 |
Мульча «не всегда и не везде» (часть 4)
|
|
|
|
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый читатель!
Этим выпуском закончим эту тему и подведём итог всему сказанному. В нём я расскажу, почему же постоянное присутствие мульчи под некоторыми однолетниками – это благо для них, а для других - вред.
На наших дачах мы выращиваем разные однолетние культуры, начиная от традиционных и заканчивая не совсем традиционными. Давайте рассмотрим такие однолетние культуры как: огурец, помидор, морковь, свекла, лук, чеснок, петрушка (сею в однолетней культуре), укроп, сельдерей, капуста, фасоль, редис, которые выращиваю на своей даче, ровно, как и Вы. Начнём по порядку, чтобы не было сумбура, и рассмотрим те культуры, под которыми, постоянное присутствие мульчи желательно. Она, т. е. мульча, ни коим образом не вредит ни развитию, ни росту, ни плодоношению этих культур.
К таким культурам я отношу: огурец, помидор, капусту, редис, сельдерей, морковь, свеклу, петрушку, укроп и фасоль. У Вас на даче могут расти и другие культуры. Я объединил их в один отряд, потому что они растут, и их созревание и потребление происходит весь вегетационный период, т. е. с весны и до поздней осени, в отличие от лука и озимого чеснока.
Мало того, что весной сею и высаживаю в мульчу, но и добавляю изредка под те культуры, где это необходимо. Вы, конечно, помните из предыдущих выпусков, когда приходит время убирать мульчу из-под кустов винограда, то она прямиком направляется под капусту, огурцы, помидоры и так далее. Переизбытка мульчи под этими культурами не бывает. Отвечаю на Ваш вопрос: «Почему»? Потому что у них нет многолетней древесины, которая могла бы не вызреть из-за постоянного присутствия толстого слоя мульчи. От однолетников нам нужно что - максимум урожая и больше ничего. Этим культурам мульча никак не навредит, даже если её будет очень много.
|
|
|
Сохранение оптимального количества влаги в корнеобитаемом слое для растений огурца, капусты, помидоров, свеклы, укропа, петрушки не только не вредит, а наоборот, поддерживает все ростовые процессы в идеальном состоянии, таким образом, освобождая нас от лишних поливов. Опять же этот слой мульчи угнетает рост, так ненавистных нам, «сорняков». Значит, отпадает борьба с «сорняками». И даже когда будут убраны все однолетние культуры, то мульча останется на своём месте, она будет продолжать служить кормом для почвенной микрофлоры и «одеждой» для почвы в зимний период.
Другое дело лук и озимый чеснок. Для образования головок у этих двух культур требуется незначительное оголение почвы, чтобы понизить её влажность и повысить температуру. Но в этот период, для озимого чеснока это первая декада июня, для лука первая декада-середина июля, мульчи на поверхности почвы под этими культурами, практически нет. Хватает того слоя мульчи, который был насыпан предыдущей осенью, т. е. в ранневесенний период мульча сохранила влагу, подавила рост «сорняков», а к моменту завязывания головок её слой уменьшается до минимума. И дополнительной подсыпки не требуется.
Хочу обратить Ваше внимание на такое свойство, двух разных культур, помидоров и моркови, как растрескивание. У помидоров трескаются плоды, у моркови корнеплоды. Думаю, это происходит от излишка влаги, которое наступает во время дождей в конце вегетации, после засушливого периода. Вывод напрашивается сам собой. Одинаковые сорта, растущие на разных почвах (разных по структуре) ведут себя соответственно по-разному. На копаных почвах застой воды в корнеобитаемом слое вероятен на 100%, да ещё плюс вероятная склонность сорта к растрескиванию. Соседи жалуются, что почти треть урожая помидоров потрескалась и теперь эту часть только на переработку или срочно скушать, пока не покрылись плесенью.
|
|
|
У меня тоже проявляется это свойство на тех же сортах помидоров, но в единичных случаях. Так как, какие бы дожди или ливни не шли в этот период, застоя воды не бывает, потому что структура почвы не нарушена и эти самые излишки влаги опускаются прямиком в подпочву. И негативное действие мульчи не наблюдается, мульча здесь совершенно не причём. И сейчас все помидоры замульчированы, а на дворе заканчивается вторая декада сентября. И так мы с Вами уяснили одну истину, что в засушливый период мульча сохраняет влагу, а в дождливый - пропускает её через себя, как через сито.
Давайте подведём итог по этой теме. В конце вегетационного периода под многолетниками мульчи быть не должно или её присутствие минимально. Тогда как под большинством однолетников, она необходима или её присутствие предпочтительно в неограниченных количествах. Закончим эту статью так: «что для однолетников – благо, для многолетников – вред».
Думаю, пришло время поговорить об обрезке, сроках выполнения и устранении негативных последствий на некоторых многолетних культурах, так как такие вопросы задают на форумах и в письмах. Вот на эту тему и поговорим в следующем выпуске.
«Зализывания» порезов и ран после обрезки
(часть 1)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый читатель!
В этом выпуске, как и договаривались, поговорим об обрезке. Наступает конец вегетационного периода для однолетников и многолетников. С однолетниками всё предельно понятно, отдали урожай по максимуму и долой с участка или дачи. С многолетниками вопрос другой. Давайте потихонечку и неспеша разбираться с этапами процесса обрезки многолетних культур.
Сейчас на дворе конец сентября и многие готовятся к осенней обрезке яблони, груши, вишни, сливы, черешни и т. д. Наводят режущие кромки своих секаторов, и зубья садовых пил до остроты бритвы, дабы меньше оставить рваных кромок коры по краям среза или спила. Скоро наступит пора, когда будет нужно удалять лишние, ненужные части саженцев или деревьев, т. е. однолетний прирост или многолетнюю древесину. Обратимся к садовой литературе и рассмотрим советы, которые она нам рекомендует. Когда же целесообразнее производить обрезку семечковых и косточковых многолетних культур?
|
|
|
Вы, конечно же, прекрасно знаете эти сроки обрезки: осенняя, зимняя и ране – весенняя. Просто напомним. Осенний процесс обрезки производится после листопада, перед тем, как растения «впадут» в состояние естественного покоя. Зимняя обрезка осуществляется в состоянии полного или вынужденного покоя. Ране – весенняя «стрижка», производится в период, когда ещё глазки (почки) не начали просыпаться и выдвигать зелёный конус.
Следуя этим рекомендациям, в ноябре, я мчался на дачу, чтобы почувствовать себя «хирургом». Нас, ведь, хлебом не корми, а дай что-нибудь «оттяпать». В погожие зимние дни в феврале – марте, тоже приезжал и резал, если не успевал это сделать поздней осенью. Накладывал на раны садовый вар, как заботливая «медсестра», когда ухаживает за пациентом в послеоперационный период. По, всё тем же, советам и рекомендациям, садовый вар, якобы, препятствует проникновению влаги и опасных грибковых заболеваний в места срезов. Проделав эти необходимые процедуры, со «спокойной душой» убирался восвояси.
Приезжая ранней весной обходил и осматривал срезы, но только вот ничего хорошего не наблюдал. На срезах, сделанных в горизонтальной плоскости, края нанесённого садового вара отслаивались от самой коры, по внешнему диаметру ветки. На боковых или нижних ранах, отслоение было явно большим по всей площади сделанного среза или спила, и садовый вар держался только в центре. Думаю, это происходило оттого, что в зимний период не исключены оттепели и даже дожди с последующим наступлением морозов. Когда тающий снег или вода попадает на кору, то кора начинает набухать и расширяться, увеличиваясь в объёме, тем самым, перемещая края нанесенного слоя садового вара.
При наступлении последующих морозов, кора начинает сжиматься, т.е. происходит обезвоживание. И в этот момент образуется микроскопическая щель между краем срезанной коры и садовым варом. Эти процессы, оттепели и морозы, периодически повторяются. Теперь попавшая влага в эту микроскопическую щель, с наступлением оттепели, при замерзании расширяется, тем самым, увеличивая площадь отслоения.
|
|
|
Трогая «замазку» на горизонтальных срезах, обнаруживал, что она не является одним целым с площадью поверхности самого среза, для чего собственно она и предназначается. Под ней было сыро, и предоставлялся обширный полигон для проникновения грибковых болезней. На боковых и нижних срезах, садовый вар просто отваливал под своим весом и падал под дерево.
Позже, в мае месяце, снимал старый, отслоившийся садовый вар, просушивал срезы и наносил слой свежего, но к этому моменту увеличивалось давление сока растения, и наблюдалась та же картина, что и в апреле. Постепенно все «лепёшки» отслаивались, и под ними образовывалась плесень. Если во время не убирал замазку, то древесина под ней начинала гнить и образовывались дупла.
Тогда начал пробовать другие материалы для сокрытия срезов. Брал влажную почву и замазывал ею. Но если на горизонтальных срезах она держалась немного дольше, то на боковых и нижних осыпалась, после высыхания. Единственно, что радовало, это то, что раны были всегда сухими и не образовывались дупла. Таким образом, заживление срезов и спилов проходило несколько лет в мучениях и поисках нужного средства.
В один прекрасный момент, когда замазывал влажной почвой очередной спил, то сам того и не заметил, как в этом коме попался кусок глины. Когда почва высохла и осыпалась, то глина осталась на своем месте, только полопалась. Проведя рукой по поверхности, она начала осыпаться, но не вся, а только тоненький верхний слой. Отковырнул кусочек до самого среза, под ним была видна светло-зеленая, молодая кора и никакой плесени и гнили. Тогда решил поискать куски глины по обочине дороги, которая за забором дачи.
«Рыская» в поисках глины, вдруг повстречал старичка - рыбачка, возвращавшегося с рыбалки. Завязался разговор, в котором он мне и поведал о том, что глина помогает «зализывать» спилы и срезы на семечковых и косточковых культурах.
На этом давайте закончим. При следующей встрече, расскажу для чего и как начал применять глину, и почему отказался от осенней и зимней обрезки.
«Зализывания» порезов и ран после обрезки
(часть 2)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый читатель!
В этом выпуске поговорим о глине и её чудодейственных свойствах, которые используются не только в садоводстве, строительстве, но даже в медицине и косметологии. Так как нас интересует конкретный случай, это заживление ран после обрезки, другие аспекты опускаем однозначно.
|
|
|
В недрах нашего «шарика» природа запасла для нас множество полезных ископаемых, чтобы мы могли жить и процветать на этой голубой планете. И одним таким полезным ископаемым является самая обыкновенная глина. По цвету, она бывает разная, а соответственно и назначение к применению, тоже отличаются друг от друга. Давайте остановимся на красно-коричневой глине, которую можно найти где угодно и сколько угодно. Но нам много не надо, а всего лишь одна совковая лопата.
Так в продолжение предыдущего выпуска, расскажу, что мне поведал старичок – рыбачёк, которого встретил, когда искал куски глины по обочине дороги. Рассказал он мне, что ещё его дед использовал глину после обрезки семечковых и косточковых многолетников, для заживления ран. Сам он ничем таким не занимается, ему это не интересно, т. е. не ведёт дачное хозяйство, а просто приезжает к внуку на дачу, чтобы сходить на рыбалку или просто отдохнуть. Но в его рассказе прозвучали несколько ключевых слов, на которые обратил внимание. Он проговорил, что его дед применял не просто одну глину, а добавлял в неё почву или навоз.
Пока собирал глину, вспомнил один эпизод из телепередачи «Вокруг света», в котором рассказывалось, что одно африканское племя мало подвержено заболеваниям, «африканского характера». Учёные доказали, что причиной тому самый обыкновенный навоз. Пастухи этого племени, выгоняя утром своё стадо на пастбище и пригоняя вечером обратно, вели его вдоль деревни. Так как жители этого племени ходят босиком, то вот и результат. Когда это услышал, обалдел от изумления. И решил попробовать такую смесь порция навоза и порция глины в равных частях, т. е. лопата того и лопата того.
Засыпал в ведро, вниз глину сверху навоз, и плеснул немного воды, для того, чтобы куски глины размокли и превратились в сметанообразную массу. Когда глина размякла, перемешал всё содержимое ведра, болтая палкой из стороны в сторону, чтобы получить однородную массу. Может быть по этому, а, скорее всего именно по этому, этот раствор и называется «глиняная болтушка». Взяв ведро с этой смесью, пошёл к тем деревьям и саженцам, на которых были произведены срезы и спилы. Удалил садовый вар, он всё равно ничем не помог и отставал, как и прежде, и руками нанёс, вернее, обмазал, места срезов.
Приехав на следующие выходные на дачу, прямиком направился посмотреть, что же осталось от моей «обмазки». К моему удивлению, всё было на месте и ничего не коробилось, как это было с садовым варом, за исключением нижних и боковых срезов. На них верхний слой «болтушки» немножко осыпался, наверное, под воздействием дождей, солнца и ветра. Обновил их, нанеся новый тонюсенький слой.
Наступал последний летний месяц и в нетерпении, что же вышло из моей затеи, решил ошелушить обмазку и посмотреть. И как Вы думаете, что я увидел? Не буду томить Вас и признаюсь, что увидел нарастание молодой коры по краям среза, т. е. образовался коровой «валик». Если Вы помните из предыдущего выпуска, что обрезку я проводил осенью и частично зимой и кора на срезах, «благодаря» садовому вару, стала подпревать, а древесина покрывалась плесенью. Так вот после применения «глиняной болтушки», всё кардинально изменилось в лучшую сторону.
С того самого случая, применяю только «болтушку». Эффект поразительный. Если срез не превышает 1 сантиметра в диаметре, то ранка зарастает за один сезон. Другие срезы затягиваются за более длительный срок, но дело даже ни в этом, а в том, что боязни потерять саженец или деревце отпало само собой. Нанеся вынужденные раны и шлёпнув «болтушку» на это место, сплю спокойно.
Почему же проявляется такой эффект? Подозреваю, а если кому-то интересно, то могут найти в литературе, что в глине присутствует куча полезных веществ, которые и способствуют скорейшему нарастанию молодой коры и затягиванию ран. В навозе, тоже большое количество макро и микроэлементов, да ещё он действует как дезинфицирующее средство, помните африканское племя. И ещё, очень важный момент, глина «дышит». Ну, куда уж проще и эффективней!
Сейчас открою очередной свой секрет. Приготовились? Поехали. Я, как «медбрат», делаю перевязку «больному». Так как боковых и нижних срезов больше, чем горизонтальных и со временем «болтушка» осыпается частично, то я подумал, а как её удержать на проблемных местах, чтобы не обновлять. Пришла на помощь медицина. Что делают послеоперационному больному? Правильно, накладывают повязку на операционный шов. Так и я, сделав срез или спил, замазываю глиняной «болтушкой» и накладываю повязку, чтобы не волноваться в последствии, что она осыпется или смоется дождём.
Беру кусок хлопчатобумажной материи, отрываю полоску и бинтую поверх обмазки. Сильно не затягиваю, потому что нужно оставить место, ведь ветка будет утолщаться. Если наложить тугую повязку, то в этом месте может образоваться пережим, а он будет препятствовать сокодвижению вверх и оттоку питательных веществ в корневую систему. Ширина перевязочной полоски может быть разной, нужно исходить из конкретного случая. У меня они узкие, из-за того, что на колонновидных яблонях глазки располагаются очень близко друг к другу и чтобы не перекрыть соседние, а это потенциальный урожай, я рву или режу на узкие ленты.
Ну, вот, пожалуй, на сегодня хватит. В следующий раз расскажу о сроках обрезки, чтобы потом не «кусать локти», если сделать её необдуманно.
«Зализывания» порезов и ран после обрезки
(часть 3)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый читатель!
