Спальный мешок остается главным

К зимнему мешку по сравнению с летним предъявляются дополни­тельные требования.

Он обязательно должен быть мно­гоместным: на двоих, троих, четве­рых. Можно соорудить даже на ше­стерых, но тогда это должен быть хо­роший пуховый мешок. Иначе его не удобно носить — слишком боль­шой и тяжелый получается тюк. Мно­гоместный мешок теплее одноместно­го и дает экономию в весе. Можно соединить несколько одноместных мешков с длинными разъемными мол­ниями. Есть в продаже мешки, кото­рые специально приспособлены для такого соединения.

Мешок на двоих, троих легко сшить из двух больших ватных оде­ял. Если одеяла недостаточно вели­ки, чтобы укрыть головы, или люди слишком высокие, то для ночлега сле­дует запастись теплой шапкой-ушан­кой.

Вторая особенность зимнего меш­ка, рассчитанного на серьезные моро­зы, в том, что он двухслойный, то есть мешок в мешке. Каждый слой нетолстый, но между наружным и внутренним прослойка воздуха, кото­рая делает мешок теплее. Кроме то­го, такой мешок в разобранном виде легче сушить. Двухслойный мешок можно сделать- из двух слоев летних мешкав или наружный слой шьется из теплых шерстяных одеял.

Спальный мешок ни в коем слу­чае не должен быть тесным. Некото­рые думают, что в тесном мешке теп­лее, но это не так: ведь в тесноте ты лежишь в неудобной позе, кровообра­щение нарушается, ноги и руки зате­кают и мерзнут. Кроме того, мешок, сильно натянутый на выступающих частях тела, сплющится и совсем не будет греть.

Однажды мы оказались в походе с тесными мешками — девять человек

на два трехместных мешка. Один из нас по очереди дежурил у костра, а остальные пытались уснуть. Ударил сильный мороз, спать в мешках ста­ло так холодно, что дежурный у ко­стра с удовольствием отдыхал и ото­гревался после такого спанья. Очень быстро начали появляться доброволь­ные «помощники» дежурного. И вот когда у костра стали дежурить по трое, остальные шестеро смогли спать нормально и в тепле.

Самая грубая ошибка — стремле­ние облегчить мешок за счет его уменьшения. Пусть лучше мешок бу­дет тоньше, но совершенно простор­ный.

Подстилки

Надувные матрацы неудобны в зимнем походе. Они тяжелы, наду­вать их трудно, в них скапливается влага, которую вдуваешь вместе с воздухом. Во время сильных морозов они могут потрескаться и начнут мед­ленно пропускать воздух. Заклеить их невозможно, приходится через каждый час или два просыпаться и поддувать матрац.

Пластмассовые надувные матра­цы тоже не надежны: в сильный мо­роз твердеют и рвутся. Кроме того, требуют специальной подстилки, ина­че их можно проткнуть ветвями ниж­него настила. А прямо на снегу они скользят и разъезжаются.

Лучше поролоновые подстилки, но пористый поролон впитывает вла­гу, и его необходимо заправлять в по­лиэтиленовый чехол, а чехол, в свою очередь, надо беречь от разрывов и проколов, к тому же он скользкий.

Иное дело — твердый пенопласт. Он не впитывает влагу — можешь хоть в луже спать, если, конечно, глу­бина ее меньше толщины пенопласта. Но пенопласт жесткий, его не свер­нешь, а листы пенопласта переносить неудобно.

Путешественники придумали под­стилки-циновки, состоящие из узких пенопластовых дощечек. Не знаю, ко­му первому пришла в голову эта ве­ликолепная идея, но подстилка полу-

 

чилась идеальная. И сразу же появи лось множество различных конструк­ций циновок. Каждый путешествен­ник стремился придумать свою и, ко­нечно, считал ее лучше остальных. Я тоже придумал свою конструкцию и тоже думаю, что она, скажем так, не хуже других.

Это — матерчатый пенал, сшитый из тонкого парашютного капрона, легкого и прочного материала. Но пе­нопластовые дощечки вставляю не в каждую ячейку пенала, а через одну. Дощечки должны входить довольно плотно, но не туго и передвигаться при энергичном встряхивании. Таким образом, моя циновка состоит из двух рядов дощечек. Если ты пользуешься такой циновкой в одиночку, то пере­гибаешь ее по серединному шву АБ (см. рисунок) и помещаешь дощечки одного ряда в промежутки между до­щечками другого ряда. Получается сплошная циновка.

Собираясь в путь, я разворачи­ваю циновку, дощечки складываю в две гармошки и сцепляю их резино­выми кольцами. Получается неболь­шой прямоугольный тюк, который подцепляется к кольцам и пряжкам рюкзака на резинках с карабинчи-ками.

