Перечень рисунков, таблиц и фотографий 3 глава

Когда птенцы смогут летать, на пол сарая можно поставить ванну с водой. Они быстро обнаружат ее, и купание с последующим уходом за оперением ускорит отшелушивание пеньковых капсул. К этому времени тушки птиц и животных можно давать не только целыми, но и неощипанными, при этом тушки необходимо крепко привязывать кожаными ремешками к тарелке, которая в свою очередь должна быть жестко закреплена на краю гнезда. В противном случае каждый ястребок будет считать своим долгом утянуть кусок посочнее в укромный угол, вместе с этим в молодом мозгу пустит корни противная привычка носить добычу.

Ястребков нельзя забирать из сарая, пока их перья не отвердеют, то есть пока их маховые и рулевые не вырастут на полную длину и не будут находиться в пеньках. Чтобы определить этот знаменательный момент, необходим некоторый опыт. Пока внутренние опахала маховых или рулевых еще в пеньках, или пока третья черная полоса на рулевых не показалась из-под перьев крестца, значит, момент еще не настал. Однако для полной уверенности необходимо поймать ястреба и осмотреть очины рулевых. Если очины рулевых чистые внутри и снаружи, можно со всей уверенностью предположить, что и другие важные перья находятся в таком же состоянии, т. е. ястреб полностью оперился и готов к обучению. Если очины имеют синеватый цвет и не просвечиваются, значит в них еще кровь; следует немного подождать. Нет ничего более бесперспективного, чем начать обучать ястреба с не доросшим хвостом, ведь рано или поздно он его сломает. И хотя поломанный хвост вырастет снова, но в течение, по крайней мере, месяца новые перья будут в пеньках, то есть ты вернешься к тому с чего начал, поэтому лучше проявить терпение и подождать пока птица оперится до конца.

Когда перья полностью вырастут, ястребков нужно не кормить в течение двадцати четырех часов, после чего ночью их можно забрать. Если на ястребков ранее опутенки надеты не были, это нужно сделать теперь, если у тебя мало времени и сноровки, тогда необходимо, чтобы ястреба кто-нибудь подержал. Чтобы не пришлось брать ястреба в руки и тем самым пугать его, можно надеть ему ногавки с люверсами (см. главу 5) пока он еще сидит в гнезде, поскольку нет никаких причин не делать этого в столь раннем возрасте; в этом случае все, что придется сделать сейчас, это продеть через люверсы коротцы, (когда ястреб будет сидеть на присаде) прицепить вертлюг с должиком, и вынести птицу на руке. В это же время желательно надеть на хвост ястреба чехол, чтобы уменьшить риск его поломки на первых этапах обучения. Чехол можно сделать из гуммированной бумаги скрепленной степлером**.

Перед изготовлением чехла бумагу следует увлажнить, затем обернуть вокруг хвоста, так чтобы рулевые были скрыты полностью, при этом ширина всего хвоста не должна превышать ширину опахал центральных рулевых. Во время купания чехол может размокнуть, но нет ничего проще, чем сделать новый. О следующих действиях с птицей будет рассказано в восьмой главе.

Сейчас нам необходимо обсудить проблему облета. Птенцов предназначенных для облета следует забрать из гнезда раньше, чем они сами будут способны покинуть его. Если взять их слишком поздно, они спрыгнут с искусственного гнезда при подходе к нему, и даже если у них хватит сил только спорхнуть на землю, то если не принять мер предосторожности, они быстро растворяться среди подлеска, где в лучшем случае их можно будет найти позже по голодным крикам, а в худшем их съест собака, кошка, лиса или сова. Если ястребята смогут полететь, то по всей вероятности, они тут же исчезнут в лесу, но, не умея охотиться, погибнут от голода. Поэтому, забирай их, когда маховые вылезут из пеньков приблизительно на три сантиметра, в это время без смеха на них смотреть нельзя, причиной тому многочисленный пух, торчащий во все стороны из-под перьев. Искусственное гнездо для облета строится по той же схеме, что и для не облетываемых птенцов, но оно должно быть помещено внутри проволочной клетки без крыши, с размерами не менее 60 см. длиной, 60 см. шириной и 40 см. высотой. Клетка не позволит птенцам выпрыгнуть из гнезда до того момента, пока они научатся летать, хотя они будут карабкаться и подпрыгивать вверх. Эту клетку следует поместить в развилку или у ствола дерева приблизительно в полутора - двух метрах от земли. Если возле клетки окажутся свисающие ветки, по которым ястребки смогут выкарабкаться, их лучше отодвинуть подальше. Лучшим вариантом будет старая яблоня в саду. Дерево с клеткой следует огородить проволочной сеткой 60 см. высотой, чтобы если птенец вдруг свалится с гнезда или дерева, то не смог бы потеряться. Будет очень хорошо, если облеточное дерево будет располагаться у оживленной тропинки, чтобы птенцы с раннего возраста привыкали к таким тревожным объектам как женщины, дети, собаки и газонокосилки.

 

**Для изготовления чехла не используйте скотч, его трудно снять, в то время как гуммированная бумага легко снимается, опусканием хвоста в емкость с теплой водой.

Один из недостатков выращивания птенцов в сарае это неподготовленность к подобным встречам. Для облетываемого птенца лошадь или корова это привычная и безопасная особенность ландшафта, а для не облетываемого это кошмар на улице Вязов.

Как мне кажется, полуоперенным птенцам не требуется дополнительный источник тепла, возможно потому что в это время года ночи в принципе теплые; но иногда я думаю, что небольшой навес из водонепроницаемого материала не помешал бы, так как часто случаются грозы, а их пух быстро намокает. Хотя, если крона дерева достаточно густая, навес может и не понадобится; я сам видел, как дикие полуоперенные птенцы без родителей благополучно пережили сильную грозу. Кормление облетываемых птенцов ничем не отличается от описанного выше; единственное отличие - дань, собираемая с мяса осами и мухами, которая будет больше и это необходимо учитывать.

В тот момент, когда птенцы начнут выбираться из гнезда на ближайшие ветки, пища больше не должна оставаться в гнезде неприкрепленной, ее следует крепко привязывать. Для облетываемых птенцов это особенно важно; когда они научатся летать у них не будет никаких ограничений по расстоянию на которое они могут унести пищу. Даже если птенец один при возможности он все равно унесет пищу метров на тридцать от гнезда, а если их несколько, то конкуренция будет только стимулировать унос. Приблизительно в это время на них необходимо повесить бубенцы (телеметрию), которые они будут носить все время облета. Однако в этом есть свои плюсы и минусы. Конечно, приятно слышать перезвон бубенцов в саду, поддерживая таким образом контакт с птенцами и имея информацию об их действиях. Но с другой стороны, бубенцы привлекают внимание посторонних людей; благожелатели утомят тебя рассказами о местонахождении «потерянного» ястреба, а злобствующие элементы или несведущие в вопросе сначала выстрелят, а потом уже будут разбираться, если будут вообще. Далее, если по какой-либо причине облетываемого птенца не удастся поймать, то бубенчик так или иначе осложнит ему жизнь в природе. Птенец без бубенца живет как призрак, даже сокольник может не видеть его по многу дней; только регулярное исчезновение пищи говорит о том, что он еще рядом. По моему глубокому убеждению, такая птица меньше подвергается риску нарваться на неприятности.

Как только облетываемые ястребы станут на крыло, в саду возле одного из деревьев следует поставить ванну с водой. Найдя ее, они будут пользоваться ею постоянно, и это спасет их от опасной попытки выкупаться в корыте для скота на соседнем поле, и там утопиться.

Относительно продолжительности фактического периода облета: единственный облет, который имеет значение с практической точки зрения это «управляемый облет», другими словами это период, во время которого ястреб действительно летает, а более ранняя стадия, когда он выбирается с гнезда на соседние ветки, но не покидает дерево, в расчет можно не принимать. Для неопытного сокольника, решившего облетать своего питомца, я бы посоветовал краткосрочный облет длительностью максимум пять - семь дней. Этого времени будет достаточно, чтобы ястреб размял свои крылья, нарастил мышцы и познакомился с различными достопримечательностями и звуками окружающей местности, в тоже время он не успеет одичать и останется во многом таким же ручным, каким был, будучи птенцом. Несмотря на общепризнанное мнение, я нашел, что продолжительный облет вполне реальная вещь. Как правило, птенцы регулярно посещают кормовой столик в течение приблизительно двух недель и нерегулярно в течение следующей недели (во время которой они без сомнения иногда бывают успешны, а иногда остаются с носом), и возможно изредка посещают до конца четвертой недели. Однако на последней четверти можно и не успеть выловить уже почти самостоятельного птенца, поэтому самым мудрым решением будет поступить так, как это делают с облетываемыми сапсанами, т. е. ловить птенца сразу после того, как в один из дней он не прилетит за едой. Для самки этот момент, скорее всего, наступит приблизительно к началу третьей недели облета, ну а самцы всегда созревают раньше.

Облетываемых ястребов отлавливают посредством своего рода западни. Если клетка использовалась по вышеописанным рекомендациям, тогда все просто: к клетке монтируется скользящая или падающая сетчатая крыша, которую захлопывают, когда птенец спустится в клетку за мясом, с помощью длинной веревки, спрятавшись при этом в укрытие.

Когда птенец пойман и снаряжен опутенками, вертлюжком и должиком последующее обучение будет зависеть от характера ястреба и длительности облета. Если период облета длился всего несколько дней, то ястреб должен быть еще достаточно ручным, чтобы приравнять его к не облетываемому птенцу, об обучении которого речь идет в главе VIII. Если облет занял две или три недели, то такая птица по своему поведению может приближаться к дикопойманному ястребу, клобучить и обучать которого лучше по методике, изложенной в главе XI, посвященной неполовозрелой птице.

 

 

 

 

ГЛАВА IV

 

РАЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕПЕЛЯТНИКА В НЕВОЛЕ

 

L. Н. Hurrell

За многие столетия искусство обучения и охоты с ястребами достигло совершенства, на его фоне знания о разведении этих птиц в неволе кажутся совсем скудными. В последнее время по нескольким причинам разведением ястребов стали интересоваться серьезно. Сейчас мы находимся на пороге приобретения необходимого опыта, что в будущем может оказать большое влияние на соколиную охоту.

Тревожное снижение численности перепелятника, начавшееся в начале 1960-ых, продолжается по сей день. В те времена, мне часто приносили подраненных хищников, и мне показалось важным попытаться развести тех из них, которые были непригодны для выпуска в природу. Несмотря на то, что до настоящего времени очень немногие такие пары содержались в подходящих для размножения помещениях, полученные наблюдения и опыт уже сейчас позволяют определить направление, в котором необходимо двигаться.

Поскольку случаев успешного выведения птенцов было совсем немного, описать надежную методику разведения не представляется возможным. Мой опыт ограничен моими собственными экспериментами и опытами двух моих друзей, которые в настоящее время используют сходные методы. Поэтому мои взгляды на разведение перепелятника почти целиком основываются на этих источниках. В связи с этим необходимо быть осторожным в построении обобщений. Вполне вероятно, что детали настоящего метода будут улучшены, и скорее всего количество птенцов на пару тем или иным способом будет увеличено. Однако, моя самая первая пара в условиях, которые будут описаны ниже, вырастила четырех птенцов, что равняется среднему размеру выводка в природе, а это более чем обнадеживающее начало.

Основная проблема состоит в том, чтобы оградить этих быстро возбуждаемых птиц от негативных факторов окружающей среды, а также обеспечить необходимые условия для сохранения крепкого здоровья размножающихся птиц и выращивания здорового потомства.

Дневной свет – конечно, самый важный фактор для каждой из этих целей, а для репродуктивной физиологии он имеет особое значение. С увеличением светового дня стимулируется работа гипофиза, что вызывает увеличения производства репродуктивных гормонов, которые оказывают самое важное влияние на половую активность у видов, обитающих в умеренных широтах.

На первый взгляд кажется, что решение вопроса состоит в строительстве вольера с глухими стенами для чувства уединения и потолком из материала, который позволит его обитателям жить под открытым небом. При выборе места строительства вольера следует позаботиться, чтобы сверху птиц визуально ничего не беспокоило; к счастью шум не является серьезной проблемой.

Сокольник вполне может держать перепелятников в уличном вольере, где исключено всякое беспокойство. Те, кто знаком с характером ястребов, могут мне возразить, дескать в таком вольере есть серьезная опасность травм. Конечно, причина для такого беспокойства есть, но при отсутствии визуальных раздражителей, в уличном вольере они будут прекрасно себя чувствовать долгие годы. В качестве доказательства можно привести тот факт, что даже нежный самец при содержании в вольере более устойчив к болезням и холоду, чем при содержании по традиционной методике, используемой сокольниками. Самец из моей пары, которая уже дважды размножалась, пережил четыре зимы, а самка три.

СВЕТОВОЙ ЛЮК И УЕДИНЕННОСТЬ

В отличие от постоянного контакта между ловчими ястребами и сокольником, пара перепелятников, предназначенных для размножения, изолирована от человеческого присутствия, а подача пищи и воды производится с минимумом визуального беспокойства.

Климатические условия закрытого вольера со световым люком на крыше весьма схожи с теми, в которых ястребы живут в природе (при условии, что вольер находится в той же широте). Фотопериод и температура - фактически те же самые, за исключением того, что летом в вольере может быть несколько теплее. В умеренном поясе это не оказывает серьезного влияния, но в более жарком климате желательно оборудовать вольер воздухозаборниками на уровне земли. Еще одним важным преимуществом такого содержания является естественное очищение присад, посредством дождя и света, которые также способствуют буйному росту растительности в вольере.

 

ВОЛЬЕР ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

Размеры вольера в некоторой степени будут зависеть от доступного участка земли, но совершенно очевидно, что пространства должно быть достаточно, чтобы птицы смогли летать и демонстрировать токовое поведение. Мое сооружение состояло из двух вольер, каждый 5,5 м в длину, 3,6 м в ширину и 2,8 м в высоту. У совмещенных вольеров есть преимущество: за обоими можно наблюдать из одного укрытия, которое может быть органично вписано в проект. Кроме того, окно в смежной стене закрытое непрозрачными жалюзи позволяет рассадить птиц, если во время ухаживания одна из них проявляет агрессию, при этом птицы остаются на виду друг у друга, что позволяет оценить их дальнейшее поведение.

Стены должны быть сделаны из прочного, водонепроницаемого и непрозрачного материала. Я с успехом использовал дешевые рифленые обшивочные листы из пластика 60 см шириной и 190, 250 или 300 см длиной. Каркас состоял из вертикальных столбов (8х8 см), каждый длиной 180 см и поперечных досок (5х30 см), каждая длиной 180 см, вся эта конструкция опиралась на кирпичный фундамент. Фундамент должен надежно защищать от проникновения хищников. Балки перекрытия были положены с интервалом в два метра. Такая конструкция имеет достаточную устойчивость, которую при необходимости можно усилить большим количеством поперечных досок.

Крыша вольера должна быть сделана из материала, который будет пропускать солнечный свет и дождь. Проволочная сетка не подходит, птицы могут серьезно повредить об нее восковицу, скальп и оперение. Для этой цели неплохо подойдет крепкая 25 метровая полиэтиленовая или нейлоновая сетка, хотя если птица полетит прямо на нее, то может нанести себе небольшие повреждения. Из одиннадцати перепелятников, содержавшихся в таких вольерах, двое так часто бились о гибкую сетку, что немного повредили себе восковицу. Размер ячеи не должен быть более 2,7 см (квадратная ячея), так как активный самец может проскользнуть по диагонали сквозь 5 сантиметровую ячею.

Еще один недостаток полиэтиленовой сетки - от большого слоя налипшего снега она может порваться. По этой причине, а также для дополнительной безопасности, над нейлоновой сеткой я натянул проволочную сетку. Сетка от сетки располагается на расстоянии приблизительно 15 см.; проволочная сетка над балками, нейлоновая сетка под ними. Проволочная сетка должна быть туго натянута, а полиэтиленовая должна немного свисать, чтобы амортизировать удар бьющейся птицы. Однако она не должна свисать очень сильно, иначе птица в ней запутается.

Я понимаю, что доступная в настоящее время мягкая заборная сетка не совсем подходит для потолка, поскольку птица может об нее травмироваться. В настоящее время подходящей мягкой сетки для устройства потолка в вольерах промышленность не производит. В качестве альтернативы можно зарешетить потолок узкими планками или брусками с интервалом приблизительно 2,5 см. Такой потолок не гнется, но и птицы меньше склонны биться об него. Понятно, что освещенность в вольере несколько уменьшится, но нам еще не известен ее минимальный уровень необходимый для начала продуцирования гормонов. Кроме того, ухудшаются условия для фотографирования при естественном освещении, а большой слой снега может проломить обрешетку. Поэтому поиск идеального материала для потолка продолжается.

 

 

Наблюдательный отсек должен быть неотъемлемой частью разводных вольеров. Из него должен просматриваться весь вольер, но птицы о присутствии наблюдателя знать не должны. Для этого необходимо установить полупрозрачное зеркало (например, 60х10 см).

Также полезно установить кормовой люк и укрепить внутри наблюдательного отсека рукав. Это позволит наблюдать за приемом пищи. Закрывать эти отверстия можно снаружи, управляя скрытой дверью. Лучшим материалом для строительства наблюдательного отсека оказалась корабельная фанера (толщиной 1,5 см). Она не только водонепроницаема, но и обладает достаточной степенью жесткости, что позволяет вырезать проемы для дверей и окон и крепить их без установки дополнительной обсады.

ОБОРУДОВАНИЕ ВОЛЬЕРА

Первое это множество присад. Присады на которых птицы будут ощипывать тушки и спариваться должны быть низкими. Несколько горизонтальных ветвей (некоторые из них должны быть, по меньшей мере, 15 см в диаметре), высокие чурбаки и большие валуны лучше всего установить в центре вольера. Более высокие присады лучше разместить в основном по периметру вольера, они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Для этих целей можно использовать отдельные деревья, вкапывая стволы в землю (идеальное дерево каштан). На таких присадах птицы часто отдыхают днем и ночуют ночью. Поэтому основное количество помета скапливается именно под ними, следовательно устанавливать низкие присады (и, конечно, ванну) под высокими присадами нельзя. Между самыми высокими присадами и потолком должно быть расстояние не менее 60 сантиметров.

Затем встает вопрос защитного навеса. На мой взгляд, навес должен располагаться над кормовым столиком, некоторыми присадами и гнездовым ящиком. Следует отметить, что во время плохой погоды, птицы зачастую игнорируют имеющиеся укрытия. Надо сказать, моя пара перепелятников постоянно усаживалась на ночлег на совершенно открытой присаде, не взирая на погоду. Тем не менее, я считаю, что в вольере должны быть участки закрытые навесом, в особенности это необходимо для гнездового ящика. В незащищенном ящике при холодной сырой погоде кладка может остынуть, а в защищенном к моменту вылета птенцов может сложиться антисанитарная обстановка. В настоящее время я тестирую способ частичной защиты. Без сомнения есть много способов сделать это, лично я использую кусок рифленого пластмассового обшивочного листа, в котором вдоль гребня волны просверлен ряд отверстий. Большая часть дождевой воды будет стекать по канавкам, а какое-то ее количество будет проникать через отверстия в виде аэрозоля. Над кормовым столиком навес следует делать так, чтобы даже во время снегопада, пища оставалась на виду. В плане вольера показанного на рисунке 1, навесы прикрывают кормовой столик, полупрозрачные стекла и сам наблюдательный отсек.

Стандартная ванна для поения и купания хищных птиц плохо подходит для этих целей, поскольку если воду не менять достаточно часто, она в ней застаивается. Сделать биологически сбалансированный водоем, в котором вода постоянно остается прозрачной не так и сложно. В независимости от типа используемой емкости (идеально подойдет старая раковина), ее необходимо заполнить землей так, чтобы она не доходила до ее краев 7-10 см и посадить в нее водоросли, например, Eleocharsis acicularis. Через несколько месяцев у вас будет прекрасный яркий ковер, а запущенные брюхоногие моллюски будут эффективно противостоять чрезмерно быстрому росту водорослей, без которых это неизбежно случится. Кусок сланца или плоский камень, помещенный в центр водоема, будет препятствовать подъему мути и обеспечит участок открытой воды над собой. Заполняться ванна будет в основном дождевой воды, но на случай засушливой погоды большим подспорьем будет закрепленный шланг.

По моему мнению, важно, чтобы в вольере было как можно больше растительности, чтобы вне периода размножения самец мог питаться вне поля зрения самки. Необходимость в укрытиях была особенно заметна до того, как моя пара приступила к размножению. Укрытия могут быть представлены вечнозелеными кустарниками или искусственными экранами, чтобы самец, не остерегаясь нападения, мог спокойно поесть. Мне известно, что однажды самка убила самца в апреле. Она не была импринтом, обе птицы были из одного выводка, полученного в неволе, и никогда не контактировали с человеком. Возможно, вольер был маловат (3,5х3,5х2 м), но скорее всего причиной случившегося было отсутствие надлежащих укрытий для самца. Идеальным укрытием будут кусты высотой, по меньшей мере, 60-90 см, посаженные по углам вольера, чтобы самец мог спокойно есть, укрывшись под их кроной. Для упрощения задачи, вольер можно построить вокруг существующих растений. В одном из своих вольеров я посадил большой лавр, а мой друг посадил множество елок. Пол вольера можно засеять травой или любыми другими растениями, высота которых не более 30 сантиметров. Конечно, неизбежно появятся сорняки, но их можно выдернуть во время ежегодной весенней уборки.

В природе перепелятники редко используют одно гнездо дважды. В условиях ограниченного пространства выбор у птиц небольшой, поэтому они с большой долей вероятности займут искусственное гнездо. Сделать постройку, напоминающую натуральное гнездо, достаточно трудно, но существует еще одна проблема, в неволе птицы постоянно разбирают предложенные искусственные гнезда. Решением проблемы может стать использование основы из проволочной сетки. В этом случае можно сделать гнездо, просовывая ветки лиственницы сквозь ячейки сетки и привязывая их к ней. Достроить гнездо можно, добавив тонкие ветки лиственницы и сосны, которые ястребы могут использовать по своему усмотрению, но, по крайней мере, они не смогут разобрать все гнездо. Гнездо не должно быть расположено ближе 60 сантиметров от потолочной сетки. В качестве альтернативы можно предложить птицами несколько искусственных гнезд, во всяком случае, птицы смогут использовать их в качестве разделочных столиков.

Если предполагается проводить детальные наблюдения или фотографировать птиц, при расположении гнезд необходимо принять во внимание еще несколько обстоятельств. Несмотря на то, что в целом гнездо перепелятника выглядит довольно плоским, лоток самого гнезда весьма глубокий, поэтому чтобы наблюдатель мог видеть всю кладку, он должен находиться под достаточно острым углом к гнезду. Для фотографирования необходимо также учитывать освещенность гнезда.

Наконец, если вы собираетесь увеличить количество отложенных яиц, путем искусственного осеменения или провоцирования повторной кладки, необходим доступ к гнезду. В этом случае гнездо должно быть расположено в пределах досягаемости руки у смотрового окна наблюдательного отсека, чтобы избежать беспокойства, причиняемого вхождением в вольер. Наверное, будет неблагоразумно размещать гнездо слишком близко к укрытию, поскольку птенцы довольно далеко стреляют пометом и могут полностью залепить ими смотровое окно.

Мне не известно, как сделать так, чтобы птицы не подозревали о присутствии фотоаппарата. После вылупления птенцов взрослые перестают опасаться появления и движений объектива, но во время насиживания могут нервно относиться к его присутствию. Странное дело, но после вылета из гнезда, и птенцы, и взрослые птицы начинают сильнее волноваться от такого, по-видимому, слабого беспокойства. Это особенно странно в случае птенцов, которые в гнездовой период часто видят объектив камеры.

 

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ ПАРЫ

Маловероятно, что выбор вообще будет, большое достижение создать пару в принципе. Птенцы, изъятые из природы для соколиной охоты по лицензиям и жертвы несчастных случаев, которых нельзя выпустить обратно в природу, вот два основных источника получения потенциального материала для разведения. По моему опыту приблизительно 30 % всех жертв несчастных случаев непригодны для выпуска в природу, но всего одна треть из них подойдут для разведения в неволе. При формировании пары важно учитывать, чтобы летные способности самца были выше таковых самки. Он должен быть в состоянии носить в гнездо ветки и корм и иметь возможность улететь от самки, если она перед откладкой яиц станет проявлять признаки агрессии. В настоящее время немного известно о способности дикопойманных птиц размножаться в неволе, хотя в 1968 году я держал пару травмированных дикомытов в вольере со световым люком и укрытиями. Они ночевали на одной ветке, имели прекрасное здоровье и оперение и жили в гармонии более 4 месяцев. В тот год они слишком поздно были посажены вместе, но их поведение было весьма многообещающим. К сожалению, впоследствии самец выбрался через ячейку потолочной сетки размером 5х5 сантиметров, которую я тогда использовал. H. Herren's успешно разводил диких перепелятников, которые стали жертвами несчастных случаев.

Моя вторая и успешная пара состояла из самца переседа двух лет и годовалой самки. Самец был одним из птенцов спасенного выводка, которых пустили в облет с целью возвращения в природу. Он оказался единственным, который не научился добывать себе пищу, и поэтому был отловлен. Самка получила травму в августе и таким образом являлась слетком. Она успешно загнездилась, будучи в ювенальном наряде, и вырастила всех четырех птенцов, которые вылупились из пяти яиц. Единственная пара годовалых перепелятников, которые содержались в подобных условиях (W. Ruttledge) однако не дошла до стадии яйцекладки. Кажется, существенных причин, мешающих годовалым птицам размножаться, не существует, хотя я никогда не слышал о гнездовании в природе неполовозрелых птиц. Возможно, только небольшой процент годовалых птиц достигает половой зрелости.

 

УХОД ЗА РАЗМНОЖАЮЩЕЙСЯ ПАРОЙ

Прежде, чем запустить пару в вольер необходимо убедиться, что он полностью оборудован и готов к приему птиц, поскольку любое вмешательство ведет к сильному беспокойству. Несмотря на то, что некоторые операции, такие как внесение дополнительного гнездового материала можно проводить в темное время суток, лучше поместить достаточное количество этого материала заранее. Следует сказать несколько слов о ночных посещениях вольера. Если заходить в вольер в абсолютной темноте тихо и аккуратно, ястребы останутся сидеть на присадах, но если в вольер поступает какой-нибудь свет, скажем от уличного фонаря, лучше в вольер не входить, поскольку его обитатели могут взлететь и травмироваться. Также нужно не забывать, что даже хорошо выношенные ястребы, выпущенные в вольер, весьма быстро дичают. Основой моего метода разведения является исключение любого беспокойства.

Обычно, нет необходимости проводить какие-либо сложные действия по приручению птиц к вольеру; обеих птиц можно запускать одновременно или же сначала дать обжиться в нем самцу. Птиц необходимо посадить в вольер как можно раньше, по крайней мере, до февраля, поскольку для обоснования в нем может потребоваться несколько месяцев. У меня осенью в одном вольере мирно жили две самки и самец, но перед сезоном размножения я их рассадил от греха подальше. Возможно, если бы я их оставил вместе, у меня была бы превосходная возможность выявить потенциальную пару, но я не рискнул.

Пока, я не делал попыток стимулировать птиц к размножению какими-нибудь особыми способами, например, изменением рациона или добавлением минеральных и витаминных добавок. Конечно, это не означает, что так не нужно делать, просто в моих обстоятельствах в них не было необходимости. Я даю такое количество пищи, которое птицы съедают полностью, но при этом остаются сытыми. Исходя из этого, количество пищи для пары перепелятников равняется 100 - 200 граммам в день. Основным кормом являются однодневные цыплята с добавлением мышей, воробьев, скворцов и сизых голубей при их наличии. В идеале в течение года птиц лучше кормить четырьмя последними животными в равных пропорциях, поскольку такой рацион очень близок к природному. Если обеспечить птиц таким кормом в течение года нет возможности, тогда необходимо подержать на нем ястребов хотя бы месяц перед яйцекладкой (то есть, с середины апреля по середину мая) и во время выкармливания птенцов. В течение большей части года пищу можно выкладывать раз в день, в то время как в сезон размножения она должна быть доступна 24 часа в сутки. Однако в мороз и сильную жару я предпочитаю давать размороженную пищу два раза в день, утром и вечером.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: