Майские посевы и высадка рассады (часть 2)

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Как мы с Вами условились в предыдущем выпуске, в этом рассмотрим процесс высадки рассады в последней декаде мая, после минования угрозы возвратных весенних заморозков.

Процесс высадки рассады происходит ещё проще, чем посев мелкосеменных культур. В предыдущем выпуске мы рассматривали процесс посева семян. Там нам приходилось имитировать грядки, разгребая мульчу по всей длине питательной делянки, раскладывать семена, прикрывать их сыпучей мульчей и т. д. Здесь весь процесс проще, но более ответственен, так как мы вторгаемся в структуру почвы, которую не должны нарушать или если это необходимо, то с минимальным нанесением вреда.

Давайте рассмотрим, в чём же простота высадки рассады. Определяю расстояние между растениями высаживаемой культуры. Для капусты это 50-60 см., для низкорослых помидоров это 40-50 см., для высокорослых помидоров 50-60 см.. Определившись и пометив места посадки веточкой или другим предметом, я высаживаю первое растение в самый угол питательной делянки, отступив от бортиков (края) 5 см.. Следующие растения располагаются в шахматном порядке на том расстоянии, которое было определено для каждой культуры. То есть растения расположены вдоль бортиков питательной делянки и в достатке получают всё необходимое, для нормального развития.

Если планирую совмещённые посадки, то располагаю растения вдоль одного бортика, при выдерживании расстояния между растениями. Остальная часть делянки будет засеяна или засажена другими культурами. То расстояние между растениями, указанные мной выше, считаю оптимальными. Почему? Объясню. Когда растение капусты начинает расти и наращивать листовую массу, то нижние большие листья сомкнутся между собой и накроют ту мульчу, в которую были высажены. Подошло время раскрыть очередной секрет. Дополнительно мульчу под капусту я не подсыпаю за весь период вегетации этой культуры. Растение как бы само, сообразив, что ему потребуется достаточное количество влаги, кладёт листья на поверхность почвы вокруг себя, тем самым дополнительно притемняя её.

Рассаду помидоров, как впрочем, и перцев, высаживаю в мульчу и привношу ещё мульчи, т. е. увеличиваю этот слой, потому что они, в отличие от капусты, притемнить почву под собой не могут, из-за узкой листовой пластины. Если Вы выращиваете огурцы, кабачки, патиссоны через рассаду, то посадка ни чем не отличается от других культур и более схожа с высадкой рассады помидоров, перцев и т. д.

Сделаем небольшой вывод. Обильное мульчирование органикой однолетников, как и многолетников, не только не вредит и не приводит к загниванию корневой системы и корнеплодов, а наоборот способствует прекрасному развитию самих растений, образованию полноценных плодов и ровных, сочных корнеплодов. И самый главный момент, освобождает нас, дачников, от многих вредных и ненужных «привычек» и «зависимостей», таких как перекопка почвы, частый полив и подкормка, рыхление, «борьба с сорняками» и т. д.

А что нам советует литература на садово-огородную тему. Растения нужно сажать очень редко, чтобы была циркуляция воздуха вокруг них и самое главное, чтобы растения не касались друг друга. Если «заболеет» одно растение, то другое может быть останется неповреждённым. Извините, о какой циркуляции воздуха идёт речь? Растения не растут же в полиэтиленовых пакетах, в которые нужен постоянный приток свежего воздуха. Даже если я высажу рассаду через 20-30 см. (помидоры, перцы) или посею через 10-12 см. (морковь, редис), то циркуляция будет не 100, а 200%, потому что проходы между делянками у меня шире, чем сами делянки.

Теперь болезни. Когда грибница лопается, из неё вылетает миллион спор. Касаются ли растения друг друга или находятся на большом расстоянии друг от друга неважно. Поражение будет, локальным, т.е. заболеют все те растения, у которых слабый иммунитет и плохое развитие во время вегетации.

Теперь рассмотрим сам способ посадки растений. Так как было сказано выше он менее трудоёмкий, но более ответственен. При выкопке лунки под корневую систему, мы вторгаемся в святую святых, «структуру почвы». И поэтому мы должны как можно меньше повредить, эту самую структуру. Что я делаю в этом случае? Догадались! Ну не буду Вас искушать. Убираю часть мульчи с того места, где буду сажать растение и кладу рядом. Выкапываю луночку, лопаточкой из садового наборчика, строго по диаметру корневой системы с комом питательного грунта, в котором это растение росло, но не больше. А глубина зависит от высоты самого растения.

Выкопал луночку глубиной, чтобы семядольные листья оказались на уровне почвы или чуть ниже. Опустил корневую систему с комом питательного грунта в эту луночку, присыпал выбранной почвой и только после этого полил. Почва осела в лунке, подсыпал ещё и полил и так, пока уровень почвы в лунке не сравняется с уровнем почвы всей делянки. Оставшуюся лишнюю почву разровнял рядышком, а сверху водворил на место мульчу, которую убрал. Воткнул металлический или деревянный колышек за пределами посадочной лунки, к которому в последствии буду подвязывать растущее растение и ВСЁ.

Остальное это не моя и не Ваша забота. О них есть, кому позаботиться. Да, чуть не забыл Вас предостеречь. Ни в коем случае после высадки растения не придавливайте почву руками под ним, как это везде советуют, упаси Вас Господь. Просто поливайте и подсыпайте почву. После такой посадки мои растения не «приживаются» полторы или две недели, а начинают расти через день-два.

В следующем выпуске мы отступим от нашего регламента, так как на дворе конец августа, и я расскажу, как правильно использовать мульчу под однолетниками и многолетниками. Мульча «не всегда и не везде».