Пока не наступило время производить обрезку, расскажу Вам о своих наблюдениях по поводу этой ответственной процедуры. Если сделать обрезку в неподходящие сроки, то можно поплатиться за это саженцем или взрослым деревом. Прошу обратить внимание, что разговор идёт о семечковых и косточковых многолетних культурах, но не о винограде и плодово-ягодных кустарниках.
Делая, в недалёком прошлом, обрезку саженцев или взрослых деревьев поздней осенью, как советует литература на садово-огородную тему, то часто не мог точно определить, на сколько же вызрел однолетний прирост у той или иной культуры. Давайте в качестве примера возьмём такую распространенную многолетнюю культуру как яблоня. Выросла ветка, осенью опала листва с неё и кора покоричневела. А на сколько вызрел этот побег в это время определить очень сложно, практически невозможно. Кто-то может возразить, что можно определить по цвету коры. До какого места кора покоричневела, до такого места побег и вызрел, значит, обрезаем до этого места, потому что невызревшая часть побега зиму не переживёт. И я так думал.
Берём секатор, идём к этой ветке и смело, удаляем невызревшую часть побега. В этот момент, когда Вы подходите к этой ветке, должен Вас остановить, и посоветовать, не производить обрезку. Почему? Да потому что по цвету коры невозможно утверждать, что побег вызрел до этого места. Поясню свои предположения. Есть у меня яблони, у которых цвет коры зелёный, будь это однолетний прирост или многолетняя древесина. Из-за этого чуть весь однолетний прирост не удалил, в один «прекрасный» момент. А так как яблони у меня, в основном, колонновидного типа, то представляете, что я мог уничтожить саженец, одним щелчком секатора. По этим соображениям и отказался от осенней обрезки, перенеся «операционные» мероприятия на зимний период, но есть одно НО, о котором ниже.
В зимний период, приезжая на дачу, пытался обрезать и в этот момент. Но так же ничего хорошего из этого не получалось. Казалось бы, деревья находятся в состоянии естественного покоя и в этот момент им нельзя ничем навредить. Более отчётливее потемнела кора на, так скажем, вызревшем участке побега и, казалось бы, ну вот «граница» по которой нужно производить обрезку. Брал секатор и резал. Обмазывал глиняной «болтушкой», накладывал «повязку» и ………. Весной обнаруживалось, что срезал мало. Ниже обмазки побег повреждался от морозов, глазки в верхней части побега не подавали признаков жизни, а как мы с Вами знаем, давление сока направлено к верхним глазкам, в начальный период его нарастания. Приходилось опять наносить раны.
И вот наконец-то сделав окончательную обрезку весной, добивался положительного результата. Догадались почему? Разгадка очень проста. С пробуждением растений и нарастающим давлением сока, активизируется КАМБИЙ. Камбий – это то вещество, которое «зализывает» раны, нанесённые растению по нашей причине или независящих от нас. В организме человека эту функцию выполняют ЛЕЙКОЦИТЫ. Нечаянно поранившись, через некоторое время на месте раны образуются желтые желеобразные выделения. Затем они подсыхают, тем самым, оберегая это место от попадания болезнетворных микробов и бактерий, давая в последствии, нарасти новой коже. Камбий у растений выполняет те же функции.
Наконец-то дошли до самого главного. Весной, пожалуйста, режьте, пилите, делайте запилы, гните ветки, надламывайте, делайте что хотите. В этот момент глиняная «болтушка» принесёт более ощутимые полезные действия, чем осенью или зимой. Она действует как «мазь», помогая камбию в КОРЕСТРОЕНИИ. Сделав срез или спил, сразу же наносите «болтушку», пока камбий не подсох. От Вашего быстродействия зависит срок заживления, нанесённой раны. Камбию нужно только помочь, а это в наших силах, да ещё в то время, когда он активен. Я режу только весной.
Вот и добрались до злосчастного НО. Этим, НО является сухая часть побегов или ветвей. Несмотря ни на что режете её в любое время, как только обнаружили или стало очевидным, что часть побега, ветки или ствола су–ха–я. Это хорошо видно после первой половины лета или ближе к осени. Если весной и в ране - летний период мы ещё надеемся, что вдруг оживёт, вдруг распустятся листочки, то в осенний период очевидное становится явным. Не раздумывая, берите секатор и, вот теперь смело, режьте отмершую часть растения. Не пускайте в зиму дерево с «сушняком». Непредсказуемая зима с сильными морозами может уничтожить даже взрослое дерево. Через сухие участки растения мороз проникает в здоровую ткань и повреждает её безвозвратно.
Вот на этой, не столь оптимистичной ноте, позвольте закончить этот выпуск. Лучше предупредить необдуманное действие, чем потом мучиться и страдать из-за «потерянного». При следующей встрече поговорим о «в есенней приживаемости саженцев и укоренение черенков».
Подготовка дачи к успешной перезимовке
(часть 1)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый читатель!
По Вашим многочисленным просьбам, пришедших в письмах на мой электронный адрес, рассмотрим более актуальную, на данный момент, тему, чем «Весенняя приживаемость саженцев и укоренение черенков», которую отложим на более поздний срок. А именно, в этом выпуске расскажу, как правильно подготовить многолетние культуры к успешной перезимовке. Как говорится, «дорога ложка к обеду». Поговорим о подзимнем влагозарядковом поливе.
Из предыдущих выпусков уяснили, что не производим никаких видов обрезки на семечковых и косточковых (яблони, груши, сливы, вишни, алыча и т. д.), кроме санитарной. Удаляем весь «сушняк» до здоровой ткани, замазываем глиняной «болтушкой» и накладываем повязку, чтобы зимние оттепели или дожди не смыли «питательный крем» с порезов.
Следующий важный момент, это подзимний влагозарядковый полив. Прошу обратить на эту процедуру особое внимание, потому что наибольшие повреждения растений, в зимний период, происходят, когда они обезвожены. Само название, влагозарядковый, говорит о том, что мы должны зарядить растения влагой. Высыхает однолетний прирост и другие части растений не только от «лютой» жары, но и от сухих морозных ветров. Так вот, чтобы сохранить наши любимые многолетние культуры до следующего сезона, я обильно поливаю приствольные круги и захватываю большую площадь, если нет к этому препятствий (отключение электроэнергии). У меня скважина и подсоединена она к водной станции. К этому времени в поливочной дачной системе воды уже нет.
Сколько требуется воды под каждое растение? …….. Чем больше, тем лучше!!! Под одно растение выливается, приблизительно 100-150 литров воды. Я засекаю по времени, 30 минут на растение, при слабом напоре воды. Исключений здесь нет, будь это семечковые, косточковые, плодово-ягодные кустарники или цветы. В этом году осень очень сухая, так что приготовьте много воды, иначе весной можете не досчитаться чего-то из своей коллекции растений.
Также полив обязателен и для многолетних трав. У меня они растут везде, кроме питательных делянок. У Вас это может быть газон или нетронутый участок дернины. Но, если нет возможности произвести полив, то страшного в этом ничего нет, потому что зимует травка под снегом. И ещё совет, НЕ КОСИТЕ В ДАННЫЙ ПЕРИОД НИ ГАЗОНЫ, НИ ДЕРНИНУ. Чем больше травы останется сейчас, тем больше мульчи, т. е. пожухлого сена, будет в следующем сезоне. И эти участки порадуют нас обильной зеленью. Вспомните луга, полесье, опушки леса и т. д. Что, там кто-то косит, и кто-то сгребает? Нет, конечно. Вот поэтому-то каждый год дернина растёт и дарует нам радость своим разнотравьем.
Ещё один плюс влажной почвы. Она имеет большую теплоёмкость, т. е. остывает и промерзает медленнее, чем высушенная, давая растениям более длительный срок для подготовки к «естественному» покою. С поливом разобрались.
В следующем выпуске расскажу Вам, какие виды обрезки и в какие сроки применяю на плодово-ягодных кустарниках. Саженцы, каких культур лучше высадить, а каких поместить в «прикоп», для лучшей перезимовки.
Подготовка дачи к успешной перезимовке
(часть 2)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый читатель!
На мой электронный ящик пришло много писем с вопросом: «Сергей, а зачем такое количество воды нужно вылить под многолетники»? Прошу прощения, за то, что не упомянул об этом в прошлом выпуске. Нам с Вами нужно не просто полить почву, а насытить влагой корнеобитаемый слой под культурами. Потом растение само будет регулировать влажность древесины в зимний период, сколько подать воды в надземную часть и на сколько осушить её, чтобы избежать повреждений от сильных морозов и зимних «суховеев». Осень по-прежнему сухая, сегодня 29 октября, а посылов на обильные дожди и не предвидится, в отличие от приближающихся заморозков. Вот Вам мой совет: «ГДЕ ХОТИТЕ, ХОТЬ В «ДОСКУ РАСШИБИТЕСЬ», НО ПРОЛЕЙТЕ МНОГОЛЕТНИКИ», чтобы зимой в тёплой квартире не «дёргаться» и не нервничать по поводу своих любимцев – перезимуют или нет???
Теперь коснемся обрезки плодово-ягодных кустарников (смородины, крыжовника, йошты, малины и, конечно же, винограда). В какие сроки это целесообразнее сделать? В отличие от семечковых и косточковых многолетних культур (яблоня, груша, черешня, вишня, слива и т. д.), кустарники обрезаю осенью, потому что основная масса многолетней древесины зимует под снегом и ещё один момент, глазки пробуждаются и начинают вегетацию очень рано, когда почва ещё не просохла. И поэтому, чтобы не месить грязь, обрезку делаю поздней осенью. Правда, последние зимы были малоснежными, но повреждений от морозов не замечал.
Ну что, поехали! Применяю сразу все виды обрезки. Подойдя к кусту, осматриваю и начинаю «стрижку». Первым делом удаляю весь «сушняк» и искривленные побеги. Внутри этих искривлённых побегов устроились на зимовку, так называемые «вредители», которые и питались древесиной этого побега, во время его вегетации. Затем прореживаю крону куста, опять же, если это необходимо, а заодно и удаляю малопродуктивные ветки. Объясню подробнее. Во время вегетационного периода, а в основном при сборе урожая, отмечаю побеги с мелкими и не очень вкусными ягодами. Считаю, и думаю, Вы со мной согласитесь, пусть будет меньше, но больше, т. е. плодовых образований (побегов) будет меньше, но урожай на них будет крупнее и слаще.
Помечаю малопродуктивные веточки так, просто повязываю на них ленточки любого материала с яркой окраской, чтобы в момент обрезки случайно не удалить плодовитые, приносящие хороший урожай ветки.
На кустах малины обыкновенной, удаляю отплодоносившие ветки, а на ремонтантных сортах «скашиваю» всё до уровня почвы. На кустах винограда, также вырезаю ветки отдавшие урожай в этом году, восстанавливаю «плодовые звенья», укладываю и пришпиливаю к почве, что осталось от куста после обрезки и накрываю. Это что касается укрывных сортов. На условно-укрывных сортах, которые могут зимовать просто под снегом на поверхности почвы без дополнительного утепления, также произвожу обрезку, укладываю и просто пришпиливаю к почве специальными скобами. На кустах с высокой или повышенной зимостойкость и морозоустойчивостью обрезку не делаю, оставив эту операцию на весну.
Прошу обратить внимание, что обрезку плодово-ягодных кустарников произвожу только после листопада на них. Обычно опадение листвы происходит после первых настоящих заморозков. До опадения листьев резать не советую, потому что ещё идет процесс оттока пластических веществ, т. е. продуктов фотосинтеза, в многолетнюю древесину и корневую систему, а это повышает иммунитет самого растения и сопротивляемость его к предстоящей зимовке.
В ближайших выпусках рассмотрим важный вопрос о сохранении, в зимний период, приобретённых саженцах поздней осенью. Также расскажу как «наряжаю» и «одеваю» почву в питательных делянка перед наступлением зимы.
Подготовка дачи к успешной перезимовке
(часть 3)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый посетитель!
В этом выпуске, как и обещал, расскажу Вам о прикопе. Как его правильно обустроить, и для чего он предназначен?
В литературе и питомниководы советуют прикапывать саженцы, полученные осенью, для лучшей сохранности их в зимний период. Что это за «зверь» и с чем его «едят»? Прикоп – это такое место, где содержатся саженцы с конца осени и до начала весны, т. е. до времени высадки их на постоянное место. Лично этим способом никогда не пользовался, но Вам расскажу, потому что бывает такая ситуация, что саженцы приходят поздновато, когда высадить их на постоянное место не представляется возможным и не имеется холодный подвал. Некоторые саженцы я получаю во время и высаживаю их или они «приходят» очень поздно (декабрь-январь), тогда хранение их происходит в гаражном подвале, который, кстати, построил сам. С учётом вентиляции, поддержания температурного режима и влажности, саженцы прекрасно сохраняются и при высадке весной, сразу трогаются в рост.
Как правильно организовать прикоп? Прикоп делается заблаговременно, когда почва ещё не промёрзла и вынутая из прикопа почва накрывается утеплителем или складируется в таком месте, где её не «достанет» мороз (дачный домик, сарай или подвал). Потом, когда будете помещать саженцы в прикоп, то присыпать рыхлой почвой целесообразнее, она просыпается между корнями растений и не образует воздушных пустот, как мёрзлая, комковатая. И, конечно припасите пару вёдер воды, потому что, поместив саженцы в прикоп и засыпав их рыхлой почвой, нужно обязательно их полить. Вода, проникая через почву и корни растений, исключит на 100% образование воздушных пустот.
Копается не глубокая яма, для малого количества или траншея, для большого количества саженцев, так, чтобы северная стенка прикопа была отвесной, т. е. вертикальной. Дно самой ямы от северной, вертикальной, стены по направлении к югу поднимается и таким образом получается, что южной стены у нас не будет. То есть мы с Вами получили прямоугольный треугольник, где уровень почвы, прилегающей к прикопу, и северная его стена образуют прямой угол. Ширина дна ямы или траншеи должна быть больше половины длины саженцев. Когда Вы положите саженцы в нижнюю часть прикопа корневой системой к северной, вертикальной, стороне, то с южной стороны прикопа над почвой должна торчать верхняя треть саженца и веточки будут направлены, соответственно на юг и под углом к уровню почвы. Корневая система должна полностью находиться глубоко в почве, а часть кроны наружи.
После укладки саженцев в прикоп, они засыпаются рыхлой почвой и обильно поливаются, чтобы наверняка исключить образование воздушных пустот в зоне корней и этаже вода будет использоваться растениями, для поддержания оптимальной влажности подземной и надземной частей. Если есть возможность произвести полив в более обильно, то сделайте. Не волнуйтесь, переувлажнения не будет, лишняя влага уйдёт в нижние слои почвы. Растение САМО будет регулировать влажность СВОИХ частей, лучше его самого этого никто не сделает. В предыдущих выпусках мы с Вами узнали, для чего производится влагозарядковый полив. Эффект от полива прикопа точно такой же. Если корешки «зависнут» в воздухе, то на них непременно поселятся гнилостные бактерии и саженец может погибнуть, не «дотянув» до весны.
Полив производите не сразу, а постепенно. Сначала вылейте небольшое количество воды, дайте ей впитаться и в это время будет видно как почва оседает. Подождите 10-15 минут и полейте снова, но только не из ведра, так чтобы образовалась лужа, а медленно из лейки.
После того как влага впиталась, накройте почву свето- и влагонепроницаемым материалом (чёрная плёнка, рубероид и т. д.), это делается для того, чтобы в ране -весенний период, растаявший снег не переувлажнил почву и корни и другие части растения, которые находятся под почвой, в прикопе, не задохнулись и не выпрели. Если в зимний период, большая часть почвенных микроорганизмов впадает в «кому», то весной, с повышением температуры почвы, активизируется и нападает на мёртвую древесину, как «лев на мясо». Но накройте только почву над прикопом, торчащие веточки пусть так и останутся на «воле».
Теперь давайте разберемся, почему верхняя, торчащая из прикопа часть саженцев, направлена именно на юг, да ещё под углом к уровню почвы. Если бы прикоп был сооружён в противоположном направлении, то прямые весенние лучи солнца светили бы в «брюхо» торчащим веточкам и нагревали их по всей длине. А так как веточки саженцев направлены на юг, да ещё под углом, относительно уровня почвы, то солнечные лучи как бы «скользят» вдоль побегов, не сильно нагревая их. Резкие перепады дневных и ночных температур могут отрицательно сказаться на молодой коре и привести, в некоторых случаях, к её разрыву. Разместив правильно прикоп, мы исключаем эту опасность, а соответственно сглаживаем резкие перепады температур.
Почему же саженцы засыпаются на 2/3 своей длинны? Чтобы поддерживать оптимальную влажность жизненно важных органов растения, т. е. корней, штамба и скелетных ветвей. И так как прикопанные саженцы зимуют полностью под снежным покровом, то никакие сильные морозные иссушающие ветра им не страшны.
В следующем выпуске расскажу, КАК,ЧЕМ и ПОЧЕМУ я «одеваю» почву в делянках.
Подготовка дачи к успешной перезимовке
(часть 4)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый посетитель!
Сегодня расскажу Вам, как и почему «одеваю» почву в делянках, где выращиваю овощи и многолетние культуры, а также поговорим о том, чем же эффективней «одевать» почву, чтобы в последствии мы с Вами меньше прилагали физического труда, и почва не страдала. Друг мой, должен повториться вновь. То, что я описываю в своих выпусках, ТО я и делаю НА СВОЙ ДАЧЕ, В СВОЕЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ. Проживаю: Россия, г Липецк, Центрально-Чернозёмный район,………, дача находится в пригороде, почва на даче супесчаная, можно сказать «голимый песок», ……….., когда-то был. Но благодаря применении агротехники «Природного землепользования», успешно выращиваю множество культур как однолетних, так и многолетних.
Как Вы уже привыкли, что я постоянно обращаюсь к процессам, происходящим в Природе, потому что считаю, гениальней этих процессов НИЧЕГО НЕТ. НИ ОДИН ПРОЦЕСС НЕ НАПРАВЛЕН НА САМОУНИЧТОЖЕНИЕ, в отличии от тех советов и рекомендаций, которые можно встретить в литературе на садово-огородную тематику. Это выпуск не исключение и давайте обратимся к тем явлениям, которые происходят в Дикой Природе осенью.
Поздней осенней порой, точнее после первых заморозков, что делают деревья и другие растения в лесу? Правильно, сбрасывают листву. Куда? Под себя, т. е. деревья и кустарники накрывают, а точнее «одевают» под собой почву, чтобы собственная корневая система не вымерзла в зимний период. Весной эта листва будет служить всё той же «одеждой» для почвы и кормом для почвенной микрофлоры, которая в свою очередь будет перерабатывать эту «одежду» в питание, доступное для самих же деревьев и кустарников. Напрашивается вывод: то питание, которое растение (деревья и кустарники) взяло из почвы на то, чтобы расти в этом вегетационном периоде, оно его и возвращает обратно в почву, только в виде вегетативной массы (листвы).
На лугу происходит то же самое, только вместо листьев, стебельки и травинки, т. е. сено. Эти процессы протекают уже много миллиардов лет, с появлением жизни на нашей планете.
К концу вегетационного периода мульчи на моих делянках практически не остаётся, а на том месте, где она присутствовала, приспокойненько растут разные растения, так называемые «сорняки». И следуя тем природным процессам, я тоже «одеваю» почву. Эта мульча, лежащая на поверхности почвы в делянках и под многолетними культурами, будет выполнять те же «функции», что и Дикой Природе, весь следующий вегетационный период, кстати, освободив меня от множества тяжёлых и бесполезных работ.
Можно задать Вам нескромный вопрос.
- Вы летом ходите «нагишом»?
-Нет, конечно, а в зиму ещё и утепляетесь. Так вот почва тоже должна иметь «одежду» и летом, и зимой.
Чем «одеть», а точнее, какую мульчу положить на почву? Кладите всё, что имеется в наличии: листва, компост, навоз-сыпец, скошенная трава и т. д. Открою свой секрет, чем я мульчирую почву. Привожу из города листву и ею «одеваю» почву. Почему листва? Для меня это самый доступный, нетрудоёмкий, малобюджетный, а в последствии и самый эффективный вид мульчи. Почему? Разложив другие виды рыхлой мульчи осенью, весной солнечные лучи, проникая сквозь нее, касаются поверхности почвы, чем провоцируют обильный рост сорняков и частичное подсушивание почвы. Тогда как листва весной, после стаивания снега, прижата к почве очень плотно, то и создаёт непреодолимые препятствия к пробуждению и росту всё тех же сорняков. А так как листовые пластины перекрывают друг друга в этом пласте, то солнце не проникает между ними и весенняя влага полностью остаётся в почве, освобождая меня от частых поливов.
И ещё несколько преимуществ плотной мульчи. Помните, наверное, такой совет, что весной нужно притаптывать снег под деревьями и кустарниками, дабы задержать распускание глазков на многолетних культурах, чтобы молодые побеги не повредились возвратными весенними заморозками. Так вот плотная, светонепроницаемая мульча (листва), положенная осенью и придавленная снегом зимой, освобождает нас и от этой процедуры. Вам же не хочется месить грязь, топчась вокруг яблонь, груш, слив, вишен и т. д. А под кустарниками этого сделать совсем не возможно, из-за длинных низко расположенных веток.
Корешки наших любимых растений под мульчей всегда активны, т. е. с открытыми «ротиками». И делая жидкую подкормку, я не делаю предварительного полива, чтобы их «растеребить». Тогда как на оголенных почвах предварительный полив обязателен, иначе большая часть питания проследует мимо корней в подпочву, а растениям достанутся крохи. А на эту процедуру затрачивается много физического труда.
Каким должен быть слой мульчи? Если мульча (листва) сухая, то я кладу приблизительно 10-15 сантиметров. Если – влажная (слежавшаяся), то сантиметров 5-7. Весна всё покажет. Лишний слой можно убрать и положить в те места, где слой тоньше.
Раз уж мы с Вами рассмотрели процесс мульчирования, то следующие выпуски посвятим такой теме как Содержание питательных делянок.
Содержание питательных делянок
(часть 1)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый посетитель!
В этом выпуске поговорим с Вами о типах и видах мульчи, зная которые, нам будет легче и эффективней применять тот или иной вид, чтобы, использовав его, извлечь максимальную пользу для почвы, почвенной микрофлоры, наших растений, под которыми он будет использоваться и, конечно для нас, освобождая от лишней суеты.
Давайте ещё раз напомним и закрепим понятие, что же такое мульча. Мульча – это всё то, что лежит на поверхности почвы.
Существует два типа мульчи – органическая и неорганическая.
Так к неорганической мульче относятся такие виды как:
1. светопроницаемые (прозрачные);
2. полупроницаемые;
3. светонепроницаемые;
К светопроницаемым относятся – всевозможные полиэтиленовые плёнки, которые используются, в основном, для интенсивного прогревания почвы, компостных и навозных куч.
К полупроницаемым относятся – нетканый материал: Лутрасил, Агротекс и т. д. Также полиэтиленовые плёнки с наполнителем, выполняющие защитные функции (удержание ультрафиолета от солнечных лучей). Этот вид также применяется для повышения температуры почвы, но в более щадящем режиме, в отличие от светопроницаемых, так как происходит рассеивание солнечного света и прогрев идёт постепенно.
К светонепроницаемым относятся материалы, которые не пропускают солнечный свет, например, чёрная плёнка, чёрный нетканый материал, рубероид, бетонное и асфальтное покрытие, тротуарная плитка и т. д.
Прочитав последние слова, Вас, наверное, посетил слабый ШОК. Расслабьтесь и вспомните, как растут деревья в наших городах, «закованные» в асфальт, бетон и тротуарную плитку на пешеходных дорожках и возле супермаркетов. Эта мульча не дает питания деревьям и ограничивает доступ кислорода в корнеобитаемый слой, зато сохраняет влагу. Вы также можете заасфальтировать или забетонировать всю площадь своей дачи, оставив, островки свободные от этой мульчи, и выращивать в них как однолетние культуры, так и многолетние, при соответствующем уходе.
Но мы с Вами стремимся создать на своих приусадебных участках и дачах уголки дикой природы не только для того, чтобы выращивать продукты питания, но и просто отдыхать и любоваться теми красотами, которые ниспосланы нам свыше. А значит, нас в большей степени будет интересовать органическая мульча, которая, как мы уже знаем с Вами из предыдущих выпусков, является и мульчей, и средство увеличения плодородия почвы (наращивание гумуса), и средством, которое освобождает нас от множества тяжёлых работ.
Органическая мульча бывает двух видов – плотная (светонепроницаемая) и рыхлая (полупроницаемая).
К рыхлой мульче относятся – компост, навоз-сыпец, торфяная крошка, свежескошенные «сорняки», сено, солома и т. д.
К плотной – бумага, картон, х/б материал, древесные опилки, доски, дробленая на мелкие фракции древесная кора, листва и т. д.
Почвенная микрофлора, путём переработки любой органической мульчи, наращивает питательный (гумусный) слой, тем самым, создавая «плацдарм» для выращивания следующих поколений растений. В Природе все эти процессы протекают естественным путём, конечно, если только в них не вмешивается человек. И так как мы хотим создать на дачах такую же красоту, как в дикой Природе, то мы можем и должны следовать её законам, и никак иначе. То есть, положив органическую мульчу в те места где будем выращивать растения, нам останется высадить или посеять их, а в дальнейшем «курить бамбук». Весь «уход» (рост, цветение, плодоношение) Природа берёт на себя.
На этом позвольте закончить свою болтовню, чтобы больше не утомлять Вас. В следующих выпусках расскажу о комбинировании разных подвидов мульчи, для достижении максимального эффекта.
Содержание питательных делянок
(часть 2)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый посетитель!
С большим удовольствием поздравляю Вас и Ваших близких с наступающим Новым 2009 годом и Рождеством Христовым. Хочу пожелать Вам, самого главного, ЗДОРОВЬЯ и МИРНОГО НЕБА. Остальное приложится, как неизбежное.
Поехали. В чём смысл комбинирования разных подвидов мульчи? Да всё в том же, чтобы не выполнять лишние операции на даче, по «уходу» за нашими растениями. Почему, Вы думаете, опавшая листва, в основной её массе остаётся под теми деревьями, на которых она росла. Потому что деревьям нужно больше питания и влаги, чтобы продолжать расти, по сравнению с травой на лестных опушках и лугах. Вот поэтому почва как бы «притягивает» плотную мульчу (листву) и задерживает под деревьями. Многолетним травам, для роста, цветения и плодоношения, хватает той мульчи (сена), которая остаётся после стаивания снега.
Но в тех местах, где ветер нагнал, довольно таки, приличный слой листвы и она осталась лежать на дернине, после стаивания снега, травка не растёт совсем или растёт слабо. Потом с повышением температуры окружающего воздуха, а соответственно и почвы, активизируется почвенная микрофлора и принимается за «свою работу». Вот только когда от листовой пластины остаются одни прожилки, травка начинает пробиваться сквозь эту рыхлую мульчу. Вот эту особенность плотной мульчи (листвы), я с успехом применяю на своей даче.
Почвенная микрофлора, путём переработки любой органической мульчи, наращивает питательный (гумусный) слой, создавая плацдарм для будущих поколений растений. Ей глубоко «по барабану» что перерабатывать, она «трескает» всё подряд. Если ей «по барабану», то нам с Вами тем более и даже на руку. Осенью, разложенная листва, слоем 10-15 сантиметров в питательных делянках и под многолетниками, выполняет не только все свои основные функции, но и помогает мне не напрягаться в «борьбе с сорняками» в следующем году. Осенью дождь намочил, зимой снег придавил, весной снег растаял, вот Вам и органический «асфальт», который подавляет рост сорняков.
Прочитав абзац, Вы в недоумении спросите: «А где же комбинирование?» Отвечаю: «А нигде!». Какой смысл уплотнять уже плотную мульчу. Другое дело, если вы начали мульчировать освободившиеся от урожая однолетних культур делянки или грядки рыхлой мульчей (солома, скошенная трава, компост, навоз сыпец и т. д.) в то время, когда листва ещё на деревьях. У меня тоже случаются такие моменты, год на год не приходится. То после листопада обязательно нужно накрыть эту рыхлую мульчу, плотной, т. е. листвой. Но если у Вас есть возможность приобрести другие подвиды плотной мульчи (древесная стружка, опилки, дроблёная кора и т. д.) за бесценок, то применяйте её смело, хуже не будет.
Но, говорил, говорю, и буду говорить, что листва – это самый доступный, самый эффективный подвид плотной мульчи, не требующий больших капиталовложений и большого физического труда, что актуально для дачников старшего поколения, которые без «земли» не мыслят своей жизни.
Будет не совсем хорошо для Вас, если Вы оставите на поверхности делянок или грядок, рыхлую мульчу. Даже после стаивания снега, не смотря на то, что она будет придавлена им, она всё равно останется рыхлой и никакого препятствия, а тем более угнетения, для роста сорняков не составит. «Сорняки» будут просто в восторге от такого мульчирования и будут «радовать» Вас своим появлением.
Вот Вам один из видов комбинирования, получите, пожалуйста. Применив этот вид комбинирования, Вы в следующем сезоне, почти, до середины лета будете освобождены от «постоянной, вечной борьбы с сорняками». Но сильно не обольщайтесь, после уменьшения слоя плотной мульчи, «сорняки» могут появиться. К этому времени высаженные или посеянные растения уже взялись за силу и «сорняки» не составят никакой конкуренции, для них. С точки зрения эстетики может быть, это покажется не красивым, как это в морковке или петрушке растёт кислица или мокрица. А ответьте мне на вопрос: «Кто установил этот эталон красоты?», извините это же не подиум и у нас не конкурс красоты.
Если всё же появится желание как бы «облагородить» наши насаждения, то можно сделать 1-2 прополки. У моей супруги иногда возникает потребность в этом. Я не в коем случае не препятствую, но объясняю, как и из этой процедуры извлечь максимум полезного, как для почвы, так и для самой себя.
Мы рассмотрели осеннее мульчирование, но если по каким-то, независящим от Вас причинам, Вам этого не удалось сотворить, то в следующем выпуске поговорим о весеннем мульчировании, которое также будет полезно не только для почвы, но и для нас с Вами. На этом разрешите откланяться и ещё раз поздравить Вас и Ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством.
Содержание питательных делянок
(часть 3)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый посетитель!
Поздравляю Вас и Ваших близких со светлым праздником, Рождеством Христовым. По русскому обычаю, в ночь перед Рождеством девушки гадали, желая узнать имя своего суженого. Так случилось и в нашей семье. Супруга, тогда я её ещё совсем не знал, шла с подругой в гости и ей пришла мысль проверить этот обычай. Город был совершенно пуст, а навстречу шёл один молодой человек, и она машинально спросила, как его зовут. На что он ответил: «Сергей, а зачем Вам моё имя»? Хотите, верьте, хотите, нет, но в последствии, мы познакомились, и какое же было её изумление, когда я представился. Желаю Вам, чтобы то, что Вы загадаете в ночь перед Рождеством, сбылось непременно.
С поздравлением закончили и давайте поговорим о насущном. В прошлом выпуске мы рассмотрели осеннее мульчировании и выяснили те преимущества и выгоды, которые оно даёт в следующем сезоне. Но иногда полностью осеннее мульчирование плотной мульчей произвести не удаётся. Это происходит по независящим от меня причинам: работа без выходных, окончание авто страховки и т. д. Тогда мешки, набитые сухой листвой, хранятся в гараже, 18-20 мешков стоят вдоль стенок помещения и дожидаются весны.
Как только позволяет погода весной, а в последние годы эти сроки выпадают на 2-3 декады марта, я водружаю мешки на «шестёрку» и прямиком на дачу. Почва на даче ещё не просохла и те места или делянки, где лежит рыхлая мульча, разложенная осенью, тоже сырые, потому что даже под рыхлой мульчей, почва оттаивает постепенно. И чтобы не растерять драгоценную весеннюю влагу, начинаю укладывать сухую листву, для чего я это делаю, думаю, догадались. Но тут не все так легко и просто, как это делается осенью.
Нет, разложить-то листву легко и просто, но я говорю о другом, у меня не будет помощников, а именно ОСЕННИХ ДОЖДЕЙ и СНЕГА. Вот в этом-то и весь «геморрой». Теперь мне самому придётся выполнять дополнительные работы и придавливать листву к поверхности почвы, тогда как при осеннем мульчировании ИХ (дополнительных работ) просто нет. Вот весеннее мульчирование и предусматривает комбинирование разных подвидов мульчи с точностью до наоборот, осеннему.
Помните, осенью рыхлую мульчу мы кладём под низ, а сверху плотную. Весной же сухая листва, разложенная в делянки или под кусты винограда так, и останется сухой, пока не пройдут дожди, но и они не утрамбуют её, как это делает снег. А пока нет дождей, ветер может разнести её по даче или просто сдуть с тех мест, где она должна лежать. И поэтому я должен придавить её рыхлой тёмной мульчей.
Собственно говоря, что я и делаю. После раскладывания сухой листвы, я направляюсь к компостной куче и приношу перепревший компост и посыпаю поверх листьев, иначе всё пойдет «прахом» и никакого ощутимого эффекта это не принесёт, как для меня, так и для почвы. Но вместо листвы, как подвида плотной мульчи, Вы можете использовать древесные опилки и стружку, дроблёную кору и так далее, но присыпать должны обязательно тёмной мульчей.
Почему именно тёмная мульча должна лежать поверх других слоев мульчи? Потому что светлая мульча (сухие листья; свежескошенные «сорняки», при высыхании приобретают желтую окраску; древесные опилки, стружка и т. д.) негативно влияют на такую однолетнюю культуру, как ТОМАТ, точнее будет сказать на само растение. Почему пришёл к такому выводу? Высаживая рассаду этого вкусного овоща в делянки, обратил внимание на то, что в делянках с прошлогодней, утрамбованной, полуперепревшей, тёмной листвой, растения имеют тёмно-зелёный цвет стеблей и листьев, как это и положено. Напротив, в делянках, мульчированных весной сухой листвой, растения бледные и хилые, как - будто им не хватает солнца, хотя вся дача открыта солнцу весь световой день.
Задавал такой вопрос в форумах, но внятного ответа так и не получил. Старожилы форумов, считающие себя профи в вопросах ведения дачного и приусадебного хозяйства, объясняли мне с научной точки зрения так: «Светлая мульча очень бедна азотом и при её использовании необходимо, дополнительно вносить минеральный азот в мульчу». Слава богу, я от научности в ведении дачного хозяйства отказался, как Вы это уже поняли из предыдущих выпусков. Не то, чтобы я веду антинаучный образ жизни, но с некоторых пор ставлю под большие сомнения их выводы и теории, и склонен не доверять им, потому что имею собственные результаты прямо противоположные научным.
Но вернёмся к ответу в форуме. Я с ним не согласился сразу и дал понять, что имею на этот счёт своё мнение и доказательство. Первая мысль, о нехватке азота меня тоже посетила в тот момент, когда обратил внимание на бледные растения. Но с другой стороны, азота в окружающем воздухе дофига. Обратимся к процентному соотношению элементов, содержащихся в воздухе: азот – 78%, кислород – 21% и 1% - криптон, неон, гелий. Но азот усваивается в виде азотистых соединений, т. е. солей.
И в подтверждении своих первоначальных домыслов, подкормил половину делянки настоем курьяка, а половину засыпал тёмной рыхлой мульчей (компостом). Был удивлён увиденным результатом. Подкормка курьяком, совсем не подействовала, растения стояли такие же бледные, а вот другая половина растений приобрела тёмно-зелёную окраску, как и множество других, посаженных в тёмную мульчу. На основании этого сделал вывод, что дело не в нехватке азота, а в нарушении процесса фотосинтеза в листьях.
Это моё скромное мнение, не претендующее на истину, но всё-таки. Я полагаю, что солнечные лучи, отражённые от светлой мульчи попадают на нижнюю часть листовой пластины, тем самым, нарушая процесс фотосинтеза. Стоило мне устранить это отражение, как всё встало на свои места. Этот негативный эффект может проявляться, как я полагаю, и на перцах. К сожалению, точно сказать не могу, потому что в прошлом году перец не сажал.
В связи с выше изложенным, утверждаю, что осеннее мульчирование предпочтительней и выгодней весеннего, потому что не надо выполнять лишних, вынужденных работ. Опять же обращаю Ваше внимание на то, что Вы сами должны определить для себя, точнее для того места, где находится Ваша дача или участок, какие методы и способы использовать, а от каких-то лучше воздержаться. Но с другой стороны, пока не попробуете, то определить-то не сможете. Вот такая парадигма получается.
Ну, вот праздник, а я Вас запарил. Простите, на этом заканчиваю, до следующего выпуска.
«Углубление» плодородия питательных делянок (часть 1)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый посетитель!
Поздравляю Вас с прошедшим праздником - Крещением Господним. Лучше поздно, чем никогда. В предыдущих выпусках мы вели речь о содержании питательных делянок, думаю целесообразнее продолжить, но теперь речь пойдёт о плодородии этих делянок. Не о «Повышении плодородия», а об «Углублении плодородия», потому что мы до повышались так, что без «усиленного ухода» за растениями, они просто не растут нормально.
Начнём эту тему с того, что я расскажу Вам, как применяю сидераты. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Сидерат – то я выращиваю, но сидерацией не занимаюсь. Давайте разберемся, в чём же отличие этих, казалось бы, очень похожих слов. Корень слова один и то же, а способ применения – разный.
Что такое сидерат? Сидерат – это растение, выращиваемое как зелёное удобрение, т. е. растение которое за довольно короткий период времени наращивает большую вегетативную (зелёную) массу.
Что такое сидерация? Сидерация – это запахивание зелёной массы для обогащения почвы органическим веществом, азотом и другими питательными элементами. Она эффективна на малогумусных песчаных и супесчаных почвах.
Теперь давайте рассмотрим такой момент, какие растения природа использует в качестве сидератов, какие силы помогают ей в этом и кто занимается сидерацией, т. е. запахиванием?
Какие растения использует природа в качестве сидерата? Вот всё, что Вы можете лицезреть на поверхности почвы в парках, скверах, лугах, лесных опушках, по брегам рек и болот и т. д., все эти растения можно смело назвать природным сидератом. Даже те растения, которые мы не справедливо называем «сорняками», потому что растут, не там где бы нам хотелось на нашей даче, можно также назвать сидератом. Уничтожая «сорняки», мы сами обедняем свои почвы. Вот блин, парадокс!
Какие же силы в природе помогают в выращивании сидератов? Ветер! Мало того, что растения запрограммированы на то, чтобы всегда расти на тех местах, где они, и росли (многолетники), так они ещё и осваивают прилегающие территории. Начиная с середины лета и до глубокой осени, по мере созревания семян у разных видов «сорняков», в порывах ветра над почвой «носится» такое количество семян, что и представить-то себе невозможно.
А вот кто занимается в природе «сидерацией», Вы, наверное, догадались. Ну, конечно, почвенная микрофлора. Только просто сидерацией это назвать нельзя. Я думаю, справедливо это будет назвать природным сидерированием, потому что зелёная органическая масса и её остатки затаскиваются в почву без ущерба для её структуры. То есть все те пустоты, которые присутствовали в почве они не только остаются, но и приумножаются, потому что черви делают новые ходы, за счёт того, что их количество увеличивается с каждым годом.
Ну, наконец-то, разобрались. Теперь расскажу, что выращиваю на сидерат и как провожу сидерацию. Сею семена тех культур, которые имеются в наличии. Раньше в достатке было семян редьки масличной и горчицы обыкновенной. В последние годы использую семена однолетних злаков (пшеница, ячмень, овёс). Почему злаки, потому что семена этих культур мне привозит знакомый по работе. Его родители живут в деревне и имеют хозяйство, а значит, есть запасы зерна. Половина пакета с ручками мне хватает на один сезон, даже иногда остается чуть-чуть на следующий год.
Почему мне хватает половины пакета? Потому что выращиваю злаковые сидераты в тех делянках, где убираю культуры в середине лета. Это делянки с чесноком и луком. За этот период, с момента уборки и до глубокой осени, они успевают набрать приличную зелёную массу. Сею очень часто.
Если у Вас есть семена редьки масличной, горчицы белой или другого сидерата, который в короткие сроки набирает большую зелёную массу, то можно их сеять и после уборки свеклы, морковки и других культур, поспевших и убранных к этому времени. Но опять же надо смотреть по погодным условиям. Если осень ожидается тёплой, то смысл посева семян сидерата есть. Если ожидается похолодание, то переводить добро на ……, нет никакого смысла.
Ещё использую в качестве сидерата ботву и листья тех культур, которые выращиваю, точнее, будет сказать после уборки этих культур, зелёную массу оставляю в тех же делянках где росли овощи. После уборки моркови, капусты и свеклы, все отходы остаются здесь же.
Как провожу сидерацию? Да никак! Скажу честно, что с тех пор как стал применять эту агротехнику, то никакой сидерации не произвожу. Точнее сказать не могу я её провести, потому что в делянках, обрамлённых деревянными досками, врезаться в дернину, которая образуется после вырастания сидерата, просто не возможно. Потом, поняв, что в природе этой «фигнёй» никто не занимается, то и сама идея сидерации, как работы выпала у меня из головы.
Вы спросите, а что я делаю с уже выросшим сидератом? Ну что ж, вопрос законный, справедливый и своевременный. Смысл выращивания сидерата в том, чтобы эта зелёная масса превратилась в доступную форму питания для следующих поколений растений, путём её переработки почвенной микрофлорой. Значит нужно сделать так, чтобы сидерат лежал на поверхности почвы, так? Так. Чтобы его положить на поверхность почвы существует два способа: срезать или повалить.
Вот мой очередной секрет. Я использую валку сидерата. Это происходит в момент укладки осенней мульчи (листвы). Валка происходит так. Встаю на край делянки прямо на сидерат и делаю движения ногой в сторону центра делянки. Во время движения нога скользит по сидерату и валяет его. Такие же движения производит и другая нога.
Таким образом, большая часть зелёной массы сконцентрирована в центре делянки. Для чего я это делаю? Потому что в центре делянки можно положить слой листвы толще, чем на краях, т. е. горочкой. Осенний ветер сорвёт часть листвы, но это крохи по сравнению с тем, что останется. Если есть ещё вода в дачном водопроводе или запасы в бочке, то я поливаю сухую листву, тем самым, увеличивая её массу. Влажная листва сильнее придавливает зелёнку к поверхности почвы, что и требовалось сделать.
Вот, пожалуй, и всё. В следующих выпусках поговорим о компосте и целесообразности организации компостных куч. Пока, уважаемый посетитель, до следующей встречи.
«Углубление» плодородия питательных делянок (часть 2)
Автор статьи: Сергей Дьяков
Сайт - http://www.dacha7.ru
Здравствуйте, уважаемый посетитель!
Для увеличения плодородия почвы, на которой мы выращиваем наши растения, рекомендуют использовать различные органические и органо-минеральные удобрения в виде баковых смесей, перепревшего навоза, зрелого компоста, сидератов, ЭМ - препаратов и т. д.
В этом выпуске поговорим с Вами о таком распространённом виде удобрения как компост. Вы, конечно, знаете, но на всякий случай напомним, что же такое компост.
Компост (от лат. compositus – составной) – органическое удобрение, смесь навоза с торфом, землёй, фосфорной мукой и т. п., разложившаяся под влиянием микроорганизмов. Применяют под различные сельхоз - культуры. Содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы. По эффективности компост равноценен навозу.
На самом же деле компонентов, которые можно закладывать в компост превеликое множество.
Как, где и для чего создаётся компост?
Для чего используется компост, мы с вами уяснили – для увеличения плодородия почвы. Давайте рассмотрим, как он создаётся? Ну, на эту тему написано очень много трудов. В них говорится о том, что нужно переслаивать используемые компоненты, чтобы компост не переувлажнялся или не пересыхал, перелопачивать, для лучшего доступа кислорода, поливать ЭМ – препаратами, для ускорения созревания компоста и т. д.
Даже есть конкретные цифры, сколько требуется минерального азота на килограмм веса компостируемых составляющих, потому что при компостировании растительных остатков в основном используется азот. Только кто будет взвешивать компостируемые части, непонятно. Вы будете? Нет. И я не буду.
И умалчивается тот факт, что львиная доля азота находится в окружающем воздухе, 78%, и чтобы его привлечь в компост, нужны азотофиксирующие бактерии. Их можно привнести в виде ЭМ – препарата или привлечь из почвы. Всё зависит от толщины слоя компостируемых компонентов.
Где вся компостируемая масса находится? Для этого рекомендуют отвести специальное место, с северной стороны построек, и сформировать ёмкость, куда и будут складываться компостируемые элементы. Ёмкостью может служить обычный деревянный или металлический короб, который устанавливается на поверхность почвы.
Так же могут использоваться полиэтиленовые мешки с проделанными в них отверстиями, если компостирование происходит в зимних условиях в подвале дома или гаража, для внесения ранней весной. Существует ещё много способов для компостирования органических остатков. Если Вас это интересует, то в вашем распоряжении имеются поисковые системы, и менее чем за минуту Вы получите интересующую Вас информацию.
У меня тоже есть куча, но она больше похожа на навозно-компостную. Перед покупкой 35 саженцев яблони с колонновидным типом кроны, я купил навоз, потому что в книге профессора
|
|
|
III. Действие всегда равно и прямо противоположно противодействию, то есть действия двух тел друг на друга всегда равны и направлены в противоположные стороны.
VIII. Почему массы во все лезут и всегда с насилием?
Андрей Николаевич, но ведь сила не всегда сочетается с нравственностью. Как этого добиться – выбрать верный духовный Путь?
Безусловно, совет А. Кочергина практичен, как и всегда. Но есть несколько «но».
БОГ ВСЕГДА ЖДЕТ НАС
Бог всегда приглашает тебя к высшему самоуважению.
Ваши способности к наблюдательности очень слабы. ВРС всегда видят “то, что есть” и делают то, “что работает”. У людей очень часто все не так.
Во всех этих вопросах уже содержится ответ. То, чего подлинный экстрасенс всегда избегает,—это навязывать другому свою волю. Он здесь только затем, чтобы служить.
Вот зараза, мне денег всегда не хватает,
ВСЕГДА В САМОЙ СЕРДЦЕВИНЕ ПРОБЛЕМЫ
