 |
Подготавливаем поршень и цилиндр.
|
|
|
|
Посмотрите на поршни. Прозрачный со всеми стальными зубами - базовый, зеленый с одним стальным зубом - для замены базового поршня.
Казалось бы, прозрачный прочнее, зачем его менять? Где логика?
Да прозрачный прочнее, но в систему намеренно закладывается слабое звено – дешевое, не дефицитное и простое при замене. Если в гире что либо заклинет и зубья шестеренок пойдут по зубам поршня, а не между ними, ну, ломанет этот кусок пластмассы и хрен с ним. За 10 минут поменяю. Прозрачный вдребезги-пополам весь гирбокс может пустить при неудачном раскладе.
Загодя купленные запасные однозубые поршни для своих автоматов (один 140 м/с, другой 120 м/с), пылятся в столе третий сезон. Мое мнение – максимум 3 стальных зуба.
- дремелем удаляем второй зуб на поршне;
Примечание. Действие профилактическое. То ли ошибка в проектировании конструкции, то ли неучтенные люфты (версии разные), но, иногда случается, что шестерня закусывает второй зуб у поршня. Многие производители выпускают поршни сразу без второго зуба. На просторах сети есть статьи, подробно описывающих данную проблему.
- подшипник головы поршня смазываем;
Примечание. Если привод выдает на 3-4 м/с больше положенного и вас это напрягает, можно отказаться от подшипника головы поршня, прикрутив голову поршня винтом покороче. Подшипник, расположенный на направляющей справится с закручиванием пружины в момент сжатия, а скорость вылета шара немного упадет.
- в отверстие головы цилиндра капаем фиксатора резьбы и собираем конструкцию;
Примечание. Даже если вы решите оставить базовый поршень и голову, все равно, желательно все это дело разобрать, капнуть фиксатора резьбы и плотно затянуть.
- если по каким либо причинам вас не устраивает внутренняя полировка цилиндра (царапины, шероховатость) - кусок тряпочки и паста ГОИ помогут;
- все, что нужно на данный момент мы с поршнем сделали, поэтому отложим его на время;
|
|
|
Шестерни
Сверху прямозубые (базовые) шестерни, которые изначально находились в гирбоксе. Снизу косозубые - замена базовым шестеренкам.
Отличия косозубых шестеренок:
- за счет косозубости площадь контакта на каждом зубе больше, нагрузка на зуб меньше. Они лучше переносят высокие нагрузки, более долговечны;
- немножечко тише прямозубых;
- требовательны к качеству шиминга;
Если Вы не собираетесь тюнить привод выше 130 м/с, нет никакого смысла кидаться менять базовые шестерни на косозубы. Базовые прекрасно проживут у Вас в приводе 2-3 сезона, если все остальное будет нормально.
[B]Главная причина замены - повышенное передаточное число для работы с более мощной пружиной, обеспечивающей выхлоп под 140 м/с.
Всегда найдется товарищ, который не только расскажет, но и покажет привод, работающий третий сезон на базовых потрохах со 140-ой пружиной всем смертям назло. Чудеса случаются, от всей души пожелаем ему удачи. Но, на авось надеяться как-то глупо. Поэтому...
Начну из далека.
Базовые моторы всех современных приводов (даже китайских) достаточно мощные, что бы без проблем тянуть 120-ю пружину. А, вот, к 140-му тюну предъявляются уже более серьезные требования. Если мотор и потянет, то будет работать на износ.
Иногда эту проблему пытаются решить просто «в лоб», путем установки более мощного (High Torque Motor). Но это палка о двух концах.
Кто ни будь замерял High Torque по силе тока? Он тянет 22-25 Ампер!!! Что бы было понятно 10 Вольт (для ровного счета) х 25 Ампер = 250 Ватт. Четыре вот таких вот маленьких аккуратненьких моторчика – это уже небольшой масляный обогреватель.
Те, кто в теме, уже поняли. Для тех, кто только начинает во всем разбираться, поясню.
- проводка 2,0 мм/кв минимум, лучше 2,5 мм/кв;
- без электронного ключа на курок лучше не нажимать - скорее всего очень скоро сгорит контактная группа;
- аккумулятор – это отдельная тема;
Пойдем по старой схеме.
Кто ни будь замерял силу тока коротко замкнутого LiFePo аккумулятора? Это 23-26 Ампер. При КЗ акум выдает все, на что он способен, правда, тут же умирает. Акумы паяю я сам. Был у меня один лишний, вот я им и побаловался.
Рассказы некоторых, что у всех аккумы фигня, а у меня оригинальные А123, которые по 30 Ампер нормального разряда тянут и 60 Ампер максимального, подтверждения не получили.
Если вы все таки счастливый обладатель оригинального аккумулятора фирмы А123, дальше можете не читать. Если нет, то
High Torque Motor – очень быстро угробит обыкновенный ферумный акум, будь то 3 или 4 банки. 25 Ампер – это 25 Ампер и пофиг сколь там вольт (банок).
Под подобный движок надо подбирать LiPo аккумулятор емкостью 1300 – 1500 mAh и силой тока стандартного разряда порядка 20 – 25С (С - это номинальная емкость аккумклятора, т.е. 1500 mAh(емкость аккумулятора) х 25 = 30000 mAh или 30Ah).
На тех LiFePo, что продаются указано 13-15С, вот и считайте.
Я не против High Torque моторов, просто, хочу обратить внимание, что для таких вещей привод нужно готовить намного серьезнее, чем обычно. Это уже шаманство высшего разряда, а не бюджетный тюнинг.
|
|
|
Теперь ближе к теме.
Что бы сбалансировать систему после установки пружины Guarder 130 (на выходе получим 135-137 м/с), использую шестерни с бОльшим передаточным числом, в данном случае SHS 100:200. Опять повторюсь – это не рекомендация, производителей море, я просто называю то, что использую в этом приводе.
Передаточное число шестерней.
Если шестерня на моторе совершает 18 оборотов, а секторная шестерня один оборот (привод делает один выстрел), то передаточное число всех шестерней гирбокса будет 18:1 - базовый комплект, стоящий в потрохах всех стандартных приводов.
Передаточные числа:
13:1 – очень-очень быстрые, ставятся на пружины 80-100 м/с, 1500 выстрелов/мин. на базовом моторе, шайтан шаромет, требует прямых рук, качественный и грамотный подбор деталей, капризен, нахрена это нужно не знаю;
16:1 – быстрые, тоже шайтан шаромет;
18:1 – стандарное передаточное число (реально 18,72:1), пружина до 120 м/с спокойно, около 1000 выстр/мин на стандартном моторе; оно же Original Gear Set, Original Type, Original Ratio, Normal Torque;
23:1- увеличенное передаточное число (реально 23,79:1), пружина до 140 м/с, около 850 выстр/мин на стандартном моторе, оно же 100:200, Double Torque;
26:1 – увеличенное передаточное число (реально 26,43), пружина до 150 м/с, около 750 выстр/мин на стандартном моторе, оно же 100:300, Triple Torque;
32:1 – для снайперок, оно же max Torque, Infinite Torque-Up, нам нафиг не сдалось;
У всех производителей свои тараканы в голове по поводу названий, перед покупкой лучше уточнить у продавца.
|
|
|
Базовый мотор дает около 20 000 оборотов/мин + шестерни 18:1 + нагрузка, получаем, примерно, 1000 выстрелов в минуту. Если ставить 23:1 + Garder130, нагрузка на движок и электрику остается прежней, но мы получаем понижение скорострельности до 850 выстрелов/мин. Хотел было написать расплачиваемся понижением скорострельности, но лично для меня тут одни плюсы и нихрена я не расплачиваюсь, а только выигрываю.
Тут вот какая штука:
- надежность (согласитесь хреново уйти с полигона тем более на выездной игре потому, что у тебя заклинил привод). В данном случае, привод лояльнее относится в мелким нарушениям в работе гира и спокойно доживает до планового ТО;
- аккуратнее расходуется запас шаров в механах. Тем более, что оригинал 600 выстр/мин, AEG – 850 выстр/мин;
- при выхлопе в 140 м/с, мотор не перегружается;
- акум выдает положенные ему Амперы;
- проводка AWG 16 (1,3 мм/кв) и ее за глаза, можно даже базовую оставить;
Шиминг
Shiming в с английского расклинивание.
Если зубья шестеренок будут соприкасаться друг с другом только краешками, то они очень быстро выкрошатся.
Поэтому, наша задача: путем надевания на оси шестеренок шайбочек различной толщины, выставить внутри гирбокса эти самые шестеренки так, что бы зубья максимально полно цеплялись друг за друга, но шестеренки не чухались плоскостями. Если сделать все неправильно, в худшем случае заклинит, в лучшем очень шумно получится.
Shim Set – не что иное как набор шайбочек.
Для шиминга прямозубых шестеренок вполне подойдет набор, где будут присутствовать шайбы толщиной 0,2мм, 0,3мм, 0,5мм.
Если будете выставлять косозубы, все таки желательно иметь в наборе шайбы толщиной 0,1 мм.
Штангенциркуль удобнее использовать цифровой и обязательно все шайбы перемерять.
|
|
|
На фотке то, что нам потребуетcя:
- фонарь;
- штангенциркуль;
- отвертка;
- в пакетике свежекупленный ШимСет с номиналами 0,08мм, 0,1мм, 0,2мм;
- в спичечных коробках мое личное хранилище шайбочек.
Классически шиминг начинают со средней шестерни.
Может это и неправильно, но я это делаю, начиная с «зонтика». Это связано с тем, что мотор в рамке находится строго по центру. И если «зонтик» будет сильно завален на стенку гирбокса, это может привести к проблемам с выставлением мотора или слизыванию зубов моторной шестеренки.
Приступим, потихоньку:
- примерно прикинув зазоры, одеваем сверху и снизу шестеренки одинаковое количество шайбочек;
Примечание. Просто для примера. Это может быть как 0,20+0,20 Х 0,20+0,20, так 0,2+0,10+0,08 Х 0,2+0,10+0,08. Комбинаций масса, подбираем свою.
- закрываем гирбокс, проворачиваем шестеренку, смотрим;
Примечание. Пальцами стенки гирбокса только придерживаем. Плотно, но аккуратно, не сдавливая.
- если шестеренка "гуляет" – немножечко добавляем, сидит плотно - немножечко убираем...;
Примечание. Если с одной из сторон общее количество шайб будет на 0,10-0,30мм больше, чем с другой стороны, все нормально. Главное, что бы не получилось так: с одной стороны шестерня лежит на стенке гирбокса, а с другой две шайбы по 0,5мм.
- если более-менее все получилось, берем два винта и скручиваем стенки гирбокса;
Примечание. Сначала делаем один оборот против часовой стрелки, чтобы убедиться, что винт сел в резьбу, потом закручиваем. Закручивать нужно тоже достаточно плотно и очень аккуратно. Сорвете резьбу – пойдете за новыми стенками гирбокса – от 30$.
- получилось – ура, не получилось – раскручиваем, корректируем номиналы, скручиваем;
Примечание. Когда откроете гирбокс, некоторые шайбочки могут прилипнуть к его стенкам!
- после того, как все удалось, открываем гир, снимаем «зонтик» и записываем сколько и чего у нас сверху и снизу (пример таблицы Exel был показан ранее);
- для начала подкладываем снизу под среднюю шестерню чего-нибудь, но не больше, чем было снизу под «зонтиком»;
- ставим «зонтик» со всеми его шайбами;
- смотрим чего получилось;
- много – убираем, мало – подкладываем еще;
- закрываем стенки, фонарь нам в помощь;
- корректируем еще раз, если нужно;
- можно на верх средней шестерни подложить шайбочку-другую, но так, что бы оставался явный зазор между шайбой и верхней стенкой гирбокса;
- держа гир горизонтально, правой рукой резко прокручиваем шестерни;
- надо подложить под среднюю шестерню столько шайб, чтобы она была максимально высоко, но не терлась о моторную;
- снимаем верх гирбокса;
- убираем моторную шестерню;
- на верх средней шестерни надеваем шайбы сначала "на глазок";
- закрываем гир, корректируем;
- стягиваемым гир болтами, если нужно корректируем, т.е. повторяем все уже знакомые операции;
- не забываем записывать результаты;
- открываем гир и ставим обе шестерни;
- стягиваем винтами, по результатам корректируем;
Досконально описать процесс очень сложно, каждый гир ведет себя по-своему. Но, думаю, суть процесса предельно ясна.
Поэтому, делайте, что хотите, но эта сладкая парочка должна практически без люфтов сидеть между стенками скрученного гирбокса, свободно крутиться и не тереться друг о друга.
|
|
|
Качественный шиминг на примере одной шестеренки:
- шестеренка свободно крутится в скрученном гирбоксе;
- разбираем гир, добавляем шайбу 0,10мм, скручиваем обратно;
- шестеренка начинает чухать о стеки гира;
- разбираем гир, убираем шайбу в 0,10мм, скручиваем снова, вуаля, опять все работает;
- т.е. зазор между шестерней и стенками скрученного гирбокса меньше 0,10 мм;
- разбираем гир;
- убираем "зонтик"
- ставим секторную;
- повторяем процесс;
- собираем гир со всеми тремя шестеренками;
- скручиваем;
- пальцем резко проворачиваем секторную и если она сделала 3-4 оборота, то шиминг удался;
У меня получилось вот что. Симметричное расположение номиналов шайб на первых двух шестернях просто случайность.
- раскручиваем гирбокс;
- аккуратно откладываем в сторону шестерни вместе с шайбочками;
Собираем все обратно.
- берем левую половинку гирбокса;
- кладем на нее Селектор Плэйт, сдвигаем его до конца вправо;
- переворачиваем половинку гира;
- ставим на место стопер с пружинкой, прикручиваем винтик;
- обратите внимание на нагар на контактной группе;
- его надо обязательно снять. Лучше на полировальном круге или очень меленькой шкуркой. Главное, не наделайте борозд и царапин, а то он очень быстро вернется и в бОльшем количестве;
- контакты по форме разные;
- еще раз взгляните, какой контакт с какой стороны ставится:
- черная пластмасска с винтиком между ними;
- засовываем контакты внутрь;
- пластмасску межу ними;
- прикручиваем;
- переворачиваем на другую сторону;
- ставим пластмасску;
- прикручиваем;
Прмечание. Обратите внимание на нарушенную изоляцию. Из-за этой мелочи, привод может коротнуть на гирбокс так, что мало не покажется. По-уму, перепаять и посадить термоусадку как можно правее. В худшем случае, пара витков скотча, изолента тут слишком толстая. Я не стал с этим заморачиваться, т.к. чуть позже буду ваять сюда электронный ключ.
- собираем контактную группу;
- ставим контактную группу на место;
- надеваем пружинку, она должна стоять правильно и ровненько. Вот эта маленькая неправильно установленная пружинка, цепляющаяся за Тапет Плэйт, причина многих проблем при стрельбе;
Примечание. Обратите внимание на шурупчик. Он фиксирует контактную группу на стенке гирбокса. Какие-то производитель его ставят, какие-то нет. Без него ничего страшного не произойдет, просто, после будет удобнее при сборке гирбокса.
- вот так выглядит пружинка курковой группы;
- конец покороче вставляется в стенку гирбокса, вот сюда;
- конец подлиннее опирается на спусковой крючок вот в этом месте;
- Спусковой крючок с надетой пружинкой;
Есть два варианта установки курковой группы, кому как удобнее:
1) сначала ставим пружинку, потом устанавливаем курковую группу (на фото);
2) пружинку надеваем на спусковой крючок, а потом все вместе ставим в гирбокс;
Примечание. Если вы делаете это в первый раз, может быть придется повозиться, но все ставится.
- берем смазку, спичку и промазываем там, где показано стрелками (аккуратнее с левой половиной гира, а то курок вылетит);
- на другой части гирбокса тоже мажем;
- снимаем с шестеренок шайбы, промазываем, ставим обратно. Липкие, не будут так сваливаться;
- ставим на место среднюю шестерню и секторную. "Гребенка" секторной шестерни должна смотреть вниз;
- обратите внимание как на Антиреверс одевается пружинка;
- ставим на место Антиреверс;
- оттягиваем его вниз, фиксируем в таком положении рукой (кому удобно - пинцетом);
- ставим на место "зонтик";
- отпускаем Антиреверс;
- смазкой для шестеренок смазываем гребенку поршня;
- смазкой для цилиндра смазываем:
-- уплотнитель головы поршня;
-- полозья поршня (они по бокам);
-- цилиндр тонким слоем (смазки размером с большую горошину вполне достаточно);
-- уплотнитель головы цилиндра;
-- можно немного смазать "носик" головы цилиндра;
- вставляем голову цилиндра в цилиндр;
- кладем эту конструкцию в половинку гирбокса, примеряем. Отверстия в голове цилиндра должны четко попасть на соответствующие выступы на корпусе гира, цилиндр лечь на свое место;
Примечание. Если у вас поршень "дырявый", посмотрите как должно быть расположено отверстие.
- вставляем Нозл в Тапет Плэйт;
- собираем вот такую вот конструкцию, не забываем про пружинку;
- пружинку лучше чем нибудь придерживать;
- первым своего места касается Тапет, потом цилиндр;
- надеваем на штырек пружинку Тапета;
- проверяем села ли на место голова цилиндра;
- встал ли на свое место цилиндр;
- полозья поршня должны встать на направляющую;
- нажали на Нозл - он должен двигаться вместе с Тапет Плэйтом;
- убедились, что Тапету пружина курка не мешает или еще что то;
- конец пружины, где витки расположены плотнее, направлен в сторону тыльной стороны гирбокса;
- это LCT, защелка крышки ствольной коробки ставится до сборки гирбокса;
- вставляем направляющую в пружину и приступаем к сборке стенок гира;
Сколько видел людей собирающих стенки, каждый делает это как то по-своему. Будет удобно иначе - собирайте иначе.
- правой рукой прижимаем поршень и часть пружины, что бы их не выбросило;
- левой сжимаем пружину и ставим на место направляющую, "ушки" направляющей должны попасть в соответствующие пазы в стенках гирбокса;
- подсовываем под пальцы правой руки какую-нибудь плоскую жесткую хреновину типа скальпеля;
- убираем правую руку с гира;
- ставим правую стенку гира на место;
- убираем скальпель;
99%, что стенки сразу на место не встанут (обратите внимание, что курок не на на месте) - это нормально.
- все что не встало на место, подправляем руками или плоской хреновиной;
Пока не закрутите в гир хотя бы 1 винт - стенки гира не отпускать - разлетится все нафиг!!!
- Направляющей затвора, толкаем поршень. Это поставит его правильно, если он еще не сел на свое месте. Делать обязательно для контроля качества сборки.
- нажимаем на ноззл, он должен быть подпружинен и ходить свободно. Тоже контроль качества сборки;
- курок должен нажиматься свободно;
- закручиваем винты, плотно;
- ставим на место пластмассовый пыльник, прикрывающий шестеренки (левее курка);
- надеваем на верхнюю часть гирбокса стальную планку, выступами с левой стороны она прижимает проводку;
- прикручиваем мотор;
- обратите внимание, как провода прижаты стальной планкой;
Если двигатель будет выставлен не правильно, сожрет моторную шестерню или еще чего нехорошего приключиться может.
Правильно выставленный двигатель имеет ход вдоль оси примерно 1 мм.
- для этого откручиваем шестигранником на 4-5 оборотов винт;
- капаем фиксатором резьбы в указанное стрелкой отверстие;
- закручиваем винт так, чтобы свободный ход мотора вдоль оси составлял около 1 мм;
- клеммы обязательно поджимаем, так что бы они с усилием одевались на мотор;
- просто напоминание, что бы в начало не лазить;
- провода аккуратнее, не передавите между между корпусом автомата и гиром;
- когда будете затягивать фронтсет, хорошенько прижмите его к ствольной коробке;
- не забываем затянуть потайной винтик с обратной стороны защелки;
- ставим подпружинивающую пластину под планку, ставим на место прицельную планку;
- ставя на место крышку ствольной коробки, не прижмите провода;
- привод перебран, слегка протюнен, немного отшаманен - результат откровенно радует;
И это без тонкого Прометеевского стволика в перспективе, который еще на 5-7 м/с выхлоп поднимет.
Подключил прибор, дал очередь.
- правый верхний угол - напряжение акума "в покое";
- левый нижний угол - напряжение акума "под нагрузкой"
- просел на 1,5 В, акум в норме;
- 17 Ампер, до тюна было 16,5 Ампер, правда, выдавал привод тогда 114 вместо 139 м/с. Вот, что шестерни животворящие с повышенным передаточным числом делают;
- движок работает в штатном режиме;
- 140 Вт - двигатель отсутствием аппетита не страдает, но все в норме, наш LiFePo его вполне потянет и проживет долго и счастливо;
- не забываем записывать, очень потом пригодиться;
Ну вот, привод готов. Все, что хотел рассказать в этой теме, вроде бы рассказал.
Тут еще проводку и ключ перепаять надо, но это уже совсем другая история. Дойдут руки, сварганю фото отчет и выложу.
Если моя писанина Вам помогла, скажите спасибо. Порадуюсь, что в нашем полку на одного страйкболиста прибыло.
С уважением KOT, боец команды "БАРС", г. Белгород
http://www.airsoftforum.ru/showthread.php?t=9701
|
|
|
12 |
