VII . 1.1. Директория (ранняя стадия классицизма)

Стиль классицизм, возникший еще в конце XVIII в. как результат огромно­го интереса к раскопкам античных городов Помпеи и Геркуланума, проявился в искусстве очень отчетливо. В живописи это работы Ж.-Д. Давида, в архитекту­ре — постройки с использованием античных ордеров и декора, например Вандомская колонна, Триумфальная арка в Париже и др. Мебель имела глад­кие поверхности, сдержанные формы и декор.

Силуэты модной одежды также формировал стиль классицизм. Ранняя ста­дия классицизма в костюме называется директория и приходится на конец XVIII — начало XIX в., когда в период демократизации общества возник инте­рес к греческой эстетике. В спектаклях с античным сюжетом актеры выходили на сцену в одеждах, напоминавших древнегреческие, с прическами, стилизо­ванными под греческие. Вскоре в Париже появились платья шмизы из тончай­шего муслина, прилегающие к телу, с большим декольте, с подхватом под грудью и без рукавов.

Идеал красоты. Огромный интерес к античности вызывал у дам стремление походить на богинь. Мадам Рекамье, мадам Тальен, Жозефина Богарнэ были идеальным воплощением эталона красоты того времени. Желая быть похожи­ми на мраморных античных богинь, красавицы пудрили лицо, шею, грудь и руки, добиваясь необыкновенной белизны кожи. В шмизах, непременно белого цвета, они позировали художникам босоногими, но с большим количеством

украшений — камей, диадем, браслетов, брошей. Шми­зы придавали легкость и воздушность женщинам, осо­бенно юным красавицам, подчеркивая их очарование, нежность, стройность тела, придавая им сходство с ним­фами. Образ делового мужчины олицетворял стабиль­ность и богатство.

Виды и формы одежды. Текстиль. Женщины носили платья, напоминающие туники. Это были легкие наклад­ные одежды, к которым полагалась шаль, выполнявшая роль драпирующегося плаща. Мужчины носили все виды распашных одежд: фрак, жилет, сорочку и др.

Текстиль для шмизов — белые батист и муслин, вы­шитые белой гладью, а также перкаль, газ, креп. У муж­чин были популярны шерсть и сукно. Они прекрасно подходили для всех видов мужской одежды.

Мужская одежда. Мужчины носили фрак, под ним жилет и рубашку; узкие штаны имели штрипки. Обувь была на низком каблуке. Ансамбль завершала треуголка, позже — двууголка на голове (рис. VII.5).

Женская одежда. Шмиз стал любимым платьем дам эпохи директории (рис. VII.6—VII.9). Шмизы были на­столько тонкими и легкими, что иногда масса платья достигала 200 — 300 г. Шмиз красиво облегал тело, ос-

Рис. VII.6. Шмиз с коротким рукавом. Рис. VII.7. Шмиз с большим декольте и коротким рукавом. Рис. VII.8. Шмиз в сочетании с шалью. Рис. VII.9 Шмиз в сочетании с шалью и тюрбаном

тавляя обнаженными шею, руки, плечи. Днем дамы набрасывали на плечи кружевную косынку.

В качестве гиматия к шмизу очень хорошо подходила шаль, которая набра­сывалась, как правило, на одно плечо либо окутывала тело, как в античные времена (см. рис. VII.8).

Наполеон, привезший из военных походов в подарок жене тончайшую шаль из нежной шерсти кашмирских козлят, даже и не подозревал, что этот факт надолго определит женскую моду XIX в. Шаль была исключительно модной деталью туалета. Дамы быстро поняли красоту драпированной шали и умело пользовались этим.

Шали, шлейфы и шмизы часто отделывались каймой (бордюром) — широ­кой полосой орнамента (рис. VII. 10). Этот вид отделки станет особенно попу­лярен в эпоху ампира. Чуть позже Жозефина Богарнэ наладит производство французских шалей, которые покорят всю Европу.

Модными стали прически, выполненные на манер античных.

Моду верхних слоев общества эпохи ди­ректории называют «нагой» или «обна­женной». И это понятно. Только шаль при­крывала тела парижанок в холодную по­году. Носили также спенсер — кофточку, надеваемую поверх шмиза. Она пришла из английского гардероба. Иностранцы по­ражались легкомыслию француженок, не щадивших свое здоровье. Среди женского населения было много заболеваний лег­ких, что привело к значительной смерт­ности.

Обувь. Мужчины носили закрытые туф­ли на низком каблуке и сапоги. Обувью для женщин служили «греческие сандалии», а также туфли на плоской подошве. Благо­даря такой обуви походка дам была лег­кой, что считалось хорошим тоном.

Головные уборы, прически, украшения, кос­ метика. Головные уборы мужчин — треу­голки, позже популярными станут дву-уголки (рис. VII. 11).

У женщин популярны тюрбаны, чал­мы (см. рис. VII.8). В домашних условиях широкое распространение имеют раз­личные чепцы.

Женские прически «греческий узел» и «а-ля грек» (рис. VII. 12; см. рис. VII.8), «а-ля Титус» (см. рис. VII.7), «а-ля Каракалла» (по имени римских императоров Тита Веспасиана и Каракаллы) были созданы на манер античных. Последние две из названных были и мужскими.

Украшения женщины носили в изобилии. Они были красивым дополнени­ем к «скромному» шмизу. Головы женщин украшали серповидные диадемы, как в Греции (см. рис. VII. 12). Очень популярны были камеи, броши (рис. VII. 13), браслеты, шпильки для причесок, нити жемчуга в прическах и на шее. Жемчуг хорошо сочетался с белизной одежды и кожи. Особенно увлекалась украшени­ями мадам Тальен. У нее была очень красивая кожа и черные бархатистые глаза. Она считается самой обольстительной женщиной эпохи Директории. Это она придумала прически «а-ля Титус» и «а-ля Каракалла».

Однажды мадам Тальен появилась на балу в шмизе, напоминающем греческий хитон. Ткань, легко струящаяся по телу, была сколота на плечах камеями, игравшими роль фибул. Мадам Рекамье, напротив, украшений носила мало и предпочитала для шмизов более скромные ткани. Естественность и простота делали ее особенно очаровательной

Женщины пудрили все открытые участки тела, а также пользовались духа­ми. Мужчины после того как перестали носить пудреные парики почти полно­стью отказались от косметики.

Антимода. Улеглись страсти, смягчилось впечатление от ужасов революции. Из эмиграции стали потихоньку возвращаться представители буржуазных кругов бежавшие вместе с аристократией. Молодые представители этого сословия изображали «золотую молодежь», постра­давшую от революции. Они создавали клу­бы, устраивали балы «жертв» и пытались выделиться из основной массы молодежи. К ним присоединялись дети биржевиков и нуворишей, разбогатевших в период ре­волюции. Поскольку представители этого класса не обладали утонченностью, свой­ственной аристократии, то их эстетичес­кие представления в области моды были несколько вызывающими. Дети нуворишей создали свой стиль, который в истории костюма причисляют к проявлениям «ан­тимоды». Примером этого могут служить молодые люди в костюме «инкруаябль» (невероятный), в мешковатом, иногда плохо отглаженном фраке, жилете, за­стегнутом через пуговицу (рис. VII. 14), с прической «инкруаябль» (рис. VII. 15, см. рис. VII. 11). Менее вызывающий вид имел «мюскаден» (щеголь). На шее эти щеголи носили галстук, заходящий на лицо и сим­волизирующий петлю на шее висельни­ка, либо красный жгут или ленту, симво­лизирующие кровь от гильотины («след топора»). Этим же целям служило крас­ное ожерелье. Другой вариант имиджа «ин­круаябль»: на голове выбрита затылочная зона, как перед казнью (прическа «жерт­ва»), на шее красное ожерелье («след то­пора»), частое подергивание головы («кон­вульсии казненного»).

Подходящим дополнением к юношам «инкруаябль» и «мюскаден» были экстра­вагантные девушки «мервьез» — чудесни-цы (рис. VII. 16). Они, как и мюскадены, осмеливались носить прически «жертва», «висельник», а также «соваж» (дикарка). Платья их отдаленно напоминали шмиз, так как шились из тонкого муслина с за­вышенной талией, но были очень широ­кими. На голове располагалась шляпа с ог­ромным клювообразным козырьком, во­лосы были в беспорядке разбросаны по плечам и спине.

Вообще в эпоху директории возникало много мод-однодневок. Связано это было с большими изменениями в жизни, насыщенной различными события­ми, и демократизацией одежды всех слоев общества.