 |
Укоренение зеленых черенков
|
|
|
|
Спокойно
Гляжу на лист:
Есть фотосинтез!
Танка
Если зимний черенок использует свои запасы, то летний — в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность. Чтобы производить свою глюкозу, листу нужно больше света.
Но при этом, он должен испарять воду, а воды еще и в помине нет — корни не отросли. Он не будет испарять воду, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна пленка. Но летом под пленкой все сгорает за час.
Решение задачки — в точном подборе места для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем — ну, может быть, до восьми утра и после восьми вечера, и отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально — под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и домов. Или под кроной большого дерева, вокруг которого — освещенное пространство.
Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Проволочный каркасик высотой в 20-30 см. Натянута чистая пленка. Один край вкопан, остальные прижаты к земле герметично, но так, чтобы легко было пленку приподнимать.
Вот и все устройство, называемое холодным парничком. Если при этом устроить отражающий экран, который отбрасывал бы свет открытой части неба и с темной стороны, укоренение будет еще более быстрым и мощным. Для этого годится лист алюминия, зеркальная пленка или просто что-то белое. Эффект отражателя очень заметен.
Зеленый черенок можно срезать, когда побег в основании начал одревесневать, с конца мая до конца августа. Годятся все ростовые побеги. Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Лучше брать те побеги, что еще продолжают расти. Обычно берут на черенки среднюю часть побега. Удобнее резать черенки в три почки. Если дефицит — в две, а то и в одну.
|
|
|
На этот раз имеет значение время: лучше резать рано утром — в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом. Лист оставляем только на верхней почке, а если их там два, каждый ополовиниваем ножницами, чтобы они не требовали много влаги. Если листья уже постарели, лучше найти побеги с более молодыми.
Зеленые черенки совсем не хранятся без влаги. В сыром пакете их можно носить от силы полдня, при этом их нельзя мять. Поставив в воду, их можно сохранить еще пару дней, но листья при этом не должны попасть в воду, и лучше надеть на банку пакет из прозрачной пленки — для увеличения влажности воздуха.
Подготовка черенков проста: подержать несколько часов в стимуляторе (самый доступный для нас — силк) и сделать две бороздки на нижней трети — для образования корешков. И опять: стимулятор — вещь хорошая, но не обязательная.
Сажаем черенки как можно скорее. Расстояние подбирайте по величине растения так, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полуодревесневшие — на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) — на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влага не совсем вплотную.
Такой парничок достаточно пропалывать и проливать из лейки раз в неделю. Лучше конечно, устроить фитильный полив. Когда побеги начнут бурно расти, пленку можно снимать, но поливать нужно почаще. Кормить можно раз в две недели, а если добавлен перегной — можно не кормить совсем. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей пленке или к песку, быстро сгнивают. Следите, чтобы этого не было.
И опять скажу: пробуйте укоренять все, что хотите. Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть все чтобы выжить. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок — это почти то же, что и семя. Укореняются даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняется даже двух- и трехлетняя древесина.
|
|
|
Мало того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень «сообразительны»! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже на сто процентов. Это детально описал еще Мичурин.
И это еще не все. Самые неукореняемые черенки можно подготовить к гарантированному укоренению. И даже заставить укорениться «не сходя с ветки».
Как укоренить что угодно
Закономерность — повторение случайностей
Самый надежный способ укоренить растение — сделать отводок. Ветка, прикопанная в землю и увлажняемая, за лето дает свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной ее можно отрезать и посадить, куда нужно. Так можно размножить все, что угодно. И деревья прекрасно укореняются.
Мы не «отводим» их только потому, что привыкли зачем-то поднимать крону высоко над землей. У Юрия Игнатовича Тращея в Васюринской деревья сидят почти горизонтально. Ветки их опускаются и прикапываются, потом снова прикапываются, и деревья могут «шагать» по саду, образуя низкорослый «дерево-сад».
А китайцы еще в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, из нее вверх лезет несколько побегов. Если такая ветка прикопана, под каждым побегом образуются корни, и можно получить несколько растений.
Маточную ветку (побег) приходится пришпиливать накрепко к земле и хорошо поливать. Способ так и называется: китайские отводки.
Его используют при размножении подвоев в питомниках: отросший сеянец закапывают в канавку, оставляя только верхушку на свету. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями — можно делить.
А в Казахстане сортовое дерево закапывают в две стороны три года подряд. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем, образуются подземные стволы, обросшие корнями. А сверху стоят стеной плодоносящие ветки. Это здорово повышает засухоустойчивость. В нашем климате нам сам Бог велел использовать этот прием.
|
|
|
Образование корней на отводке можно усилить и ускорить, если надрезать или удалить часть коры на нижней стороне ветки.
Здесь будут скапливаться оттекающие из листьев вещества, и образуется наплыв, содержащий массу корневых зачатков. Если отделяется всего один отводок, кору можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все вещества, и образуется вздутие, что еще лучше.
Мичурин, уже в десять лет играючи прививавший что угодно, научился это использовать. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось — достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки.
В мае кольцевал молодые веточки, в июле трубка заполнялась корнями. Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться.
Но вот что важно для нас: все «упрямые» веточки образовывали отличное вздутие, и оно было покрыто пупырышками корневых зачатков. Все эти веточки, посаженные весной в грядки, отлично укоренялись! Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к уверенному окоренению.
Нетрудно окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить землей или надеть пакет, коробку, упаковку от кефира, наполненные влажной почвой. Созрел урожай — отрезаем ветки с ягодами.
Ягоды — в дело, а ветки уже с корнями — в землю. Год — и новые кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к окоренению чубуки.
А если не полениться почву привязать, то уже в августе-сентябре можно сажать чубук с корнями. Весной он мощно пойдет в рост, развивая сразу три ветки. Выигрыш — год! Если это войдет в привычку, у нас появится позднелетний рынок посадочного материала.
Все это разработано и описано еще в 20-х годах. Мичурин очень рассчитывал, что наше садоводство преобразится благодаря его методам. «Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придется по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее». Работая в патентном бюро агроуниверситета, я обнаружил, что воздушное отводкование запатентовано во многих странах. Разумеется, России среди них нет. Что ж, советской науке это не подошло. А вот нам с вами вполне годится! Давайте же воплотим мечту Мичурина — разработаем способ полностью и самостоятельно. А для начала вот мой вариант.
|
|
|
В мае-июне хорошо видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем сразу под этим стыком. Делаем и борозды для образования корешков длинной в 3-5 см. Побег лучше взять ростовой, без разветвлений — удобнее надеть пакет.
Снизу крепенько привязываем пакет на ладонь ниже кольца снятой коры. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладем сырые прелые опилки, прелый лист, мох, немного перегноя или почвы. Увлажнение — среднее, ни в коем случае не грязь! Количество — не больше, чем со стакан.
Сверху связываем пакет на 2-3 см выше борозд. Теперь завернем все это в пару слоев газет и закрепим их: солнце не должно сильно нагревать пакет. Это все. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается.
Как только пакет заполнится корешками, растущий побег можно укоротить вдвое. Через неделю можно сажать в хорошо пролитую ямку. Отрезать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет — при посадке.
Укоренять таким способом можно и двух-, и трехлетние ветки. Конечно, сажать их летом — большой риск, и нужно подождать до осени. Но из таких веток получаются сразу плодоносящие, слаборослые деревца.
Можно «отвести» и целое юное дерево! У трех-четырехлетнего дерева можно окольцевать ствол. Укрепить, как положено, емкость с землей — мешок или ящик. Поливать.
К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить — конечно, сильно разгрузив крону. А из-под кольца полезут новые побеги — из них за пару лет вырастет новая крона обезглавленного дерева. Так из одного дерева за одно лето делают два. Особенно популярно это в тропиках.
Ну, что вы теперь скажете о наших возможностях?... Рассказал все, что знаю. Кажется, что выше уже не прыгнешь. Но я точно знаю: это только начало. Скоро мы научимся отдельные листья укоренять! У Мичурина, кстати, это получалось. Пожалуйста, пробуйте, экспериментируйте. И смотрите больше не на мои советы, а на свои растения: они все вам расскажут сами.
|
|
|
Ну, а если вы предпочитаете рынок, следующая глава для вас.
А в чём проблема?
Сортотип — подозрительный человек,
продающий сортовые саженцы.
А проблема в том, что больше половины купленных саженцев не оправдывают надежд покупателя. Как я уже упоминал, главная причина этой статистики состоит в том, что покупатель часто понятия не имеет, что он покупаем. Я надеюсь с помощью данной главы несколько исправить эту ситуацию.
Саженец может оказаться неперспективным по трем причинам.
1. Вам продали совсем не то, что вы купили. Обнаруживается это на 5-й год.
Решение проблемы.
Вариант а) Сознательное приложение коммуникабельности, обаяния, интеллекта, внешних данных и связей для установления приятельских отношений с хорошим производителем саженцев или его знакомыми. Это самый надежный вариант; шансы могут повыситься на 30%, а это немало.
Вариант б) «Сыночек, ну возьми, не пожалеешь, будешь меня потом вспоминать, честное слово!» Истинная правда: вспоминать придется в любом случае. Убейте двух зайцев: и деньги бабушке дайте, и саженец не берите. Впрочем, можно подарить кому-то, кто делал вам не слишком много добра.
Вариант в) Если вам пытаются толкнуть дичку, это можно предотвратить. Дело в том, что почти все сортовые саженцы — привиты (по-нашему, по-кубански, — «колярованы»). На их корневой шейке есть характерный изгиб, а на изгибе — пенек или круглая ранка от срезанного подвоя.
Если же вы видите прямой стволик и мощный стержневой корень, то весьма вероятно, что это сеянцы из питомника или из леса (особенно — кизил). Если же саженец растет из куска толстого горизонтального корня — это корневой отпрыск, и совсем не факт, что он взят от корнесобственного дерева (а только в этом случае он повторит его свойства). Так случается с вишней, сливой.
Вариант г) Вам продают сортовое дерево, да сорт не тот. Выход только один: что-то вроде романтического нигилизма или фатализма. «Что ж, как судьба распорядится...» или: «Все хорошие сорта ищут, а я вот — специально не буду!» Других решений нет.
2. Саженец не имел нормально сформированной корневой системы. Массовое явление в любой стране, где платят не за качество, а потребитель ничем не защищен.
Решение проблемы: умение выбирать хорошую корневую систему.
3. Саженцы косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, персик, абрикос, нектарин) в питомнике уже подхватили трутовую гниль древесины. Массовое явление на Кубани.
Решение: способность выбирать самые здоровые саженцы.
Саженец также может быть мертвым, мерзлым, сильно поврежденным, но это, как правило, бросается в глаза: вид слишком нетоварный. Такие саженцы решаются продавать крайне редко, и я лишь немного упомяну об этом позже. А сейчас вникнем в пункты 2 и 3, дабы повысить вашу способность выбирать из всех саженцев наиболее здоровые и жизнеспособные.
|
|
|