Если ты хочешь объединить две циновки, то, взяв каждую из них за край, сильно встряхиваешь, чтобы се­рединная щель сомкнулась. После этого накладываешь одну циновку на другую и получаешь из двух решетча­тых одну сплошную, широкую, боль­шую, на два человека.

Если хочешь соединить несколько циновок, то складываешь их, как по­казано на рисунке; При этом с боков получаются решетчатые полосы, но это не мешает спящим с краю, так как и без этих полос места вполне хватает.

У этой конструкции есть и недо­статок: циновка фактически состоит из четырех слоев капрона. Весит кап­рон мало, но расход ткани получается вдвое больший, чем в других конст­рукциях. Зато пользоваться цинов­ками удобно, и нигде нет никаких щелей. Если тебе эта конструкция не

,}.><

нравится, придумай свою — конечно, самую лучшую.

Я советую сделать короткие цинов­ки, а под ноги и голову подклады-вать всякие лесные деревяшки и по-. ходное снаряжение.

Пенопласт должен быть легким и прочным. Есть сверхлегкий пено­пласт «Мипора», но он непрочен. Есть и очень прочные пенопласты, но они тяжелы. Нужен промежуточный ва­риант: посоветуйся с опытными ту­ристами, они тебе покажут и помо­гут достать подходящий материал.

Режут пенопласт при помощи про­волоки, раскаленной электрическим током. Для этого нужно иметь ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Он наверняка есть в физическом ка­бинете школы.

Возьми проволоку от спирали электроплитки (всего один метр) и со­оруди специальный станок. На дере­вянном столе закрепи два металличес­ких стержня (хотя бы гвозди вбей) и опорную скобу. На них натяни прово­локу на высоте полутора сантиметров от стола, а на свободный ее конец по­весь груз для натяжения.

Проводами подключи проволоку к ЛАТРу. Поставь ЛАТР на ноль и включи его в сеть. Но предварительно попроси учителя физики проверить собранную тобой схему. Осторожно увеличивая напряжение, добейся сла­бого красного свечения проволоки. Те­перь ровно двигай на проволоку ку­сок пенопласта и отрежь от него пластинку толщиной в полтора сан­тиметра. Только нужно взять пено­пласт толщиной не менее 10 санти­метров.

Но почему бы не соединить наглу­хо (или разборно) мешок с подстил­кой? Как было бы просто: кинул та­кой мешок прямо на снег и ложись спать. Но, во-первых, если мешок с капюшоном, тебе придется навсегда отказаться от возможности поспать на боку; во-вторых, усложнится кон­струкция мешка, а мешок и без того имеет много сложных и нерешенных проблем. В общем, я тебе не советую соединять мешок с подстилкой — пусть существуют по отдельности.

Групповое снаряжение

Что еще необходимо в походе, где возможна вынужденная ночевка в ле­су? Составим список:

1) тент;

2) пила;

3) топоры;

4) посуда;

5) костровое оборудование;

6) фонари — 2 — 3 штуки;

7) репшнур — 30 метров;

8) медицинская аптечка;

9) спички;

 

10) набор лыжных мазей;

11) смазка для ботинок;

12) групповые валенки в бахи­лах — одна пара большого размера.

Почти все предметы списка нам знакомы.

Мы уже говорили, что тент мож­но натягивать у костра. Конечно, он для этого должен быть не полиэтиле­новым, а матерчатым. Но зимой луч­ше тент с боковыми стенками для защиты от ветра и для тепла. Он дол­жен быть нетяжелым. Но вес зим­них вещей нужно учитывать не в су­хом виде, а в обмерзшем. Тенты и палатки зимой сильно обмерзают. Не­которые легкие ткани прибавляют в весе так сильно, что становятся во много раз тяжелее брезента. А вот плащпалаточная ткань хоть и тяже­лее сатина, зато впитывает мало во­ды, и у костра ее сушить не столь опасно, как тонкие ткани.

И еще тент должен быть достаточ­но просторным. Размеры его по ши­рине выбирают из расчета 40 санти­метров на человека. Спят под ним расположившись ногами к костру, по­этому длина должна быть такой, что­бы и ноги оказались под крышей и задняя стенка в головах свисала до земли. Примерная длина, таким об­разом, 2,5—3 метра. Баковые стенки имеют форму треугольников. На груп­пу из 6 человек ширина тента (про­тяженность вдоль костра) уже боль­ше длины. Можно и уменьшить нор­му на человека до 35 сантиметров. На группу более 10 участников удоб­нее иметь два тента.

Растягивается тент на четырех

оттяжках, привязанных к прочно пришитым петлям. Две петли при­шиты на длинной стороне трапеции. Веревки от них пойдут мимо костра или даже над ним, но достаточно вы­соко. Две другие петли и оттяжки расположены так, чтобы получились задняя и боковые стенки. Специаль­но выкраивать и сшивать углы тен­та не стоит. Пусть он останется плос­ким полотнищем, тогда его и сушить и сворачивать удобнее. Выкраивая углы, мы немного выгадаем в мате­риале и весе, но проиграем в весе, если углы обмерзнут.

При ночевке у костра обязательно должен быть сменный дежурный. Он подправляет костер, следит за време­нем и будит своего сменщика, вместе с ним (пока их двое) подкладывает в костер новые бревна. Но самое глав­ное — следит за тентом: подтягива­ет, если провис, сметает с него снег при сильном снегопаде, бережет от случайной искры. И за людьми смот­рит: чтобы никто во сне ногами в костер не залез, да чтобы искры не попали на спальные мешки. У де­журного хлопот хватает, а чтобы ему было веселее, завхоз выделяет до­полнительный сахар для ночного чая.

При ночевках в жилье тент стелят на пол под спальные мешки и под­стилки.

Для зимнего ночлега в лесу нуж­на острая, хорошо разведенная дву­ручная пила. Носят ее оборачивая вокруг рюкзака и концами заправ­ляют в его боковые карманы. Ручки при этом вынимают и хранят отдель­но. Зубья пилы защищают толстым матерчатым чехлом или разрезанным вдоль резиновым шлангом.

Топоры нужно взять из расчета один топор на четыре человека. На группу 12 человек надо три топора, из них один большой плотницкий с длинной ручкой. Топоры тоже долж­ны быть в чехлах.

Вспомогательная альпинистская капроновая веревка (репшнур) долж­на быть диаметром 5 — 7 миллимет­ров. Веревка всегда может пригодить­ся в зимнем походе: и для страхов­ки при переходе реки, и для транс­портировки пострадавшего на связан­ных в волокушу лыжах, и при пере­таскивании бревен для костра.

Подбирать мазь и пользоваться ею учат в лыжных секциях, и очень хорошо, если в группе есть хотя бы один опытный спортсмен-лыжник. В тренировочных выходах он будет руководить лыжной подготовкой группы. Но ему нужно учесть, что спортивная техника лыжного бега не годится для ходьбы под рюкзаком. И уж совсем особой техники требует тропление лыжни в глубоком снегу.

Скажу по этому поводу несколько слов.

Есть способ тропления «переша­гиванием». Ненагруженная лыжа выдвигается как можно дальше впе­ред по поверхности снега, и только после этого вес лыжника переносится на нее. Другая нога, в свою очередь, разгружается и так же шагает через снег. Но при лыжне глубже 30 санти­метров тропить перешагиванием не удается и приходится «пропахивать» снег.

Предпоследним номером в нашем списке стоит смазка для ботинок. Ес­ли следить за сохранностью бахил, то ботинки в морозную погоду останут­ся сухими. Но если все-таки придет­ся ботинки сушить (лучше в избе), то перед сушкой и после сушки их надо смазать.

Высушить ботинки у костра очень трудно, ты будешь сушить их держа в руках. При этом помни, что не име­ешь права ни на секунду выпускать их из рук, а то обязательно сгорят, и что тогда с тобою, разутым, де­лать? Зимой в сильный мороз одни испорченные ботинки — это сорван­ный поход для всей"группы, а то и более тяжелые последствия.

Часто жгут ботинки на ногах, про­тянув их к костру. При этом ноги и отогреться еще не успеют, а ботинки уже «готовы».

Последним номером в нашем спис­ке указаны валенки. Они должны быть большими — на самую крупную ногу в группе, даже еще больше. По­тому что это аварийные валенки. Их несут на случай травм: вывихов но­ги, переломов, обморожений.

В крайнем случае их наденет рас­тяпа, непоправимо испортивший у огня свои ботинки.

В очень холодную погоду вален­ки могут надевать ночные дежурные у костра, а также те, кому ночью по­требовалось прогуляться.

Кстати, когда организм переох­лаждается, то начинается холодовой диурез — частое и обильное мочевы­деление. Пугаться не следует, но на­до помнить, что это сигнал: береги­тесь холода.

Ночлег на снегу

Прежде чем отправляться в дли­тельный зимний поход, нужно тща­тельно подготовиться к ночлегу в лесу.

Важнее всего не ошибиться в вы­боре дров для костра. Это обязатель­но должен быть сухостой, который нужно свалить самостоятельно. Упав­шие деревья — валежник — всегда бывают сырыми, потому что на по­валенных стволах лежит снег, их не освещает солнце, не обдувает ветер. Валежник плохо горит.

А сухостоины горят хорошо. Са­мые лучшие из них — засохшие на корню еловые деревья.

В сосновом сухостое легко оши­биться. Иногда мертвая сосна с виду совсем сухая, а на самом деле еще не успела высохнуть и гореть не бу­дет. От нее надо отколоть щепки, раз­делить их на лучинки и попробовать поджечь. Для такой пробы нужно вы­бирать куски древесины без смолы, потому что смолистые щепки горят и сырыми, а все бревно лишь дымит да тлеет.

В лиственном лесу обычно не уда­ется найти хороших дров для боль­шого костра, который обеспечит всех теплым ночлегом.

Место для ночлега нужно выби­рать засветло. И засветло валить су­шины.

Свалить дерево — сложное и опас­ное дело. Тут ошибаться нельзя! На лесоразработках вальщиков довольно долго учат. Обычно они не становят­ся сразу вальщиками, а работают сначала помощниками. И ты должен научиться валить деревья под руко­водством опытного туриста-лыжника или плотовика.

Я здесь перечислю некоторые ос­новные правила.

Прежде всего определи направле­ние наклона дерева: куда оно «хо­чет пойти». Не пытайся валить его против хорошо заметного наклона; для этого нужно иметь специальные приспособления и большой опыт.

Если дерево сильно наклонено в сторону другого и может при паде-

нии застрять на его ветвях, с таким лучше не связываться.

Обрати внимание на направление ветра. Если он даже слегка раскачи­вает дерево, валить нужно в сторону, куда он дует.

Со стороны, куда решил валить дерево, делаешь пропил на половину ствола. Сверху, до пропила, подруби топором. Клин древесины можно выбрать и пилою.

Пилить начинаешь с противопо­ложной стороны, сантиметров на пять выше первого пропила. Но преж­де хорошенько расчисти от кустов и валежника путь своего отхода. При­готовь шест длиной в 2—2,5 метра с рогаткой на конце. Он нужен, чтобы надавить на ствол и свалить дерево, когда второй пропил подойдет к пер­вому на расстояние примерно санти­метра.

После этого, вынув пилу и вдвоем или втроем надавив на ствол шестом, свалите дерево. Оно начнет медленно падать, поворачиваясь в углу сту­пеньки и упираясь в нее образовав­шимся шпором. Шпор и ступенька не дадут стволу отскочить назад. Но на всякий случай нужно быть вни­мательным и осторожным.

Есть еще один хороший способ свалить подпиленное дерево. Заранее на высоте полутора-двух метров де­лают пропил и подруб для упора шес­та.

Когда второй пропил закончен, дерево валят при помощи длинного рычага и упора.

Можно начать давить на ствол уже при втором запиливании. Если пилу зажимает, нужно немедленно вынуть ее и свалить дерево длинным мощным рычагом. Для такого рыча­га удобно использовать верхнюю часть уже сваленного сухого дерева. Длина рычага должна быть метров пять, а бревно упора — толщиной семь-десять сантиметров.

Руководитель обязан следить, что­бы в опасной зоне не оказалось лю­дей. Как только начали второй про­пил — все незанятые валкой должны собраться в одном месте, на расстоя­нии большем, чем высота дерева. На

помощь вальщикам можно подходить по одному и только по специально­му распоряжению руководителя.

Все, кто участвует в валке дерева, должны быть без лыж, а в снегу на­до протоптать дорожки.

Если разжечь костер на снегу, то снег протает, а костер провалится и погаснет. Можно раскопать снег и развести костер на земле, когда снег неглубокий. В глубокой яме костер гореть не будет из-за недостатка кис­лорода, не говоря уже о том, что яма, в которой бы поместились костер и настил для ночлега всей группы, должна быть очень большой. Рыть такую яму долго и тяжело.

Настил только для костра соору­дить легко. Он сам не сгорит и не провалится; нужно только, чтобы он был длиннее костра. Но настил для костра и для ночлега соорудить слож­нее: ведь нужно застелить довольно большую снежную площадку.

Прежде всего следует использо­вать ветви сваленных сушин. На них надо положить жерди, бревна, коря­ги, валежины — в общем, любой лес­ной хлам.

А теперь я расскажу тебе, как по­строить зимний обогревательный кос­тер для ночлега группы 8—10 чело­век. Нужно напилить бревна длиной 2—2,2 метра. При толщине бревна 15 сантиметров на ночь требуется 15 бревен, при толщине 20 сантимет­ров — 8—9, при толщине 25 санти­метров — хватит 6—7. Если бревно в диаметре имеет 30 сантиметров, то и 5 штук достаточно.

Обрати внимание: речь идет о средней толщине бревен. Практически нужно свалить одно большое высо­кое дерево, или два средних, или три-четыре поменьше.

Если толщина сухостойных дере­вьев у комля 15 сантиметров и мень­ше, то таких деревьев нужно очень много. К тому же костер из тонких бревен быстро сгорает. Можно, ко­нечно, внимательно следя за костром, добиться медленного расхода топли­ва и большого жара, но это потребует

значительных хлопот. А толстые бревна сами регулируют огонь.

Легче всего соорудить костер из трех бревен. Располагаются они па­раллельно: два — внизу и одно, са­мое толстое,— вверху. Бревна должны быть очищены от сучков и прилегать друг к другу плотно по всей длине. Сначала поперек будущего костра, как железнодорожные шпалы, на снег кладутся короткие сырые, гнилые сучки и бревнышки. На «шпалы», но уже вдоль укладываются длинные сырые, гнилые бревна и слеги. Это настил для костра.

Теперь сам костер: два нижних бревна сначала не сдвигают плотно, оставляя между ними широкую щель. В щели по всей длине и сверху на бревнах разводят огонь из мелких сухих сучьев. Если огонь сильный, то уже через пять минут сухие смо­листые бревна начнут гореть с боков, обращенных друг к другу. Тогда лиш­ние ветки удаляют, два бревна сдви­гают плотнее, а сверху на них опус­кают третье, самое толстое. И пламя сразу начинает выбиваться из всех щелей. Через пятнадцать минут кос­тер будет давать много тепла и света.

Если жара слишком много, следу­ет поберечь дрова. Для этого верхнее бревно поднимают на подкладках, а нижние раздвигают. Чем больше ще­ли, тем слабее горит костер и мед­леннее сгорает. Верхнего бревна (при средней толщине 30 сантиметров) хва­тает на три-четыре часа. Потом на его место ставят новое. Нижние брев­на сгорают еще медленнее.

Если ты не сможешь сразу раз­жечь костер, то проверь, сухие ли бревна: отщепи от них несколько лучин, как я тебя учил. Если бревно оказалось сыроватым, скорее ищи новое.

Костер греет лучами так же, как солнце. Тебе будет тепло, если ты ос­вещен ими. Вот и соображай, как лучше расположиться.

Для отдыха нужно соорудить удобные высокие сиденья. Обычно их делают на вечер из бревен, которые потом пойдут в костер.

Для ночлега сооружают настил, наклоненный к костру. Чтобы не сползать с такого настила, его можно сделать вогнутым, как шезлонг.

Бревна располагают на подкладке

повыше и так, чтобы как можно больше света падало на спящих: из двух нижних бревен меньшее кладут со стороны лежанки. Как только кос­тер хорошо разгорится, верхнее брев­но приподнимают на подкладках, раскрывая щель, из которой, как из дверцы печи, устремится на спящих поток горячих лучей.

Но еловые и сосновые бревна сильно стреляют, «бомбардируя» спя­щих искрами и поджигая спальные мешки. Приходится отодвигать ложе подальше или заслонять костер метал­лической сеткой. Сквозь нее костер виден более тускло, но тепла от этого меньше не станет, потому что сетка сама нагревается и излучает тепло­вые лучи. Сетку нужно расположить на таком расстоянии от огня, чтобы она оставалась черной или чуть-чуть краснела на отдельных участках: сетка, раскаленная до яркого свече­ния, прогорит за одну ночь.

Ячейки сетки могут быть величи­ной 2—3 миллиметра, а толщина проволоки — 0,5 миллиметра. Такая сетка шириной 0,5 метра, длиной 2,5 метра сворачивается в рулон и по­мещается в боковом кармане рюк­зака.

Для защиты от искр можно укры­вать спальные мешки полотном из тонкой стеклоткани: она не горит. Однако стеклоткань «сыплется», а ос­колки стеклянных нитей могут по­пасть в мешок. Кроме того, искры могут полететь и в самый дальний угол тента, и в открытые лица спя­щих.

Тент защищает от снега, но и в ясную ночь он нужен. Нагретый лу­чами костра, тент будет сверху излу­чать на спящих тепло. Иногда стара­ются взять тент из серебристой (ме-таллизованной) ткани, чтобы он, как зеркало, отражал лучи костра. Но это не главное — важно, чтобы сам тент был теплый. Боковые его стенки нуж­но делать расходящимися в стороны, чтобы и на них попадал свет костра.

А вот когда отдыхаешь или гото­вишь пищу, то ноги лучше закрыть от света костра, чтобы снег на бахи­лах не таял. Такую «тень» для ног

можно соорудить, временно положив около костра дополнительное бревно.

Теперь запомни одно очень важ­ное правило для лесной ночевки у костра: чтобы она окончилась хо­рошо и приятно, а следующий день был полноценным ходовым днем, не­обходимо на утро оставить достаточ­ный запас дров. Чтобы люди, выпол­зая из спальных мешков, сразу попа­дали к большому жаркому костру, а не теснились у маленького дымного огонька. Чтобы можно было одевать­ся в тепле и в тепле укладывать рюкзаки. Чтобы обмерзший тент под­сох за пятнадцать минут и по весу стал почти таким же, как до ночевки. Утром должен быть самый большой костер за всю ночевку, экономить дрова лучше вечером и ночью.

Когда сборы закончены и зав-

трак съеден не спеша и в тепле, брев­на костра раздвигают и тушат, купая в снегу, пока не перестанут дымить. Потом их поднимают «на попа» и прислоняют к пням, но не той сторо­ной, которая горела. Поднятые брев­на не сгниют, а высохнут и могут пригодиться на дрова другим людям.

Береги руки и ноги

Наиболее частая травма в лыжных путешествиях — отморожения рук и ног. В северных лыжных походах но­ги морозят чаще, чем руки.

Руки легко уберечь от мороза. Травмы происходят по небрежности, когда, например, в пургу вдруг поте­ряется рукавица, упадет в снег, пока­тится, подхваченная ветром, и ловишь ее голой рукой. На теплой руке снег мгновенно тает, морозный ветер об­дувает мокрую руку, ее теплоотдача так велика, что отморожение насту­пает в течение нескольких секунд (при сильном морозе, конечно). Об­становка северных походов дисцип­линирует, опытные туристы-«северя­не» знают, какие серьезные последст­вия ожидают их, и действуют пре­дусмотрительно, осторожно. Но в районах, где с морозным ветром встречаются редко, отморожение рук — самая частая травма.

Остаться в морозную пургу без рукавиц — все равно, что сунуть ру­ку в машину. Но безопасность обеспе­чить легко, надо только специально позаботиться об этом.

Прежде всего каждый должен иметь запасные теплые рукавицы (ме­ховые, пуховые, толстые шерстяные в непродуваемых чехлах). Ими не пользуются, их берегут на крайний случай и хранят от влаги в полиэти­леновом чехле. Лучше носить их в специальном внутреннем кармане штормовки, в крайнем случае — в кармане рюкзака. И в рабочей и в за­пасной паре рукавицы надо связать между собой тесьмой так, чтобы она протянулась за шею поверх штормов­ки и не мешала работе рук. В общем, так, как пришивают рукавички малы­шам: какая-то мама давно когда-то придумала просто и гениально. А мо­жет, это придумали северные народы.

Нужно следить, чтобы рукавицы были сухими. Если руки сильно ра­зогрелись и вспотели, теплые рукави­цы надо заменить более легкими.

Чаще всего руки отмораживают при соприкосновении со снегом в сильный мороз и ветер. Быстро ох­лаждаются руки, если касаешься ме­талла, брезента, замерзшей кожи. Особенно когда необходимо большое усилие пальцев. Пальцы как бы «рас­плющиваются», контакт с холодным предметом увеличивается, а крове­носные сосуды пережаты. Легко пе­реохладить руки, развязывая узлы на веревках, свертывая палатку, ук­ладывая рюкзак, надевая замерзшие ботинки, наконец, расстегивая и зас­тегивая пуговицы. Нужно научиться все делать в рукавицах, а пуговицы и другие застежки пришивать круп­ные, удобные.

Если руки сильно охлаждены и нет хороших рукавиц, единственный способ самостоятельно отогреть ру­ки — засунуть их за пояс, в штаны. Если сунуть руки под куртку на го­лое тело, то обнажится живот, да и к рукам будет доступ холодного воз­духа. Карманы штормовки и штормо­вых брюк холодные: они отгороже­ны от тепла тела многими слоями

одежды, а в сильный ветер обычно наполнены снегом. Доступ во внут­ренние карманы теплых брюк закрыт штормовыми брюками. Другое де­ло — за пояс. При этом не нужно ос­лаблять его, расстегивать пуговицы: втягиваешь живот, и руки протиски­ваются за пояс, каким бы тугим он ни был.

Сильно замерзшие руки нужно поместить прямо на голое тело, за­жать между ногами и, согревая, рас­тирать. А если еще согнуться, то ве­тер не проникнет под одежду. В та­ком положении можно даже идти на лыжах или пешком.

Это простой и надежный способ отогревания рук. Многие люди тяже­ло обморозились только потому, что не знали его.

Когда в сильный мороз и ветер ты случайно попал голыми руками в снег, мгновенно сожми пальцы в кулак и не разжимай, пока не засу­нул руки в штаны. Потом попроси товарищей достать тебе рукавицы. Если помочь некому, действуй сам, но только после того, как руки пол­ностью отогреются и высохнут. Спе­шить некуда. Перед тем, как вынуть руки, тщательно обдумай предстоя­щую операцию (застегивание замка лыжных креплений, пряжек рюкза­ка, доставание рукавиц из кармана) до тонкостей, до положения каждого пальца. Помни, что во второй раз за­мерзшие руки отогреть труднее. Ра­зогревая их, нужно стремиться' ин­тенсивной работой разогреть и весь организм. Если это удается, руки от­ходят намного быстрее. При отсутст­вии рукавиц, отогрев руки, укутай их в любую сухую одежду, можно на­деть на руки носки.

Долго Существовало мнение, что обмороженные участки нужно рас­тирать снегом. Такой совет еще не­давно давался даже в медицинской литературе. Но это неверная и опас­ная рекомендация.

Как же и почему появилась невер­ная идея растирать обморожения сне­гом? Медики обнаружили, что кро­веносные сосуды оболочки, сжавшие­ся на холоде, как им и полагается

для экономии тепла «сердцевины», иногда вдруг резко расширяются. Происходит это, если отдельный уча­сток тела еще больше охладить: сне­гом, ледяной водой, струей очень хо­лодного воздуха. Оказывается, тако­ва защитная реакция организма: ког­да участку тела грозит омертвение, то организм не жалеет тепла на его спасение.

Но если участок тела уже побе­лел,— значит кровеносные сосуды не способны ни на что реагировать. Те­перь их нужно согревать и растирать чем-то теплым и мягким, но совсем не снегом: он и холодный, и царапа­ет кожу, а от царапин обмороженные участки потом нагноятся.

При растирании рук снегом вне' жилья на морозе и на ветру охлаж­дение здоровых тканей может идти быстрее, чем их разогрев, что приве­дет к новым отморожениям.

В непогоду отмороженные участки лица осторожно растирают сухой теп­лой ладонью; при этом нужно низко наклонить голову и задержать дыха­ние: резкий прилив крови к лицу спо­собствует отогреванию.

Замерзшие ноги отогреваются быстрой ходьбой и общей интенсив­ной работой всего тела. Но существу­ет еще один хороший способ разогре­вания ног. Придерживаясь за что-ли­бо рукой (или опираясь на лыжную палку), раскачивай прямой ногой (без лыжи) возможно шире и сильнее, за­гоняя центробежной силой кровь в стопу и пальцы. Движения должны быть очень энергичными. Обычно 30—40 двойных качаний достаточно, чтобы полностью согреть ногу.

Разуваться на морозе (тем более на ветру) для растирания замерзших ног недопустимо. В крайнем случае следует расшнуровать ботинки, осла­бить ремни бахил, укутать ногу теп­лой одеждой (поверх ботинка) и ка­чать ногой, как сказано выше.

Если таким образом не удалось полностью отогреть ноги, необходимо срочно ставить лагерь. Пострадавше­му следует разуться в спальном меш­ке и, не вылезая из него, с помощью товарища растирать ноги руками.

Особенно опасен зимой сильный ветер.

При морозе 30° может быть и не очень холодно. Так бывает при абсо­лютном штиле. Но стоит повеять ве­терку или даже ты сам быстро пой­дешь или побежишь — моментально станет очень холодно, и открытые участки лица начнут быстро отмора­живаться. Ветер морозит больше, чем мороз.

При штормовом ветре 20 метров в секунду (72 километра в час) и при температуре воздуха минус 5° обна­женные участки тела так же быстро замерзают, как при морозе 40° и ле­гоньком, чуть заметном ветерке. Очень холодно может быть и при температуре воздуха плюс 5° (опять-таки, если ветер сильный) — так же холодно, как при морозе 25° в штиль.

Снежная хижина «иглу»

Я посвящаю целую главу снеж­ным хижинах не потому, что строи­тельство их — увлекательное заня­тие для ребят и взрослых (хотя это и так), а потому, что умение строить «иглу» важно для безопасности в зимнем пути. Не менее важно, чем умение развести костер в лесу. Но хижина спасает там, где нет леса.

Ты еще не скоро пойдешь в зим­ние- походы по безлесью, но в том-то и дело, что нужно овладеть навыком строительства «иглу» до того, как выйдешь в тундру, в заснеженные степи, на ветреный простор замерз­ших морей и озер, на купола и греб­ни северных гор.

«Иглу» — это круглый свод из снежных плит.

В ту пору, когда цивилизация еще не дотянулась до эскимосских вла­дений, многие племена не знали зим­него дома, кроме «иглу», и вполне удовлетворялись им в качестве пос­тоянного жилья и ночлегов в пути. Строительная плита из снега легко режется ножом, а в стене сооружения упрочняется. Датский путешествен­ник-этнограф Кнуд Расмуссен пишет, что в одиночку эскимос за три чет-

верти часа сооружает снежную хи­жину для своей семьи (очевидно, на три-четыре человека).

Расмуссен рассказывает о снеж­ных поселках с крытыми переходами между постройками, о целых архи­тектурных ансамблях, которые эски­мосы возводили с поразительной бы­стротой, о больших хижинах. Вот од­но из его описаний: «В главном жи­лье... могли легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий портал вроде «холла», где люди очи­щали с себя снег.,. К главному жи­лью примыкала... светлая пристрой­ка, где поселились две семьи. Жира у нас было вдоволь, и потому горело по семь-восемь ламп одновременно, отчего в этих стенах из белых снеж­ных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие...»

Хорошая палатка и ветрозащит­ная стена удовлетворяют лыжника в северном походе, но специальных зим­них палаток в продаже нет, само­стоятельное изготовление их сложно, обходится дорого, и ни одна самая совершенная походная палатка не обеспечивает комфорта снежной хи­жины.

Снег, уплотненный ветром, в два-четыре раза легче льда. Значит, при­мерно три четверти объема кирпичей занимает воздух, а он, как известно, плохо проводит тепло. Снежный кир­пич похож на кусок пенопласта и об­ладает высокими теплоизоляционны­ми свойствами. Но построенную в сильный мороз хижину необходимо основательно прогреть. Когда зажи­гают огонь в хижине (примус, газо­вая плитка), ее внутренняя поверх­ность быстро оплавляется, становит­ся гладкой. И сразу таяние прекраща­ется. Эта пленка делает хижину теп­лее, она же упрочняет свод.

Бич зимней палатки — влага. Чем теплее палатка, тем больше в ней сы­рости. Если нет уверенности в проч­ности палатки, надо ставить снеж­ную стенку вплотную к ней. Палатка будет лучше защищена от ветра, и снег, частично засыпая ее, предохра-

нит от ударов пурги. Но этот снег придавливает палатку. В ней стано­вится тесно, нарушается вентиляция, а влага от дыхания и приготовления пищи, скапливаясь, пропитывает одежду, спальные мешки. Снежный свод хижины впитывает влагу, как промокательная бумага, даже если хижина нагрета слишком сильно.

Казалось бы, хижина с комнатной температурой внутри должна раста-, ять, но это не так. Для таяния нужен избыток тепла в слое снега. Снег у внутренней поверхности свода имеет температуру 0° и, соприкасаясь с теп­лым воздухом, не тает, потому что до­статочно охлаждается через толщу снежных стен. Допустим, охлаждение идет медленнее разогрева. Тогда внутренний слой снега начинает мед­ленно таять, но стена, намокая, лег­че пропускает холод снаружи — бы­стрее отводит тепло изнутри, и таяние прекращается. Снежный купол сам сопротивляется таянию при разогре­ве изнутри. Конечно, при слабом мо­розе и безветрии нагретая до ком­натной температуры хижина растает, зато сильный мороз и ветер, за день измучив лыжника в пути, ночью бу­дут сохранять стены его жарко на­топленного снежного дома.

В безлесье группе лыжников да­же на короткое время рискованно раз­деляться, если у них одна общая па­латка, но каждый может иметь с со­бой снеговой нож и, умея строить хи­жину, будет в безопасности.

Конечно, палатку поставить быст­рее, чем построить хижину, но зато утром сэкономишь время: уложив все вещи в тепле хижины и вырезав большой вход, можешь выехать из нее прямо на лыжах.

Главное достоинство хижины — надежность. Сколько раз, просыпаясь в палатке, бешено бьющейся на вет­ру, мы с волнением ощупывали ле­жащую рядом одежду — на месте ли: даже защищенная стеной палатка может не выдержать ударов пурги. А в хижине самая сильная пурга и не слышна — снежные кирпичи сра­стаются прочно; мы спокойно зале-: зали на крышу хижины втроем.

Правда, бывает, что на обширных пространствах безлесья снег остается рыхлым. Это там, где нет сильных ветров (в таком случае и палатка не пострадает от ветра), или же прошел большой безветренный снегопад. По­этому совсем без палатки в безлесье ходить нельзя.

В стену хижины можно врезать двойное окно из любого прозрачного материала, но и без того утреннее солнце проникнет сквозь стены мяг­ким светом разных оттенков. Ночью одна свеча ярко озарит снежный свод, и этот свет, проходя сквозь бо­лее тонкий слой на стыках, пробьет­ся наружу. В морозной темноте ночи хижина засветится паутиной размы­тых линий. «Храм праздничной ра­дости среди сугробов снежной пусты­ни»,— сказал об «иглу» Расмуссен.

Если ты живешь на севеое я вок­руг твоего города или поселка тунд­ра, покрытая уплотненным ветрами снегом, то научиться строить «иглу» тебе будет совсем нетрудно. Только нужно тренироваться в этом деле вблизи жилья: замерз — и сразу по­шел отогреться. Учти: трудно чему-нибудь научиться, если мерзнешь.

Можно научиться строить «иглу» и в лесных районах. Конечно, снег там не тот, но его можно специально подготовить в самом начале весны, в феврале или в марте, когда снега очень много, а днем с крыш уже на­чинает понемногу капать, но по но­чам хороший мороз.

Выберите в лесу полянку с тол­стым слоем снега и у<

⇐ Предыдущая1234

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: