Корневая система винограда в условиях климата северных широт

Прошло уже 19 лет с того времени, как я посадил первые саженцы винограда у себя в саду в Южноуральске, и сейчас можно сделать вывод: виноград на Урале реально растёт и плодоносит. Из первых 5 сортов, погиб 3 года назад только 1, из-за гибели корневой системы, причём это был сорт Амурский чёрный, то есть он прожил 16 лет. Остальные 4 сорта: Памяти Шатилова, Мускат розовый, Мускат белый, Памяти Домбковской живы, здоровы, и плодоносят каждый год. У Памяти Шатилова и Муската белого до сих пор живы первоначальные рукава, причём у Муската белого, если их развешать на шпалеры в разные стороны, достигли длины более 20 метров. У остальных 2 года назад вырезал старые рукава, потому что они своё отслужили, и перестали плодоносить. Вместо них поднимаются молодые рукава, которые уже в прошлом году принесли первый урожай.

Ведь, когда я начал заниматься виноградом, то никакой литературы по этой культуре ни в книжных магазинах, ни в библиотеках не было, а виноград считался настолько экзотической культурой, что, по мнению специалистов, он расти на Урале, не мог, а некоторые из них и до сих пор так считают. Поэтому всё пришлось начинать с чистого листа. Поставил задачу: добиться того, чтобы виноград не только рос, но и плодоносил, причём без всяких ухищрений, в условиях наиболее приближённых к естественным условиям. Поставленную задачу удалось выполнить. И сейчас виноград уже не считается экзотикой в северных широтах России, но пока ещё редкий гость в наших садах, но недалеко, то время, когда виноград станет рядовой культурой.

Всё-таки в самом начале кое какие сведения я почерпнул, прочитав в журнале «Наука и жизнь» в одном из номеров за семидесятые годы в столбце буквально не больше, чем в 100 слов. Из прочитанного понял, что самое уязвимое место в выращивании винограда – это корневая система винограда. Она замерзает при довольно небольших отрицательных температурах почвы, не терпит очень высокой температуры почвы, плохо переносит переизбыток влаги, и очень жирную землю. Именно эти причины приводят к гибели куста винограда. И основной задачей стало найти способы и методы, позволяющие уменьшить эти негативные факторы.

Для того, чтобы уменьшить переизбыток влаги, пришёл к выводу, что нужно копать ямы размером 50х50х50 см, но зная самого себя, да и других мужчин, в своих рекомендациях увеличил эти размеры до 100х100х100 см, потому что 100 не 100, а по 50-70 см ямы выкопают, а если рекомендовать по 50 см, то посадят под лопату, а тогда виноград в наших условиях погибнет. На дно ямы, если почва глинистая, нужно домиком уложить крупные камни для дренажа, чтобы туда уходила дождевая и снеговая вода. Затем яму нужно заполнить рыхлой, свободно пропускающей воду, смесью, основные компоненты которой составляют – земля, старый престарый перегной, крупнозернистый песок, средняя щебёнка или шлак, или керамзит. Всё это в равных долях: 1х1х1х1. В этот состав добавляется ведро древесной золы, в которой содержится калий, так необходимый для жизни растений и для ускорения одревеснения лоз. Кроме того в золе содержится много микроэлементов из сожженных растений. Можно добавить доломитовую щебёнку или муку, она довольно легко размывается водой, и кальций, содержащийся в её составе, служит питанием для корневой системы винограда и для строительства скелета лоз и рукавов. Ещё всегда добавляю кости крупного рогатого скота. Именно в костях содержится кроме кальция животный природный фосфор, который увеличивает сахаристость и усиливает аромат ягод. А вкусные ягоды всегда приятнее кушать, чем какую-то безвкусицу, но зато громко характеризуемую тем, что у этой ягоды –гармоничный вкус. Состав почвы очень сильно оказывает влияние на развитие винограда и вкус ягод. Так, в Грузии ягоды имеют разный вкус на соседних склонах гор, поэтому и вино у них различных марок, хотя изначально был посажен один и тот же сорт. Я недаром пишу смесь, потому что её компоненты нужно 3-4 раза перемешать, чтобы получилась однородная масса, и затем уже засыпать в посадочную яму. Если засыпать по отдельности, то земля и перегной могут задерживать воду, что приведёт к застою влаги в этих слоях, загниванию корневой системы, и последующей её гибели.

Для того чтобы сохранить основную корневую систему от замерзания, нужно, чтобы она находилась на глубине 40-50 см, потому что наиболее сильно почва промерзает до глубины 20-25 м. Глубина промерзания почвы в наших условиях достигает двухметровой глубины, поэтому трубы с холодной водой укладываются на глубине 2 метра 20 см, если их положить более мелко, то в песчаном грунте вода в них замерзает. Кроме того глубина 40-50 м позволяет корням в дождливое лето находиться в более менее комфортных условиях, поскольку вода уходит ниже на самое дно в дренаж.

В жирной земле содержится много кисломолочных или лакто бактерий, для них калюс и росяные корешки винограда - любимое лакомство, которое они с большим аппетитом поедают, подвергая при этом гниению и всю корневую систему.

Место для посадки нужно выбирать солнечное, вне пределов геопатогенной зоны. Меня довольно часто спрашивают: можно ли посадить виноград с северной стороны. Ответ на него нашёл лаконичный и простой: можно, но не нужно, потому что с северной стороны хорошо растут только мхи и лишайники.

Что касается геопатогенных зон, то определяют их с помощью маятника или рамок, но это отдельная большая тема, и углубляться в неё не буду. Могу только констатировать неоднократные факты, полученные мной от разных садоводов из разных мест России, что при анализе гибели кустов винограда, оказывается то, что виноград в геопатогенных зонах не приживается, а если и приживается, то влачит жалкое существование.

Существуют несколько способов выращивания винограда. Мне хочется рассмотреть 3 основных: это выращивание саженцев в ёмкостях в домашних условиях, посадку чубуков непосредственно в школку, и получение саженцев китайской отводкой, их отличие, недостатки и преимущества.

При выращивании саженцев в домашних условиях, что только не применяют для того, чтобы в чубуках пробудить жизнь. Это выращивание чубуков в воде по методу профессора Радчевского. Сам смысл его прост, нужно поставить чубуки в воду так, чтобы уровень воды был ниже нижней почки, и ждать когда же появятся корешки. В этом способе много недостатков: нужно постоянно подливать воду, потому что она испаряется. Сначала у чубука просыпается верхняя почка, и весь запас питательных веществ чубука уходит на поддержание жизнедеятельности появившегося побега, и сил на развитие корневой системы не остаётся. Кончается запас питательных веществ, а с ним и заканчивается жизнь чубука. Если температура в помещении высокая, а влажность низкая, то если не закрыть сверху черенки полиэтиленовыми мешочками, они просто напросто иссыхают. Есть сорта, у которых происходит самоотравление или замедление образования корневой системы, то есть они пытаются убрать конкурентов, тратя на это свою энергию, и погибают сами. Такие сорта нужно ставить по одному чубуку в воду, или же чаще менять воду в ёмкости с черенками. До появления корней при этом способе выращивания саженцев проходит приблизительно месяц, а это очень большой срок и лишняя трата сил и времени.

Есть способ выращивания саженцев с помощью кильчевания. Его принцип – это нужно подогревать низ чубука, а верхнюю почку держать в холоде, потому что считается, что корни начинают образовываться при температуре +26 градусов и выше, а верхнюю почку держать в холоде, чтобы она не успела распуститься раньше образования корневой системы.

Этими способами выращиваются растения – неженки, которые требуют акклиматизации перед посадкой, но зачастую и это не спасает их от гибели. Ведь они находятся в комнатных или тепличных условиях при постоянной температуре от +18 градусов и даже выше, с начала выращивания саженцев до посадки в почву проходит от 3 до 8 месяцев. Растение привыкает к этим условиям. При попадании в естественные природные условия оно испытывает огромный стресс, замедляет или останавливает своё развитие, пока не адаптируется, а на это уходит от нескольких недель до нескольких месяцев, причём некоторые из них так не могут привыкнуть к новым для себя условиям, поэтому и не растут, и не вянут.

Для любого черенка есть очень простое правило восстановления влаги внутри себя. Для этого его нужно весной закопать в землю, и в течение 7-10 дней он восстанавливается. Мной этот способ используется для выращивания саженцев винограда следующим образом. Нужно на дно ёмкости, а у меня это дырявые трёхведёрный бачок или большой таз, насыпать песок 3-5 см, на него уложить чубуки (это 2-3 глазковые черенки), сверху засыпать песком толщиной 5-7 см, затем снег как можно больше с горкой, и укрыть сверху плёнкой. Поставить ёмкости в помещение с температурой не выше 7 градусов, чтобы предотвратить развитие гнилостных бактерий. Таким образом, чубуки проходят закалку холодом, а тающий снег даёт толчок к развитию корневой системы винограда и пробуждению почек. Через 7-10 дней начинают набухать почки, образовываться калюс, или сразу растут корешки без всякого образования калюса. Проснувшиеся чубуки, рассаживаются в ёмкости, обычно для этого беру 1, 5-3 литровые полиэтиленовые бутылки. Обрезаю их примерно на половину, протыкаю на дне толстым шилом дренажные отверстия, и насыпаю в них обычную огородную землю, поливаю её, сажу чубук, снова поливаю. Сверху закрываю верхней части бутылки, если чубук длинный, то беру другую бутылку, обрезаю её у самого дна, или делаю ещё дополнительную вставку из средней части бутылки. Всё это делается для того, чтобы сохранить влагу внутри ёмкости, и не дать чубуку засохнуть. Нужно только обязательно открутить пробки с бутылок, иначе наступит переувлажнение, и чубук сгниёт. При появлении листочка нужно верхнюю часть бутылки снять. Бывает так, что пошедший в рост побег засох или пропал по другим причинам, то не нужно сразу же выбрасывать эту ёмкость. Через 7-10 дней пойдёт в рост второй побег, если второй погиб, пойдёт третий, их всего 8 почек в глазке, или может вырасти побег из земли от нижней почки. Если третий побег погиб, а погибли они в этом случае только из-за ваших ошибок, только в этом случае можно его выбросить, потому что чубук исчерпал все свои накопленные силы на рост уже появившихся побегов. Начинаю выращивание этим способом в начале марта, когда уже становится более длинный солнечный день. Ёмкости устанавливаю на стол рядом с подоконником, чтобы на него меньше влияла разница дневных и ночных температур, или в теплицу. Как только устанавливается тёплая погода, выношу их в сад, а если есть угроза заморозков, то хорошо укрываю, или же заношу обратно в дом. Высаживаются такие саженцы в землю после ухода всех весенних заморозков, и когда почва прогреется до 15-17 градусов. Если их посадить раньше в холодную почву, то корни у них захолодают, и саженец останется в таком виде на всю свою жизнь. Я видел такие саженцы, в пятилетнем возрасте в июле месяце, у них рукава были толщиной с палец, высотой всего 1, 5 метра, и лозинки от них отходили длиной 5-10см и толщиной со спичку. Получилось это потому, что эти 4 саженца были посажены 10 мая, в это время у нас только – только распускаются листочки на деревьях, и даже сирень с черёмухой ещё не думают цвести.

Самые лучшие способы выращивания саженцев винограда это китайская отводка и посадка чубуков непосредственно в почву.

Китайская отводка – это прикопка рукава в землю, по всем известному принципу выращивания саженцев смородины отводками. Нужно только учитывать, чтобы 3-5 почек конца лозы находились над поверхностью земли. Из почек вырастают побеги, а на рукавах образуется корневая система. Следующей весной эти саженцы отделяются от материнского куста, и высаживают на постоянное место.

Посадка чубуков в почву имеет существенное отличие от общепринятой посадки такого типа. Отличие заключается в том, что чубук полностью утапливается в землю под 45 градусов на глубину 4-5 см. В этом случае все почки находятся в одинаковых условиях. При прогревании почвы практически одновременно начинают расти корешки и росток из почки, корневая система при этом образуется по всей длине чубука. Саженцы вырастают мощными. Лоза достигает толщины карандаша и длины до 1 метра, а корни толщины спички и длины до 50 см. И это всё в условиях Урала. Посадка таким способом проводится весной после 15 мая в парничок под плёнку для более быстрого прогрева почвы. При появлении ростков из-под земли плёнка убирается, и в дальнейшем рост саженца проходит в естественных условиях. Можно выращивать саженцы и без парничка, тогда ростки появятся позднее, и саженец к осени окажется слабее. Традиционный способ – это посадка с оставлением одной или двух почек выше поверхности земли. В этом случае на верхние почки действует разница дневных и ночных температур, иссушающий фактор солнца и ветра. Для того, чтобы нейтрализовать эти факторы, чубук полностью отдаёт всю энергию на восстановление влаги в надземной части чубука, и её не хватает на образование корешков.

Именно вот эти 2 способа дают самые качественные саженцы, приживаемость которых 95%, причём оставшиеся 5% погибших саженцев нужно отнести к человеческому фактору, а не к самим саженцам. Именно такие саженцы наиболее адаптированы к местным условиям, а это один из самых главных факторов качества саженцев.

Что же происходит с корневой системой после посадки на постоянное место? Сначала посадочную яму нужно обязательно пролить водой. Посадить саженцы так, чтобы корешки лежали вниз, а не торчали вверх, в результате чего может образоваться застой сока в загнутых местах, что в свою очередь приведёт к загниванию корневой системы. И обязательно полить снова, чтобы земля усела и прилипла к росяным корешкам, что обеспечит им возможность дальнейшего развития. Полить достаточно 1-2 раза потому, что излишний полив приводит к охлаждению земли. Вспомните утренний холодный песок на берегу реки. Поливать в наших условиях нужно только при засухе, выливая по 5-7 вёдер под 1 куст винограда. Учитывая, что температура почвы в наших условиях ниже температуры южных регионов, корневая система ведёт себя совсем по-другому. Само прогревание почвы растянуто по времени и по температуре. Это хорошо видно на фотографиях, сделанных в один и тот же день.

Если в генах Тукая течёт кровь амурских сортов, которые просыпаются при прогреве почвы до температуры 5-7 градусов, у него уже выросли полноценные листья, усики и появились зачатки цветочных гроздей, а у сорта ГФ-342 только появляются побеги из земли, сама же лоза ещё спит потому, что европейские сорта идут в рост при температуре почвы 7-9 градусов. А Ризамат ещё совсем спит потому, что для его пробуждения необходима температура почвы 12-15 градусов, а до такой температуры почва ещё не прогрелась. И, как видно на снимках процесс прогревания почвы продолжительный. Именно из-за длительного прогревания почвы задерживается вегетационный период развития винограда, и он начинает цвести примерно 1 июля (плюс минус одна неделя). Бывают годы, когда снега выпадают высотой до 1 метра и выше, а земля под снегом оттаивает. В этом случае вся снеговая вода уходит в землю, полностью увлажняя её и понижая температуру до температуры близкой к нулю. При таких условиях задерживается просыпание корневой системы, а, следовательно, задерживается и цветение винограда вплоть до середины августа. Но, несмотря на эти задержки, при солнечной погоде и учитывая, что световой день у нас длиннее, ягоды винограда начинают созревать в первой декаде августа.

Для ускорения прогревания почвы виноград нужно посадить на высоких грядах 50-70 м с наклонной плоскостью равной широте места вашего проживания, то есть посадочные ямы на следующий год после посадки засыпать полностью с бугром. В этом случае меньше попадает снеговой воды под куст винограда, и солнечные лучи, попадая под прямым углом на гряды и бугры, быстрее и лучше прогревают почву. Это даёт ускорение созревания ягод винограда на 2-3 недели. Кроме того корни у винограда образуются сразу при соприкосновении с землёй, поэтому насыпанные высокие гряды позволяют увеличить объём корневой системы, что улучшает питание куста винограда.

Почему то у виноградарей существует мнение, что корни винограда не уходят вниз, а растут параллельно земле. Да есть такие варианты. У меня росло 2 сорта мускат армянский и дамские пальчики. Вот у них корни шли вдоль земли на глубине 10-20 см, но они не смогли выжить в наших условиях, и погибли потому, что замёрзла корневая система. А перед тем как погибнуть, они каждый год мучились, восстанавливая с трудом повреждённые морозами корни. У всех остальных сортов корневая система уходит сразу же вниз, или же под углом 45 градусов в сторону на 50 см – 1 метр, а затем всё равно уходят вертикально вниз. Чтобы доказать пришлось раскопать 2 восьмилетних куста винограда сортов Лора и Лоза Вавилова и снять на видео для фильма «Новинки урожая винограда 2011 года». 2 дня раскапывал, как археолог, стараясь сохранить каждый корешок, но намного мне терпения не хватило. В общем, выкопал яму диаметром больше 3 метров, а глубиной до плеч при моём росте 1 м 70 м. Получилась следующая картина.

На снимке видно, что от головы куста корни идут вертикально вниз и один корень уходит под углом в сторону, но затем его корни уходят также вертикально вниз. Каждый год корни дают отростки во все стороны, которые удлиняются с каждым сезоном. В данном случае они достигли края ямы, и уходили ещё дальше, при этом толщина их было с толщину карандаша. Эти боковые корни в свою очередь дают корешки во все стороны и вниз, что создаёт большую объёмную корневую систему. Сами боковые корни отходят от вертикальных корней, начиная с глубины 50 см, через 15-20 см, и так всё это до глубины, до которой я докопался. И ниже вглубь уходило 5 корней толщиной с карандаш, и какой глубины они достигают, я могу только предполагать, что это 3-4 метра, судя по толщине корней. Если посмотреть внимательно на снимок, то можно увидеть, что рукава тоньше самих корней. Это говорит о том, что лоза и рукава, если не каждый год, то в суровую зиму вымерзают, и лоза снова начинает расти от головы куста. Именно это послужило причиной того, чтобы убрать Лору и лозу Вавилова с моего участка.

Температура почвы в наших условиях никогда не достигает таких высоких температур почвы как на юге, поэтому и ведут себя сорта винограда по-другому. Так сорт Цветочный, считающийся на юге поздним, в наших условиях созревает одновременно со всеми. Причина в том, что в его генах есть капелька амурских сортов, а корневая система амурцев прекращает свою работу при прогревании почвы до температуры +26 градусов, а при температуре +32°C начинают отмирать росяные корешки. Такие температуры на юге совсем не редкость, поэтому этот сорт прекращает свою вегетацию на всё время действия таких высоких температур, и только после понижения температуры почвы продолжает своё развитие. Естественно, что ягоды наливаются и созревают поздно. В наших же условиях вегетация Цветочного идёт непрерывно, и поэтому его ягоды поспевают одновременно со всеми, относящимися к ранним сортам. В то же время такие сорта как Восторги, кишмиш Лучистый чувствуют себя неуютно. Им явно не хватает тепла в почве, и они или погибают, или просто очень плохо развиваются.

Какие же из всего вышеизложенного можно сделать выводы:

- Виноград в северных широтах растёт и плодоносит.

- Необходим индивидуальный подбор сортов винограда для конкретного садового участка,

- не всегда характеристики сортов винограда, указанные для сортов, выращиваемых на юге, могут соответствовать характеристикам для тех же сортов, выращиваемых на севере.

- Для успешного выращивания винограда в северных широтах нужно применять технологию выращивания винограда, соответствующую местным природным условиям.

По просьбе садоводов вышла моя книга «Домашний виноградник», в которую вложен диск с 3 фильмами по винограду, в ней можно более подробно обо всём прочитать и посмотреть фильмы. Эти фильмы помогли организовать клубы виноградарей в разных местах России, также их изучают в клубах садоводов. Более подробную информацию об авторе можно узнать на сайте: «Виноград северных широт России» или же набрав в интернете в поиске: виноград Сергеев Южноуральск.