Перечень рисунков, таблиц и фотографий 4 глава

За ястребами необходимо каждый день вести наблюдения, чтобы проследить за их поведением и на основе этого оценить их готовность к размножению, также весьма полезно систематически вести дневник наблюдений. По крикам птиц можно определить, как они реагируют друг на друга, поскольку некоторые крики играют важную роль в брачном поведении. Оба пола издают похожие звуки, но в разной тональности. Вне периода размножения самец издает один звонкий крик «cheow», который может повторяться, когда у него есть пища и он намерен ее охранять. Крик самки более низкий, долгий, почти мяукающий звук, который также издается для обозначения права собственности на пищу и ее защиты. В марте - апреле, если у птиц наступает брачное поведение, то каждый раз при приземлении они начинают издавать повторяющийся крик 'kew-kew-kew», очевидно сигнализирующий членам пары о местонахождении друг друга. Этот крик используется обоими полами во время ухаживания и строительства гнезда, но во время насиживания и выкармливания птенцов его издает только самец.

Крик, который я никогда не слышал в природе - резкий «tsik» или «chip» обычно издаваемый самкой. Его можно услышать не далее 10 - 20 метров от птицы, но, несмотря на свою малую силу он, кажется, имеет огромное значение при ухаживании. Впервые я услышал его 5 мая от молодой самки первый раз приступившей к размножению, когда гнездо только начиналось строиться. Казалось, что с началом подачи этого крика поведение самки изменилось. Она произносила его, когда приближалась к кормящемуся самцу, низко опустив голову и требуя пищи. До этого времени, при любом ее приближении и требовании пищи, самец энергично защищал свою пищу. Теперь, когда все ее перья стояли дыбом и она казалась более настойчивой, самец не демонстрировал признаков опасения. Хотя поначалу он не уступал ей, но стал питаться не таясь, продолжая есть в ее присутствии, в то время как она сидела возле него с опущенной головой. Прошло 9 дней с начала выпрашивания самкой пищи, прежде чем самец стал по-настоящему кормить ее, что совпало с началом формирования лотка короткими веточками, а также пиком копуляционного поведения. Тот же одиночный крик «tsik» самка издавала перед копуляцией, что можно интерпретировать как согласие к спариванию. Из 17 эпизодов спаривания, которые были зарегистрированы в течение 14 дней, видимо только 4 были успешными. Очень часто самец нависал над присевшей самкой, демонстрируя свои ярко-каштановые нижние кроющие. Иногда, сев на спину самке, он не совокупившись, улетал. После спаривания он иногда садился поблизости и начинал энергично клевать кору или быстро прихорашивался. В одном случае он демонстрировал свою удаль, цепляя различные присады, в момент пролета над ними.

Самка начала насиживать кладку 23 мая (спустя 10 дней после первого кормления самцом и спустя 2 дня после выпадения у нее первых двух второстепенных маховых) и весь срок отсидела на яйцах одна. Когда самец, принеся пищу, приглашал самку к обеду, он иногда ненадолго садился на яйца, но никогда не оставался, после возвращения самки.

Время вылупления птенцов самое напряженное, но в то же время и самое захватывающее. На 33 день насиживания (24 июня), самка неоднократно перекладывала прутики в гнезде и, кажется, переворачивала яйца. Когда она слетела с гнезда, из лотка высунулись две маленьких белых головки с открытыми клювами. Самец сел на гнездо и несколько секунд с любопытством рассматривал птенцов, пока его не согнала самка.

Было очаровательно наблюдать как у взрослой самки, которая никогда не видела новорожденных птенцов, развивается материнский инстинкт. Сначала, ее попытки кормить маленьких птенцов выглядели неуклюже, хотя она и предлагала птенцам пищу, некоторые куски были слишком большими, в этом случае она сама их проглатывала. Случалось, процесс ощипывания добычи проходил не совсем по сценарию. Иногда самка забирала у самца добычу, до того как он съедал голову и ощипал тело. Затем она несла не дощипанную тушку в гнездо и в итоге недокармливала птенцов. Тогда она слетала с гнезда и сама съедала остатки, набивая себе зоб до отказа, после чего возвращалась к голодным птенцам. На третий день снова произошла нештатная ситуация. Самка предложила одному из птенцов слишком большой, высохший, вилкообразный обломок кости. Эта кость застряла в крохотном пищеводе птенца, и в течение целых 2 минут было неизвестно, чем это кончится. Казалось, самка не реагирует на судорожные изгибания птенца, но к моему удивлению и облегчению, наконец, наклонилась и нежно извлекла кость из горла молодого ястреба.

Подобные инциденты вынуждают меня предположить, что в ограниченном пространстве вольера, первое время лучше давать птицам ощипанные тушки. Вероятно, безопаснее всего давать птицам грудные мышцы голубя или другую подобную пищу, пока самка не научится кормить птенцов. Я давал ястребам однодневных цыплят с первого дня вылупления и не видел ничего, что могло бы подтвердить мнение тех, кто боится, что взрослые птицы могут перепутать собственных пуховичков с однодневными цыплятами, которых они привыкли потреблять в пищу. Однако ястребам сложно полностью ощипать однодневных цыплят, и птенцы могут проглатывать больше пуха, чем им положено в этом возрасте. Поэтому в течение первых нескольких дней лучше давать птицам очищенных цыплят.

Требование к качеству пищи непрерывно растет, однако обеспечить птиц такой пищей в необходимом объеме весьма непросто. Рацион питания птенцов, вылупившихся в 1971 году, посредством которого были выращены прекрасные птицы, показан в виде графика на рисунке 5. Пропорция однодневных цыплят равнялась приблизительно одной трети всего рациона. Вероятно, без вредных последствий ее можно было значительно увеличить (скажем, до двух третей), но я сомневаюсь, что хороших птенцов можно выкормить только ими.

Когда у птенцов начнет расти оперение, родители кормят их несколько раз в день, но по мере их роста частота кормления уменьшается. На завершающей стадии птенцы получают пищу только утром и вечером. Среднее количество ежедневно потребляемой пищи, неуклонно растет от 250 граммов до 450 граммов за 26 дней от момента вылупления до полного оперения, в общей сложности 9,5 килограмм. Иногда, принесенные тушки пропадают впустую, но я уверен, что такие потери составляют очень небольшой процент. Если добыча случайно упадет в траву, обычно самец тут же спускается и поднимает ее обратно.

 

БУДУЩЕЕ ПТЕНЦОВ

Древние сокольники бесспорно считали бы разведенных в неволе птенцов хуже диких. Те немногие доказательства, которые существуют на данный момент, говорят об обратном. Все пустельги и перепелятники, которых я развел в неволе, по крайней мере, по размеру и весу были эквивалентны диким. На их оперении не было ни одной переслежины и выглядело оно всегда восхитительно, что говорит об их превосходном состоянии. Те из них, которых стали ловчими птицами, показали блестящие результаты.

И на самом деле, у разведенных в неволе ястребов есть превосходный потенциал. Одним из выдающихся преимуществ разведения в неволе является свобода выбора времени изъятия птенцов из вольера. Следовательно, нет необходимости изымать их прежде, чем они оперятся, если их не планируют облетывать, лучше оставить их в вольере до полного оперения и овладения летными навыками. Первый выводок оставался с родителями в течение двух месяцев после оперения. Под конец самая крупная молодая самка стала проявлять агрессию к взрослой самке, но никакой агрессии самок к самцам замечено не было. Летные навыки птенцов, приобретенные в результате совместного проживания в вольере конечно не сопоставимы с приобретенными при облете, но будут гораздо выше, чем у птенцов обучаемых традиционным способом. Большой сачок приблизительно метр в диаметре - самый быстрый и простой способ поймать птенца или взрослую птицу.

В долгосрочной перспективе должна появиться реальная возможность селективного разведения птиц с исключительными физическими данными или возможно, что еще более важно с выдающимися рабочими качествами. Однако, на данном этапе, самое существенное, что может предоставить разведение в неволе для преданных сокольников, это возможность получения облетанного птенца. Изъять птенца из природы можно только по лицензиям, да и то только одного, а облетывать всего одну птицу довольно большой риск. Если пустить в облет выводок разведенных в неволе перепелятников до того как они полностью оперятся, то наблюдая за ними, можно выбрать самого лучшего и отловить его, прежде, чем они разлетятся. Понятно, что всего этого можно достигнуть, только предоставив паре разведенных в неволе или даже паре диких травмированных птиц подходящий вольер (которые иначе бы пропали даром). Таким образом, сокольник не только сможет ежегодно иметь желаемого ловчего ястреба, но и приносить пользу природе.

ГЛАВА V

 

СНАРЯЖЕНИЕ

 

Первым делом на перепелятника необходимо надеть пару опутенок. Опутенки это узкие полоски кожи несколько дюймов длиной, завязанные вокруг цевок ястреба, которые позволяют надежно удерживать его на руке или привязать посредством вертлюжка и должика, прикрепленным к концам опутенок, к присаде. Древний тип опутенков для мелких ястребов представляет собой полоски кожи приблизительно 15 сантиметров длиной и 7 мм шириной, на каждом конце которых имеются продольные разрезы: на одном конце разрез длиной 130 мм и два разреза на другом, каждый 0,6 мм длиной на расстоянии примерно 25 мм друг от друга. Крепление опутенка на цевку ястреба происходит следующим образом: опутенок огибается вокруг цевки, так чтобы она оказалась между двумя короткими разрезами, после чего внешний конец опутенка вставляется во внутренний разрез и затягивается до тех пор, пока из внутреннего разреза не покажется внешний разрез. После этого противоположный конец опутенка (с одним длинным продольным разрезом) вставляется во внешний короткий разрез и узел затягивается. Таким же способом опутенок крепят к другой лапе. Возможно, это прозвучит немного странно, но эти опутенки лучше не использовать. Несмотря на то, что мне показалось необходимым дать описание традиционных опутенок, использовать их для перепелятников ни в коем случае не следует, поскольку они совершенно не подходят для этих птиц. Причина их непригодности кроется в длинном продольном разрезе на внешнем конце опутенков, к которому крепится вертлюжок. Во время полета этот разрез часто цепляется за шипы боярышника или ежевики и таким образом растягивается. Еще один серьезный аргумент против использования подобных опутенок заключается в том, что потерявшаяся птица рано или поздно зацепится длинным разрезом за что-либо и умрет в мучениях. Поэтому я настоятельно прошу на всех обучаемых перепелятников надевать специальные опутенки, описанные ниже, у которых отсутствуют вышеупомянутые недостатки.

Полоска кожи около сантиметра шириной и четыре сантиметра длиной (для самки) оборачивается вокруг лапы ястреба и оба ее конца фиксируются вместе с помощью люверса, используемого сапожниками. Внутренний диаметр люверса должен составлять около пяти миллиметров. Люверс зажимается с помощью специального приспособления. Получившийся браслет* должен свободно вращаться вокруг лапы ястреба. Затем необходимо изготовить две пары опутенок, один для ношения в вольере, другой для охоты. Вольерные опутенки нужно делать из прямоугольных полос кожи приблизительно 165 миллиметров длиной и сантиметр шириной. Отступив 25 миллиметров от одного из концов кожи ширину полоски необходимо довести до 5 мм, такая ширина должна быть по всей длине опутенка, исключая 25 мм противоположного конца, где она должна постепенно увеличиться до 6 миллиметров и затем сойти на конус. Прямоугольный конец опутенка завязывается в узел. Для этого широкий конец кожи сворачивается или складывается до начала сужения, после чего в получившейся складке пробивается отверстие или делается под прямым углом разрез, затем в это отверстие продевается противоположный зауженный конец опутенка. Получившийся узел должен быть такого размера, чтобы его нельзя было протянуть сквозь люверс ногавка. Для привязывания вертлюжка в 12 миллиметрах от зауженного конца опутенка прорезается продольный разрез длиной 12 миллиметров. Чтобы разрез не разорвался на его наружном конце необходимо пробить небольшое отверстие. Длина законченного опутенка от узла до клиновидного конца должна составлять приблизительно 14 сантиметров. С более длинными опутенками есть риск, что ястреб может зацепиться за дуговую присаду и

 

*Эти опутенки известны под названием «Aylmeri», по имени их изобретателя Guy Aylmer.

серьезно запутаться, а с более короткими опутенками при слетах с присады-ширмы он может повредить кончики рулевых, обтрепав их о вершину присады. По сути лучше иметь две пары опутенок, одну для дуговой присады приблизительно 10 сантиметров длиной, а другую для присады-ширмы приблизительно 20-22 сантиметра длиной.

Кожа для вышеупомянутых ногавок и опутенок должна быть мягкой и гибкой, не слишком толстой, но достаточной прочной. Для этой цели прекрасно подойдет тонкая телячья кожа. Шероховатая сторона кожи должна иметь ровную структуру и не лохматиться, а гладкая сторона не должна трескаться при складывании пополам. Чтобы проверить прочность кожи, сделайте небольшой надрез и попробуйте ее разорвать. Если кожа рвется как бумага, она не подходит. Прежде, чем резать кожу необходимо смочить ее в воде, хорошо растянуть и дать высохнуть. Размеры, данные в этой главе, относятся к полностью растянутой коже. Перед использованием опутенки, ногавки, ремешки для бубенцов и должик необходимо пропитать чистым парафиновым маслом или чем-то подобным, чтобы кожа была эластичной и влагоустойчивой. Если кожа начнет трескаться или становиться жестче ее необходимо смазать повторно.

Чтобы надеть опутенки на ястреба, просуньте опутенок через люверс до упора узла в ногавок, после чего вставьте свободный конец опутенка в кольцо вертлюжка, затем просуньте другое кольцо вертлюжка через прорезь опутенка и затяните узел на вертлюжке. Таким же способом прикрепите опутенок на другую лапу. Должик, который я опишу ниже, привязывается к свободному кольцу вертлюжка. Полевые опутенки сделать еще проще. Отрежьте от кожаных деревенских шнурков два куска по 15 сантиметров каждый (Лондонские слишком тонкие и изящные), и заострите один из концов каждого шнурка для облегчения продевания в люверс, другой конец шнурков завяжите на узел.

На охоте эти ремешки часто теряются, поэтому всегда берите с собой запасные. Чтобы сменить одни опутенки на другие требуется проявить осторожность. Если ястреб хорошо принимает клобучок, тогда все просто, в противном случае его внимание необходимо занять, дав ему потеребить косточку, предотвращая тем самым внезапный слет.

Бубенец крепится к лапе ястреба посредством ремешка, который можно сделать из более тонкой и мягкой кожи, чем опутенок. Традиционный бубенечный ремешок имеет определенную форму и должен содержать разрезы, показанные на рисунке 6. Чтобы прикрепить бубенчик, проденьте ремешок сквозь ушко бубенчика, затем оберните ремешок вокруг цевки ястреба над ногавками, проденьте заостренный конец через продольный разрез чуть ниже стрелки, и тяните пока через него не пройдет другой разрез. Затем проденьте стрелку через другой разрез, чтобы ее усы прошли через него. Торчащие концы ремешка теперь можно отрезать по пунктирным линиям.

Бубенец, лучше индийский, должен быть небольшого размера (1,5 сантиметра в диаметре и весом 2,4 грамма). Если у вас есть опыт и довольно маленький бубенчик, тогда его нужно прикрепить также и к хвосту. Я креплю бубенец к хвосту посредством тонкой вощеной нитки, продев ее сквозь очины центральных рулевых с помощью иголки. Затем к двум концам нитки я привязываю бубенец. Чтобы металлическое ушко бубенца не разрезало нить, желательно вставить в него кусочек твердой кожи и привязать нить к нему. Где бы ни сидел ястреб, на дереве или на добыче, его хвост будет постоянно двигаться, издавая звон, тогда как ножной бубенец в этих случаях может оставаться неподвижным и молчать. Не затягивайте крепление бубенца слишком сильно. Если ястреб потеряется, бубенцы могут осложнить ему жизнь, поэтому, чем быстрее он избавится от них, тем лучше.

В конструкции вертлюжка нет ничего сложного. Существуют вертлюжки, специально изготовленные для ловчих птиц, хотя, по моему мнению, они менее пригодны для ловчих птиц, чем другие. Хороший вертлюжок должен отвечать нескольким основным требованиям: он должен легко вращаться, стрежень вертлюжка должен быть сделан из нержавеющего материала, а его конструкция должна позволять проводить его осмотр на предмет износа, кольца вертлюжка должны иметь достаточный размер для крепления опутенок и должика подходящей ширины и толщины. Специализированные вертлюжки для ловчих птиц отвечают только последнему требованию, поэтому я больше их не использую.

Вертлюжки с пружинной защелкой для собачьих поводков небольшого размера, продаваемые шорниками всего за несколько пенсов, при удалении пружинной защелки весьма неплохо работают. Если нужен более аккуратный и крепкий вертлюжок, то у господ Hardy с улицы Pall Mall (Лондон) можно купить вертлюжок для ловли крупной рыбы под названием «Sildur» (размер 6/0), который прекрасно подходит для мелких ловчих птиц и отвечает абсолютно всем требованиям.

Теперь о должиках - традиционный должик должен быть приблизительно 75 см длиной и около 0,6 см толщиной. Его вырезают из прочной, но эластичной и равномерно смазанной жиром кожи. Весьма неплохие результаты показала хорошо смазанная козлиная кожа, некоторым пришлась по душе кожа кенгуру, но я с ней не сталкивался. Также часто рекомендуют кожу собак, но мне ни разу не удалось ее приобрести. На худой конец подойдут кожаные шнурки для ботинок, но они не достаточно длинные и прочные для удержания самок. Какую бы кожу вы не выбрали, один из концов должика необходимо срезать на конус, а другой конец должен иметь достаточно резкое расширение, ширина которого должна быть в два раза больше центральной части должика. Это расширение должно быть приблизительно 4 см длиной и напоминать квадрат, из него формируется узел, таким же образом как узел на опутенках. Должик присоединяют к вертлюжку, вставляя заостренный конец в нижнее свободное кольцо вертлюжка и протягивая его до тех пор, пока узел должика не упрется в кольцо вертлюжка. Некоторые сокольники, которым следовало бы это знать, делают должик одинаковым по всей длине. В этом случае сам должик или узел будут очень широкими или слишком узкими и слабыми, поскольку большая часть ширины будет занята отверстием или разрезом. По сути, эта распространенная ошибка рано или поздно приведет к тому, что должик порвется. В результате птица улетит вместе с вертлюжком, что в случае ястребов, особенно перепелятника, означает мучительную смерть от голода.

Можно сделать должик более простой формы, для этого один из концов должика делают в виде круга шириной примерно в половину пенса, в центре которого пробивается отверстие, сквозь которое можно продеть другой конец должика. Отверстие можно усилить люверсом, который к тому же облегчит продевание должика. Присоединение такого должика происходит путем продевания заостренного конца должика сначала сквозь свободное кольцо вертлюжка, а затем через отверстие на другом конце должика, после чего должик затягивается. Этот должик менее удобен для использования в поле, по сравнению с традиционным, поскольку его сложнее снять и заменить. С другой стороны, некоторые птицы, будучи на присаде, могут вытягивать узел традиционного должика, препятствуя, таким образом, нормальной работе вертлюжка, что ведет к запутыванию опутенок. Поэтому на ранних стадиях обучения, особенно когда птица не летает и ее необходимо оставить на длительное время на дуговой присаде, лучше использовать второй тип должика.

Несмотря на то, что я посчитал нужным дать описание традиционного должика, сам я сейчас пользуюсь исключительно нейлоновым или подобным ему должиком. Преимущества должиков из искусственных материалов были описаны в моей книге «A Falcon in the Field», поэтому будет уместным повторить написанное и в этой книге:

«Что касаемо должиков, то сейчас я почти полностью перешел на использование плетеного нейлона или терилена. Нейлоновый шнур достаточно узкий, чтобы пройти сквозь кольцо большого вертлюжка, обладает фантастической прочностью - от 500 до 1000 фунтов на разрыв и, кроме того, в отличие от кожи, фактически не разрушается от воздействия жары и влажности. Однако не многие из моих друзей сокольников поддерживают мои взгляды, поэтому справедливости ради я должен изложить их аргументы против использования искусственных должиков. Прежде всего, они говорят, что это нетрадиционно. Я думаю, этот аргумент легко опровергнуть: плетеные материалы всегда использовались для изготовления должиков в жарких странах, таких как Аравия и Индия. Почему мы не можем принять чужой должик, как приняли арабский клобучок во времена Крестовых походов? Его тоже нужно считать нетрадиционным? Следующие аргументы против нейлона заключаются в невозможности изготовления надлежащего узла, отсутствию трения при перемещении сквозь кольцо вертлюжка, порче молодых или невнимательных сокольников и невозможность завязать не развязывающийся тугой узел при сажании птицы на присаду-ширму. Я думаю, что со всеми этими проблемами можно справиться, если вместо одного толстого шнура использовать три или даже четыре, каждый приблизительно 0,3 см в диаметре, сплетенных вместе. Перед началом плетения вместо узла можно вставить овальное звено от цепи. Конец должика, после продевания через кольцо вертлюжка, просовывается сквозь звено цепи и затем затягивается. Такой плетенный должик помимо невероятной прочности, гораздо менее скользкий, он не выскользнет из вертлюжка в неподходящий момент, и при тщательном завязывании затягивается в очень тугой узел пригодный для привязывания птицы к присаде-ширме или стулу. Однако в последнее время был выдвинут совершенно новый и гораздо более серьезный аргумент. Тетеревятник, привязанный по моей рекомендации таким должиком на несколько дней, зацепился когтем за оплетку должика и получил бы серьезную травму, если бы сокольник не высвободил его. Используя более 4 лет нейлоновые должики для соколов, тетеревятников и перепелятников, я ни разу не встретился с такой проблемой, поэтому если подобное не повторится вновь, я склонен думать, что такой случай был один на миллион. В качестве контраргумента хочу привести бесчисленное количество случаев отлета птиц с вертлюжком, по причине износа узла должика, обрыва или износа плохо изготовленного или старого кожаного должика».

Однако, как уже было упомянуто выше, нужно отметить, что у некоторых птиц (африканский тетеревятник, африканский ястребиный орел) может развиться плохая привычка теребить нейлоновый должик. Таких птиц лучше привязывать традиционным кожаным должиком или даже сажать на длинную подходящую цепь. В независимости от вида должика никогда не используйте карабины с пружинной защелкой. Разве настоящие сокольники их используют? Сколько хороших птиц улетело по этой причине! Избавились от проблем? Если вы не хотите иметь проблем, соколиная охота не для вас!

Дуговая присада - низкая, портативная присада, к которой птица привязывается с помощью должика. Самая простая присада изготавливается из небольшого отрезка гибкой древесины, такой как тис или ясень, согнутой в дугу. Форма дуги удерживается с помощью оцинкованной проволоки, которая должна быть крепко прикручена к каждому концу дуги приблизительно в 15 см от ее концов. Расстояние от центра такой тетивы до вершины дуги должно равняться 22-30 см. Длина тетивы должна быть такой же. Прежде, чем прикрутить проволоку, на дугу необходимо надеть кольцо из легкого, но прочного металла, приблизительно 5 см в диаметре; именно к нему и будет привязываться должик. Два конца дуги, находящиеся за пределами тетивы необходимо заострить, чтобы присаду можно было воткнуть в землю, для дополнительной безопасности проволочную тетиву по середине можно прижать к земле металлической шпилькой. Дуга присады должна быть достаточно толстой, чтобы обеспечить птице удобный захват. Необходимый диаметр дуги приблизительно 2,5 см, но палку такой толщины очень сложно согнуть, не сломав ее, если только вы не знакомы с секретами обработки паром. По этой причине приходится использовать более тонкую древесину и увеличивать дугу до необходимой толщины. Что касается подбивки, то она должна быть более-менее водонепроницаемой, легко чистящейся и подверженной стерилизации. Самым распространенным материалом для подбивки является кожа, особенно довольно жесткая седельная кожа пропитанная жиром или маслом. Возможно так же хорошо будет работать каучук. Есть смысл попробовать надеть на дугу отрезок старой велосипедной покрышки или шланга. Здесь еще можно добавить, что долгое время среди сокольников существовало убеждение, что набивка для всех видов присад необходима для профилактики ножных болезней, таких как мозоли и опухоли. Однако недавние исследования показали, что эти заболевания возникают исключительно по причине попадания бактериальной инфекции через порезы, царапины и проколы в коже лап. Из этого следует, что следует заботиться не о мягкости, а о чистоте присад, а подбивка нужна исключительно для удобства захвата.

Более долговечная присада может быть сделана из металлического прута диаметром один сантиметр, согнутого в виде кольца диаметром приблизительно 20 см, при этом концы прута распрямляются, напоминая ручку ракетки длиной 5-7 см, затем изгибаются под прямым углом в противоположных направлениях приблизительно на 8 см, и в завершение изгибаются к низу еще на 15 см, формируя своего рода основание вил. Эти концы втыкаются в землю. Свободно вращающееся кольцо для привязывания должика перед креплением присады надевается на ее ручку. Верхняя часть кольца естественно утолщается набивочным материалом до необходимых размеров.

В этом месте есть смысл дать описание сокольничего узла, посредством которого сокольник свободной рукой привязывает должик к дуговой присаде. Должик приблизительно наполовину должен быть продет через кольцо и в 20 см от своего конца формировать возле него петлю. Эта петля должна быть завязана в полуузел на той части должика, которая не продета через кольцо. Затем узел завязывается, как показано на рисунке 6. Чтобы завершить операцию по завязыванию узла, сначала его затягивают, путем давления на петлю, при этом необходимо следить за тем, чтобы конец должика не попал в петлю, затем конец должика продевается через петлю и затягивается, пока петля не уменьшится до 2 сантиметров. Далее узел сдвигается назад к кольцу путем давления на основную часть должика. Расстояние от узла должика до кольца не должно превышать 45 см; чем больше длина свободной части должика, тем большая нагрузка действует на снаряжение и лапы птицы при слетах. К тому же вне зависимости от длины должика, в пределах этого радиуса птица не сможет обтрепать свои крылья и хвост о какой-либо твердый объект. Чтобы развязать узел, необходимо всего лишь вынуть конец должика петли и дернуть за него.

Традиционная присада-ширма, к которой птица привязывается посредством вертлюжка является самой высокой присадой. Для перепелятника присада-ширма изготавливается из круглой палки длиной 120 см и 2,5 см в диаметре. Экран изготавливается из мешковины или подобного материала такой же ширины, что и присада и длиной приблизительно 180 см. Это полотнище складывается пополам и прибивается к нижней стороне присады, за исключением середины, где будет привязываться должик. Законченная присада-ширма должна быть надежно закреплена приблизительно в 120 см от земли, а если ее планируется перемещать, тогда необходимо предусмотреть два мощных основания, куда бы вставлялись концы присады. Наконец, само полотнище не должно прогибаться в результате слетов птицы, для этого нижние концы полотнища крепят к основанию столбов.

В случае, если птица слетает или бьется вдоль присады (как большинство перепелятников) и таким образом сильно повреждает кончики рулевых, я разработал конструкцию присады, которая в значительной степени решает эту проблему. Вместо прямой горизонтальной присады, я использую присаду в которой центральные 20 см формируют своего рода полукруг, самая высокая точка которого приблизительно на 7 - 10 см выше горизонтальной части присады. Проще всего, это сделать с помощью круглого металлического прута диаметром один сантиметр согнутого соответственным образом. Затем эту дугу утолщают, формируя седалище, к вершине которого птица привязывается обычным способом. Концы дуги должны быть оголены, чтобы птице было неудобно на них сидеть.

Поскольку все птицы любят сидеть на самом высоком месте и не любят слетать вниз, стимул слетать и прыгать вдоль присады сильно уменьшается. Но даже если птица будет это делать, то при слете вниз хвост птицы поднимается вверх и не касается присады, как это происходит на горизонтальной присаде. Сам экран естественно крепится к нижней стороне присады (включая нижнюю сторону дуги) обычным способом.

Птица привязывается к присаде-ширме с помощью вертлюжка, который привязывается к вершине присады должиком. Для этого должик наполовину протягивается через вертлюжок, и завязывается полуузлом за нижнее кольцо, чтобы предотвратить его перемещение по присаде. Затем вертлюжок помещается на вершину в центре присады, и один из концов должика оборачивается вокруг присады с задней стороны и привязывается полуузлом к другому концу должика. Вместо того, чтобы завязать этот узел в стандартный риф, нижний конец должика формирует петлю, такую же как при завязывании рифового узла и оба конца должика вставляются в эту петлю сверху вниз. Рисунок 6 показывает этот узел на данном этапе до его затягивания.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: