „Уралами“? Никогда!“
И в самом деле — сколько нужно терпения и самоотверженности с российскими мотоциклами. Вот, к примеру, Володя вместо того, чтобы с утра до завтрака прогуляться по окрестностям, полюбоваться пустыней, занимается ремонтом, у него практически нет и минуты свободной, всего себя отдаёт технике. А иначе — не сдвинулись бы ни на шаг!
Опять нужно садиться на мотоцикл, это так тяжело! Опять нужно ехать по этим пескам, преодолевать эти песчаные горы, опять опасность. Со мной едет Тимур в коляске, на крутых поворотах он откренивает мотоцикл, вывешиваясь за пределы коляски, и всем телом давит на крыло, и даже в такие моменты, особенно, когда дорога с уклоном, колесо коляски отрывается от земли и чтоб<
|
|
|
