 |
Какие негативы поддаются исправлению
|
|
|
|
Какие негативы поддаются исправлению
Существуют способы усиления и ослабления негативов. Бледные негативы можно усилить, плотные – ослабить.
Усилить негатив можно, например, следующим способом: хорошо размочив негатив в воде комнатной температуры, опустить его в раствор следующего состава:
Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 мл
Двухромовокислый калий. . . . . . . . . . . . . . 4 г
Соляная кислота (концентрированная). . . . . 3 мл
В этом растворе негатив довольно быстро белеет. После полной отбелки его надо промыть в течение 5 мин, а затем вновь проявить в каком‑ нибудь быстродействующем проявителе, например предназначенном для фотобумаг (см. рецепт на стр. 263). Негатив при этом усиливается. Проявленный негатив надо отфиксировать в свежем фиксаже в течение 4‑ 5 мин, промыть и высушить.
Такой способ усиления интересен тем, что его можно повторить два и три раза, достигая все большей степени усиления. Все это можно делать на свету. Существуют и другие способы усиления, но одни из них требуют применения редких и дорогих реактивов, другие очень ядовиты, поэтому описывать их мы не станем.
Ослабить негатив можно с помощью такого раствора:
Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл
Красная кровяная соль. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г
Тиосульфат натрия кристаллический. . . . . . . 30 г
Предварительно размоченный в воде и опущенный в этот раствор негатив постепенно ослабляется. За ходом ослабления надо внимательно следить, время от времени вынимая негатив из раствора и просматривая его на просвет.
Получив нужную степень ослабления, негатив надо хорошо промыть и высушить. Все это также делается на свету.
|
|
|
Усилители и ослабители продаются и в виде готовых сухих смесей в патронах. Ими также можно пользоваться.
И все же при всей простоте и заманчивости описанных способов нет ничего вреднее, чем полагаться на них и беспечно относиться к проявлению. Всякое усиление и ослабление негативов связано с опасностью вызвать на них пятна и другие дефекты, особенно если негативы после проявления были недостаточно хорошо промыты. Неосторожность и невнимательность во время усиления или ослабления может привести к порче негатива. Усиление негативов вызывает значительное увеличение зернистости. Одним словом, заниматься усилением и ослаблением негативов надо лишь в крайних случаях.
Не следует ослаблять или усиливать негативы целыми лентами. Так вы никогда не добьетесь хороших результатов. Каждый негатив надо исправлять самостоятельно.
Наконец, следует знать, что не всякие негативы можно улучшить способом усиления или ослабления. Если на том или ином участке негатива из‑ за сильной недодержки нет никакого изображения, усилением его вызвать невозможно. Усилятся лишь те места негатива, на которых есть изображение, а от этого и без того контрастный негатив станет еще контрастнее. Успешному усилению поддаются только недопроявленные негативы, да и то лишь сделанные с нормальной экспозицией или очень небольшой передержкой.
К ослаблению можно прибегнуть в случаях передержки и перепроявки. Способом ослабления можно также исправить вуалированные негативы.
Глава 9
Как получить хороший фотоотпечаток
***
Что необходимо для того, чтобы получить хороший фотоотпечаток?
Прежде всего надо наладить фотоувеличитель, а для этого необходимо знать, как он устроен и действует. Надо правильно выбрать проявитель. Очень важно уметь подбирать к негативам соответствующие сорта фотобумаги. Важнейшую роль играет выдержка во время печатания: недодержки и передержки здесь сказываются сильнее, чем при съемке. Наконец, надо уметь правильно проявлять, фиксировать, промывать и сушить фотоотпечатки. Обо всем этом и рассказывается в этой главе.
|
|
|
Что нужно знать о фотобумаге
Если вы ошиблись в экспозиции при съемке или допустили ошибки в проявлении и негативы у вас получились контрастными или вялыми, не торопитесь их выбросить. Еще имеется возможность получить с них приличные фотоотпечатки. Надо лишь уметь подобрать к ним фотобумагу.
Ассортимент фотобумаг очень обширен. Они различаются по многим признакам, но главный и самый важный – различие фотобумаг по контрастности. По степени контрастности фотобумаги делятся на мягкие, полумягкие, нормальные, контрастные и особоконтрастные.
Насколько важна контрастность фотобумаги и ее правильный подбор к негативу, вы вскоре убедитесь на практике.
Легче всего, конечно, получить хороший отпечаток с нормально экспонированного и хорошо проявленного, гармоничного негатива с хорошей проработкой деталей во всех частях, но получить такой негатив удается не всегда. Здесь кроме ошибок и промахов вас подстерегают и неожиданности как во время съемки, так и во время проявления пленки. И даже тогда, когда, казалось бы, предусмотрено все, негатив может оказаться не вполне удачным по градации, т. е. контрастным или вялым.
Кроме ошибок в экспозиции и в проявлении пленки причинами этих недостатков могут быть: вуаль, возникшая вследствие неправильного или слишком долгого хранения пленки, падение чувствительности пленки с удлинением хранения, отчего негативы могут оказаться недодержанными, применение старого или незнакомого вам проявителя, случайное загрязнение проявителя посторонними химическими веществами, неудачное освещение объекта съемки и ряд других причин.
Так или иначе, но идеальные по градации негативы получаются не всегда и не только у начинающих, но и у опытных любителей.
Тут на помощь и приходит фотобумага разной контрастности. Но и контрастность и вялость негатива могут быть разными: очень сильными и небольшими. Поэтому‑ то изготовляются фотобумаги не двух или трех, а пяти степеней контрастности.
|
|
|
Принцип подбора фотобумаг по контрастности весьма прост: с нормальных негативов печатать надо на нормальной бумаге, с контрастных – на полумягкой или мягкой, с вялых – на контрастной или особоконтрастной.
Главная задача при подборе фотобумаги сводится, таким образом, к умению определить на глаз степень контрастности негатива. Дать точную словесную характеристику всех возможных степеней контрастности негативов слишком трудно, пожалуй, даже невозможно, но навык в этом деле приобретается быстро; и к тому времени, когда у вас накопится несколько первых лент, вы уже хорошо будете ориентироваться в оценке контрастности негативов.
Однако здесь есть одна опасность. Заключается она в том, что по неопытности начинающие фотолюбители часто путают два совершенно разных понятия: плотность и контрастность, принимая плотные негативы за контрастные, а слабые, прозрачные – за вялые.
Общая плотность негативов не имеет ничего общего с контрастностью, и причины их различны. Негатив может получиться очень плотным из‑ за сильной передержки или перепроявления, но в первом случае он будет вялым, а во втором – контрастным. То же может быть и в случае негативов с небольшой плотностью. При недодержке негатив получается прозрачным и контрастным, а при недопроявлении – прозрачным, но вялым.
Подбирая фотобумагу, надо руководствоваться не плотностью, а контрастностью негатива. Чтобы избавить себя от ошибок, плотные негативы надо просматривать на свет яркой лампы, а прозрачные – на фоне листа белой бумаги. Безошибочно подобрать фотобумагу к негативу можно только при правильной оценке степени его контрастности. Но если и допущена ошибка в подборе бумаги, ничего страшного, конечно, нет. Вы вскоре обнаружите эту ошибку в процессе печати, и нужно будет лишь заменить фотобумагу.
Таково общее правило подбора фотобумаг к негативам. Но нет правил без исключения. Если потребуется сделать репродукцию чертежа или текста из книги, то независимо от контрастности негатива вы не станете печатать на мягкой бумаге, а предпочтете контрастную, равно как, изготовляя портрет, вы не будете пользоваться особоконтрастной бумагой. Выбор фотобумаги по контрастности связан не только с градацией негатива. Он зависит и от содержания снимка и его назначения.
|
|
|
Фотобумаги бывают и разных форматов, начиная от 6 x 9 см и кончая 50 x 60 см. Для начала нет необходимости приобретать фотобумагу слишком большого формата. Максимальный формат, какой может вам понадобиться, это 18 x 24 см.
Фотобумаги бывают на тонкой и плотной подложке и соответственно называются: «тонкая», «полукартон» и «картон». Бумага «картон» стоит несколько дороже и применяется главным образом для крупноформатных увеличений.
Фотобумаги различаются и по цвету подложки. Обычно фотобумага белая, но бывают бумаги бледно‑ кремового тона. Соответственно на этикетке бумаг указывается: «Белая» или «Кремовая». Фотобумаги различаются и по виду поверхности и делятся на гладкие и структурные. Гладкие – это глянцевые, полуматовые и матовые бумаги. У структурных бумаг поверхность может быть в виде мелких выпуклых точек, в виде полотна и др.
Выбор фотобумаги по цвету и характеру поверхности – дело вкуса, хотя можно с уверенностью сказать, что для технических и документальных снимков более всего подходят глянцевые сорта фотобумаги, для крупноформатных портретов и художественных пейзажей – полуматовая и матовая бумаги. Структурные фотобумаги особенно хороши для небольших портретов.
Светочувствительность фотобумаг на этикетке не обозначается. О ней можно судить по названиям бумаг.
Обрабатывать фотобумагу надо при оранжево‑ красном освещении.
В отличие от фотопленок, выпускаемых только с наиболее светочувствительной бромосеребряной эмульсией, фотобумаги выпускаются не только с бромосеребряной, но и с менее чувствительными к свету хлоробромосеребряной и хлоробромойодосеребряной эмульсиями и в зависимости от этого отечественным фотобумагам присвоены следующие названия: «Унибром», «Фотобром», «Новобром», «Бромпортрет», «Контабром», «Фотоконт» и «Йодоконт». В этих названиях скрыт следующий смысл: «уни» – значит универсальная, «бром» – бромосеребряная, «йодо» – йодосеребряная, «конт» – для контактной печати (малочувствительная), «ново» – новый сорт.
Светочувствительность фотобумаг приведена в табл. 13.
Таблица 13
|
|
|
