V. ПТИЦЕВОДСТВО

Устройство курятника и выбор места для него. Курятник дол­жен быть близко от человека, присматривающего за курами, потому что это сберегает ему время и облегчает надзор за птицей и ее защиту от всякого рода хищников. Лучшая почва для курятника — легкая и сухая песчаная; в северной полосе место должно быть защищено лесом с севера и запада, а в средней с юга и запада. На местности, выбранной под птицеводство, должны быть лужайки для пастьбы, кустарники, в которых птицы могут прятаться от солнца и хищников, песчаное место для купания птицы, куда свободно проникает солнце, и большие де­ревья, под которыми куры, роясь и отыскивая червей, находят занятие на целый день и остаются в тени и прохладе во время жары. Если по обстоятельствам приходится вести птицеводство на тяжелой глинистой земле, отчасти даже на болотистой, то ее надо переделать так, чтобы почва не оказала плохого влияния на здоровье и на доходность птицы, т. е. осушить канавами. Для курятника лучше всего склон в северной полосе на юго-востоке, а в южной на северо-востоке.

По опытам выяснилось, что правильное расположение курятника не менее правильного кормления влияет на здоровье кур и на оплодот­ворение яиц. В средней полосе и на севере двери и окна курятника должны быть обращены на юг. Куры любят находиться вблизи своего жилища; почти у входа, поэтому в дверях должно быть более всего солнца; если же выход обращен на север, куры без солнца зябнут и вместо того, чтобы отыскивать себе пищу, стоят неподвижно, нахох­лившись. Куры, поставленные в подобные условия, не дадут дохода. На юге наоборот: если куры, выходя из курятника, вынуждены находиться на жгучем солнце — они очень изнуряются и страдают от живущих на них насекомых. Они не любят уходить далеко от курятника, пока не снесли яйца, и находятся вблизи него; поэтому площадка должна быть тенистая. Кроме того, если допустить беспрепятственно лучам южного солнца проникать в курятник, оно сильно нагревает стены и этим помогает развиваться в них всевозможным клещам, действующим губительно на кур.

Курятники строятся из любого материала: дерева, камня или гли­ны. Крыши можно делать соломенные, под ними теплее зимой и прохладнее летом. Для дешевизны стенки можно не штукатурить, но непременно следует белить известью раза четыре в год для дезинфек-

ции стен и для очищения их от насекомых. Хорошо просохшая глино­битная постройка тепла зимой и прохладна летом. Постройка деревян­ных курятников дешевле; так как дерево плохой проводник тепла, то зимой они теплее, а летом, наоборот, прохладнее.

Рис. 17. 1, 2. Общий вид и план птичника. 3 — отделение для несушек и наседок

Единственный подходящий пол для северных стран и средней полосы — это двойной деревянный, т. е. снизу так называемый «черный» пол с глиняной смазкой, а сверху — плотный дощатый. Каменные, кирпичные, асфальтовые полы слишком холодны для севера и служат источниками ревматизма и слабости ног, а кроме того от сырости и запаха их нельзя освободить никакою чисткою. На деревянном полу, под нашестами, в спальнях насыпается торф; в том месте, где кормят кур — солома, которая ежедневно перетряхивается. Пол выметается и выскабливается, солома перетряхивается. После уборки курятника эту же солому разбрасывают, по соломе рассыпается корм; куры большую

часть дня роются в соломе, разыскивая в ней корм. Моцион и занятие им необходимы, иначе от скуки и неподвижного состояния по целым дням они теряют аппетит и болеют или получают дурные привычки, и роде выщипывания перьев, расклевывания яиц и т. п. На юге удобен и хорошо очищается глинобитный пол; там он не холоден.

Планов для курятников существует много, но, собственно говоря, план не играет большой роли; надо только иметь в виду, что чем просторнее курам, тем для них лучше. На юге, где куры большую часть времени проводят на воздухе, для сотни кур достаточно иметь курятник в 4 м длины, 4 м ширины и 3 м высоты; но на севере, где куры находятся взаперти более 6 месяцев, на 40-50 кур надо иметь курятник по крайней мере в 6 м длины и ширины и 3 м высоты.

Дощатые постройки дешевле и лучше: для теплоты и для избежания сквозняка их обивают соломой; но так как в ней могут гнездиться разные насекомые, то такие курятники необходимо дезинфицировать по крайней мере два раза в год посредством сжигания 1, 5 кг серы, при плотно закрытых дверях и окнах, конечно, в отсутствие птицы. Через три дня в курятник можно уже входить. Но если в курятнике была болезнь, то дезинфекция проводится более тщательная: бревенчатые стены надо вымыть 5-6-% раствором серной кислоты или скипидаром, или раствором карболовой кислоты, а пол посыпать мелким порошком железного купороса. После эпидемии раза два в год нужно белить стены известкой — она прекрасно убивает паразитов и микробы болезней. Стены, обитые соломой, обрызгиваются крепким раствором серной кислоты.

В курятниках необходимы вентиляторы, устраиваемые на самом верху под потолком; окна выгоднее делать на противоположных стенах, чтобы быстрее проветрить курятник, пока куры выпущены на прогулку, но ни в каком случае вентиляции и окон не устраивать внизу, потому что куры, хотя и хорошо переносят холод, но от сквозняка простужа­ются.

Курятники должны быть светлые, чтобы куры, роясь в соломе, видели разыскиваемый корм. Кроме того, при дурной погоде в светлом помещении курам не так скучно, как в темноте. На севере в курятниках должны быть печи; но топят их только в крайних случаях, при морозе более 20°С на улице; печка должна быть без вьюшек, но непременно с герметическими дверцами, чтобы труба не закрывалась, и не могло быть угара, который может уничтожить все стадо.

В курятниках для маленьких цыплят, кроме выходной дверцы, делаются маленькие отверстия во всех стенах около пола для выхода цыплят. Этими отверстиями можно пользоваться для выпуска цыплят на прогулку с той стороны, где нет ветра и больше греет солнце.

Эти курятники можно делать без потолков. Двери курятника разре­заются поперек пополам так, чтобы, открывая верхнюю дверцу, успеть охладить температуру курятника утром, до выхода цыплят на прогулку, и не выпустить их сразу еще теплых на холод. Иногда в теплую погоду верхняя часть двери остается на всю ночь открытой. Дверь должна открываться наружу, чтобы не придавить цыплят, открывая ее внутрь.

В курятниках для молодняка уже нужны насесты, т. е. дощечки от 6 до 9 см ширины. Они устраиваются немного выше 30 см от пола, все на одной высоте, и отстоят на 50 см, один от другого. В курятниках для взрослой птицы насесты ставятся на 50 см от пола и на таком же расстоянии друг от друга, но доски берут толще, чтобы они не проги­бались под курами.

В этих курятниках необходимы гнезда для кладки яиц. Если пло­щадь курятника мала и нельзя выделить место под спальную, то можно увеличить эту площадь, пристроив по одной из стен курятника второй пол на 70 см высоты от первого, заняв им приблизительно 1, 5 м ширины от стены. На нем, по всей его длине, прикрепляют насесты, а под этим верхним полом подвешиваются гнезда, которые таким обра­зом прячут, чтобы куры их не пачкали, усаживаясь на них спать на ночь. Гнезда охранять от грязи необходимо, так как замечено, что куры несутся охотнее в чистом гнезде, в полутемном месте.

Зимой на 10 кур полагается два или три гнезда, весной число гнезд увеличивается. На лето надо устраивать несколько гнезд в лесу, где куры гуляют. Гнезда бывают дощатые, соломенные, прутяные — материал безразличен, но в гнездо непременно подкладывается солома, а не сено, которое быстро сыреет под курицей и издает запах. Солому нужно менять чаще, т. е. раза 2 в неделю, чтобы в гнезде не завелось насекомых. По этой же причине солома должна ежедневно перетряхиваться и гнездо вычищаться. На севере, где куры зимой не выходят на улицу, в курятнике необходимо отгородить какой-нибудь угол досками и насы­пать в эту загородку (9-12 см высотой) сухого мелкого песка для купанья птиц; в песок добавляют золу и серу. В солнечный день куры почти все время купаются в песке, поднимая пыль до потолка. В другом углу (тоже огороженном досками) насыпается крупный песок с камеш­ками, гашеной известью и кусочками угля. Перед началом носки яиц прибавляют в него мелкотолченой скорлупы и битого кирпича. Все насыпанное во втором углу необходимо для улучшения пищеварения и предупреждения заболевания зоба. На стенку вешают кочны капусты. Кормушки и водопойки заканчивают мебелировку курятника. На юге, где зимой можно достать зелень, в курятнике к стенам прикрепляются маленькие ясли с мелкой решеткой, в которые накладывается зелень. Куры ее не топчут, а выдергивают из промежутков решетки и съедают все до последней травки.

Насесты должны быть разборные или передвижные, чтобы удобнее было убирать под ними и их дезинфицировать. Гнезда необходимо дезинфицировать раза два в год, для этого они не прибиваются плотно к стене, а привешиваются; для дезинфекции снимаются и моются креолином. В каждом птицеводном хозяйстве наибольшая потребность в помещении является осенью, когда весь молодняк подрастет; на зиму же оставляется только назначенное число производителей, которые помещаются в зимних курятниках. Но забракованному молодняку тоже нужен кров, чтобы благополучно довести его до надлежащего возраста и веса. Помещение для него строится гораздо проще и дешев­ле, а именно пристраивают к какой-нибудь уже существующей стене

только две или три стенки и продолжают над ними крышу; необходимо всегда располагать эти пристройки на юг или на восток (на севере) и на север или восток (на юге).

Никогда не следует делать очень большого курятника для помеще­ния нескольких стад кур, т. е. более ста, потому что они будут иметь только один общий выгул, а при общем выгуле и большом числе птиц легче зарождаются всякие болезни. Для экономии можно строить один общий зимний курятник, но не более как на два стада, и то он должен разделяться плотной стеной; при этом выгулы должны быть разделены сеткой или забором, чтобы каждая партия кур гуляла отдельно. Соблю­дение этого правила особенно важно зимой, когда куры чаще болеют. При большом количестве птицы лучше иметь отдельные домики, уда­ленные друг от друга на значительное расстояние.

Место для выгула надо рассчитать так, чтобы на каждую курицу пришлось 7 кв. м, а для птицы, приготовляемой к откорму — 4 кв. м. Чем больше дать выгула для несушек, тем лучший они дают результат. Точно так же, чтобы получить хороший доход, не следует в одном курятнике помещать больше 50 кур. Весной, когда яйца нужны для выводки, зимнюю партию в 50 кур необходимо разделить на 4-5 частей и дать им отдельные выгулы, чтобы куры неслись лучше и яйца их были бы оплодотворены.

В усадьбе, где занимаются посевом зерновых хлебов, надо иметь небольшие легкие дощатые передвижные курятники на колесах и в конце лета перевозить в них молодняк на убранные поля, где куры, подбирая осыпавшиеся после уборки хлеба зерна, нагуливают себе мясо без расхода для хозяина. Весной в перевозный курятник помещают заранее известную партию кур, приучают их к нему и во время пахоты вывозят курятник на место работы. Куры следуют все время за плугом и тщательно подбирают червей и насекомых. Не говоря о пользе для полей, яйца этих кур почти все оплодотворены.

Птичий помет — дорогое удобрение. Он складывается где-нибудь под крышей, чтобы его не выщелачивал дождь или снег, и пересыпается слоями извести или штукатурки; каждая курица дает за ночь 50-60 г помету.

Породы кур. Кто интересуется получением возможно большего количества яиц, для тех можно рекомендовать итальянских кур (лег­горнов) и минорок, дающих до 160-200 яиц в год. Породы эти особенно хороши для помеси с простыми русскими курами. В последнее время (1910 г. ) усиленно, на основании долголетнего опыта, рекомендуют кур породы Фавероль. Порода эта дает 100-130 яиц, весом 60-65 грамм; мясо отличное; откармливается хорошо; насиживание среднее, скоро­спелость выдающаяся; цыплята прекрасно выводятся в инкубаторах. Цыплята необыкновенно выносливы, развитие их очень быстрое: в 3, 5 месячном возрасте весят, в среднем, 2-2, 5 кг. Вес взрослого петуха 3-4, 5 кг, курицы 3-3, 5 кг. Живет на всякой почве, любит свободу и ходит далеко в поля и в лес, внимательно разыскивая пищу.

Кормление кур. При небольших выгулах, лишенных почти расти­тельности, летом следует задавать такой корм: утром — холодный

мягкий корм, состоящий из пшеничных отрубей, смешанных с мелко истолченной яичной или раковой скорлупой и всевозможного рода кухонными и столовыми остатками, а за неимением последних, с небольшим количеством зернового подсева, зелени, как, например, мелко изрубленные листья капусты, моркови, свеклы, зеленого лука и т. д. В полдень — небольшое количество гречи, гороха, чечевицы или риса, или конопляного семени; вечером же — овес или ячмень. При достаточных же выгулах: утром — высевки или ячмень, а вечером — овес. Осенью, зимой и весной: утром — тот же мягкий корм, как выше, но только в теплом виде, с прибавлением дробленых костей и мяса; в полдень — небольшое количество риса, гречи, пшеницы, гороха и чечевицы; вечером же — овес.

Из перечисленных кормов наилучшими следует признать овес и просо. В особенности овес в смеси с надлежащим количеством зелени и при даче в полдень гороха или чечевицы надо признать наилучшим как на севере, так и на юге кормом для яйценоских кур. Такой корм сильно увеличивает кладку. Ячмень составляет менее питательный корм, а кроме того он имеет и послабляющее свойство. Из-за своей остистости он должен быть постоянно задаваем в дробленом виде, иначе он сильно может набить курице язык и стать причиной типуна. Кормление одним ячменем сильно понижает яйценоскость кур, равно как и качество мяса. Кормить ячменем зимой и в пору линяния не следует. Пшеница составляет прекрасный как летний, так и зимний корм. Задаваться должна утром и в полдень. Греча составляет прекрас­ный утренний корм для мясной птицы. Ею можно вполне заменить мягкий корм. Для яичных же кур достаточно задавать ее в полдень.

Конопляное семя имеет горячительное свойство и потому его следует иногда задавать небольшими количествами в полдень, особен­но петухам. Во время прекращения и начатия кладки дача его обяза­тельна, равно как и во время линяния, так как оно ускоряет линьку и делает оперение красиво блестящим. Льняное семя имеет те же самые свойства, что и конопляное, но так как куры почему-то в сухом виде его не клюют, то задавать его надо распаренным в смеси с мягким кормом. Горох, чечевицу и бобы надо признать одними из лучших возбудителей кладки. Они делают птицу сильнее, здоровее и производительнее в половом отношении. Горох и чечевица, пока куры к ним не привыкнут, следует задавать сильно распаренными кипятком, затем можно их задавать в сухом виде. Бобы же — дроблеными и распаренными или же мягко сваренными. Подсолнечное семя имеет те же самые свойства, что и конопляное, и льняное, и задается в таком же количестве и в такое же время, как конопляное. Кукуруза, богатая жиром и крахмалами, составляет очень хороший корм зимой, особенно в сильно морозные дни. Задавать же ее следует в вечернюю дачу, приблизительно в коли­честве 0, 4 кг на 4 кур (2 кг веса); при слишком изобильной даче она может вызвать ожирение. Зелень и овощи всякого рода, смешанные с отрубями, следует всегда задавать хоть слегка проваренными и мелко изрубленными; столовые и кухонные остатки также. Зимой следует в курятниках привешивать на веревке кочаны капусты, конечно, на такой

высоте, чтобы куры могли их свободно клевать. Давать размоченный черный хлеб совершенно не следует. Задавать его следует постоянно сухим, разрезанным на мелкие кусочки.

Яичная скорлупа, богатая известью и другими костеобразующими веществами, задается хорошо высушенной и мелко растолченной или растертой между пальцами. Перед началом кладки, по окончании ее и во время линяния дача ее обязательна Яичную скорлупу отчасти могут заменить кучи разложенной на птичьем дворе штукатурки, причем все крупные куски последней следует молотком или обухом топора разбить на возможно мелкие кусочки, так как иначе куры не будут ее клевать, или же при клевании они будут отбивать себе кусочки клюва. Дробле­ные кости заключают в себе необходимые вещества как для образова­ния скорлупы, так и для образования и развития костяка; а кроме того они сильно увеличивают кладку. Задавать их можно как сырыми, так и не очень сильно вываренными; предпочтительно последнее. Дробить их не следует кусками, так как своими остриями они легко могут поранить внутренности птицы. Вследствие этого надо употреблять та­кие костедробилки, которые дробят их в виде мягких хлопьев или стружек. Задаются в смеси с мягким кормом и в количестве прибли­зительно 0, 2 кг на 10 кур, и притом от 3 до 5 раз в неделю.

Кроме всех перечисленных кормов, хорошо иногда время от време­ни задавать различного рода ягоды и плоды, так как в последних содержатся в очень значительных количествах разнообразные мине­ральные частицы, служащие как для образования крови, так и для надлежащего развития всего костяка.

При прибавлении к мягкому корму картофеля и мяса ими не следует злоупотреблять. Так, например, одной крупной картофелины достаточно на 3-5 кур, а мяса — в холодную пору года около 4-6 г всего на голову, а во время линяния около 8 г на голову. В первом случае оно даст курице лишнюю теплоту, немного увеличит кладку, а во втором — ускорит линьку и даст хорошее и красиво блестящее перо. При злоупот­реблении же мясом яйца и мясо кур получают неприятный запах и вкус мяса. В теплое время года, когда курица находит себе достаточно червячков, мошек, жучков и т. п., дача мяса не нужна.

Летом, весной и осенью в сухие дни мягкий корм и зерно следует разбрасывать на известном пространстве (смотря по количеству кур) перед курятниками. Для этой цели все пространство перед курятника­ми должно быть усеяно крупнозернистым песком, часто обновляемым и перед полуднем и вечером тщательно отметаемым от испражнений птицы. В движении курица потребляет корм с большим аппетитом, а кроме того, не бывает драк, как при кормлении из кормушек, от которых более сильные особи отгоняют более слабых, вследствие чего последние остаются полуголодными. Зимой же и в ненастные и до­ждливые дни корм должен задаваться в кормушках, числом побольше, во избежание драки, и, само собой разумеется, в курятниках, а именно в выгульных отделениях; если же последних не имеется, то вблизи курятников под навесами (зимой — если мороз не свыше 10°С).

Питье должно быть задаваемо в любого рода и формы водопойни-

ках, причем вода должна быть постоянно чистая и свежая. В летнее жаркое время вода должна быть сменена 2-3 раза, причем водопойки надлежит ставить в затененные места. Зимой, до выпуска кур из курят­ника и до дачи им корма следует напоить их теплой водой, приблизи­тельно в 27-31 " С, перед запором — также. Теплое питье замечательно способствует кладке.

Предлагаемый ниже способ кормления цыплят был испытан на практике и дал самые благоприятные результаты. Он состоит в том, что каждому цыпленку, через несколько часов после того, как он вышел из яйца, дают по одному зернышку сухого обыкновенного перца, а по прошествии 12 часов немного крутого, мелко изрубленного яйца. Упот­реблять для этого нужно только совершенно свежие, недавно снесенные яйца и ни в коем случае не «болтуны* и вообще так или иначе порченые яйца, как то делают многие из экономии в расходе, ибо в противном случае от употребления нездоровой пищи цыплята могут подохнуть. Тех цыплят, которые не могут клевать сами, необходимо кормить с руки и не сажать под курицу до тех пор, пока они совершенно не окрепнут. Яйца необходимо давать в первые 4-5 дней, если же цыплята слабы, то срок этот следует продолжить, пока они совершенно не окрепнут. На второй и на третий день необходимо прибавлять им черствого хлеба, размоченного в холодной воде, и в какой-либо зелени, но только непременно свежей. Размачивать хлеб в горячей воде ни в коем случае не следует—он делается очень клейким, прилипает к клюву и ножкам и действует как сильное слабительное, вызывая изнуритель­ные поносы. Вялой или старой зелени совершенно нельзя давать по той же самой причине. Свежую зелень давать в мелко изрубленном виде, она превосходно действует на здоровье цыплят; особенно же рекомен­дуется капуста, которую необходимо давать в первые недели, в течение которых на кормление цыплят должно быть обращено наибольшее внимание. На шестой или седьмой день следует прибавлять зерновой корм, мелко нарубленную говядину и хорошо сваренное телячье легкое, а также кости, картофель, свеклу, молодую крапиву, сваренную с мукой. Для зернового корма лучше всего брать ячмень, хороший овес и пшено, цельную же вареную кукурузу цыплятам можно давать не раньше двухмесячного возраста, так как она обыкновенно причиняет цыплятам смерть, потому что проход из зоба в желудок в это время у них еще слишком мал. Зерновой корм нужно варить от 15 до 20 минут, наливая воды столько, чтобы она только покрывала зерна. Пищу давать цыплятам теплую, но отнюдь не горячую. В течение трех-четырех недель цыплятам давать пищу от 7 до 10 раз в день и возможно более разнообразить ее, например: давать 2 дня пшено, 2 дня ячмень, 2 дня овес, смешанный с дробленой кукурузой — все это вперемешку с зеленью, корнеплодами и пр., согласно сделанным указаниям. От ухода в течение первых трех-четырех недель, можно сказать, зависит все будущее молодых выводков. К пище полезно прибавлять немного соли.

Чистой воды должно быть всегда вдоволь, и зимой ее надо несколь­ко подогревать. Пока цыплята не подрастут, их лучше всего кормить

отдельно от наседки, иначе она все съест сама и ничего не оставит цыплятам, да и сама пища наседкам должна быть менее питательной, чтобы они не могли занестись раньше, чем цыплята хорошо окрепнут. При хорошем корме наседки-куры нередко начинают вновь нестись спустя 2-3 недели после вывода цыплят, и тогда они почти перестают заботиться о своих детях, которые могут страдать от холода, особенно в ночное время. Не следует держать цыплят в одном помещении с утками, так как последние загрязняют воду и причиняют цыплятам различные болезни. Во время линьки цыплятам давать ежедневно по одной горошине обыкновенного перца, намоченного в водке, особенно же это полезно индюшатам в период так называемого цветения головок. Простой белый сыр (творог) также в это время цыплятам очень поле­зен.

К пище во время линьки полезно примешивать также немного земли, взятой с дороги, или же белого песку. Песок, мелко истолченные камни и кирпич всегда следует иметь в курятнике, так как это имеет большое значение для здоровья птицы. В более позднем возрасте цып­лята не нуждаются в частом кормлении, и дачу корма можно произво­дить раза 4 в сутки, перемешивая зерновой корм с мелкой сухой соломой или землей, заставляя цыплят разгребать солому или землю, чтобы добывать зерна. Для этой же цели очень полезно почаще чистить птичий двор, сад и вообще место выгула птицы. Курятник всегда должен быть содержим в безусловной чистоте; пол курятника следует посыпать золой и свежей землей, а стены белить известью. На ночь курятник должно закрывать. Насесты для цыплят должны быть около 3 дюймов (7, 5 см) шириной, чтобы они не обезображивали себе лапок. Куры насиживают 21-24 дня.

Разведение индеек. Индейкам можно всегда отвести какой-либо небольшой сарайчик, либо свободное местечко в курятнике или коров­нике, но непременно огороженное, так как в первом случае они будут обижать кур и отнимать большую часть их корма, а во втором будут беспокоить коров и залетать в ясли последних. Пол в отведенном для них месте должен быть всегда посыпан густо подстилкой. В хозяйствах, в которых желают разводить индеек десятками и даже сотнями штук, необходимо обязательно возводить специальные индюшатники как для взрослой птицы, так и для молодняка. Для взрослой птицы помещения можно делать из более легкого материала, так как они легко выдержи­вают холод. Важно лишь только, чтобы стены были плотными, двери и окна расположенными по одной и той же стороне, чтобы потолки не протекали и чтобы полы постоянно были сухими.

Насесты прилаживаются по темной стене индюшатника, на высоте 0, 8-1 м от пола, а друг от друга — на расстоянии 80 см, причем они должны быть возможно широкими, не менее 9 см, гладко оструганны­ми и слегка закругленными для того, чтобы. пальцам птицы не было больно. Такого рода подстилка, как цельная солома, сено или древесная листва, употребляемая в большинстве хозяйств, должна быть совер­шенно изгнана из употребления, так как она положительно вредна, во-первых, потому, что служит излюбленным местом для расположе-

ния разного рода паразитов и болезнетворных микробов, во-вторых же, такая подстилка совершенно не впитывает в себя испражнения индеек, которые нередко бывают жидковатыми, вследствие чего ноги и опере­ние страшно грязнятся. На ногах появляются грязноватые корочки, последствием чего бывают известковые ноги, парши и различного рода хронические утолщения и опухоли.

Само собой разумеется, что окна индюшатников должны быть в течение всего теплого времени настежь открытыми, а рамы — замене­ны сетками. В течение же холодного времени вентиляторы должны быть постоянно открытыми для выпуска испорченного воздуха, всегда страшно вредно влияющего на индеек. Стенки индюшатников должны быть не менее одного раза в месяц выбеливаемы известкой, а насесты и гнезда обмываемы керосином. Так как в дождливую, грязную, ветре­ную и морозную погоду выпускать индеек наружу нельзя, то индюшат­ники должны, конечно, строиться большего размера, или же к ним должны быть пристраиваемы легкие дощатые закрытые помещения, так называемые выгульные, где птица могла бы прогуливаться и по­лучать корм и воду. Последнюю в зимнее время рекомендуется давать обязательно тепловатой.

Помещения же для индюшат должны быть более солидной по­стройки. Полы в них должны быть выложены кирпичом или же смаза­ны глиной по утрамбованному слою шлака или битого кирпича для того, чтобы преградить в них всякий доступ хищникам. Если помеще­ние для молодняка легкой конструкции, то следует в нем поставить печь. Индюшат до трехмесячного возраста, т. е. до окрашивания в крас­ный цвет кожи на оголенных местах, надо очень беречь от холода и содержать их в возможном тепле. Холод и сырость так же вредны индюшатам, как и сильная жара. Вот почему молодняк с таким же успехом гибнет на юге, как и на севере.

На племя не следует выбирать индеек ранее двухлетнего возраста, лучше всего — трехлеток, индюков же — двухгодовалых. Крупный, сильный и горячего темперамента годовалый индюк также вполне пригоден на племя. На каждого самца полагается от 6 до 10 самок, можно дать и до 15, но мы не советуем давать более 5 самок, иначе одна часть яиц окажется неоплодотворенной. Яиц от индеек, не достигших 1, 5 -годовалого возраста, никогда не следует отбирать на племя, так как полученный из таких яиц молодняк большей частью получится мел­ким и слабым.

Индейки несутся три раза в году, а именно: с конца февраля до половины марта, с конца июня по конец июля и затем в конце августа. Само собой разумеется, что на племя следует отбирать яйца, получен­ные весной. Наилучшими племенными и мясными экземплярами для наших южных губерний будут индюшата апрельского и майского вы­вода, для северных же и средних — позднемайские, июньские, а при хорошей и удачной осени и раннеиюльские. Индейки раннего возраста, т. е. мартовского, апрельского и даже раннемайского, делаются куда худшими несушками, нежели индейки майского и июньского вывода. Это лишний раз доказывает верность нашего заключения о преимуще-

ствах позднего насиживания. В каждый из трех периодов носки индейка сносит от 10 до 25 яиц. Яйца индеек очень хорошего вкуса.

Индейки насиживают 27-30 дней. Тотчас же, по обсыхании индю­шат, последних следует отобрать от наседки и поместить их в корзинку, картонку или ящики, выстланные чем-нибудь теплым, накрывая их временное помещение легким платком. Первые 30-40 часов им не следует задавать никакого корма и питья. По истечении же этого времени им следует начать через каждый час задавать корм, состоящий из мелко разрубленных круто сваренных яиц и хлебных крошек, заме­шанных на небольшом количестве тепловатого молока. С 5 по 10 день к этому корму можно начать мало-помалу прибавлять мелко изрублен­ное мясо, муравьиные яйца, мелко изрубленный зеленый лук и порей, салат, сладкий творог. С десятого же дня с такого корма можно перейти на следующий: смесь из вареного картофеля и пшеничных отрубей, замешанных на цельном молоке, распаренное просо, пшеница, раз­дробленный ячмень, творог, различные столовые остатки, при надле­жащей прибавке различной зелени и трав. Питье из цельного или снятого молока или же из тепловатой, комнатной температуры, воды (полезно в последнюю вбить свежий яичный желток) можно задавать индюшатам уже с 5-6 дня.

С 5 по 10 день корм задается каждые 2 часа, с 10 по 30 — через каждые 3 часа, а по истечении первого месяца и вплоть до третьего — достаточно задавать им корм 4 раза в день, мало-помалу удешевляя и упрощая их корм и начиная им задавать смесь из мелко нарезанных кусков хлеба, ржаных отрубей, картофеля, зелени, вареного ячменя и различных остатков. Если возможно для хозяина время от времени подкармливать их творогом и вареным рисом, смешанным с крупным песком, то и это крайне благотворно отзовется на росте и костях молодняка.

Со второй недели их можно поручить наседке и перевести в индю­шатник, из которого, по миновании 3-4 недель, в теплые, сухие и ясные солнечные дни можно по нескольку раз в день выгонять на выгул; утром — лишь по полном обсыхании росы. Туманы, роса, сырая и дождливая погода, равно как и сильный солнечный зной составляют истинный бич для индюшат, не достигших еще 3 месяцев, т. е. до окончательного образования у них на оголенных местах красной кожицы. Следует также на выгулах, на которых гуляют индюшата, уничтожить всю растущую крапиву, так как последняя сильно обжигает ножные покровы и глаза, последствием чего бывают паралич и различные искривления ног и воспаление глаз, от которых их множество гибнет, особенно в возрасте от 4 до 10 недель. Затем следует тщательно наблюдать, чтобы кормушки и пойлушки были постоянно чистыми, чтобы, во-первых, не оставалось остатков пищи, а во-вторых, прокисшего молока, так как все испортив­шееся и прокисшее вызывает как у индюшат, так и у взрослых индеек понос и различные заболевания желудка.

Лучшими считаются американские бронзовые индейки.

Разведение уток. Утки должны содержаться обязательно отдельно от другой птицы, вследствие резко пахнущих испражнений и чрезмер-

ной прожорливости. Если в хозяйстве уток разводится много, то, на время несения ими яиц, следует разбить их на несколько отдельно водимых стад, в каждом из которых на каждые 10-15 уток должен приходиться один селезень. С осени же по весну все стада могут быть соединены в одно при условии уничтожения или хотя бы отделения селезней.

Уткам безусловно вредны теплота и духота, а особенно спертость воздуха. В северном и среднем районе России всего рациональнее и выгоднее возводить дощатые утятники из плотно сложенных дюймо­вок. Возводить утятники с чердачными помещениями нет необходи­мости; крыша эта может быть деревянная, толевая или глиносоломен-ная. Пол в утятнике, во избежание посещения его крысами или хорь­ками, следует сделать кирпичным, и тогда поверх последнего насыпа­ется и плотно утрамбовывается 12- или 18-сантиметровый слой земли. Земляной слой необходимо время от времени разрыхлять и удалять, заменяя его свежим. Полы в утятниках следует делать несколько воз­вышенными, т. е. на 9 или 12 см выше поверхности земли, для того чтобы из-под дверей не проникал холод, что крайне вредно отражается на лапах уток. Летом подстилкою в утятниках должен быть песок, верхний и загаженный слой которого должен быть ежедневно сметаем, а осенью и зимой — толстый слой соломы, а еще лучше мякины, также, конечно, время от времени обновляемой. Но самой идеальной подстил­кой следует признать торф, который отлично впитывает в себя жидкие утиные испражнения и порядком-таки уничтожает запах последних. Торфяную подстилку в утятниках достаточно возобновлять два раза в месяц, а ежедневно лишь перерыхлять ее.

Так как утки не любят слишком сильного холода и слишком силь­ной жары, то всего рациональнее возводить утятники лицевой стороной на восток или юго-восток. Размеры утятников могут быть небольшие вследствие того, что утки ложатся спать тесно друг около друга; на пространстве 4x4 м можно поместить от 25 до 30 взрослых уток. Высота утятников — в человеческий рост. Рядом с дверью должно быть проре­зано окно такой величины, чтобы оно освещало половину утятника; по полутемной же стороне следует расположить гнезда.

Гнезда можно делать из ящиков длиной и шириной 40 см, а высотой — от 12 до 18 см, или же из кирпичей. Кирпичные гнезда следует устраивать таким образом: около стены сделать надлежащего размера углубление и обложить его с трех сторон кирпичами, а затем углубление выложить соломой или сеном, при деревянном же поле кирпич следует положить в два или три слоя. В стенке, под самой крышей, следует сделать одно или несколько, смотря по размерам утятника, вентиляционных отверстий, в теплое время года стеклянную раму заменить сеткой, а двери заменить решетчатыми или же сетча­тыми.

Кормушки и пойлушки могут быть любой формы и из любого материала, и они должны содержаться всегда чистыми. Вода в пойлуш-ках должна несколько раз в день меняться, так как утки имеют обык­новение страшно грязнить воду.

Надлежащий выбор уток на племя очень важен. Должно проследить не только продуктивность каждой утки, но и ее выносливость, невос­приимчивость к болезням, заметить внимательно ее типичность и все отличительные признаки данной породы, а затем, выбрав наилучших, всех остальных безусловно выбраковать. Раз произведены правильно браковка и подбор взрослой птицы, для хозяина станет довольно лег­ким уже по одному наружному виду определить отрицательные и положительные качества молодняка. Особенно осторожным следует быть хозяину при покупке племенных.

Утки заносятся различно, одни позже, другие раньше. Простые домашние утки начинают заноситься с конца марта, породистые же и полукровки с февраля. Рациональным уходом и кормлением вполне возможно ускорить кладку яиц, а следовательно, вызвать и раннее насиживание. Уткам наилучшим возбудителем кладки служит овес. Количество сносимых яиц варьирует между 50 и 150 яйцами в год. Утка несет большей частью через день, но иногда и ежедневно; по снесении 15 до 30 штук яиц, она начинает насиживать.

Утром уткам следует задавать мягкий корм (в зимнее время слегка тепловатый), составленный из разного рода столовых, кухонных и огородных остатков с примесью давленого картофеля, мелко нарублен­ной свеклы и репы, все это замешанное на пшеничных отрубях. В такой мягкий корм обязательно следует прибавлять различные мясные от­бросы от скота и птицы, дождевых червей, так как животный и зеленый корм им необходим более зернового. Замечательно благотворно дейст­вует на них солод, прибавляемый в мягкий корм.

Вечером следует задавать надлежащую порцию зерна, приблизи­тельно половину средней горсти на каждую утку, в холодное время начать задавать пшеничную или овсяную кашу, смешанную с мелко нарубленным мясом и зеленью. Так как первые две недели утята легко подвергаются простуде, то всего лучше их выдержать в течение этого времени в утятнике на густой и сухой подстилке, всего лучше торфяной, и выпускать лишь в самые теплые и солнечные дни, и то ненадолго. С 15 дня им можно начать задавать уже вареный картофель с запаренны­ми отрубями, с прибавлением зелени и мяса, затем, мало-помалу, переходить на распаренное зерно, а по прошествии полутора месяцев перевести на корм взрослых. Питье утятам следует задавать всего лучше в пневматических пойлушках, в которых они не могут замочить­ся и

⇐ Предыдущая14151617181920212223Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: