 |
О смысле жизни и о питании
|
|
|
|
— Вы чем картошку удобряли?
— Да чем только ни удобряли!
Растёт, зараза!..
Неотъемлемая часть агротехники — удобрение и подкормки. Придется об этом хотя бы упомянуть.
Самое главное: мне продолжает казаться, что у нас вообще нет проблемы с питанием деревьев. Есть проблема отказа корней из-за избытка грунтовой воды — на заливаемых участках. Там удобрения не помогут.
Определенно есть проблема ожирения деревьев. В одном нашем совхозе пятнадцать лет не могли добиться урожая от лучших районированных сортов: вносили и вносили удобрения — погашали фонды. Сад так и пришлось выкорчевать.
Значит, есть проблема непонимания питания. Я поделюсь тем, к чему пришел, наблюдая реальную картину наших дач. Думаю, растения можно кормить более рационально.
Лет двадцать назад американка Карен Прайор сформулировала основы разумной дрессуры. Ее принципы сделали ее главным авторитетом не только среди дрессировщиков, но и среди психологов и социологов. Она без проблем могла научить краба в нужный момент звонить в колокольчик!
Оказалось, что она нашла универсальный способ добиться желаемого поведения от любого живого существа, не прибегая к насилию. Все гениальное просто.
Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь.
а) Желаемое поведение должно быть награждено.
б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие.
Это — все, остальное детали. Этот процесс дает фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду.
На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить еще один. Но стоит один раз доставить животному неприятность или боль, и все пропало: то, что ухудшает жизнь, никто в своем уме делать не станет.
|
|
|
Кроме нас. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила в отношениях друг с другом! Конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона. Отношения, как им и положено, сознательно создавались бы, а их разрушение считалось бы курьезом.
Чего проще: внимательно проследи, чем ты можешь наградить, затем определи, что ты хочешь получить в качестве награды. А потом честно поменяй первое на второе! Разумность в чистом виде. В природе именно так возникают симбиозы.
Но мы, цари зверей, до такого «натурализма» не унижаемся — ума не хватает. И все же попробуйте подрессировать друг друга. Вы будете потрясены результатами. Два часа честной игры сделают вас воистину просветленным.
Ну а при чем тут деревья? А они тоже живые существа. Конечно, я не буду «притягивать их за уши» к дрессуре Прайор, но что-то тут явно сходится, тем более, что другой партнер — определенно не дерево.
Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево — питанием и водой. Отсюда следуют правила, пусть не в деталях, но в общем справедливые для сада.
1. Всегда кормите и поите только то, что плодоносит или дает урожай.
2. Не кормите и не поите то, что не плодоносит или не дает урожай.
3. Награду за хорошее плодоношение давайте сразу: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая — две-три подкормочки с поливом, если давно нет дождей. То есть: когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время, — тоже.
Пояснения и следствия.
1. Рослое, жирующее молодое дерево кормить и поливать — упаси Бог: так оно будет вечно расти. Нам и так приходится применять массу приемов, ограничивающих питание. Так зачем его добавлять?
|
|
|
2. Хилое, не пошедшее в рост юное дерево, буквально рискуя жизнью, выбрасывает плодушки и рождает какие-то плоды. Представим себе, что это оно для вас старается. Конечно, его нужно срочно и хорошо откормить и напоить (вернитесь к главке о реанимации). Дало плод — получи награду. Иначе оно вообще может засохнуть.
3. Вот взрослое дерево «отдыхает» после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году: померла так померла.
4. А вот то же дерево ломится под тяжестью плодов. Кормите его, лапушку, каждый месяц! А то обидится и на будущий год ничего не даст (периодичность плодоношения).
5. А вот старое дерево, урожай которого мельчает и осыпается из-за загущения и перегруза плодушками. Кормить его бесполезно: света мало, а плодушек вчетверо больше, чем корни механически могут прокормить. Разгрузите, осветлите, омолодите. Урожай придет в нормальное состояние. Вот теперь и подкормка кстати!
6. Наконец, вот молодое дерево, не дающее прироста и состоящее из одних плодушек. Оно сильно обрезано и «положено на реанимацию». Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти.
Вспомним Овсинского. Чтобы добиться семян и плодов, нужно частично ограничить рост. «...Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных». Это — про овощи, особенно про неплодовые: салаты, капусты, корнеплоды.
Что касается техники кормления, то мне известны два разумных способа. Один из них — уже упомянутое покрытие приствольного круга толстым слоем перегноя, а сверху еще и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Этот способ хорош для юных деревьев и ягодных кустарников.
Взрослые деревья рекомендую кормить так, как это делают некоторые мои клиенты.
Во-первых, покройте почву побегоносной полевицей (о ней подробнее — в последней главе). Эта травка образует мульчирующий ковер такой мягкости и толщины, что почва под ним за пару лет становится рыхлой и плодородной на удивление. Достаточно сказать, что после создания полевичного ковра взрослые яблони начинают плодоносить каждый год!
А во-вторых, устройте стационарные «кормушки»: вкопайте ведра без дна, асбестовые трубы или другие емкости на полметра в почву, по периметру кроны — штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями.
|
|
|
Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля. Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создает уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения, или лить настой помета.
Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет все необходимое в любую засуху — достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится.
Напоследок добавлю: по возможности не используйте минеральных удобрений. Они сильно сбивают химический и кислотный баланс почвы. Нет ничего сильнее и лучше, чем настои птичьего помета или «человеческого золота» (1:50), настои навоза (1:20).
Как нельзя резать деревья
(главное о технике обрезки и об инструменте)
Не всё стриги, что растет.
К. Прутков
Все же главная мысль такова: лучший срез — отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут, но — каждые две-три недели.
И все же нам, как правило, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берем пилу и смахиваем половину плодовой древесины. Или укорачиваем прирост до тех пор, пока дерево не начнет напоминать банный веник.
Или, срезав верхушку, все лето смотрим, как на ее месте вырастают четыре точно таких же: «Режу и режу, а она, зараза, прет и прет. Я уже прямо в отчаянии!»
Я решил перечислить самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.
1. Никогда не думайте, что после обрезки можно забыть о деревьях на год или два. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует, чтобы ему регулярно, по крайней мере раз в месяц, сообщали, чего от него хотят. Иначе оно обязательно зарастает волчками.
|
|
|
2. Никогда не укорачивайте верхушек молодых деревьев. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный рост вверх новых побегов из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно.
Укорачивая верхушки, вы только размножаете их: вместо одной вырастает три-четыре — такого же роста, так же вверх. Такое «усекновение голов» лишь усиливает вертикальный рост. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются.
Если вы хотите усилить периметр кроны, нужно не давать расти ничему вместо срезанного лидера. Но гораздо эффективнее — превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.
3. Никогда не оставляйте пеньков и торчащих обрезков. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.
Пенек — тройная беда.
Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Сначала она гибнет на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола. Через два-три года кольцо мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет.
Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину «гангрены»: маленький сухой пенечек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Такой срез и называется «на кольцо».
Во-вторых, пенек — это вечная дырка. Он гниет и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенек, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница.
По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из-за подтопления, что опять-таки дает трутовику возможность «доесть» дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины.
В-третьих, пенек, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Увидев их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево.
А сучкорез — это инструмент, предназначенный специально для создания пеньков. Каждый пенечек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза — опять в пенек. Так продолжается несколько лет.
|
|
|
В результате тем, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук — язвенный нарост, топорщащийся мелкими побегами, или «ежик». Отпиленный и повешенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.
Что такое точный срез? Это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Обычно он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен. А чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать с внешней стороны.
4. Не нужно замазывать свежий, сырой срез. Вы не станете красить мокрую раму. Почему?
Во-первых, краска быстро отвалится.
Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом.
Составы для пропитки срезов (сейчас — садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом.
А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом.
Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это — градусов 60).
Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору — она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.
Слава Богу, нам ни к чему такая возня. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем.
Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом это — месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечет в трещины и пропитает срез сверху.
Но учтите: как только краска начнет трескаться, вам придется «ремонтировать» ее: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается оставаясь свободной от гнилей.
5. Не работайте тупым и плохим инструментом.
Главное об инструменте
Плохой секатор размочаливает ранку и кору. Тупая пила не режет, а рвет: срез получается лохматым, а коровый валик может не образоваться, потому что сигналом к его образованию служат разрезанные клетки камбия. Может быть, отсюда такое внимание к садовому вару и прочим замазкам.
Конечно, этот последний совет выглядит абстракцией: сейчас в России совершенно не производят и не продают работающего садового инструмента. Я сам ищу старые секаторы, выпуска 50-70-х годов: тогда сталь была еще подходящей.
После переделки эти секаторы режут лучше голландских. Садовые пилы так же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два-три сада пилы хватает, а точить их совсем не трудно.
Европейский инструмент хоть и дорог, но зато режет, как надо; однако и его приходится содержать в порядке, смазывать и подтачивать. Нормальный инструмент — это проблема, и я могу только поделиться секретами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера — они разберутся, что к чему.
Секатор, купленный в магазине, имеет два недостатка, которые нужно устранить:
1. Угол между режущими кромками слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 10-15 градусов, а то и меньше.
2. Режущая губа не заточена. Она слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть больше полумиллиметра. Она нужна для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе.
Примечание: секаторы нашего краснодарского производства сделаны настолько загадочно, что переделке практически не поддаются, да и после нее годятся только для винограда и цветов.
Прекрасный пример ритуального предмета, продаваемого не для использования, а исключительно для прибыли. Двойной «эффект»: и не режет, и руки после него отваливаются.
Садовая пила имеет чуть серповидно вогнутое полотно и зуб, скошенный вовнутрь (к рукоятке). Именно такой зуб без проблем «выскребает» сырую поперечную древесину. Разводка — не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунков. Если рукоятка совсем гладкая, ее лучше сделать «гофрированной», иначе рука быстро устает.
Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают отличные, гладкие срезы, но пилят очень медленно и для профессиональной работы не годятся. Я точу свои пилы с помощью дрели и точильного диска толщиной в 1,5 мм.
* * *
Ну вот и весь «учебник реального дачного плодоводства». Деревьями, видит Бог, вы уже сыты настолько, что лучше бы о них больше не упоминать. Но я не могу отказать себе в удовольствии показать вам искусство настоящего садовника. Следующая глава — о формовом садоводстве в исполнении Николая Гоше.
Я просто беру рисунки и выдержки из его монографии. Добавить тут нечего. Расценивайте главу просто как альбом с картинками. Давайте отдохнем от агрономии, дадим волю воображению и помянем добром гениального мастера, показавшего всему миру возможности нашего сожительства с растениями.
Толковый словарик
Специалист подобен флюсу:
полнота его односторонняя.
К. Прутков
Аблактировка — две веточки надстругивают прямо, не срезая, прикладывают срез к срезу и приматывают. Скоро веточки срастаются общей корой.
Актинидия — плодовая лиана. Растения женские и мужские (двудомность). У нас известны дальневосточная актинидия Коломикта и актинидия новозеландская — киви.
Антипка — вишня душистая, или магалебская. Похожа на черемуху, особенно ягоды. Подвой для вишен и черешен.
Бороздование — прорезание коры с целью образования новых тканей.
Букетные веточки — плодушки, несущие целые кучки цветочных почек, до 12 шт.
Вегетация — процесс и период роста тела растения.
Вигна — коровий горох. Часто называют африканской фасолью. У нас выращивают спаржевую разновидность с длинными, до метра, безволокнистыми стручками.
Волчки — мощные вертикальные побеги, появляющиеся из старых суков, если те отмирают или обрезаны.
Генотип — типичный, характерный для вида набор генов.
Гибрид — комбинация генов двух родителей. Конкретная, разовая комбинация. Даже у одних родителей все комбинации разные — как, например, у нас: мы все — гибриды. Если долго скрещивать гибрид с самим собой, то, теоретически, потомство все станет одинаковым — это и есть сорт.
Глазок — бывшая пазушная почка. Почка в пазухе (под черешком) листа, прошедшая летний цикл развития. Теперь она может дать и побег.
Гуми — лох многоцветковый. Окультуривается сахалинскими садоводами. Там, и в южной Сибири плоды сладкие, с вишню. У нас плодов еще не встречал, хотя кусты растут у многих любителей.
Дизайн, садовый дизайн — садово-декоративное искусство. В переводе с английского: замысел, проект, узор.
Дусен — французская разновидность райской яблони, кустовое видоизменение, подвой, придающий яблоням карликовость.
Жердела — под этим названием, видимо, понимают сеянцы абрикосов, дающие мелкоплодную, колючую разновидность, распространенную на Кубани.
Зависимость — неосознаваемая эмоциональная тяга или, наоборот, отторжение. Эмоциональная реакция, которой вы не управляете, а которая сама вами управляет. Вы не понимаете, откуда она, и не можете ее прекратить.
В основе зависимости — память тела о пережитой боли, давно забытой вами. Тело узнает признаки того, кто (что) причинил боль, или признаки того, кто (что) от нее спас (пожалел, посочувствовал). Отсюда антипатии и влюбленности.
«Золото человеческое» — фекалии, человеческий «навоз». Почему-то мы его сейчас очень стесняемся, а раньше его весьма ценили. Очевидно, мы напуганы страшилкой о вездесущих «яйцеглистах».
Непонятно, чего их бояться — ведь и моем овощи, и варим, и жарим. Да и цивилизованный мир фекалии весьма на полях использует — и ничего. Надо просто научиться их компостировать.
Ирригация атмосферная — выпадение капель воды на стенках почвенных каналов, когда воздух горячее почвы. В пахатной почве не происходит ввиду отсутствия каналов.
Калорийная теория — человек, как двигатель, извлекает энергию для жизни только из топлива (продуктов), причем энергии в них столько же, сколько тепла выделяется при их сгорании.
Теория не может дать ответ на простой вопрос: почему не умирают балерины, потребляющие в сутки около 1000 ккал, а тратящие 8000? В общем, научное обоснование того, что мы любим много и вкусно поесть — источник процветания врачей и пищевиков всего мира.
Камедь — древесный клей, выделяемый косточковыми для закрытия ран, при поражении тканей древесины гнилью. Камедетечение вызывает чаще всего трутовик.
Кольцевание — удаление кольца коры с целью притормозить рост ветки.
Кольцо годичное — слой наросшей за лето древесины.
Компост — перегнившая смесь органических отходов. Перевод с англ.: «смешанный».
Корнесобственное — не привитое (на чужой корено), а укорененное, отделенное или отведенное (на своих корнях).
Корневище — подземный стебель с почками.
Косточковые — все плодовые культуры, имеющие твердокорую косточку: абрикос, персик, сливы, алыча, вишни, черешни, терн. Интересно и необъяснимо: почему камедь выделяется у таких разных культур, и практически только у них?
Курчавость листьев персика — грибковая болезнь, уничтожающая первую листву персиков.
Лагенария — посудная тыква, или горлянка. Съедобна только в незрелом виде — как кабачки или огурцы. Формы плодов разные. У меня — змеевидная, длиной 1,5 м.
Лидер — самый вертикальный и мощный ствол (сук) кроны. Может быть не один.
Малиновое дерево — по всей видимости, разновидность шелковицы, но точных данных я не нашел. Шелковицы же известны десятки разновидностей.
Междоузлие — промежуток между листьями. Узел — место, где отходит лист и кисть, лист и усик, или просто лист.
Милдью — пероноспора винограда, родной брат ложномучнистой росы (пероноспоры) огурца, которая и сжигает растения в июле-августе.
Монокультура — когда на большой площади сидят одни и те же растения.
Мульча — любое покрытие почвы. Чем угодно. В английском слово обозначает, в общем, «рыхлый верхний слой» или вид рыхлого картона.
Мушмула — семечковая культура, распространенная в лесах предгорий Кавказа. У нас же на дачах редка. Плоды — плоские желтоватые «яблочки» величиной со сливу, лист длинный, крупный, кожистый. Не путайте с распространенной на сочинской побережье вкусной и душистой мушмулой японской (эриоботрия).
Награда — здесь: то, ради чего мы что-то делаем, как-то действуем. Закон: происходит только то, что награждается (то есть выгодно или необходимо). То, что мы перестаем награждать, перестает быть.
На самом деле, всё, что мы делаем, является стремлением к какой-то награде. Близкие люди, любовь, долг, идеалы — все это СРЕДСТВА улучшить собственную жизнь. Когда это честно понимаешь, решаются все проблемы в отношениях с людьми.
На почку срез — по верхнему срезу почки, чтобы потом не осталось пенька.
Невежинская рябина — одна из распространенных в России разновидностей рябины с негорькими, вкусными плодами. В старой литературе — «нежинская».
Обрезка — удаление частей, по сути ампутация.
Обучение — здесь: целенаправленные действий, продуктом которых является УМЕНИЕ что-то делать, решать какие-то проблемы. Доводится до результата. Все остальное — незаконченное обучение, запоминание фактов, усвоение знаний и т. д. — обучением не являются. Поэтому и способности человека не увеличивают.
Окулировка — прививка почкой (глазком. Глаз — «око»).
Органика — любой органический материал, подверженный гниению и компостированию.
Пазушная почка — почка, которая формируется под черешком листа летом.
Пальметта — форма, занимающая обычно одну плоскость.
Пергола — деревянная (обычно) конструкция без крыши, оплетаемая растениями.
Пермакультура, перманентная культура — движение по возрождению природных способов сожительства с растениями и животными. Перманентный — значит вечно продолжающийся, постоянно длящийся.
Периодичность — после обильного урожая плодушки недоразвиваются, и на следующий год дерево дает отдельные плоды, «отдыхает». Периодичность необязательна. Если регулировать количество плодов, удерживать крону от зарастания и давать под осень обильный полив и подкормки, ее можно избежать.
Подвой — то, на что прививают.
Помология — наука о разнообразии сортов. Поскольку разнообразие бесконечно, непонятно, зачем нужна помология? Хороший пример рекламной науки, обеспечивающей статус и сбыт, в данном случае, продукции питомников и селекционных учреждений.
Поросль — здесь: побеги, вырастающие вокруг среза, на замену удаленному суку.
Привой — то, что прививается.
Придаточные почки — маленькие почечки по бокам от основной. Пробуждаются, если срезать основную почку.
Разум — здесь: сам человек, который может направлять внимание, оценивать, намереваться и решать, и его аналитический ум, который занимается расчетами наилучшего выживания, то есть улучшением жизни для себя и вокруг себя.
Райка, райская яблоня, парадизки — кустовая разновидность яблони. Карликовый подвой для яблонь.
Районированный — прошедший программу сортоиспытания и получивший об этом сертификат для данной местности. Думаю, иногда второе было важнее первого.
Результат — здесь: то, что и хотели получить. Результат или есть или нет. Это — цель разумных действий и их прямое следствие.
Самобесплодность — когда от собственной пыльцы плоды не завязываются.
Самоопределенность — здесь: свобода и ответственность самому решать за себя. Обычно мы самоопределенны только в отдельных сферах жизни — там, где можем быть причиной. Разумный человек самоопределен во многих аспектах. Совершенно разумный — во всем.
Свободорослые — деревья, которым не придается определенная форма.
Семечковые — яблони, груши, айва, боярышник, рябина, мушмула.
Семядоли — половинки семечек, которые раскрываются и становятся первыми, семядольными листочками всхода. В них — запас питания для начала роста.
Симбиоз — взаимовыгодное сожительство двух относительно независимых партнеров.
Создавать — здесь: быть причиной существования чего-то. Реально существует только то, что создается. То, что перестали создавать, исчезает.
Соматический — не связанный с половым процессом. Соматический гибрид — ветка, получившая новые признаки от сживления с другой веткой (прививка).
Структура почвы естественная — система каналов корней, ходов червей и насекомых, не нарушаемая столетиями и обеспечивающая дыхание и жизнь почвы.
Сумка плодовая — раздутая часть плодовой ветки, из которой растет и плод, и часто новые побеги.
Токсины — яды органического происхождения от микробов, змей, насекомых и т. д.
Точка роста — разворачивающийся и растущий кончик побега.
Триммер — ручная косилка малого захвата.
Трутовик — гриб, питающийся живой древесиной.
Формовка — придание определенной формы.
Формировка — здесь: регулярное упорядочивание и уменьшение кроны дерева.
Хеномелес японская — айва японская. Кустарник с красными цветками и пахучими плодиками. Декоративные формы цветут и желтым, и розовым, и малиновым.
Химера — здесь: существо, собравшее черты многих других существ.
Цедония — если не ошибаюсь с названием, айва китайская. Похожа на хеномелес, но куст высокий, а плоды крупные и пахнут совершенно парфюмерно.
Черенок — здесь: и уже готовый кусочек побега, и сам срезанный с дерева побег.
Шейка корневая — место между корнями и началом ствола. Для корнесобственных и бесштамбовых растений — условность.
Шип — концевая часть побега с удаленными почками, оставленная для подвязки нового побега, чтобы выпрямить его. Осенью удаляется.
Шиффердия — разновидность лоха с красными вкусными ягодами. Сильноросл и урожаен, но на Кубани периодически вымерзает.
Шредер Рихард Иванович — светило русского садоводства, около сорока лет — преподаватель Петровской академии (бывшая Тимирязевка) и директор академического парка и питомника. Парк до сих пор великолепен.
Шпалера — конструкция для привязки растений, обычно сделанная в одной плоскости.
Шпанка — древовидная вишня, вишне-черешня. Шпанка — значит «испанка», так называли черешню: испанская вишня, или шпанская вишня.
Штамб — часть ствола от земли до начала кроны.
Штамм — то же для микробов, что и сорт для растений или порода для животных.
Штык — высота штыка лопаты, примерно 30 см.
Экосистема — саморегулирующаяся живая среда, где все кормят друг друга и поддерживают численность друг друга в равновесии.
Ярус — этаж расположения веток.
http://kurdyumov.ru
«Советник» — путеводитель по хорошим книгам.
|
|
|
