III. Полеводство, орудия. 3 страница

По удобрению навозному горох помещать не следует, из искусст­венных удобрений хороши фосфорнокислые и калийные. Обрабаты­вать почву под горох надо глубже, чем под хлебные злаки. Первую вспашку глубокую делают с осени; весной в более влажном климате и при более влажной почве делают вторую вспашку, а в климате более сухом нужно лишь боронование поля перед посевом.

Семена заделываются на 4-8 см, а более крупные даже на 12 см. Перед посевом хорошо удалять из семян зерна, пораженные зернови­ком. Это делается частью сортированием; а затем, если опускать зерна в воду, значительная часть таких нездоровых зерен всплывает обычно вверх.

Уход за горохом иногда состоит в том, что боронуют поле с моло­дыми всходами, чтобы уничтожить корку. Это надо делать с осторож­ностью и, например, нельзя боронить по утрам, когда ростки гороха очень легко обламываются. Убирают горох, когда нижние «стручья» созреют (побелеют или пожелтеют).

Лен. Лен на волокно разводится главным образом в губерниях Лифляндской, Псковской, Новгородской, Ковенской, Смоленской, Вят­ской, Вологодской, Тверской, Костромской, Ярославской, Владимир­ской и в южных частях Архангельской и Олонецкой. Лен для зерна разводится в юго-восточных губерниях. Лен для волокна требует ров­ного, влажного климата, а лен на зерно нуждается в жарком солнечном лете. Лучшей почвой для льна будет плодородный средний и легкий суглинок; легкие почвы вследствие своей бедности и сухости дают меньшие урожаи льна, а на тяжелых глинистых почвах лен часто поражается болезнями, от которых волокно делается хуже. Мало при­годны для льна и известковые почвы.

Под лен нельзя класть малоперепревший навоз. Можно класть лишь очень хорошо перепревший навоз, навозную жижу и компост. При удобрении селитрой надо класть еще калийные и фосфорнокислые удобрения. Известь класть не следует. Зола — хорошее удобрение под лен. Самое лучшее помещать лен после трав. После корнеплодов идет лучше, чем после трав. В степях лен, как масличное зерновое, хорошо идет по пласту, при огневой системе его сеют прямо по гари, после поверхностной обработки сохой или бороной-смыком. Из зерновых хлебов лучше идет после пшеницы и овса, чем после ячменя. После

льна, за исключением тех случаев, когда он идет первый по пласту, следует помещать нетребовательные растения. Обычно после него идут овес или даже пар.

При составлении севооборота надо иметь в виду, что лен должен попадать на старое место не ранее, как через 6-8 лет. Под лен поле должно быть без сорных трав — чистое, потом лен любит глубокое разрыхление почвы. Сообразно с этими требованиями растения и обрабатывать почву. В степной полосе вспашку делают с осени, весной же поле только боронуют. В нечерноземной почве России, особенно на северо-западе, с осени надо делать более глубокую вспашку, а весною поле вторично пашут более мелко. При вспашке надо делать возможно шире загоны. Недели через две после весенней вспашки поле боронуют и засеивают. На предпосевную бороньбу надо обратить особое внима­ние, ее надо делать как можно лучше; землю надо превратить, как говорят, в «пух». Боронуют поперек пластов, причем поле следует вы­ровнять возможно лучше.

Надо обращать внимание на то, в каком месте выращены посевные семена. При разведении льна на волокно очень хорошими семенами будут семена, выращенные в Псковской, Витебской, Остзейской и соседних с ними губерниях. Семена тщательно заделываются бороною на 2 см глубины.

У нас в нечерноземной полосе, где получают и волокно, и семена, к уборке приступают, когда большая часть листьев опадет, стебель слегка пожелтеет, пожелтеют отчасти и головки, и семена начнут окрашивать­ся в бурый цвет. Чем больше ценят волокна, тем раньше надо убирать лен. При разведении льна только на зерно его убирают, когда семена совершенно созреют, а стебли высохнут. Лен на волокно выдергивается с корнями из земли и вяжется в небольшие снопики, которые оставля­ются недели на две в поле; лен на семена в степной полосе России обычно скашивается.

Заделка семян производится, смотря по почве и роду растения, или боронами, или запашниками, или, наконец, культиваторами. В сырую погоду и при недостаточном времени следует предпочитать заделку ярового бороною; при заделке же семян запашником необходимо следить за тем, чтобы семя не попадало слишком глубоко, так как развитие корней, раскущивание, а также усваивание питательных ве­ществ уменьшается в той же степени, в какой увеличивается глубина заделки семян.

Картофель любит глубокую и сильную или хорошо удобренную почву, но свежий соломистый навоз переносит с трудом, хотя все же оплачивает его на истощенных почвах.

Мой севооборот следующий: черный пар, по сильному удобрению навозом, с прибавкою костяной муки или томасфосфата; затем рожь и два года клевер, а за клевером картофель, всегда отлично удающийся, причем клубни его почти не страдают от различных болезней кожицы. В этом севообороте клевер запахивается под картофель в июле и, конечно, помимо клубеньков и корней, может и должен быть принят, как зеленое удобрение, хотя бы и не очень обильное — количественно.

Таблица

Потребное количество семян и средние урожаи с гектара

Клеверное поле пашется у меня в июле или в самом начале августа двухлемешным плугом, у которого передний лемех лущит только на 2 дюйма (5 см) самый верхний слой почвы, а задним лемехом запахи­вается почва на глубину 6-7 дюймов (15 см). У кого нет такого плуга, тот может вспахать сначала клевер по возможности мелко, а затем во второй раз запахать этот тонкий верхний слой дюймов на 6-7 любым ординарным плугом. Осенью это поле у меня боронуется, этим я предотвращаю вредное влияние накопления излишнего количества воды в почве.

Весною, когда земля подсохнет и не прилипает к орудию, я опять вспахиваю поле, мелко разрабатываю его боронами и вновь запахиваю поглубже этот разрыхленный слой. За плугом, в одной и той же борозде, идет еще крестьянская соха; это отлично разрыхляет подошву борозды. Многие хозяева боятся глубокой обработки почвы, и для хлебов при известных условиях это может быть опасным. Если вывернуть, напри­мер, слишком много подпочвы, то посевное зерно прорастет и будет развиваться все первое время в слое, питательные вещества которого могут находиться в неудобоусвояемом состоянии, и это, при неблагоп-

Таблица

риятной погоде в особенности, может не только понизить, но и погу­бить урожай. Тем не менее глубокая культура имеет свои хорошие стороны: при ней не так опасны засухи, а, с другой стороны, изобилие дождей не в состоянии так вредить урожаю при глубокой культуре, как при мелкой. Поэтому следует понемногу довести глубину пахотного слоя до 30 см, тогда урожаи становятся более равномерными и не столь зависимыми от погоды, как это бывает при мелкой культуре.

Всего безопаснее и разумнее углублять вспашку почвы в картофель­ном именно поле. Картофель развивает корни именно в нижних слоях разрыхленной почвы и, находя там и плодородную землю, развивается прекрасно, так как слой подпочвы на поверхности ему не вредит. На севере посевные клубни картофеля надо помещать всегда в верхнем слое почвы, потому что он нагревается солнцем, тогда как на юге всегда возможные засухи заставляют помещать их поглубже. После глубокой посадки на юге полезно перед всходом картофеля разрыхлить слой земли, находящийся над посаженными клубнями. Делается это раз­личными культиваторами, ралами, запашниками и т. д. Эта пропашка отлично противодействует росту сорных трав, прекращает растрату капиллярами накопленной за зиму в почве влаги, оттеняя ее от иссу­шения ветрами и солнцем.

У нас на севере в подобной перепашке нет нужды, и потому, как только покажутся всходы картофеля, я только углубляю сохами по возможности борозды между рядами всходов, но в этом виде поле остается недолго; через два-три дня я прохожу поперек борозд борона­ми и этим опять выравниваю все поле. Эта глубокая разработка почвы между рядами очень полезна, притом недорога, так как все прочие весенние работы уже окончены.

Затем, по мере роста ботвы, следует ее окучивать понемногу сохами. Чем чаще это делать, тем лучше; лучше после дождя, тогда влага остается дольше, будучи защищена верхним, весьма рыхлым слоем. У меня окучивают всходы картофеля обыкновенно до того времени, когда ботва разрастется и не даст уже проходить между рядами сохой, — не менее 4 и даже 5 раз. Если на гребнях рядов покажутся сорные травы,

то их следует удалять мотыгами, срубая гребень борозды до последую­щего окучивания.

При такой культуре в особенности новейшие плодородные сорта картофеля дают от 65 до 85, а на издавна хорошо удобренном поле и до 100 ц.

Кормовую свеклу, дающую прекрасный корм для скота, можно особенно рекомендовать. Участок для свекловицы с осени пашется 1 -лемешным плугом на глубину от 18 до 22 см и, если земля тощая, то до пахоты удобряется навозом в количестве 150 возов на гектар. Раннею весной боронуется и вновь перепахивается на 8 см, потом раза два боронуется после обильных дождей, а перед посадкой укатывается деревянным катком. Семена свекловицы высеваются на хорошо взрых­ленное место полосами в 1 м ширины. Между полосами оставляется 6-вершковый (26, 7 см) промежуток для прохода. На каждой полосе делаются граблями ряды в 6 см друг от друга, и каждое зерно кладется одно от другого в рядах на 2 см. Такие рассадники имеют то преиму­щество, что уход за ними — поливка, полка и выкопка рассады — удобен; кроме того, растения получаются однотипичными и вполне развитыми. Посев производится мочеными в продолжение 1 суток семенами с 20 по 30 апреля (смотря по весне). Высадка рассады начинается, когда растения дадут пятый лист, что бывает в начале июня.

На укатанном участке посадка производится рядами на 60 см ряд от ряда, а растение от растения на 20 см по размеченной предваритель­но бечевке. Сейчас же поливают каждое растение по 3 ковша (1 ведро на 10 корней). Не было случая, чтобы при аккуратном исполнении этих приемов растения погибали. Надо обращать должное внимание на посадку и поливку и заботиться о том, чтобы правильно были положе­ны корешки растений и засыпаны вплоть до листьев.

Обращаю внимание тех, кто хочет получить верный и хороший урожай свекловицы; что отнюдь не следует пренебрегать следующими правилами: 1. Семена свекловицы надо приобретать хорошего качества, не увлекаясь дешевизной; их идет на гектар всего 2 кг. Следует отдавать преимущество сортам, растущим поверх земли, из которых лучши­ми на практике оказались цилиндрической формы, а также и круг­лые. 2. Рассадник содержать в чистоте от сорных трав, обильно поливать через день до всхода и то же делать после каждого полотья. 3. Перед высадкой на участок рассадник обильно поливать и не дергать, а выкапывать рассаду (по частям, по мере надобности), держать ее на солнце во все время высадки. Ямки на участке делать глубиною 9 см с отвесным краем, куда и сажать рассаду, обращая внимание на то, чтобы в ямку сажалось лишь по 1 растению, и корешки не загибались бы кверху; засыпать землею обязательно до листьев. 4. На одном и том же участке не производить более 4 лет подряд посадки свекловицы, во избежание упадка урожая. 5. Если поблизости нет естественных водо­емов, то участки под свекловицу следует отводить вблизи овражков, в которых с осени вырывать прудки, чтобы иметь под руками воду. Прудки роются глубиною в 2 х 4 м в квадрате, т. е. 8 кубометров емкости.

Каждый такой прудок даже в засушливый год дает воды с избытком на 1 га.

Кропотливая и якобы дорогая культура ведет к приобретению в хозяйство очень дешевого, питательного корма как для свиней, так и для рогатого скота.

При прямом посеве в поле кормовая свекла сеется обыкновенно негусто, соответственно чему и семян ее требуется мало. Так как обычно стремятся к высшему валовому урожаю, то стремятся получить воз­можно крупные корни, размещая растения тем реже, чем плодороднее почва и чем более способен к разрастанию возделываемый сорт; на бедных же почвах приходится сгущать стояние растений, чтобы недо­статок массы в каждом возместить большим числом их на десятине. В общем, расстояния для кормовой свеклы отводятся, в среднем, 50 см между рядами, 30 см между растениями в ряду. В последнее время замечается стремление сократить расстояния и для кормовой свеклы, так как максимальный урожай корней не отвечает еще максимальному урожаю сухих веществ с десятины, а получающиеся при больших расстояниях крупные корни слишком водянисты; поэтому выгоднее иметь ту же массу урожая в виде более мелких, чем крупных корней. Этот вопрос связан с заменой старых крупных сортов кормовой свеклы новыми сортами полусахарной свеклы, а такая замена еще не всеми признается желательной.

Основными приемами ухода являются мотыжение и прореживание на соответственные сорту и почве расстояния; далее, здесь, возможна иодадка пропавших растений.

Кормовая морковь. Хотя кормовая морковь, как и каждое растение, на богатых по природе черноземных почвах дает, конечно, и лучшие урожаи, но тем не менее и на серых супесчаных землях, с достаточным количеством перегноя, культура ее дает вполне удовлетворительные результаты — она во всяком случае прекрасно удается там, где, напри­мер, кормовую свеклу, гораздо более требовательную, сеять, безуслов­но, не стоит. Но так как рекомендуемая под морковь 0, 3-метровая вспашка на таких почвах невозможна ввиду того, что их пахотный слой не достигает подобной толщины, то приходится ограничиться обыкно­венной 0, 15-метровой вспашкой, причем вслед за плугом пускается почвоуглубитель, который, не выворачивая наверх из подпочвы бес­плодной земли, лишь разрыхляет подпочвенный слой и этим облегчает корням проникать вглубь почвы, где они находят необходимую влагу. Такая же — и даже механически более правильная работа — получается, если в обыкновенном двухкорпусном плуге отнять передний плужок и вместо него прикрепить специально для этого приспособленную почво-углубительную лапу.

Что касается места кормовой моркови в севообороте, то наилучшие результаты получались у меня после посаженного на хлевном навозе картофеля, культура которого прекрасно подготовляет почву к последу­ющему посеву кормовой моркови. Однако, вопреки господствующему в агрономической литературе мнению, я получал прекрасные урожаи

моркови и непосредственно на свежем навозном удобрении, запахан­ном с осени.

Главным условием удачных результатов возделывания моркови я считаю возможно ранний посев, который дает семенам моркови воз­можность использовать для прорастания накопленную в земле «лагу, которой при весенних засухах хватает ненадолго. Что касается способа посева, то я в этом отношении решительный противник посева пророс­шими семенами — нижние ростки при ручном посеве всегда повреж­даются, семя должно большею частью дать новый росток, вследствие чего, понятно, приостанавливается и ослабляется его дальнейшее раз­витие. Испробовав различные способы посева кормовой моркови, я остановился на следующем: намочив предварительно семена в воде в течение только 12-16 часов, я затем тщательно смешиваю их с дере­вянными опилками, причем на одну часть семян берется 7-8 частей опилок. Полученная таким образом влажная рассыпчатая смесь отлич­но рассеивается, не пристает к пальцам и дает возможность тем же количеством семян обсеменить гораздо большее пространство (на каж­дый гектар выходит семян около 2, 5 кг), причем всходы получаются достаточно густые. Сеется морковь в рядки, предварительно намечен­ные шнуром, с шириной междурядий в 2, 5 м.

Я считаю нужным остановиться на крайней необходимости своев­ременной прополки и затем прорывки всходов. Если случится опоздать с этой работой и этим дать возможность сорным растениям заглушить всходы моркови, то это очень вредно отражается на дальнейшем ее развитии. Второе практическое замечание — при прорывке не оставлять в рядках растений слишком густо, между каждым из них должно быть расстояние около 15 см, иначе растения получаются слабые, с тонким корнем. Эта работа может быть произведена лишь человеческой рукою и никакая машина не может ее с успехом заменить.

С уборкою моркрви спешить не приходится. Она может оставаться в земле гораздо дольше картофеля, так как совершенно не боится осенних заморозков даже в 3-4 градуса. Зато очень важно, чтобы уборка производилась в сухую погоду. Лучше всего сохраняется морковь в небольших конусообразных копцах не более 10-12 четвертей в каждом, причем соломы поверх моркови стелется самое незначительное коли­чество — лишь бы предохранить ее от непосредственного соприкосно­вения с землей, которой копцы обсыпаются первоначально вершка на два (9 см), а затем перед наступлением более сильных морозов покров­ный слой земли увеличивается до 15 см. При таком способе сохране­ния, вопреки общераспространенному предубеждению, морковь сохра­няется в копцах вполне здоровой до апреля месяца и лишь при наступ­лении более теплых весенних дней приходится ее перевезти в более прохладное место, например, в погреб, где она может сохраняться еще некоторое время и таким образом хозяин имеет возможность вплоть до выгона скота на пастбище прибавлять к корму известное количество корнеплодов, что особенно в молочных хозяйствах имеет очень важное значение, так как значительно увеличивает и улучшает удой коров.

Не говоря о том, что на среднеурожайных почвах средний урожай кормовой моркови по объему и весу (1600-1800 пудов с каждого гектара) значительно превышает даже и хороший урожай картофеля — приятно смотреть, с каким наслаждением едят морковь все домашние животные: рогатый скот, лошади и свиньи. Птицы, гуси в особенности, отлично откармливаются морковью и едят ее с жадностью. Лучше всего задавать морковь измельченной на корнерезке в смеси с соломенной резкой или пареной мякиной. По расчету опытных хозяев средним урожаем кормовой моркови с каждого гектара можно в течение четырех зимних месяцев прокормить с прибавкой лишь небольшого количества сена до 16 лошадей в то время, как средним урожаем овса с того же пространства и при одинаковых условиях можно прокормить не более 6-7 лошадей, причем трудоспособность лошадей при кормлении мор­ковью остается вполне удовлетворительной.

Кормовая репа или турнепс принадлежат к тем корнеплодам, воз­делывание которых может принести растениям большую пользу в хозяйствах северной нечерноземной полосы России, а особенно там, где молочное хозяйство занимает видное место. Невзыскательность к почве, короткий период произрастания и обильный урожай корней и ботвы, охотно поедаемых скотом, — вот те качества, которыми обладает турнепс и которые особенно ценны для вышеозначенной полосы со сравнительно коротким летом, в течение которого такие корнеплоды, как свекла и морковь, не всегда успевают достигнуть полного развития, а следовательно, не всегда гарантируют вполне удовлетворительный урожай.

Период произрастания турнепса не превышает 3 месяцев, нередко же сокращается до 9-10 недель. Урожай корней, не считая ботвы, которая также служит хорошим кормом, достигал у меня 2000 пудов с гектара, причем отдельные корни по весу доходили до 0, 5 кг.

Репа не особенно требовательна на почву и хорошо родится на наших северных суглинках, лишь бы почва была хорошо под нее подготовлена и не страдала избытком сырости. Недурно удается репа и на супесчаной почве. Лучше всего сеять репу вторым растением после удобренного пара; если же она занимает в севообороте другое место, следует предварительно удобрить предназначенное для нее поле. Одна­ко не следует сеять репу по свежему удобрению, а лучше вывозку последнего произвести с осени, чтобы навоз успел хорошенько перего­реть. Так как турнепс имеет короткий период произрастания, в течение которого должен дать обильный урожай корней ботвы, весьма важно хорошо обработать под него почву.

С осени предназначенное для репы поле вспахивается пароконным однолемешным плугом на глубину 12-15 см. Если поле следует удоб­рить, то оно заскораживается бороною и на него вывозится удобрение пудов по 1200 навоза на гектар, которое немедленно раскидывается и неглубоко заделывается скоропашкою или двухлемешным плугом. В противном случае поле остается на зиму в пластах. Весною произво­дятся две вспашки: одна в начале мая на 20 см глубины, а другая, она же и предпосевная, в первых числах июня на ту же глубину, причем за

плугом при последней вспашке следует почвоуглубитель, доводящий глубину разрыхленной почвы до 25-30 см. После каждой вспашки поле тщательно боронуется в перекрестных направлениях.

Посев производится в начале июня рядами. Я сею репу ручною рядовою сеялкой на расстоянии 60 см ряд от ряда и растение от растения. Для достижения подобного расстояния между растениями в рядах, уменьшив посредством регулятора размер всех выводных отвер­стий на сеялке до нужного размера, я закрываю их втулочками все, кроме одного, что и дает желаемый результат.

При производстве посева таким способом выходит всего лишь около 0, 8 кг семян на гектар, тогда как обыкновенно, при рядовом посеве, количество семян 1, 5-2, 5 кг.

Понятно, ввиду дешевизны репных семян получаемая от этого экономия ничтожна, но она имеет большое значение при полке репы, так как она этим сильно облегчается; кроме того, при более редком посеве репные растеньица лучше укореняются и не так тянутся вверх, как при частом.

Репа прорастает дня через два после посева, а через неделю ее ряды уже ясно обозначаются. Когда она поднимается на 10 см, производятся ее мотыжение и полка, причем репа продергивается на должное рассто­яние. Я произвожу мотыжение и полку при помощи окучивателя. Когда репа достигнет полуаршина (35 см) вышины, производится окучива­ние ее; оно производится обязательно в сухую погоду, чтобы земля хорошо осыпала растения, причем за окучником следует поставить работницу для поправления засыпанных растений и само окучивание производить аккуратно, избегая ломки ботвы. После окучивания репа быстро начинает расти и покрывает поле сплошным ковром зелени. Если окучивание произведено правильно и аккуратно, то им и оканчи­вается обработка репного поля. В противном случае его приходится повторить. Когда репа дойдет до полного своего развития, начинается ее уборка, причем она выдергивается, и острым ножом отсекаются ботва с верхней частью корня, а также и мелкие мочки, после чего репа складывается в кучи, из коих производится ее уборка в подвалы и т. п.

Скот поедает турнепс с жадностью. Я давал дойным коровам с живым весом около 300 кг до 8 кг репы в день на штуку, и молоко от того не приобретало никакого привкуса. Необходимо лишь при корм­лении скота репою давать ему достаточное количество сухих кормов, так как репа сама по себе очень водяниста. Для задачи ее скоту репа режется на корнерезке ломтиками или стружками.

Земляная груша, по какому-то недоразумению, у нас в полном загоне; очень немногим она известна как клубень, способный с успехом заменить для откармливания домашних животных картофель и кормо­вую свеклу. Как картофель, так и кормовая свекла имеют массу врагов, в виде разных болезней, червей и жучков, с которыми сельским хозяе­вам приходится в последнее время очень считаться, тогда как земляная груша ничему не подвержена; кроме того, у нее есть неоспоримо высо­кие качества, которых ни у одного корнеплода нет: она не требовательна на почву; обработка, сохранение и самый способ разведения ее очень

прост и дешев, а урожайность ее ничуть не меньше картофеля и кормо­вой свеклы.

Земляная груша, однажды разведенная, держится на месте посадки ее много лет, так как клубни ее, зимуя в почве, дают на следующее лето новые побеги, на корнях которых образуются клубни, а так как даже при тщательном выкапывании все-таки в земле останутся или мелкие клубни, или частицы их, случайно отделенные заступом, то из них на следующее лето вновь получается урожай; поэтому под земляную гру­шу обыкновенно отводится отдельное поле, на котором она и будет держаться несколько лет. Лучше же для нее отводить часть огорода, где она, раз посаженная, может расти много лет без возобновления посадки, давая прекрасные урожаи.

Земляная груша, как и все корнеплодные растения, любит почву жирную, рыхлую, но не свежеунавоженную. В полевом клину под по­садку земляной груши нужно землю удобрить весной, кладя на десяти­ну 240 возов (20 пудовых) скотского навоза. Навоз нужно сейчас же припахать. На унавоженной земле, чтобы она даром не прогуляла лето, можно посеять яровую пшеницу или другое такое растение, убрав которое, нужно сейчас же глубоко вспахать и оставить так до весны. Земляная груша дает тем больший урожай, чем лучше и глубже обра­ботана почва и чем чище содержится участок во время вегетации. Весной, когда почва совершенно провянет и обогреется, делается двойка приготовленной с осени земли. Плуг должен идти не глубже двух вершков (9 см), чтобы не лишить почву зимнего запаса влаги. Заборо­нив хорошенько поле, маркером проводят ряды, в которые и сажают под железную лопатку земляную грушу.

Ряды должны идти с севера на юг, чтобы растению дать возможно больше солнечного тепла и света. Расстояние между рядами должно быть один аршин (71 см), в ряду же сажается на расстоянии 30 см. Маркер может сделать каждый плотник; для этого нужно взять квад­ратный брусок, ребро которого равно 9 см, в нем на расстоянии аршина (71 см) одна от другой выдалбливаются деревянные лапы числом до 4 и приделываются короткие оглобли. По приведенным маркером рядам делают железными лопатками или заступами ямки, глубиною в 10 см; затем клубни земляной груши бросают по 2-3 штуки в приготовленные ямки, из следующей ямки бросают землю в ту, где брошены клубни, затем притаптывают ту землю слегка ногой. Для посадки клубни зем­ляной груши должны быть средней величины, если же их мало, а желательно засадить возможно больше, то можно каждый клубень разрезать на несколько частей, строго наблюдая, чтобы в каждом куске был глазок, из которого выходит стебель. Земляная груша, посаженная даже кожурой, без мякоти, дает довольно сносный урожай.

После посадки, если погода вполне благоприятствовала, недели через две-три начинают появляться всходы. К этому времени на заса­женной земле показывается масса сорных трав, которые нет надобности уничтожать руками, а можно сделать это бороной с деревянными, часто насаженными зубьями, пустив ее вдоль рядов посадки и обратно, чем уничтожается вся сорная трава; при этом ростки земляной груши

нисколько не пострадают, так как если они и пригнутся бороной, идущей в один конец, то поднимутся при проходе ее обратно. Наконец, самые стебли земляной груши так устойчивы, что не очень тревожатся бороной.

Когда стебли земляной груши поднимутся на пол-аршина (35 см), тогда нужно пустить между рядами обыкновенный конный полольник-окучник, который употребляют при обработках пропашных растений. Вслед за пропашником должна идти работница, которая пропалывает ручной сапкой (мотыгой) между растениями, по ряду, оправляя стебли, придавленные землей от окучника. При обработке конным окучником, чтобы лошадь не съела верхушек растений, на морду ей надевают намордник, сплетенный из толстого шпагата.

Этой обработкой и заканчивается уход за земляной грушей. После окучивания стебли быстро идут в рост и заглушают собой все вновь появившиеся сорные травы.

Созревает земляная груша в октябре; спелость узнается по тому, что большая часть листьев чернеет. С уборкой клубней нет надобности спешить, так как они не боятся морозов и, даже перезимовавшие в земле, весною делаются много вкуснее и сочнее. Уборка земляной груши очень легкая, чему много помогает громадный стебель, выра­стающий в 2, 5 м вышиною и до 5 см диаметром. Рабочий идет по ряду и, захватывая куст руками, вырывает его из земли, причем вырываются и клубни. Куст бросается возле того места, где он стоял, а рабочий переходит к другому, третьему и т. д. За рабочим идут работницы, причем одна обрывает клубни с вырванного куста, а другая с железной лопаткой копает то место, где рос вырванный куст, и выкапывает оставшиеся в земле клубни, после чего заравнивает землей выкопан­ную ямку и переходит к другому кусту. Выкопанные клубни сносят в кучи и свозят в места, предназначенные для хранения их. Нет ни одного другого культурного корнеплода, который бы можно было оставлять на зиму неубранным, земляную же грушу осенью выбирают не всю, а часть оставляют зимовать в почве, и в то время, когда кормовую свеклу и картофель уже нет возможности сохранять для дачи скоту и свиньям, например, в конце апреля, земляная груша, выкапываемая в поле, является совершенно годной для корма.

Скармливать земляную грушу можно в сыром виде или пареном, причем рогатый скот и лошади едят эти корнеплоды с большей жадно­стью, особенно сырые, в нарезанном виде, свиньи же охотнее поедают вареную, причем хорошо горячим отваром запаривать полову и прося­ную шелуху, которые с жадностью они поедают. Урожай земляной груши колеблется от 1500 до 2000 пудов с десятины, смотря по качеству земли и обработке. Нельзя также умолчать еще об одном достоинстве земляной груши, именно о том, что для местностей, бедных топливом, длинные и толстые стебли дают не меньше 50 возов с десятины хоро­шего горючего материала.

Кукуруза. Обладая настолько длинным периодом роста, что семена их очень редко созревают даже в южной полосе, эти сорта кукурузы способны увеличивать массу своего кормового вещества почти в тече-

⇐ Предыдущая10111213141516171819Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: